Как установить алюминиевые батареи: Как правильно установить алюминиевый радиатор отопления

Содержание

Установка алюминиевых радиаторов отопления | Всё об отоплении

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления своими руками

Алюминиевые радиаторы, по мнению специалистов, на сегодня зарекомендовали себя как эффективные и универсальные теплоснабжающие приборы. Их основное преимущество заключается в наилучшем соотношении между их стоимостью и теплоотдачей. Современные алюминиевые радиаторы позволяют эффективно их использовать в имеющихся условиях теплоснабжения, главное — правильно выполнить монтаж алюминиевых радиаторов отопления.

Способы монтажа алюминиевых радиаторов отопления

Когда монтаж алюминиевых радиаторов отопления выполняется в соответствии с правилами и грамотно, отопительная конструкция прослужит долго и безотказно в течение нескольких десятилетий. Сделанные из алюминия отопительные приборы обладают высоким техническими характеристиками. Благодаря установке алюминиевых радиаторов отопления обогрев помещения будет качественным, а условия проживания комфортными.

Для выполнения работы по установке алюминиевых батарей потребуются определенные инструменты:

  • строительный уровень;
  • рулетка и карандаш;
  • пассатижи;
  • разводные ключи;
  • ключ радиаторный для ниппеля.

Установка алюминиевых радиаторов

Самые известные производители современных батарей из алюминия обычно предоставляют гарантию на свою продукцию на срок около 10 лет. Нередко обязательства подкрепляются страховкой. Поскольку монтаж алюминиевых радиаторов отопления можно выполнить самостоятельно, приглашать специалистов не обязательно и соответственно можно неплохо сэкономить.

Установка отопительных приборов из алюминия допускается в одно- и двухтрубной схеме разводки теплоснабжения с трубопроводами, расположенными и горизонтально, и вертикально, которые соединяют отдельные батареи в единую конструкцию.
Алюминиевые радиаторы используют в системе, по которой теплоноситель движется с естественной или принудительной циркуляцией.

На современном рынке потребителям предлагают 2 вида секционных батарей из алюминия:

  • усиленный радиатор (наиболее популярен) способен выдержать рабочее давление, превышающее 16 атмосфер. Такие приборы предназначены для обустройства теплоснабжения в центральных тепловых сетях высотных зданий. Процесс их установки несложен. Усиленные радиаторы практически никогда не используют в автономных системах отопления в частных домовладениях, поскольку это нецелесообразно – стоимость данных приборов очень высока;
  • стандартные изделия или оборудование по европейскому типу идеально подходят для создания отопительной конструкции в собственных домах и загородных коттеджах. Максимальное рабочее давление для этих приборов не превышает 6 атмосфер, а их монтаж настолько прост, что его можно без проблем выполнить своими руками, не привлекая специалистов (прочитайте: «Правильный монтаж радиатора отопления своими руками «).

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления усиленного вида осуществляется на стойках около стен дома или непосредственно под окном. Подключение трубопроводов делают либо с одной стороны приборов, либо по обе стороны. Когда выбран односторонний вариант, сильно наращивать батарею профессионалы не рекомендуют. Если по системе теплоноситель передвигается с применением циркуляционного насоса, то потребуется примерно 24 секции, если отопительная конструкция гравитационная, тогда необходимо 12 секций.

Монтаж радиаторов отопления из алюминия осуществлять следует с применением разносторонней схемы подсоединения приборов. Порядок расположения и подключения батарей существенно влияет на эффективность теплоотдачи оборудования.
Иногда может возникнуть ситуация, когда мощность прибора оказывается меньше, чем заявленная производителем – при выполнении теплового расчета об этом не следует забывать.

Полезные рекомендации от специалистов

Для достижения максимально эффективной работы алюминиевых радиаторов необходимо соблюдать определенные правила относительно их местонахождения:

  • расстояние от прибора из алюминия до стены должно составлять минимум 2 сантиметра или максимум 5 сантиметров;
  • пространство от низа батареи до напольного покрытия – 10-12 сантиметров;
  • от верхней части прибора до подоконника — около 10 сантиметров.

При монтаже данного оборудования нужно на входе и выходе устанавливать запорно-регулирующую аппаратуру для того, чтобы имелась возможность регулировать температуру в помещении ручным способом или в автоматическом режиме (если используются термостатические клапаны). Это потребуется, если планируется в дальнейшем отключать батареи по отдельности от магистральной подачи тепла. Например, в следующих ситуациях — ремонт, промывка, замена на новые приборы, протечка, аварийные работы.

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления в отопительной конструкции многоэтажных зданий в основном производится по однотрубной схеме. Такая система не подразумевает установку терморегулирующих устройств, если нет перемычек между подающей трубой и обраткой. Кронштейны крепят к стенам при помощи дюбелей. Существует другой вариант монтажа крепежных изделий: предварительно просверливают в стене отверстия и заделывают их цементным раствором. Следует помнить, что не допускается «пристрелка» кронштейнов к стене, на которую крепят радиаторы и трубопроводы.

При проведении монтажа нельзя опирать оборудование на трубы, его следует надежно и правильно прикрепить. Отопительные приборы вешают на стену так, чтобы крюки кронштейнов располагались между секциями, а нижние грани коллекторов опускались на крепежные изделия, как на фото. При выполнении монтажных работ необходимо не допускать протечек, поэтому не следует зачищать присоединяемые поверхности, используя наждак или напильник.
При заполнении отопительной конструкции теплоносителем нужно открывать запорно-регулирующую аппаратуру плавно, чтобы не допустить гидравлического удара. Если запуск произвести правильно, результат работы будет таким, как следует.

Нюансы монтажа алюминиевых радиаторов

Прежде, чем приступать к установке алюминиевых радиаторов, требуется тщательным образом промыть все элементы отопительной системы. Запрещается в качестве промывочного состава применять щелочь. Также не следует зачищать поверхности, соприкасающиеся с уплотнительными прокладками, при монтаже переходников и заглушек, чтобы избежать в дальнейшем протечек теплоносителя.

Каждый из алюминиевых радиаторов нужно оснащать автоматическим устройством или ручным клапаном. Это необходимо для удаления воздушных пробок из отопительного прибора. При установке клапана сила затяжки не может превышать 12 кг. Если монтируется автоматический клапан, то выпускающая воздух часть, должна быть направлена строго вверх.

Также следует отметить, что установку алюминиевых радиаторов нужно производить в строгом соответствии с инструкцией, прилагаемой к приборам производителями.
Процесс проведения работ, связанных с монтажом батарей из алюминия требует тщательного и продуманного подхода, с учетом того, что устанавливаемое оборудование для теплоснабжения собственного дома или квартиры запрещено подвергать ударным нагрузкам.

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления на видео:

Монтаж радиаторов из алюминия своими руками

Алюминиевые радиаторы на сегодняшний день являются самыми эффективными и универсальными отопительными приборами. Самое главное достоинство таких радиаторов заключается в том, что они обладают наилучшим соотношением цены и тепловой эффективности.

Схема подключения радиаторов отопления.

Современные алюминиевые радиаторы отличным образом адаптированы для того, чтобы эффективно использовать их в современных условиях отопления.

Варианты присоединения алюминиевых радиаторов отопления.

Если при этом осуществляется их грамотная установка, то такое оборудование может безотказно функционировать на протяжении нескольких десятилетий. Батарея, сделанная из алюминия, отличается высокими техническими характеристиками, если она установлена в доме, то можно не сомневаться, что отопление всегда будет качественным.

Для того чтобы осуществить этот процесс, понадобятся следующие инструменты:

  • разводной ключ;
  • строительный уровень;
  • пассатижи;
  • радиаторный ключ для ниппеля.

Монтаж алюминиевых радиаторов

Теплоотдача аллюминиевых радиаторов в зависимости от способа установки.

Такое оборудование отличается тем, что качество отопления при его установке осуществляется на самом высоком уровне. Достаточно отметить, что наиболее известные производители такого оборудования гарантируют время эксплуатации на срок до 10 лет, в большинстве случаев это подкрепляется страховкой. Примечательно то, что монтаж батарей отопления можно сделать своими руками, не обязательно пользоваться услугами специалистов, а значит можно существенно сэкономить.

Когда осуществляется монтаж алюминиевых батарей отопления, то нужно учитывать, что алюминиевые радиаторы устанавливаются в одно- и двухтрубной системе отопления с вертикальными и горизонтальными трубопроводами, которые объединяют отопительные приборы. Они используются в отопительной системе, которая может быть с принудительной или естественной циркуляцией. На современном рынке 2 вида секционных радиаторов из алюминия.

Конструкция аллюминиевых радиаторов.

Наибольшей популярностью пользуется усиленный алюминиевый радиатор, рабочее давление которого превышает 16 атм. Установка такого оборудования не отличается сложностью, это оборудование примечательно тем, что оно в основном предназначено для задействования в центральной системе отопления высотных зданий. Что касается автономной системы отопления в частном доме или коттедже, то такой монтаж батарей является нецелесообразным, так как стоимость данного оборудования является довольно высокой.

Стандартные радиаторы или оборудование европейского типа пользуются большей популярностью, такое оборудование идеально подходит для установки в частных домах и коттеджах. Самое большое рабочее давление такого оборудования не превышает 6 атм, а монтаж таких батарей отопления отличается простотой, его можно осуществить своими руками, даже если нет специальных навыков.

Схема монтажа радиаторов отопления.

Если брать во внимание усиленное оборудование из алюминия, то оно полностью соответствуют параметрам планируемых или имеющихся систем отопления. В большинстве случаев установка такого оборудования осуществляется на стойках у стены дома или прямо под окном. Когда осуществляется его монтаж, то планируется подключение к радиаторам трубопроводов либо с разной стороны приборов, либо с разных сторон.

Если установка труб осуществляется в одностороннем порядке, то наращивать радиаторы сильно не следует, дополнительные секции добавлять тоже не стоит. Если система отопления искусственная циркуляционная, то понадобится примерно 24 секции, если система гравитационная, то нужно будет 12 секций. Монтаж алюминиевых радиаторов отопления рекомендуется осуществлять с применением разносторонней схемы подключения приборов.

Когда производится монтаж своими руками, нужно принимать во внимание, что схема монтажа значительно влияет на тепловую эффективность приборов. Может оказаться так, что она станет ниже той, которая заявлена производителем. Когда осуществляется тепловой расчет, об этом необходимо помнить.

Схема отопления с естественной циркуляцией.

Для того чтобы достигнуть максимальной тепловой отдачи, следует придерживаться определенных монтажных размеров:

  • от стены до алюминиевого радиатора должно быть расстояние от 2 до 5 см;
  • расстояние от пола должно быть от 10 до 12 см;
  • от верхней части радиатора до подоконника расстояние должно быть около 10 см.

Когда осуществляется монтаж такого оборудования, на входе и выходе необходимо установить запорно-регулируемую аппаратуру. Это делается для того, чтобы урегулировать температуру помещения в ручном режиме, а можно использовать автоматический режим (если используется термостатические клапаны). Это нужно делать и тогда, когда планируется отключать радиаторы от системы отопления (например, при ремонте, промывке, замене) и если нужно отключить его в аварийных ситуациях системы отопления от магистрали.

Установка алюминиевых радиаторов в отопительной системе многоэтажных домов предусматривает в основном однотрубную систему. При этом не стоит забывать, что такая система исключает установку терморегулирующих клапанов, если отсутствуют перемычки между подающей и обратной трубой. Что касается установки кронштейнов, то они крепятся на стене дюбелями, может быть использована заделка крепежных деталей посредством цементного раствора в предварительно просверленных отверстиях. Пр этом надо отметить, что «пристрелка» в стене кроншейнов, на которую крепятся приборы отопления и теплопроводы отопления, не допускается.

Когда осуществляется монтаж, оборудование не должно опираться на трубы, его следует правильно прикрепить. Отопительное оборудование вешается на стену таким образом, чтобы крюки кронштейнов были между секциями, поскольку нижние грани коллекторов должны ложиться на крюки кронштейнов. Когда осуществляется монтаж, очень важно не допустить протечек, для этого не надо зачищать соединяемые поверхности напильником или наждаком. Когда заполняется система отопления, запорно-регулирующую аппаратуру следует открывать плавно, чтобы не было гидравлического удара. Если все сделать должным образом, то результат работы будет удовлетворительным.

Что нужно учитывать при монтаже
Перед тем, как осуществлять такой монтаж отопления, необходимо тщательно промыть всю отопительную систему, при этом в качестве промывочного средства нельзя использовать щелочь. Чтобы не было утечек теплоносителей, когда осуществляется монтаж заглушек и переходников, зачищать поверхность, которая соприкасается с уплотнительными прокладками, не стоит.

Каждый радиатор должен быть оснащен автоматическим или еще лучше ручным клапаном для того того, чтобы из радиатора выпускался воздух. Когда устанавливается клапан, то сила затяжки не должна превышать 12 кг. Если осуществляется монтаж автоматического клапана, то та часть, которая выпускает воздух, должна направляться строго вверх. В завершении нужно отметить, что при установке алюминиевых радиаторов важно строго придерживаться инструкции.

Надо отметить, что такой процесс требует тщательного подхода, при этом нужно учитывать, что устанавливаемое оборудование нельзя подвергать ударным нагрузкам.

Установка алюминиевых радиаторов и подключение к системе отопления

Срок годности чугунных «гармошек» советского производства давно на исходе. Сегодня потребители все чаще останавливают свой выбор на алюминиевых батареях. Возникает вопрос: доверить монтаж алюминиевых радиаторовспециалистам или установить их самостоятельно? Проблема в том, что неправильная врезка приборов может привести к поломке всей системы.

Общие рекомендации по монтажу

Установку алюминиевых радиаторов обычно проводят в теплое время года. Перед приобретением батарей надо рассчитать, сколько их всего потребуется. Для этого умножают площадь помещения на 100 Вт и делят на энергоотдачу отдельной секции (указано в паспорте изделия). Полученное число обозначает количество секций, необходимое для взятой площади.

Виды и комплектация алюминиевых радиаторов

Стандартные алюминиевые батареи обычно устанавливают в теплосеть с малым разрешенным давлением теплоносителя (до 18 атмосфер). Такими показателями отличаются автономные системы в малоэтажных домах, где исключены гидроудары и опрессовка с критическим давлением воды.

Внимание! В процессе эксплуатации в алюминиевых радиаторах накапливается водород. Его периодически стравливают через воздухоотводчик, иначе рано или поздно батарею разорвет. Нельзя проверять наличие водорода зажженной спичкой.

Усиленные отопительные приборы из алюминия выдерживают давление до 25 атмосфер. Такие изделия можно использовать в системе централизованного отопления. Допускается наращивание усиленной батареи до 12 секций, при условии искусственной циркуляции – до 24 секций.

Усиленный алюминиевый радиатор

Комплектующие (заглушки, прокладки, клапаны, кронштейны, шаровые краны) поставляются в упаковке с радиатором. Отдельно продается запорная арматура и для терморегулирования. С ее помощью не только корректируют температуру в помещении, но и перекрывают радиатор для ремонта или замены.

Основные комплектующие поставляются вместе с прибором

Трубы для радиаторов из алюминия

Трубы, к которым подключаюталюминиевые батареи, должны иметь специальный антикоррозионный слой. Если это локальная система, то батареи подсоединяют к ней металлопластиковыми трубами. К централизованной теплосети лучше подключаться через стальные трубы.

Прибор должен быть размещен на стене в соответствии с нормативами СНИП:

  • Расстояние от подоконника до верхней плоскости радиатора, а также от пола до нижней плоскости – 10 см.
  • Зазор между стеной и батареей – 5 см.

Следование этим указаниям обеспечит правильную циркуляцию теплого воздуха.

Теплопотери при различной установке отопительных приборов

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления

Сборка и наладка системы отопления – дело ответственное, лучше всего с ним справятся профессионалы. Но при желании можно произвести установку алюминиевых радиаторов своими руками.

Сначала следует собрать прибор:

  • Ввернуть прилагающиеся заглушки и пробки.
  • Собрать терморегуляторы и присоединить запорную арматуру на входе и выходе из прибора.
  • Проверить ниппели и закрепить воздушные клапаны.

Схема сборки-разборки прибора прилагается к комплекту. Лучше, если сборку проведет специалист, тогда будет гарантия, что все краны установлены правильно. Не допускается зачистка алюминия абразивами при монтаже переходников или наращивании секций – может начаться утечка теплоносителя.

Внимание! Прикручивать воздушные клапаны нужно так, чтобы по окончании процесса их выпускные головки смотрели вверх.

Разметив место установки батареи под окном в соответствии с указанными отступами, к стене крепят кронштейны. Для этого нужно просверлить отверстия перфоратором и вставить пластиковые дюбели, а в них ввернуть кронштейны. Вкручивая крепежи, время от времени на них надо навешивать радиатор, чтобы выдержать расстояние от стены в 5 см.

Схемы подключения батареи

Прибор можно подключить несколькими способами:

  • Диагональный. Специалисты считают его самым энергоэффективным. Подающую трубу подключают к верхнему патрубку, а отводящую – к нижнему патрубку, но с противоположной стороны радиатора. При такой схеме батарея отдает в пространство максимум тепловой энергии, полученной от горячей воды. Недостаток метода в том, что идущие поверху трубы плохо вписываются в дизайн помещения.
  • Боковой. Труба, подающая теплоноситель, подключается к боковому штуцеру (правому или левому), обратка – к параллельному нижнему. Если трубы будут подведены в обратном порядке, теплоотдача прибора упадет на 50%. Такая схема подключения алюминиевых радиаторов отопления работает неэффективно, если секции имеют нестандартный размер, либо их число превышает 15.
  • С точки зрения дизайна, выигрывают алюминиевые радиаторы с нижним подключением. При подобной разводке труб не видно, они спрятаны в полу или в стене. Батареи подсоединены к системе через патрубки, расположенные в нижней части приборов. Обычно радиаторы с нижним подключением устанавливаются на напольные кронштейны. К стене батарея крепится на один крюк, лишь для поддержания равновесия.

Схемы подключения радиаторов отопления из алюминия

Важно! Алюминиевые батареи имеют стандартные параметры патрубков, поэтому каких-то дополнительных переходников от радиатора к трубам покупать не надо. К прибору также прилагается кран Маевского, предназначенный для стравливания воздуха.

Подключение и введение в эксплуатацию

Перед установкой приборов из алюминия автономную систему промывают водой. Щелочные растворы использовать нельзя.

Важно! Алюминий легко помять и поцарапать инструментами, поэтому монтировать батарею лучше в заводской пластиковой упаковке. После подключения полиэтилен можно снять.

Стремясь подключить алюминиевые радиаторы отопления без больших затрат, некоторые домовладельцы используют глухие неразборные сопряжения труб и радиаторов. Но отопление дома в северном полушарии – не тот момент, на котором экономят. Разумней будет установить «американки» – быстроразъемные резьбовые узлы, когда стыковка и разъединение труб происходит посредством одной накидной гайки.

Порядок подключения радиаторов к системе отопления:

  • Убедиться, что в системе нет воды или она перекрыта в точках монтажа.
  • Навесить радиатор и присоединить к трубопроводу с помощью сгонов.
  • Загерметизировать все резьбовые соединения, используя сантехнический лен. Достаточно 4-5 витков по направлению резьбы.
  • Провести опрессовку системы.

Батарея из алюминия, подключенная к отопительной системе

Установку алюминиевого радиатора отопления можно произвести самостоятельно, но разумнее будет доверить дело специалистам, у которых есть все необходимые разрешения на выполнение таких работ. Малейшая неточность в монтаже может привести к протечкам и неэффективному функционированию отопительной системы.

Видео: сборка и монтаж алюминиевого радиатора отопления

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Источники: http://teplospec.com/radiatory-batarei/montazh-alyuminievykh-radiatorov-otopleniya-svoimi-rukami.html, http://1poteply.ru/radiatory/ustanovki/ustanovka-alyuminievyx.html, http://teploguru.ru/radiator/alyumin/ustanovka-alyuminievyx-radiatorov.html

Установка алюминиевого радиатора отопления своими руками: алгоритм пошагово

Преимущества, присущие алюминиевым радиаторам, делают их хорошим вариантом для устройства отопления городской квартиры или частного дома. Обладают высоким показателем теплоотдачи, небольшим весом, оснащены регуляторами и устойчивы к скачкам давления. 

При выборе радиатора стоит учесть: 

  • переносимость гидроударов отопительной системы;
  • его мощность;
  • температуру нагрева хладагента.

Алюминий быстро подвергается коррозии, соблюдая условия по эксплуатации, указанные производителем, можно добиться того, что алюминиевый радиатор прослужил полный срок — 10 и более лет.

Рекомендации по монтажу

Работы по установке лучше начинать, когда наступит теплая пора года — весна или лето. 

Расчет количества батарей проводят по параметрам: площадь помещения умножают на 100 Вт и производят деление полученных данных на энергоотдачу отдельной секции радиатора (посмотреть это значение можно в паспорте изделия). То число, которое получилось в итоге — означает количество секций, требуемых для этой площади. 

При сборке и установке батарей нужно заранее определить необходимое количеством секций. Этот фактор повлияет на объем тепла, которое будет поступать. Для обогрева 10 м2 понадобится 1 кВт мощности. 

Алюминиевые батареи подразделяются на:

  • Стандартные —давление 6-7 атмосфер, подходят для автономных отопительных систем в частных домах;
  • Усиленные — давление 10 атмосфер, используются при централизованном отоплении.

Усиленные можно использовать и для автономных систем, чтобы на 100 процентов быть уверенным в прочности изделия. Но не наоборот, использовать стандартные в квартирах нельзя, радиатор разорвет от силы давления. 

Перед установкой необходимо сделать анализ состояния всей отопительной системы дома, не все приборы без последствий переносят скачки давления центральной отопительной системы, хотя изготовитель чаще заявляет обратное.  

Разрешено устанавливать радиаторы из алюминия при одно- и двухтрубной схеме разводки теплоснабжения с трубопроводами, расположенными горизонтально и вертикально, соединяющие батареи в цельную конструкцию. 

Для централизованного отопления стоит выбирать качественные конструкции известных производителей, лучший вариант — модели нового поколения, они выдерживают хладагент с уровнем 12 pH. Это наилучший вариант в современных домах, хотя стоимость по рынку на них сильно завышена. 

При автономном отоплении лучше подходят алюминиевые радиаторы, это обусловлено отсутствием перепадов давления. Чтобы сделать правильный выбор устройства, нужно изучить модели и их изготовителя. Предназначенные для частного дома, не подойдут для квартиры. Самое лучшее качество приборов итальянских производителей. 

Где и как лучше установить алюминиевые радиаторы?

Местоположение батарей играет важную роль, влияя на эффективность их работы. Традиционно их размещают под окнами, тем самым блокируя холодный воздух из окон. “Запотевшие” окна — результат неправильного выбора ширины отопительного прибора.

Есть разница в теплоотдаче при установке радиаторов под окном или, например, в нише. В первом случае она будет ниже. Экран перед батареей может задерживать нагревание воздуха в помещении до 25-30 %.

Для лучшей теплоотдачи с увеличением КПД можно приобрести экран и разместить его за радиатором, на стене. Тепло будет отражаться и идти во внутрь комнаты, для этого подойдет готовая конструкция или фольга. 

Выбор правильных параметров размещения:

  • от задней стенки прибора до стены — не выше 5 см.
  • ширина, рекомендуемая между полом и радиатором — 10-12 см;
  • расстояние от радиатора до подоконника — 8-12 см.

При самостоятельной установке нужно исключить возможность наклона секций, неровное положение повлияет на нормальное движение теплоносителя и снизит показатели тепла.

Комплектующие и особенности монтажа

Алюминий совместим не со всеми металлами. Для него не подходят детали и трубы из меди, этот металл следует полностью исключить. Запрещен монтаж металлопластиковых труб, они не выдерживают сильного давления.  При варианте установки алюминиевого радиатора отопления в квартире, чтобы он смог выдержать перепады давления централизованной системы отопления, используют трубы из металла. Стальные трубы должны быть с противокоррозийной обработкой, это увеличит срок их службы. 

В автономных системах обогрева допустимо использовать полимерные трубы. 

Комплектующие, изначально предусмотренные производителем:

  • Настенные крепления;
  • Уплотнители;
  • Клапаны для выпуска воздуха из радиаторов, предотвращающие коррозию;
  • Радиаторные заглушки;
  • Напольное крепление.

Для работы еще понадобятся фум-лента и динамометрический ключ.

Самостоятельный монтаж батарей из алюминия должен производиться, четко следуя прилагаемой к прибору схемы сборки-разборки. Если не уверены в своих силах, то доверьте это квалифицированному специалисту. 

В первую очередь нужно произвести упаковку батареи – соединить приобретенные секции со всеми пробками и клапанами. Прикрепить терморегулятор и отводы, все вентили. Все соединения должны быть оптимально затянуты, строго по прилагаемой документации, чтобы не допустить риска срыва резьбы или протечки. Нельзя проводить зачистку алюминия абразивами при наращивании секций и монтаже переходников – это спровоцирует утечку теплоносителя. 

Внимание! У воздушных клапанов после прикручивания выпускные головки должны смотреть вверх. 

Подсоединение алюминиевого радиатора проводится одним из способов: 

  • Диагональное подключение, является самым энергоэффективным, при котором батарея отдает тепло от горячей воды. Трубу с входящим потоком подключают к верхнему штуцеру, а отводящую – к расположенному с обратной стороны радиатора, такой способ применяется в двухтрубных и однотрубных системах отопления. Недостаток – такое решение впишется не в каждый дизайн.
  • Боковое подключение. Не самый эффективный способ: труба с подачей хладагента присоединяется к боковому штуцеру, обратка – к параллельному нижнему, обратный порядок подключения снизит теплоотдачу в половину.
  • Нижнее подсоединение – для эстетики вида помещения все трубы прячутся под пол или за стеной. Патрубки для присоединения труб располагают в нижней части батареи. Устанавливаются на напольные кронштейны с единичным крючком на стене для поддержания равновесия.

Обогреватели крепят либо к стене, либо к полу. Определившись с местом установки, к стене монтируют кронштейны, просверлив отверстия перфоратором, и используя дюбеля. При монтаже выдерживаем расстояние от стены до батареи в 5 см. 

Подключение и эксплуатация

Автономную систему перед установкой радиатора промывают водой, не используя щелочные растворы. 

Важно! Алюминий достаточно легкий материал и подвергается повреждениям от инструментов, во избежание царапин и вмятин лучше проводить монтаж в заводском полиэтилене, после монтажа упаковку снять. 

Процесс подключения к системе отопления пошагово: 

  • Произвести демонтаж старой батареи.
  • Перекрыть воду, убедиться, что система не содержит остатки влаги.
  • Монтаж креплений в месте, предназначенном для отопительного прибора, зафиксировать их болтами. Пластиковые дюбеля используют для стен из шклакоблоков, дюбеля-бабочки для гипсокартонных, а для кирпичных стен и бетонных лучше использовать металлические анкера.
  • Радиатор после навески присоединить к системе при помощи труб-сгонок.
  • Оставшиеся отверстия закрыть заглушками;
  • Герметически закрыть фум-лентой и паковочной пастой все соединения.
  • Провести опрессовку системы отопления, чтобы проверить герметичность.

Установка алюминиевого радиатора отопления своими руками кажется простой в исполнении, но требует нужных навыков и тщательного и продуманного подхода. При ошибках монтажа могут быть спровоцированы протечки, а отопительная система будет использоваться неэффективно. 

делаем сами, детали на фото и видео

Содержание:

1. Способы монтажа алюминиевых радиаторов отопления
2. Установка алюминиевых радиаторов
3. Полезные рекомендации от специалистов
4. Нюансы монтажа алюминиевых радиаторов

Алюминиевые радиаторы, по мнению специалистов, на сегодня зарекомендовали себя как эффективные и универсальные теплоснабжающие приборы. Их основное преимущество заключается в наилучшем соотношении между их стоимостью и теплоотдачей. Современные алюминиевые радиаторы позволяют эффективно их использовать в имеющихся условиях теплоснабжения, главное – правильно выполнить монтаж алюминиевых радиаторов отопления. 

Способы монтажа алюминиевых радиаторов отопления


Когда монтаж алюминиевых радиаторов отопления выполняется в соответствии с правилами и грамотно, отопительная конструкция прослужит долго и безотказно в течение нескольких десятилетий. Сделанные из алюминия отопительные приборы обладают высоким техническими характеристиками. Благодаря установке алюминиевых радиаторов отопления обогрев помещения будет качественным, а условия проживания комфортными. 

Для выполнения работы по установке алюминиевых батарей потребуются определенные инструменты:

  • строительный уровень;
  • рулетка и карандаш;
  • пассатижи;
  • разводные ключи;
  • ключ радиаторный для ниппеля.

Установка алюминиевых радиаторов


Самые известные производители современных батарей из алюминия обычно предоставляют гарантию на свою продукцию на срок около 10 лет. Нередко обязательства подкрепляются страховкой. Поскольку монтаж алюминиевых радиаторов отопления можно выполнить самостоятельно, приглашать специалистов не обязательно и соответственно можно неплохо сэкономить. 
Установка отопительных приборов из алюминия допускается в одно- и двухтрубной схеме разводки теплоснабжения с трубопроводами, расположенными и горизонтально, и вертикально, которые соединяют отдельные батареи в единую конструкцию.

Алюминиевые радиаторы используют в системе, по которой теплоноситель движется с естественной или принудительной циркуляцией. 

На современном рынке потребителям предлагают 2 вида секционных батарей из алюминия:

  • усиленный радиатор (наиболее популярен) способен выдержать рабочее давление, превышающее 16 атмосфер. Такие приборы предназначены для обустройства теплоснабжения в центральных тепловых сетях высотных зданий. Процесс их установки несложен. Усиленные радиаторы практически никогда не используют в автономных системах отопления в частных домовладениях, поскольку это нецелесообразно – стоимость данных приборов очень высока;
  • стандартные изделия или оборудование по европейскому типу идеально подходят для создания отопительной конструкции в собственных домах и загородных коттеджах. Максимальное рабочее давление для этих приборов не превышает 6 атмосфер, а их монтаж настолько прост, что его можно без проблем выполнить своими руками, не привлекая специалистов (прочитайте: “Правильный монтаж радиатора отопления своими руками”). 

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления усиленного вида осуществляется на стойках около стен дома или непосредственно под окном. Подключение трубопроводов делают либо с одной стороны приборов, либо по обе стороны. Когда выбран односторонний вариант, сильно наращивать батарею профессионалы не рекомендуют. Если по системе теплоноситель передвигается с применением циркуляционного насоса, то потребуется примерно 24 секции, если отопительная конструкция гравитационная, тогда необходимо 12 секций. 
Монтаж радиаторов отопления из алюминия осуществлять следует с применением разносторонней схемы подсоединения приборов. Порядок расположения и подключения батарей существенно влияет на эффективность теплоотдачи оборудования.

Иногда может возникнуть ситуация, когда мощность прибора оказывается меньше, чем заявленная производителем – при выполнении теплового расчета об этом не следует забывать. 

Полезные рекомендации от специалистов


Для достижения максимально эффективной работы алюминиевых радиаторов необходимо соблюдать определенные правила относительно их местонахождения:
  • расстояние от прибора из алюминия до стены должно составлять минимум 2 сантиметра или максимум 5 сантиметров;
  • пространство от низа батареи до напольного покрытия – 10-12 сантиметров;
  • от верхней части прибора до подоконника – около 10 сантиметров. 

При монтаже данного оборудования нужно на входе и выходе устанавливать запорно-регулирующую аппаратуру для того, чтобы имелась возможность регулировать температуру в помещении ручным способом или в автоматическом режиме (если используются термостатические клапаны). Это потребуется, если планируется в дальнейшем отключать батареи по отдельности от магистральной подачи тепла. Например, в следующих ситуациях – ремонт, промывка, замена на новые приборы, протечка, аварийные работы.  Читайте также: “Как выполняется сборка алюминиевых радиаторов отопления – особенности сборки и подключения батарей своими руками”.

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления в отопительной конструкции многоэтажных зданий в основном производится по однотрубной схеме. Такая система не подразумевает установку терморегулирующих устройств, если нет перемычек между подающей трубой и обраткой. Кронштейны крепят к стенам при помощи дюбелей. Существует другой вариант монтажа крепежных изделий: предварительно просверливают в стене отверстия и заделывают их цементным раствором. Следует помнить, что не допускается «пристрелка» кронштейнов к стене, на которую крепят радиаторы и трубопроводы. 
При проведении монтажа нельзя опирать оборудование на трубы, его следует надежно и правильно прикрепить. Отопительные приборы вешают на стену так, чтобы крюки кронштейнов располагались между секциями, а нижние грани коллекторов опускались на крепежные изделия, как на фото. При выполнении монтажных работ необходимо не допускать протечек, поэтому не следует зачищать присоединяемые поверхности, используя наждак или напильник. 

При заполнении отопительной конструкции теплоносителем нужно открывать запорно-регулирующую аппаратуру плавно, чтобы не допустить гидравлического удара. Если запуск произвести правильно, результат работы будет таким, как следует. 

Нюансы монтажа алюминиевых радиаторов


Прежде, чем приступать к установке алюминиевых радиаторов, требуется тщательным образом промыть все элементы отопительной системы. Запрещается в качестве промывочного состава применять щелочь. Также не следует зачищать поверхности, соприкасающиеся с уплотнительными прокладками, при монтаже переходников и заглушек, чтобы избежать в дальнейшем протечек теплоносителя. 

Каждый из алюминиевых радиаторов нужно оснащать автоматическим устройством или ручным клапаном. Это необходимо для удаления воздушных пробок из отопительного прибора. При установке клапана сила затяжки не может превышать 12 кг. Если монтируется автоматический клапан, то выпускающая воздух часть, должна быть направлена строго вверх.

Также следует отметить, что установку алюминиевых радиаторов нужно производить в строгом соответствии с инструкцией, прилагаемой к приборам производителями. 

Процесс проведения работ, связанных с монтажом батарей из алюминия требует тщательного и продуманного подхода, с учетом того, что устанавливаемое оборудование для теплоснабжения собственного дома или квартиры запрещено подвергать ударным нагрузкам.

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления на видео:


как установить своими руками, видео и фото

Содержание:

1. Необходимые материалы и инструменты
2. Разметка и установка алюминиевых радиаторов отопления
3. Завершение установки алюминиевой батареи

С приходом зимних холодов вопрос с отоплением становится актуальным. Отопительная конструкция должна быть эффективной, что во многом зависит от выбора оборудования и схемы монтажа системы теплоснабжения. В последние годы все более популярной стала установка алюминиевых радиаторов отопления взамен старых приборов. По мнению специалистов, батареи из алюминия или биметалла внешне наиболее привлекательны и эстетичны (см.фото), а степень их теплоотдачи способна обеспечить комфортную обстановку в доме или квартире даже в самые суровые морозы. 

Каждый домашний умелец сможет выполнить монтаж самостоятельно. Для этого следует ознакомиться с правилами, как установить радиаторы отопления алюминиевые, а в процессе работы все прочно закрепить и надежно затянуть (детальнее: “Правильный монтаж радиатора отопления своими руками”). 

Необходимые материалы и инструменты


Чтобы выполнить монтаж алюминиевого радиатора, потребуются:
  • рулетка и карандаш;
  • строительный уровень;
  • набор ключей;
  • перфоратор;
  • радиатор;
  • набор креплений (желательно, чтобы они были с 3-4 петлями). 

Разметка и установка алюминиевых радиаторов отопления


Работа выполняется в следующем порядке:
  1. Прежде, чем производится установка алюминиевого радиатора отопления, отмеряют середину проема окна. Эта отметка является основным ориентиром при проведении монтажа алюминиевых радиаторов отопления. Упростить измерения поможет использование строительного уровня – хорошо, если он будет лазерным.
  2. Рулеткой размечают середину окна и по уровню проводят вертикаль. Дальше измеряют высоту стены в промежутке от пола до подоконника. Потом отступают от подоконника 10 сантиметров и проводят горизонтальную линию, которая будет верхней границей отопительного прибора.
  3. Теперь нужно измерить алюминиевый радиатор. Петли в семисекционной батарее будут располагаться между первой и второй секциями, а также между шестой и седьмой. Требуется узнать расстояние между перечисленными секциями. В данном случае это 42 сантиметра. По обе стороны от вертикали отмеряют по 21 сантиметру и на горизонтали ставят метки. Разметка для верхних петель завершена. 

Для определения месторасположения нижних петель измеряют расстояние между верхней и нижней трубами прибора. Например, в радиаторе Стера это 40 сантиметров. Теперь от каждой из этих меток отступают вниз на 40 сантиметров и ставят отметки. Дальше следует установка алюминиевых радиаторов отопления. 

Завершение установки алюминиевой батареи


После открытия комплекта для монтажа алюминиевых батарей подбирают бур для перфоратора, ориентируясь на дюбель для петли. В соответствии с разметкой сверлят отверстия, вставляют дюбель и прикручивают петли для радиатора. Затем навешивают прибор и подсоединяют к отопительной конструкции при помощи крана «американка», обеспечивая герметичность соединений.  Читайте также: “Чем и как запаять алюминиевый радиатор – лучший и надёжный способ”.
При помощи уровня проверяют правильность монтажа. На этом установка алюминиевых радиаторов отопления не завершается. Нужно запустить теплоноситель, проверить места соединений на предмет протечек и спустить воздух, используя специальный кран.

Установка алюминиевых радиаторов отопления на видео:


подключение, как подключить батареи своими руками, соединение

Содержание:

Существует несколько видов отопительных приборов, и одним из них являются алюминиевые отопительные радиаторы. Данные устройства имеют ряд положительных качеств, за счет которых алюминиевым радиаторам удалось добиться немалой популярности. В данной статье речь пойдет о том, как подключить алюминиевый радиатор.

Особенности алюминиевых радиаторов

Основные характеристики алюминиевых радиаторов – малый вес, сравнительно небольшая стоимость и возможность работать при высокой температуре теплоносителя. Кроме того, радиаторы из алюминия выглядят гораздо лучше чугунных аналогов. Срок службы рассматриваемых изделий может превышать 10 лет, причем все это время металл не будет подвергаться воздействию коррозии.

Существует два варианта алюминиевых радиаторов:

  1. Стандартные (европейские). Такие устройства рассчитаны на давление не более 6 атмосфер. Как правило, батареи европейского типа используются для обустройства отопительных систем частных домов.
  2. Усиленные. Данная категория батарей может работать при давлении до 16 атмосфер, что позволяет использовать их в многоквартирных домах.

Рассматриваемые приборы имеют секционную конструкцию, поэтому сборка алюминиевых радиаторов отопления и их монтаж осуществляются точно так же, как и данные операции с другими секционными радиаторами. Батареи устанавливаются под окнами или же крепятся к стенам. В зависимости от схемы подключения трубы могут подводиться к батареям как с одной стороны, так и с обеих.


Количество секций радиатора подбирается в зависимости от тепловых потерь и требуемой теплоотдачи. При выборе самих батарей нужно учесть рабочее давление, при котором они могут работать, температурный режим отопительной системы и давление опрессовки системы.

Зачастую алюминиевые радиаторы комплектуются дополнительными деталями, среди которых:

  • Стойки и кронштейны;
  • Заглушки;
  • Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик;
  • Набор уплотнительных прокладок;
  • Запорная арматура или терморегуляторы.

Правила сборки

Перед тем, как выполнить подключение алюминиевых радиаторов отопления, их нужно собрать. Сразу стоит сказать, что при отсутствии уверенности в собственных навыках лучше будет обратиться к профессионалам. Впрочем, особой сложности в сборке радиатора нет – достаточно лишь внимательно изучить технологию и тщательно провести все необходимые операции.

Сборка алюминиевого радиатора должна выполняться прямо перед тем, как он будет устанавливаться. В прибор вкручиваются необходимые заглушки, а также крепится арматура. Зачищать радиатор на данном этапе работы нельзя – подобные манипуляции с большой вероятностью могут стать причиной повреждений и протечек.


Технология сборки очень похожа на сборку чугунных батарей, но алюминиевые радиаторы более удобны – их всегда можно расширить или уменьшить за счет секций. Изделия из чугуна такой особенностью похвастать не могут – любые вариации с ними возможны только при полной замене изделия.

Когда предварительная сборка алюминиевых батарей завершена, в радиатор встраивается воздушный клапан, позволяющий стравливать воздух. Головка клапана должна быть направлена вверх. Затягивать клапан слишком сильно не стоит. При правильной установке клапана будет закрываться сразу после спуска воздуха и заполнения радиатора теплоносителем.


Чтобы клапан мог выполнять свои функции, нужно немного отпустить его крышку. Если при работе отопительной системы батарея часто завоздушивается, то это верный признак наличия неполадок в системе. При обнаружении подобных проблем стоит обратиться за помощью к профессионалам.

Монтаж и подключение алюминиевых батарей

Подключение алюминиевых радиаторов начинается с разметки участков для крепления кронштейнов. При выборе места для монтажа радиаторов нужно учесть следующие моменты: расстояние прибора от подоконника должно составлять 10 см, от пола – около 12 см, а от стены – 3-5 см. Соблюдение этих расстояний позволит добиться максимально эффективной теплоотдачи.

Чтобы дополнительно снизить уровень теплопотерь, стоит заранее продумать ряд моментов: радиатор может устанавливаться в специальной нише или закрываться декоративным экраном. Кроме того, на теплоотдачу влияет то, как выполнено соединение алюминиевых радиаторов с трубопроводом отопительной системы.  


Продумав все нюансы установки радиаторов, нужно зафиксировать на стенах кронштейны, к которым подвешивается радиатор. Кронштейны должны располагаться таким образом, чтобы их крюки находились точно между секциями радиаторов. Установленный радиатор нужно проверить на выравнивание и при необходимости скорректировать его расположение кронштейнами.

Последний этап работы – подключение алюминиевых батарей к отопительной системе. Для этого нужно взять трубный ключ и соединить радиаторам с подводками. Запорная арматура устанавливается только на нижних подводящих трубах. При каждом заполнении радиаторов теплоносителем нужно очень плавно открывать запорную арматуру, чтобы в системе не возникали гидроудары.

Правила монтажа и эксплуатации алюминиевых радиаторов

Трубы могут подводиться к радиатору как с одной, так и с двух сторон. Если трубопровод подводится только с одной стороны, то от использования длинных радиаторов лучше воздержаться. При разносторонней подводке можно использовать радиаторы из 24 секций, а в системах с естественной циркуляцией теплоносителя – не более 12 секций.


На каждой подводке радиатора должна устанавливаться запорно-регулирующая арматура, которая дает возможность:

  • Настраивать температурный режим в каждом отдельном помещении;
  • Отключать один радиатор для профилактики или ремонта без остановки всей отопительной системы.


В процессе эксплуатации алюминиевых радиаторов нужно соблюдать ряд правил:

  • Радиатор нельзя полностью отключать от системы, кроме случаев, требующих проведения ремонта или профилактических работ;
  • Обрабатывать алюминиевые радиаторы «металлическими» красками запрещено;
  • Для чистки радиатора нельзя использовать абразивы и агрессивные химические средства;
  • Спускать воду из системы с алюминиевыми радиаторами более чем на 15 дней в году запрещается.

Рекомендуется очищать батареи перед началом каждого отопительного сезона.

Заключение

Алюминиевые радиаторы – это универсальные отопительные приборы, отличающиеся хорошими эксплуатационными характеристиками и простотой эксплуатации. Грамотная сборка радиаторов отопления своими руками и правильное выполненное подключение позволят создать качественную отопительную систему, способную постоянно поддерживать комфортный температурный режим в помещении.

как правильно соединить обогреватели, монтаж и методы подключения, способы крепления, где можно устанавливать батарей из алюминия

Когда ставится вопрос, чем оборудовать автономную отопительную систему, лучшим ответом станет установка алюминиевых радиаторов.

Как показал многолетний опыт их использования, они подходят по всем основным параметрам для этого: цене, качеству и эффективности работы в условиях индивидуальных систем обогрева.

Где можно устанавливать?

Прежде чем размышлять на тему, можно ли устанавливать алюминиевые радиаторы в квартире, следует провести «исследование» отопительной системы. Хотя почти все производители утверждают, что батареи из алюминия способны выдерживать гидроудары централизованной системы обогрева, на самом деле это не так.

Эти конструкции слишком тонкие, поэтому их рекомендуется использовать при автономном отоплении, где перепады давления отсутствуют. В том случае, если монтаж алюминиевых радиаторов производится в квартире высотного дома, то следует очень тщательно подойти к выбору модели и производителя. Как правило, самое высокое качество у дорогих изделий итальянского производства.

Немаловажное значение имеет местоположение батарей в помещении, так как от этого зависит эффективность их работы. Например, теплоотдача снижается до 4%, если была произведена установка алюминиевых радиаторов отопления под подоконником, и на 7%, если в нише. Не стоит так же закрывать их полностью экраном, так как в этом случае эффективность нагрева воздуха снижается до 25%.

Типы батарей из алюминия

Выбирая радиатор, потребитель ориентируется на его мощность, устойчивость к гидроударам и максимальную температуру нагрева носителя.

Таким образом, алюминиевые батареи можно разделить на 2 типа:

  1. В стандартных моделях предусмотрено рабочее давление от 7 до 10 атмосфер. Монтаж алюминиевых радиаторов отопления этого типа годится исключительно для частных домов и двухэтажных коттеджей при условии, что секции будут собраны не в слишком длинные конструкции.
  2. Усиленные модели способны выдерживать давление до 20 атмосфер и применяться в домах, подключенных к централизованной системе отопления. Их можно собирать до 12 секций в одной конструкции.

Расчет количества элементов в батарее должен быть произведен до ее покупки с учетом, что на 10 м2 помещения при высоте потолков 3 м требуется 1 кВт энергии.

Совместимость с трубами

Как монтировать алюминиевые радиаторы? Комплектующие для алюминиевых радиаторов отопления так же не менее важны.

Начинать следует с совместимости алюминия с другими металлами:

  1. Если трубы чугунные или стальные, то чтобы «совпасть» с алюминием, они должны быть обработаны специальным антикоррозийным составом, иначе их соприкосновение значительно сократит срок эксплуатации батарей.
  2. Медь вообще несовместима с алюминием, поэтому не только трубы, но и другие комплектующие элементы не должны содержать ее.
  3. Если схема отопления с алюминиевыми радиаторами предусматривает их установку в централизованной системе, то трубы должны быть металлические, чтобы выдерживать ее гидроудары. Полипропиленовые трубы допустимы исключительно в автономных системах обогрева.

Очень важно, чтобы при монтаже были установлены клапана для спуска воздуха. Это убережет алюминий от коррозии.

Основные аксессуары для монтажа поставляются производителем вместе с изделием.

Среди них:

  1. Крепления алюминиевых радиаторов для установки на стене. Как правило, для них заранее отмечают место, вставляют в стену дюбеля, крепят к ним кронштейны и навешивают на них радиатор. Количество креплений зависит от длины конструкции.
  2. Уплотнители и клапаны Маевского так же входят в комплект.
  3. Специальные заглушки для «запирания» крайних секций.

Следует знать, что напольное крепление для алюминиевых радиаторов придется покупать отдельно, так как их не выпускают с установкой на ножках.

Как установить алюминиевый радиатор читайте ниже.

Установка алюминиевых радиаторов

Методы подключения

Чтобы знать, как правильно установить алюминиевый радиатор отопления, вначале изучается отопительная система. Метод подключения зависит от того, какая она: однотрубная или двухтрубная, горизонтальная или вертикальная, с естественной подачей носителя или циркулирующей.

Как соединить алюминиевый радиатор?

Обычно подсоединение проводится одним из трех способов:

  1. Для алюминиевых типов батарей лучшим считается диагональное подключение, при котором носитель подается сверху, а выводится снизу. Его можно применять как в двухтрубных, так и однотрубных системах отопления.
  2. При боковом способе подача и отвод подключаются с одной стороны.
  3. Менее эффективной принято считать нижнее подсоединение, но это устаревший стереотип. При этом способе все трубы убираются в пол или стену, придавая помещению привлекательный вид, а для повышения КПД радиатора просто нужно купить устройство с чуть большей, чем по расчетам, мощностью.

Правильным считается, когда алюминиевые радиаторы (установка своими руками имеется в виду) оснащены на подаче и обратке кранами, позволяющими в случае аварии его отключать, не останавливая работу всей системы.

Способы крепления

Существует всего 2 варианта крепления обогревателей: к стене и полу. Как правило, алюминиевые радиаторы не выпускаются на ножках, только если они не сделаны под заказ. Чтобы установить их, потребуются специальные напольные устройства.

Чтобы радиатор был закреплен надежно, специалисты рекомендуют использовать зажимные кольца на небольших ножках для установки конструкции на пол и настенные кронштейны.

Последние аксессуары фиксируются к стене дюбелями. Применяются для навешивания радиатора на стену, при котором он просто держится на них специальными скобами с обратной стороны.

Когда радиатору определяется место в помещении, то нужно учитывать, что расстояние между ним и полом не должно быть меньше 10 см, а под подоконником зазор составляет от 5см. Между стенкой и задней панелью обогревателя расстояние не может быть меньше 5 см.

Это важно учесть, чтобы теплоотдача от конструкции была полноценной. Еще больше увеличить КПД алюминиевого радиатора сможет экран на стене за ним. Для этого можно купить уже готовую конструкцию, либо закрепить позади него фольгу. Отраженное тепло будет идти вовнутрь помещения, а не греть наружную стену.

Советы от профессионалов

Алюминиевые радиаторы требуют учета некоторых нюансов при подключении их к отопительной системе:

  1. Выбор модели должен исходить из таких параметров, как уровень теплоотдачи и устойчивость к гидроударам. Если в техпаспорте указано рабочее давление 10 атмосфер, то изделие пригодно для работы исключительно в автономных отопительных системах. Если заявленное давление равно 20 атмосфер, то даже тогда применять их при централизованном обогреве можно с осторожностью. Как правило, для последнего варианта нужно подбирать более дорогие конструкции от проверенных производителей.
  2. Качество теплоносителя – это основная «слабость» алюминия. Этот металл подвержен коррозии, и чтобы радиатор из него действительно эксплуатировался гарантированные производителем 10 лет, нужно придерживаться указанным в техпаспорте критериям. Если батарее нужен бытовой антифриз, то это должен он, а не вода.

    Существуют модели алюминиевых радиаторов нового поколения, которые способны выдерживать носители с повышенным до 12 уровнем Ph. Если установка предполагает в доме с централизованным обогревом, следует отдать предпочтение таким моделям, несмотря на их достаточно высокую стоимость.

  3. Установка экрана за радиатором увеличит его КПД, а перед ним – снизит. Если для украшения интерьера экран необходим, то следует рассчитывать мощность устройства с учетом его монтажа. То же касается, когда предполагается нижнее подключение радиатора.

Подводя итоги, можно сказать, что алюминиевые радиаторы при всей своей кажущейся легкости монтажа, требуют некоторых навыков, поэтому лучше доверить как расчеты, так и все работы профессионалам. Не лишним будет так же посоветоваться с ними о моделях и производителях, представленных на отечественном рынке.

Как установить алюминиевый радиатор Mustang (05-10)

Для начала убедитесь, что автомобиль остыл. НЕ открывайте систему охлаждения, пока она находится под давлением.

Выпустите воздух из крышки переливного бака, а затем поддержите автомобиль с помощью подъемника или домкрата.

Удалите пластиковые нажимные штифты, удерживающие крышку радиатора, и отложите их в сторону.

Для дополнительного зазора и рабочего места я удалил воздухозаборник, который был на этой машине.

Ослабьте и снимите 8-миллиметровый стопорный болт, которым бачок гидроусилителя рулевого управления крепится к кожуху вентилятора.

Поверните его в сторону и убедитесь, что он стоит вертикально, чтобы не вытекала жидкость.

Отодвиньте маленький хомут для шланга от резервуара.

Подложите тряпку под шланг и выньте ее из резервуара.
Ослабьте и снимите два 8-миллиметровых болта, которыми резервуар крепится к кожуху вентилятора.

Осторожно установите резервуар так, чтобы не мешать вам.

Снимите две верхние прижимные скобы радиатора.

Они прикреплены к опоре сердечника болтами 10 мм.

Снизу автомобиля выверните винты 5,5 мм, которыми нижний брызговик крепится к переднему бамперу и нижней опоре радиатора.

Отложите нижний брызговик в сторону.

Установите сливное отверстие или ведро под сливную пробку на радиаторе.

Наденьте кусок шланга на ниппель и снимите сливную пробку.

Пока охлаждающая жидкость сливается из системы, найдите две 10-миллиметровые гайки с каждой стороны радиатора.

Снимите их и отложите в сторону.

Сверху снимите верхний шланг с радиатора и уберите его с дороги.

Найдите электрическое соединение вентилятора и отсоедините его.
Непосредственно над электрическим соединением снимите другой 8-миллиметровый болт крепления кожуха вентилятора.

Снимите кожух вентилятора с автомобиля.

Теперь найдите и снимите два 8-миллиметровых болта, которыми крепятся верхние кронштейны конденсатора кондиционера.

По одному болту с каждой стороны.

Поместите сливной поддон или ведро под нижний шланг радиатора и снимите его с радиатора.

Вы, возможно, придется расположить шланг из его опорного кронштейна, чтобы полностью удалить его из радиатора.

Обязательно снимите ведро или сливной поддон и шланг с ниппеля на радиаторе.

Из-за более низких шпилек я обнаружил, что легче всего опускать радиатор снизу.

Вынув заводской радиатор из автомобиля, снимите две нижние шпильки.

Это делается с помощью перевернутого бита Torx или, в моем случае, пары канальных замков.

Кто-то был здесь раньше и полностью отломил кончик шпильки.

Перенесите их на переднюю часть нового радиатора и во вставки с нижней резьбой.
Затем осторожно затяните их.

В отличие от процесса снятия, я установил новый радиатор SVE на место сверху.

Убедитесь, что нижние установочные штифты вошли в резиновые изоляторы на нижней опоре радиатора.

Теперь, повторно используя заводское оборудование, установите верхний кронштейн конденсатора в вставку верхней резьбы на радиаторе.

Сделайте это для обеих сторон.

Вставьте конденсатор в верхние кронштейны, а затем поместите его на шпильки.

Переставьте радиатор рулевого управления с гидроусилителем и снова затяните две гайки 10 мм.

Убедитесь, что сливная пробка установлена ​​и полностью затянута.

Установите на место нижний брызговик.

Установите на место нижний шланг радиатора и зажим.

Также убедитесь, что шланг полностью вставлен в опорный кронштейн.

Установите на место две верхние прижимные скобы радиатора.

Установите вентилятор на место и затяните стопорный болт со стороны пассажира.

Подключите электрическое соединение.

Установите на место верхний шланг радиатора и зажим.

Установите переливной бачок на место и затяните крепеж.

Проделайте то же самое с бачком гидроусилителя рулевого управления.

На заводском радиаторе снимите маленький шланг с зажима и перенесите его на новый радиатор.

Обязательно установите его на ниппель на переливном баке.

Переставьте воздушный короб, а затем переустановите и повторно подсоедините его компоненты.

Снимите крышку переливного бачка.

Воспользуйтесь воронкой и залейте в систему охлаждения свежую охлаждающую жидкость.

Заполните бачок охлаждающей жидкости свежей охлаждающей жидкостью, пока она не достигнет «диапазона холодной заливки».

Заведите автомобиль и дайте водяному насосу циркулировать охлаждающую жидкость.

Добавьте дополнительную охлаждающую жидкость, выключите автомобиль и закрутите крышку.

Установите на место крышку радиатора.

Если вы добавляете охлаждающую жидкость, убедитесь, что машина выключена и остыла на ощупь.

При рабочей температуре система находится под давлением.

Еще раз проверьте все, и все готово.

Блок резервного питания – Служба поддержки клиентов

Центр ресурсов по специальным возможностям Перейти к основному содержанию Персональный бизнес Магазин Магазин Магазин Магазин
  • Обзор магазина Обзор магазина
  • Устройства Устройства Устройства
    • Смартфоны Смартфоны
    • Телефоны 5G Телефоны 5G
    • Телефоны с предоплатой Телефоны с предоплатой
    • Другие телефоны Другие телефоны Другие телефоны
      • Другие телефоны Обзор Другие телефоны Обзор
      • Базовые телефоны Базовые телефоны
      • Сертифицированные подержанные Сертифицированные подержанные
      • Разблокированные телефоны Разблокированные телефоны
    • Аксессуары Аксессуары Аксессуары
      • Обзор аксессуаров Обзор аксессуаров
      • Чехлы и защита Чехлы и защита
      • Power Power
      • Наушники и динамики Наушники и динамики
      • Носимые устройства Носимые устройства
      • Умный дом Умный дом
      • Работа из дома Работа из дома
      • Просмотреть все Просмотреть все
      • Сделки Предложения
    • Торговля телефоном Торговля телефоном
    • Принесите собственное устройство Принесите собственное устройство
    • Планшеты / Ноутбуки Планшеты / Ноутбуки
    • Часы Часы
    • Реактивные ранцы и точки доступа Реактивные ранцы и точки доступа
    • Рекомендуемые Рекомендуемые Рекомендуемые
      • Apple iPhone 12 Pro Max Apple iPhone 12 Pro Max
      • Samsung Galaxy Note20 5G Samsung Galaxy Note20 5G
      • Google Pixel 5 Google Pixel 5
      • 5G по всей стране 5G по всей стране
    • Apple iPhone 12 Pro Max Apple iPho ne 12 Pro Max
    • Samsung Galaxy Note20 5G Samsung Galaxy Note20 5G
    • Google Pixel 5 Google Pixel 5
    • 5G по всей стране 5G по всей стране
  • Планы Планы Планы Планы
    • Планы Обзор Планы Обзор
    • Без ограничений Без ограничений
    • Общие данные Общие данные
    • Предоплата Предоплата
    • Подключенные устройства Подключенные устройства
    • Те, кто обслуживает Те, кто обслуживает Те, кто обслуживает
      • Те, кто обслуживает Обзор Те, кто обслуживает Обзор
      • 90 122 Планы для учителей Планы для учителей
      • Планы для медсестер Планы для медсестер
      • Планы для служб экстренного реагирования
      • Военные планы Военные планы
    • Детские планы Детские планы Детские планы
      • Детские планы Обзор Детские планы Обзор
      • Just Kids планы Just Kids планы
      • Hum

Введение в проектирование и сборку аккумуляторных блоков, Часть 2

Если вы новичок в производстве аккумуляторных блоков, но вы также являетесь довольно способным изготовителем, в этой статье будут определены некоторые из распространенных материалов. и популярные методы, чтобы вы могли решить, что лучше всего подходит для вас.


Понимание ячеек 18650

В первой части этой серии я привел лучший аргумент, который мог, чтобы объяснить, почему ячейки 18650 являются наиболее популярными для создания аккумуляторной батареи для электровелосипедов (для части 1, нажмите здесь), и мы также писали о том, что находится внутри 18650 ячеек (чтобы просмотреть эту статью, нажмите здесь). Если вы еще не видели эти статьи, я настоятельно рекомендую вам быстро взглянуть на них, прежде чем переходить к этой статье.

Два электрода стандартной ячейки 18650.Дно и боковые стороны корпуса являются отрицательным электродом, а также обеспечивают сжатие рулона желе и некоторую скромную физическую защиту от небольших ударов.

На рисунке выше вы можете увидеть, что положительный конец ячейки 18650 представляет собой металлический диск с приподнятым центральным ниппелем. Черный изолятор из высокотемпературной резины чуть ниже него – это часть, которая отделяет положительный от отрицательного.

Автомобильные аккумуляторы имеют большое расстояние между положительным и отрицательным электродами свинцово-кислотной стартерной батареи (в пластиковом корпусе), но… на 18650 вся нижняя часть и боковые стороны являются частями, заряженными отрицательно.Он может иметь тонкие «термоусадочные» рукава из ПВХ по бокам, но… это, безусловно, самый важный факт, который следует помнить при разработке упаковки из этого типа элементов.

Слева строитель добавляет изоляционную шайбу волокна (самоклеящуюся) к положительному концу, который является темно-зеленой частью, а справа также добавляется пластиковый колпачок. Я бы сделал и то, и другое.

На картинке слева вверху ячейка 18650 имеет по бокам светло-зеленую термоусадочную гильзу из ПВХ. А под плюсовым концом – белая пластиковая шайба в качестве дополнительной изоляции.Вы можете подумать, что этого достаточно слоев защитной изоляции между положительным и отрицательным полюсами, чтобы предотвратить «короткое плечо», которое может быть вызвано нагревом и вибрацией, проходящей через рукав из ПВХ. Я бы никогда не подумал о том, чтобы собрать самодельный пакет, не добавив сначала дешевые фибровые шайбы в качестве дополнительной изоляции.

Плечо короткое. К счастью, это была просто гигантская искра с расплавленной пластиковой гильзой, и она не переросла в пожар. Изображение любезно предоставлено Offroader.

На картинке выше ячейки были «склеены горячим способом» в плотную сотовую структуру.Я не фанат горячего склеивания. Тепло от слишком горячего элемента может частично расплавить ПВХ-рукав, а если это произойдет? горячий клей больше не удерживает ячейку на своем месте. Когда это произойдет, вес элемента во время удара о выбоину, а также во время дорожной вибрации будет передаваться через электрические соединения.

Электрические соединения, приваренные точечной сваркой или пайкой, плавленые или связанные проволокой, ни в коем случае не должны выдерживать какой-либо вес или напряжение.

Ячейка 18650, которая стала настолько горячей, что расплавила пластиковую оболочку из ПВХ, которая закрывала стороны.


Форма автобуса

Я показал последовательные и параллельные соединения, в которых использовалась обычная никелевая лента, а также однослойные пластины, которые выполняли обе функции. Если вы посмотрите на обычные заводские комплекты, они часто используют автобус, который я назову «лестничным стилем».

Скорее всего, это будет единственный слой чистого никеля, вырезанный лазером (вместо никелированной стали или никелированной меди).Такой тип «приемлем» для средних усилителей. Если мы используем пакет, который построен таким образом, для пиков 25 А (что было бы средним для пригородного электровелосипеда), то каждая ячейка будет обеспечивать пики 5 А во время ускорения.

Если это элементы емкостью 3400 мАч (рассчитанные на пиковое значение 10 А), то емкость блока будет (5P X 3,4 Ач =) 17 Ач диапазона. Я выбрал эту картинку в качестве примера, потому что она очень «средняя» и обычная.

Последовательный ток в батарее 5P, которая выдает 25A. Вкладка в нижнем левом углу – это соединение BMS для первого и второго ряда параллельных ячеек.Ниже в этой статье я расскажу о добавлении меди поверх последовательных соединений. Пять коротких полосок с надписью «5A» (с красными стрелками) – это то место, где будет проходить медь.

Обратите внимание, что длинный параллельный участок через 5 ячеек имеет такую ​​же ширину и толщину, что и пять коротких участков серии по 5 ампер. Нет ничего «неправильного» в том, что параллельные соединения больше, чем необходимо, но имейте в виду, что все, что делает параллельная шина, – это выравнивание каждой группы из 5 ячеек, чтобы они действовали как одна большая ячейка (в данном случае большая одиночная ячейка 17 Ач который выдает номинал 3.7В).

По мере того, как каждая ячейка заряжается и разряжается, параллельный ток на этом участке шины будет очень небольшим и, конечно, менее 1 А при любых условиях. Я указываю на это, чтобы помочь строителям принять решение обо всех возможностях жизнеспособных вариантов.

Для параллельного тока идеальным материалом является никель. Он легко сваривает точечную сварку, а его значительное сопротивление предотвращает слишком быстрое перемещение тока между ячейками. При рассмотрении того, какую ленту использовать для соединений серии блока с более высоким усилителем, большинство производителей увеличивают массу ленты шины, используя что-то более толстое, например 0.20 мм вместо 0,15 мм (или даже при использовании двух слоев никелевой ленты толщиной 0,15 мм)

Однако для параллельных соединений нет ничего плохого в использовании более тонкой ленты. Фактически, обычная ширина ленты, показанной выше, составляет примерно 8 мм (чтобы поместиться в направляющие обычных черных пластиковых держателей ячеек), и вы можете разрезать ее до ширины 4 мм для параллельных соединений, не вызывая проблем с производительностью. .

Рассматривая более высокие усилители тока, некоторые строители приваривают второй слой никелевой ленты поверх слоев соединения первой серии.Однако я не сторонник такого подхода. Независимо от того, какой толщины вы нанесете никель на последовательные соединения, этот материал все равно будет иметь плохую проводимость. Любое тепло в автобусах – это «отработанное тепло» (оно не выполняет никакой работы), а изготовление серийных автобусов из более толстого никеля только рассеивает тепло для предотвращения возгорания. Толстые никелевые шины в блоке с высоким усилителем будут иметь большое падение напряжения на соединениях, что снижает производительность.

Угадайте, из какого материала изготовлена ​​спиральная проволока, которая образует нагревательный элемент в фене или электрической сушилке для белья? … это нихромовая проволока, которая на 80% состоит из никеля.Это связано с тем, что высокое удельное сопротивление никеля преобразует ватты, протекающие через него, в тепло (плюс он имеет низкую степень окисления). Нагревание от тока делает никель очень легким для быстрой точечной сварки. Он также желателен из-за его устойчивости к коррозии, но … его высокое удельное сопротивление / низкая проводимость – вот что делает его едва подходящим в качестве проводника.

Рисунок ниже состоит из ячеек 18650 с красной гильзой в конфигурации 10S / 4P … На этом этапе производитель выполнил точечную сварку последовательных соединений, но параллельных соединений еще нет.Это может показаться странным, но этот пакет будет нормально работать «вот так» без параллельных подключений. Скорее всего, потребуется несколько циклов зарядки / разрядки, прежде чем напряжения отдельных элементов начнут серьезно выходить из равновесия (без параллельных подключений).

Упаковка 10S / 4P. Единственные соединения, которые на данном этапе привариваются точечной сваркой, предназначены для последовательного тока.

Второе, что я хочу, чтобы вы обратили внимание на красный пакет выше, – это то, что сборщик первым выполнил последовательные соединения. Большинство строителей считают, что сначала проще выполнить параллельное соединение, и, вероятно, так оно и есть.Однако это означает, что более высокий последовательный ток от каждой ячейки должен проходить через параллельную полосу, чтобы достичь последовательной полосы. Это не так уж плохо для слаботочного блока (низкая производительность), но помните … для высоких ампер любые добавленные слои определенно вызовут большее сопротивление, горячие точки и падение напряжения.

Я также хочу отметить, что этот строитель использовал дополнительные изоляционные шайбы волокна на положительных концах (темно-серые), и он также не приваривал точечную сварку к центру отрицательных концов (см. Ниже).

А 20S / 7P уп. Положительный / отрицательный последовательный конец коллектора – это семь желтых проводов на каждом конце. Эти 14 проводов будут объединены в большой набор красно-черных кабелей. Изображение любезно предоставлено Bigbore из Италии.

На рисунке выше показана упаковка 20S / 7P. Обратите внимание на то, что параллельные полоски находятся НА ВЕРХУ последовательных полос, поэтому они не будут мешать последовательным полосам пропускать максимально возможные токи с минимальным количеством отходящего тепла. Также обратите внимание, что параллельные полоски уже, просто потому, что более широкие полоски не нужны.

Последнее, на что следует обратить внимание, это то, что… для каждых двух «последовательно соединенных» 5-элементных P-групп должна быть только одна параллельная полоса на каждом конце. Если вы просмотрите часть 1, вы увидите это в разделе о том, как подключить BMS. Если заводские шины-пластины (несколько абзацев выше) имеют форму лестницы (с двумя длинными параллельными участками с каждой стороны параллельных групп ячеек), последняя тенденция заключается в использовании никелевой ленты для формирования шин с «гребешком». форма. Приставить к автобусу форму лестницы с двумя параллельными полосами на каждом конце не повредит, но … это также не поможет.

Если вы решите, что именно этот метод вы хотите использовать, я рекомендую вам избегать дополнительных соединений вокруг положительного «соска» (который является опасной зоной для плечевых шорт), поэтому я бы прикрепил никелевые ленты параллельного тока поперек отрицательные концы, как показано выше…


Коллекторы положительной и отрицательной шины

На рисунке ниже показан блок 8S / 5P (номинальное напряжение 28 В), и, поскольку это четное количество групп ячеек, положительный и отрицательный концы находятся на одной стороне блока (более узкие полоски слева и на право).На дне этого рюкзака будут четыре большие пластины «2S / 5P». В этом пакете используются пластины вместо полос для параллельного и последовательного соединения.

Пакет 8S / 5P, фото любезно предоставлено Rojitor из Испании

На картинке выше тонкая полоска слева – это позитив для всей упаковки, а тонкая полоска справа – негатив для всей упаковки.

На рисунке ниже показан толстый медный провод, припаянный ко всему положительному концу ленты аккумуляторной шины, а затем этот ряд никелевой ленты был загнут.

Блок 5P с большим медным проводом, припаянным к концевому коллектору на положительном конце блока. Изображение любезно предоставлено компанией flangefrog из Новой Зеландии.

Если две параллельные полоски на каждом конце не имеют дополнительного соединительного слоя, некоторые из ячеек будут дальше от точки соединения положительного / отрицательного конца кабеля (подключение толстого красного провода только в одной точке на 5P группа) по сравнению с другими клетками в этой P-группе. Чтобы предотвратить ненужное сопротивление и падение напряжения, производитель вышеуказанного блока припаял толстый медный провод поверх всей P-полосы для концевого коллектора.

Один из двух медных концевых коллекторов (этот для положительного конца блока батарей 12P)

Поскольку параллельные группы, показанные выше, состоят из 12 ячеек, потребляемая мощность от каждой ячейки будет низкой. В этом случае никель не такой уж плохой материал, но … Я бы использовал дремель с абразивным диском, чтобы вырезать пазы для точечной сварки (см. Ниже), а после сборки я бы использовал тепловизионную камеру для определения горячих пятна. В любом месте автобуса, которое было перегретым, я бы добавил медный провод поверх этого места в качестве перемычки, чтобы уменьшить сопротивление в этом узком месте.

Медь дешевая, поэтому этот строитель использовал в качестве коллектора толстый медный стержень. Может показаться, что центральный болт – это проводник, но он используется только для закрепления толстого медного кольцевого соединителя непосредственно на медной коллекторной шине (медь касается меди, стальной болт только зажимает их).

На картинке выше обратите внимание, что упаковка находится на пластиковом непроводящем коврике (зеленого цвета). Они дешевые, и если вы сделаете аккумулятор, это ДОЛЖНО быть вашей первой покупкой. Ваша скамья может быть не металлической, но никогда не рискуйте при сборке дорогих аккумуляторных батарей с высоким током.Каждая часть и действие должны быть тщательно выбраны, и должны быть соблюдены соответствующие процедуры… и это то, что делают профессионалы. Сделай это.


Какие материалы использовать?

Удельное сопротивление плохое, и оно противоположно проводимости. Сопротивление измеряется в миллиомах на метр длины. Медь – 16,8 (низкое значение сопротивления – хорошо), алюминий – 28,0, никель – 69,9

Если у вас есть место для большой аккумуляторной батареи, вам может не понадобиться использовать элемент с высоким усилителем, такой как 30Q, HG2, VTC6 или 25R.В этом случае вы можете использовать одну из популярных ячеек «большой емкости», таких как GA, 35E и MJ1, которая обеспечит больший диапазон на единицу объема.

Эти три имеют емкость примерно 3400 мАч каждый и часто используются с периодическим потреблением тока до 8 А. Если это звучит как упаковка, которая соответствует вашим потребностям, вы можете также использовать обычную никелевую ленту толщиной 0,20 мм в качестве последовательного соединения. Этот тип ленты распространен и доступен по цене, и она легко сваривается с обычными моделями сварочных аппаратов (см. Ниже).

Тем не менее, для ячеек с высоким током (15A-30A каждый) шины Makita являются хорошим примером, а в их аккумуляторных батареях для инструментов в качестве шинных пластин используется никелированная медь. Никелевая пластина позволяет обычным сварщикам для точечной сварки выполнять соединения, но медный сердечник обеспечивает низкое сопротивление и высокую проводимость, поэтому высокий ток, создаваемый инструментом, не приводит к нагреву шины.

Если какое-либо из электрических соединений нагревается при нормальном использовании, они преобразуют ватт батареи в отработанное тепло (плюс горячая точка указывает на узкое место для тока).Кроме того, горячие разъемы имеют более высокое сопротивление, чем те же самые разъемы, когда они холодные, поэтому чем они горячее, тем хуже становится эффективность. Если электрическое соединение будет горячим при нормальном использовании, это вызовет падение напряжения. Вы должны либо сделать разъем больше, либо использовать более проводящий материал (материал с меньшим электрическим сопротивлением)… или и то, и другое.

Электропроводность перечисленных ниже материалов сравнивается с медью, и это называется IACS в соответствии с международным стандартом отожженной меди.По этой шкале медь составляет 100 из 100, алюминий (6061) – 43/100, а никель – 23/100. Ниже приведен список проводимости IACS для каждого материала, который может нас заинтересовать, начиная с наиболее проводящего вверху и худшего внизу.

106 Серебро (Ag) Это лучший проводник, не из экзотического материала, но очень дорогой. Подлинные разъемы Anderson Power Pole имеют контакты из посеребренной меди. Серебро подвержено «некоторому» окислению, но это неплохо.Любое окисление (потускнение) легко удаляется. Андерсон полагается на «протирающее» действие вставляемого разъема для очистки контактов, и, очевидно, это нормально для большинства приложений.

100/100 Медь (Cu). Отличный проводник и доступный по цене. К сожалению, он также легко окисляется (коррозия), и это особенно плохо в районе океана из-за наличия соли в воздухе. Образующиеся оксиды меди представляют собой «зеленый рак».

Вот полоска меди и полоса алюминия, и обе они уже некоторое время находятся на улице в непогоду.Левые стороны все еще окислены, а правые отшлифованы до блестящей чистой поверхности.

93 Теллур Медь -C14500. Чистая медь мягкая, и ее трудно обрабатывать (я лично сломал много сверл по чистой меди). Этот сплав по-прежнему имеет 93% проводимости чистой меди, но его намного легче сверлить, фрезеровать или резать на токарном станке. Подходит для изготовления толстых электрододержателей, используемых для точечной сварки. Щелкните здесь, чтобы увидеть один из вариантов поставщика, который я успешно использовал.

76 Золото (Au). Золото – всего лишь «неплохой» проводник, но он ОЧЕНЬ устойчив к окислению и коррозии. Вот почему многие типы разъемов имеют очень тонкое покрытие из золота (например, разъемы от Hobby King).

65 Чистый алюминий (Al), 1/3 массы по объему по сравнению с медью. Более высокое электрическое сопротивление, чем у меди, поэтому проводники должны иметь большую площадь поперечного сечения по сравнению с медью. Трудно паять или точечную сварку.Розничные продавцы металла не часто продают чистый алюминий , поэтому не использует число проводимости 65/100 для всех практических целей. На воздухе алюминий легко образует тонкий оксидный слой. Однако каким бы тонким ни был этот тип оксида, он очень устойчив к току.

Tesla использует алюминиевые шинные пластины и плавкий предохранитель, но поверхности специально подготовлены и затем немедленно скреплены. Любой образующийся оксидный слой будет на коже только ПОСЛЕ того, как будет выполнено соединение проволокой (см. Ниже)

61 Алюминий-8176 (серия 8000 содержит Fe + Si).IACS-61 – это меньшее число, чем 65 (для чистого алюминия), но… вы действительно можете купить сплав 8176. Применяется для алюминиевого электрического провода.

43 Алюминий 6061 -T6. В серию 6000 добавлен Mg + Si. Этот сплав легко сваривается, режется и сверлится. Его легко найти в виде пластины, стержня, стержня и т. Д. Если вы зайдете в магазин, где продается какой-либо вид алюминия, у них будет 6061. Если вы используете алюминий в качестве проводника (например, два коллектора упаковки), вам следует использовать 6061, затем удвойте толщину, а затем добавьте еще 10% толщины (по сравнению с медным коллектором минимального размера).Щелкните здесь, чтобы увидеть один из вариантов поставщика, который я успешно использовал.

31 Вольфрам (Вт). Этот металл имеет ОЧЕНЬ высокую температуру плавления, поэтому при использовании его в качестве наконечника для точечной сварки он не размягчается и не прилипает к заготовке. Однако его низкая проводимость также означает, что при использовании высокого тока для точечной сварки он будет очень горячим. Также можно найти стержни, которые наполовину вольфрамовые, наполовину медные, поэтому они стоят дешевле и не так сильно нагреваются. Одна из стратегий – сделать толстый электрод из теллура-меди (см. Выше) и использовать вольфрам только на самом кончике, который контактирует с изделием.

33 Алюминий 7075 -T6. Этот сплав очень распространен, но я не рекомендую его (как токопроводящий материал для коллектора шины), за исключением того, что вы можете использовать его как часть каркаса корпуса вокруг батареи. Он такой же твердый и прочный, как низкоуглеродистая сталь, но легче и дороже. В сплавы серии 7000 добавлено немного цинка.

28 Латунь – желтый (медь с 25% цинка). Это распространенный и доступный вид латуни.Желтая латунь занимает интересное среднее место в этом списке. Он более проводящий, чем никель, но это также означает, что его немного сложнее точечной сваркой, хотя это, безусловно, выполнимо. Легко спаивается. Он не так устойчив к коррозии, как никель, но он НАМНОГО более устойчив к коррозии, чем медь. Латунь должна обеспечивать надежный и доступный контакт под давлением (без пайки и сварки см. Ниже).

27 Цинк (Zn). Есть довольно много толстых электрических соединителей, которые сделаны из меди, но в качестве защиты от коррозии они часто покрывают соединитель цинком в качестве тонкого покрытия.Цинк очень доступен и доступен в большом количестве.

Даже если любой незащищенный цинк через некоторое время приобретет тускло-серый цвет, его стойкость к окислению очень хорошая (плюс относительное электрическое сопротивление оксида цинка не так уж и плохо). Число проводимости 27/100 определенно «плохо», но пока покрытие тонкое, оно не должно добавлять большого сопротивления.

23 Никель (Ni). Я был шокирован, когда впервые увидел, насколько плохая проводимость никеля, так как я уже знал, как часто он используется в качестве проводника в аккумуляторных батареях ebike.Однако, если вы используете никель «только» в качестве тонкого материала покрытия, его сопротивление будет сведено к минимуму. Пластины шины с высоким током в аккумуляторных инструментах Makita представляют собой медный сердечник с никелированным покрытием, облегчающим точечную сварку.

Если бы был новый продукт, который я мог бы сделать доступным, это были бы никелированные медные шины в гребенчатом стиле (см. Выше), изготовленные в виде длинных рулонов, которые можно было разрезать до нужной длины. Медь дешевле никеля, но процесс покрытия электробуса заданной толщины сделает «Ni-plated-Cu» более дорогим, чем шины из чистого никеля (по крайней мере, на данный момент при текущих ценах на никель), но это то, что -ампер 18650 ячеек нужен.

Желательно, чтобы чистый никель (как материал для шин) обладал очень высокой коррозионной стойкостью, а также очень легко сваривался точечной сваркой. За последнее десятилетие большинство аккумуляторных батарей для электровелосипедов из Китая были сварены точечной сваркой с помощью высокоскоростных сборочных роботов, что нормально для ячеек с низким током.

15 Олово (Sn). Мой любимый электрический припой – это 63% олова (и 37% свинца, Sn / Pb). Он паяется проще, чем любая другая версия, которую я нашел. Однако меня шокировало, насколько он плохой дирижер (а главный партнер еще хуже).Однако часто недооцениваемая характеристика припоя – это то, как он пневматически изолирует соединения медной проволоки от воздуха и окисления. Покрытие чего-либо тонким слоем припоя называется «лужением».

13 Припой SAC305 (96% олова, 3% серебра, 0,5% меди… SAC = SnAgCu). С момента принятия закона RoHS (Уменьшение количества опасных веществ) возникла потребность в создании работоспособного «бессвинцового» припоя. Это 96% олова, и паять с ним ужасно, к тому же он требует гораздо более высокого нагрева.SAC305 – это самый распространенный в промышленности бессвинцовый припой. Промышленный предохранитель имеет состав, очень похожий на SAC305.

12 Припой-63/37 (Sn / Pb). Это лучший припой для любого электрического соединения, но он должен быть как можно более тонким между двумя соединяемыми элементами, чтобы минимизировать его сопротивление, потому что на самом деле это плохой проводник (12/100… ЧТО ?!). Припой под названием 60/40 практически идентичен.

11 S teel (не смейтесь).Положительный и отрицательный электроды ячеек 18650 изготовлены из никелированной СТАЛИ. Правильно, в последовательном токе есть стальной проводник. Но … я подозреваю, что большая часть напряжения проходит по пути наименьшего сопротивления и фактически проходит через никелирование.

7 Свинец (Pb). Свинец много и дешево. Это сплав с оловянным припоем 63/37, а также соединительные клеммы в большинстве автомобильных стартерных аккумуляторов. Однако это еще один ужасный проводник с проводимостью по шкале IACS 7/100.Если для запуска вашего автомобиля требуется более одной секунды (обычно 200 А), ведущие стойки станут ОЧЕНЬ горячими.

3 Нержавеющая сталь . Сталь на 99% состоит из железа с 1/3 одного процента углерода, нержавеющая сталь добавляет немного хрома для защиты от коррозии. Я видел плавкие предохранители из нержавеющей стали, потому что они не ржавеют со временем и легко свариваются. Однако это скорее резистор, чем проводник. Тем не менее, нержавеющую проволоку можно использовать в качестве параллельной ленты.


Пайка

Я сделаю несколько общих заявлений, которые могут быть спорными.Во-первых, я утверждаю, что припаять соединение к положительному ниппелю элемента 18650 не так уж плохо. Что касается повреждения клетки, если вы используете правильные инструменты и методы, никакие тепловые повреждения не могут проникнуть в клетку достаточно далеко, чтобы повредить рулет с желе. Смотрите нашу статью о внутренней конструкции ячейки 18650, нажав здесь.

При этом с неправильными инструментами и неправильной техникой , вы можете повредить внутренний «рулон желе», припаяв его к положительному концу.

«Правильные инструменты» – это паяльник, который вырабатывает более 100 Вт тепла и имеет толстое острие стамески для обеспечения тепловой массы. Под этим я подразумеваю … небольшой наконечник (независимо от того, насколько он горячий) начнет быстро остывать, как только он коснется ячейки. Ключевым фактором является то, что должно быть выполнено хорошее паяное соединение FAST . Если вы используете маломощный паяльник и держите его в течение длительного времени, он дает теплу некоторое время, чтобы проникнуть глубоко в ячейку. Припой требуется 188 C (370 F), чтобы расплавиться, но … электролиту, который находится прямо на краю желейного рулона, нужно только добраться до 60 C (140 F), чтобы быть поврежденным,

Вам НЕОБХОДИМО использовать хороший флюс на поверхности, которая была должным образом очищена за несколько мгновений до попытки припаять положительный наконечник элемента.

Четыре паяльника у меня есть. Слева направо – небольшой 40-ваттный прибор, затем 75-ваттный Weller, мой любимый 100-ваттный (с толстым наконечником), и последний паяльник для сантехников мощностью 200 Вт, который я нашел в антикварном магазине за 5 долларов. У него очень толстый медный наконечник, которому я могу придать любую форму, которая мне может понадобиться.

На картинке выше паяльник слева представляет собой обычный 40-ваттный паяльник с крошечным «наконечником карандаша» для проникновения в узкие места на печатной плате, но я редко использую его для чего-либо. Следующим за ним идет трансформерная пистолетная рукоятка мощностью 75 Вт от Weller.Мощность, возможно, подходила для разъемов ebike (подключение разъемов XT90 к проводу 12-ga), но наконечник оказался слишком маленьким (как только он касается чего-либо, он слишком быстро остывает).

Третий – это мой паяльник для работы на электровелосипеде. Это дешевое устройство мощностью 100 Вт, предназначенное для сборки витражей из хобби. Стальной наконечник имеет довольно толстую форму долота. Гигантский паяльник справа – это устройство мощностью 200 Вт, созданное для того, чтобы сантехник паял медную трубу.Я ни для чего не использовал его, но он был дешевым в антикварном магазине, и он здесь, если мне когда-нибудь понадобится.

Что подводит нас к отрицательному концу ячейки 18650. Внутри отрицательного конца нет ничего, что могло бы защитить рулет с желе от повреждения теплом (слейте старую ячейку до нуля и разрежьте ее для себя, не верьте никому, даже мне). Я просто не могу рекомендовать никому припаивать что-либо к отрицательному концу . Если вы знаете кого-то, кто это сделал, и его дом не сгорел, хорошо для вас.Я ВСЕ ЕЩЕ не рекомендую.

Припой – плохой проводник и имеет высокое сопротивление. Однако, если вы ДОЛЖНЫ паять, широкое сечение сплющенного провода, показанного справа, имеет гораздо меньшее сопротивление, чем припой слева, из-за того, что припой тонкий. Сплюснутый медный провод справа тоже будет паяться намного быстрее. ИСПОЛЬЗУЙТЕ FLUX при пайке!

На приведенном выше рисунке я показываю разницу между круглым поперечным сечением медной проволоки, припаянной к наконечнику ячейки 18650 (никелированная сталь), или, возможно, никелевой лентой шины … и затем тем же соединением, если вы сплющиваете кончик медной проволоки.

Плоское прямоугольное поперечное сечение данного провода (показано на рисунке выше) будет пропускать те же силы тока, что и круглое поперечное сечение провода, если два поперечных сечения обоих имеют одинаковую площадь. Вот почему инженеры-электрики используют площадь поперечного сечения в миллиметрах-квадратах (мм2) для расчета правильного размера проводника.

Например, обычные пластиковые держатели ячеек имеют прорезь шириной 8 мм, поэтому обычная никелевая лента-шина имеет ширину 8 мм. Затем различные никелевые ленты различаются по толщине.Обычно толщина составляет 0,15 мм и 0,20 мм. Это означает, что площадь поперечного сечения этих лент составляет 0,15 мм X 8 мм = 1,2 мм в квадрате и 0,20 составляет 0,20 мм X 8 мм = 1,6 мм в квадрате.

Если вы хотите добавить доступный и тонкий медный лист к последовательным соединениям никелевых шин, с 15A-20A сильноточных элементов 18650 (25R, 30Q, HG2, VTC6 и т. Д.) Можно легко справиться с помощью Лист медный 30 г (ширина 8мм).

Вот диаграмма для сравнения площади поперечного сечения медного проводника в мм2 (круглый провод, шина, лист), которую можно найти, нажав здесь.«Калибр» толщины листового металла отличается от толщины проволоки. Ниже я перечисляю стандартные калибры для медного листа, чтобы вы могли решить, что взять, если хотите поэкспериментировать с добавлением медного листа поверх никелевой ленты.

[один мил составляет 0,001 дюйма толщиной, при изучении вариантов листового металла]
0,15 мм__6 мил__34 га [такая тонкая медь мнется, как бумага]
0,20 мм__8 мил__32 га
0,25 мм__10 мил__30 га [рекомендуется для начальных экспериментов ]
0,33 мм__13 мил__28 га

[размеры ниже требуют ножниц для листового металла]
0.40 мм__16 мил__26 галлонов__12 унций на квадратный фут / B370 архитектурный 99% медный лист
0,51 мм__20 мил__24 галлонов 16 унций
0,64 мм__25 мил__22 галлонов 20 унций
0,81 мм__32 мил__20 галлонов 24 унции
1,02 мм__40 мил__18 га

Первые четыре показанные выше толщины можно легко отрезать ножницами. Помните, что для данной площади поперечного сечения медь более чем в четыре раза электропроводна по сравнению с чистым никелем. Если вы чувствуете, что никель 0,20 мм подходит для пиков 10 А на ячейку, то медь 0,20 мм подойдет для 40 А на ячейку.

Рекомендуемая мной медь толщиной 0,25 мм может быть разрезана на ленту шириной 8 мм (чтобы соответствовать ширине обычной никелевой ленты для сравнения), и 8 мм X 0,25 мм = 2 мм в квадрате в поперечном сечении, что соответствует медному проводу 14 ga. .


Точечная сварка

Точечная сварка – это когда вы посылаете очень короткий импульс сильного тока через два куска металла, чтобы они плавились вместе и, надеюсь, образовали прочное соединение. Возможно, вы заметили, что часть никелевой ленты, которая используется в качестве материала шины, имеет прорезь над каждым из местоположений ячеек, а часть – нет.

Ленточная шина лестничного типа, которая также имеет наклон, чтобы ее можно было использовать в сотовой конфигурации упаковки.

Если на никелевой ленте есть прорезь, то ток вынужден проходить через ячейку (что является более коротким расстоянием, на которое проходит ток), и это может обеспечить прочный сварной шов с меньшим энергопотреблением (и меньшим нагревом). Работает ли точечная сварка без паза? Да, но при этом большая часть тока проходит через никелевую ленту от одного сварочного зонда к другому.

Это означает, что для выполнения работы вам потребуется большее количество тока, что создает больше тепла, чтобы расплавить никель «ровно столько» в точках зонда, чтобы образовался прочный сварной шов. Никель плавится при ОЧЕНЬ высокой температуре 2650F (1455C). Это намного горячее, чем при плавлении припоя, но такое сильное тепло наблюдается только на крошечной паре точек и только на долю секунды. Как только импульс прекращается, остальной окружающий металл действует как «теплоотвод», распространяя тепло.

Профессиональные компании, производящие упаковку, годами добавляли паз над каждой ячейкой при точечной сварке, и они бы вообще не сделали этого, если бы это не помогло.

Путь тока между двумя датчиками для точечной сварки. Прорезь в центре никелевой ленты заставляет ток проходить через наконечник ячейки. Показан положительный наконечник ячейки 18650.

Это аккумуляторный набор инструментов 5S / 2P от Metabo. Пластины шин – медные с тонким никелированием.Обратите внимание на длину паза между точками сварки.

На рисунке выше шины-пластины имеют медный сердечник с тонким никелевым покрытием. Никель легко сваривается, а также помогает противостоять коррозии. Поскольку медь очень токопроводящая, этот производитель использует очень длинные щели между точками сварки.

Никелевые выступы на медной шине. Каждая из этих двух групп ячеек – 1S / 24P

.

Поскольку никель довольно легко приваривается к элементам 18650, а медь может выдерживать большой ток, не вызывая значительного падения напряжения (и избыточного тепла), почему бы не использовать медную шинную пластину с коротким никелевым выступом над элементом? Я вижу больше примеров этого стиля в сборках аккумуляторов для электрических мотоциклов, которые намного более требовательны, чем пакеты для электровелосипедов.

Вы можете использовать очень сильный нагрев (и длинный сварочный импульс), чтобы прикрепить никелевые выступы к медной шине, и , затем , дайте ему остыть до , затем , используя минимальное количество энергии для точечной сварки никелевый вкладыш к ячейке (вы можете увидеть нашу статью о самодельном сварочном аппарате с высоким током, нажав здесь). Если вы построите RSU, у вас будет в наличии 700A, а это значит, что вам не понадобится припой для соединения медной шины и никелевого вкладыша.


Предохранители отдельных элементов

Выключатель – это электрический выключатель, который автоматически останавливает прохождение тока в цепи при слишком сильном всплеске тока.Это может предотвратить пожар, если в цепи произойдет случайное короткое замыкание. Однако существует множество типов цепей, в которых можно использовать очень дешевый способ отключения всего пути цепи путем вставки короткого плавкого проводника, называемого «плавким предохранителем».

Предохранитель

A должен быть достаточно проводящим, чтобы не вызывать слишком большого сопротивления и падения напряжения, но он также должен «плавиться», когда ток повышается до заданной точки срабатывания. Если в одном элементе большой аккумуляторной батареи произойдет внутреннее короткое замыкание, быстрое нагревание приведет к расплавлению внутренних изолирующих разделителей между анодным коллектором и катодным коллектором.Когда мы говорим о элементах с высоким усилителем, это означает, что неисправный элемент переходит от внезапно горячего … к возможному возгоранию.

Это достаточно плохо, когда одна ячейка входит в смертельную спираль, но каскадное внутреннее короткое замыкание действует так, как если бы эта ячейка внезапно была заменена толстым медным проводом, и теперь каждая другая ячейка в этой параллельной цепочке будет сбрасывать свои ампер от их отрицательных электродов к положительным. Например, если у вас есть обычная упаковка для электровелосипеда размером 5P, в которой используются ячейки 30Q… когда у одной из них есть внутреннее замыкание, то почти сразу же остальные четыре ячейки будут сбрасывать свои усилители почти без сопротивления.

Полное отсутствие четырех 30Q убьет их, и они потекут через 200A, когда они умирают. Как только каждая ячейка в этой P-группе начинает выходить из строя из-за электрического соединения, одно только тепло может вызвать возгорание всех соседних ячеек, что в конечном итоге приведет к возгоранию всей батареи. Есть ли какой-нибудь доступный способ отключить эту первую неисправную ячейку, чтобы остановить цепочку событий? Да… предохранитель.

Плавкий предохранитель на аккумуляторной батарее Tesla. Три ячейки слева имеют отрицательный конец вверх, а пять ячеек, показанных справа, имеют положительные электроды, направленные вверх.Показанные токопроводящие провода предохранителей соединяют каждый конец ячейки с алюминиевой шинной пластиной.

Индивидуальное слияние клеток недавно стало известно автомобильной компанией Tesla. Они сделали это, потому что их электромобили могли попасть в аварию, даже если это была не вина водителей. На картинке выше обратите внимание, что хотя элементы Panasonic поставлялись с завода с белым изоляционным кольцом вокруг каждого положительного наконечника катода, Тесла добавил толстый резиновый лист поверх элементов в качестве дополнительной защиты.

Изображение вырезанной лазером пластины из чистого никеля, которая последовательно соединяет две группы ячеек 6P. Шесть вкладок слева предназначены для отрицательных концов. Шесть справа – положительные. Маленькая вкладка вверху предназначена для подключения к BMS.

Предохранитель не обязательно должен быть отдельным элементом, соединяющим пластины шины с каждой ячейкой. На рисунке выше четыре тонких нити, которые соединяют контактные площадки «полумесяца» на каждой ячейке, являются предохранителями, которые подключаются к положительным наконечникам 18650.На каждом наконечнике катода есть две контактные площадки, чтобы заставить сварочный ток проходить кратчайший путь через наконечник ячейки (как в пазах, которые мы обсуждали ранее), а не ток, просто проходящий через ленту шины от одного сварочного зонда к другому. .

Я знаю, что в этом конкретном стиле есть ЧЕТЫРЕ встроенных «предохранителя» на ячейку, но они достаточно тонкие, и расчеты показывают, что они будут работать.

Плавкий предохранитель не остановит внутреннее короткое замыкание в конкретной ячейке и не остановит быстрый перегрев, который может произойти.Однако он немедленно отделит эту ячейку от остальной части P-группы. Также обратите внимание, что на приведенном выше изображении пакета Тесла всем ячейкам дано некоторое воздушное пространство между друг другом, что снижает вероятность того, что горячая ячейка начнет нагревать своего соседа.

В качестве последнего замечания по плавкому проводу: в небольших самолетах часто используется никелированная медная проволока, которая, как я только что обнаружил, легко доступна в 16ga и 18ga (можно также заказать более толстую или более тонкую никелированную медную проволоку для самолетов).Я собираюсь провести эксперименты, в которых я привариваю жилы этого провода к ячейкам 18650 в качестве плавкой проволоки. Медный сердечник подойдет для ячеек с высоким током, а никелирование должно упростить точечную сварку… пожелайте мне удачи. Я сообщу о результатах, как только смогу.

AC 21-99, Электромонтаж и подключение самолетов
Раздел 2, Раздел -1

Многожильный провод используется для обеспечения гибкости. В низкотемпературной проволоке (150 ° C) жилы из меди или медных сплавов покрыты лужением для облегчения пайки.В проводе, рассчитанном на температуру проводника 200 ° C, используется серебряное покрытие для защиты меди от окисления и облегчения пайки. Провода для высоких температур (260 ° C) имеют никелированное покрытие для предотвращения окисления. Никелированную проволоку труднее припаять, но удовлетворительные соединения припоя могут быть выполнены надлежащими методами.


Избегайте центра отрицательного конца!

Не знаю почему, но я прочитал несколько руководств по эксплуатации для точечной сварки, и все они заявляют, что НЕ следует выполнять точечную сварку по центру отрицательного конца.Я бы также посоветовал никому никогда не паять центр (или любую другую часть) отрицательного конца. Я не люблю пайку на отрицательный конец, но … если вы используете припой … НЕ припаивайте к центру.

Ниже приведено изображение некоторых заводских никелевых полос, которые сварены точечной сваркой, и я сохранил этот рисунок, потому что … завод добавил «отверстие» в центре, чтобы убедиться, что ни один поставщик не может случайно (или намеренно) приварить центр …

НЕ выполняйте точечную сварку в центре отрицательного конца ячейки.Там тоже не паять. У этих заводских автобусов есть «дыра» в центре, чтобы никто не мог этого сделать. Эти синие элементы находятся в комплекте 6S / 1P с номинальным (3,7 В X 6S =) 22,2 В

. Редактирование

: во время сборки, когда рулон желе вставляется в отрицательную металлическую оболочку, зонд вставляется по центру, а «язычок» для отрицательного электрического соединения прикрепляется к оболочке в центре нижней части ячейки 18650. Если вы прикрутите центр дна ячейки 18650, есть вероятность, что вы можете ослабить внутреннее соединение между роликом с желе и металлической оболочкой.

НЕ привинчивайте корпус 18650 к центру-дну. Если вы подключаетесь к нижней / отрицательной части корпуса 18650, делайте это по сторонам. Вас предупредили, поэтому не делайте вид, что не читали этого.


Каптонная лента, коробки и набивка

Каждый раз, когда вы заканчиваете точечную сварку части вашего рюкзака, найдите время, чтобы покрыть ее изоляцией. Большинство строителей используют каптоновую ленту (обычно янтарного цвета). Каптон сделан из полиимида / PI, и это отличный электрический изолятор (до тысяч вольт на мил толщины).

Если часть вашего рюкзака начинает нагреваться, Kapton не сморщится и не усугубит ситуацию (открывая часть пластин автобуса). Он может добиться этого, потому что он очень стабилен и термостойок до 500F (260C), а также обладает отличной прочностью на разрыв (устойчив к разрыву при вытягивании).

Этот строитель только что начал укладывать каптоновую изоляционную ленту поверх открытого металла. Изображение любезно предоставлено Micah Tolls из учебника по сборке батарей (нажмите здесь).

Дополнительная изоляционная лента, которую начинают использовать некоторые строители, – это ПЭТ (полиэтилентерефталат).Он не такой термостойкий, как Kapton, но при температуре 266F (130C) он по-прежнему отлично подходит для того, что мы делаем (мне это нравится, ОЧЕНЬ)

Я даже не могу держать руку на 140F, и я не рекомендую позволять ЛЮБОМУ аккумуляторному блоку нагреваться до 140F ни при каких обстоятельствах, поэтому 266F очень безопасен для изоляции. Поклонники ПЭТ-ленты сообщают, что она доступнее и физически прочнее, чем Kapton.

Это пластиковая электрическая распределительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий NEMA.

Электрическую распределительную коробку NEMA, показанную выше, можно найти за 50 долларов с внутренними размерами 12 ″ X 8 ″ X 4 дюйма толщиной (за ту же цену вы можете получить внутреннюю часть 14 ″ X 9 ″ X 4.5 ″). Четыре дюйма – это минимальная внутренняя толщина для размещения 18650 ячеек по бокам (18650 ячеек длиной 65 мм = 2,6 дюйма, плюс вы должны добавить шины и прокладку), и эти коробки также могут быть толщиной 4,5 дюйма или 5 дюймов, при желании.

Предназначены для защиты электрических частей. Кроме того, они очень прочные, с толстыми стенками из АБС-пластика, стекловолокна или поликарбоната. Некоторые из этих корпусов имеют рейтинг «IP» (например, IP65-IP68). Это расшифровывается как «Защита от проникновения» и описывает, насколько водонепроницаема распределительная коробка для наружного применения (щелкните здесь).

Вскоре я планирую написать статью о некоторых методах и материалах, которые используют конструкторы для самостоятельной сборки батарейных отсеков (вставьте ссылку здесь, когда статья будет готова). Также такие магазины, как «Harbour Freight», производят тяжелые пластиковые чемоданы, которые могут пригодиться. Они были предназначены для инструментов и продавались под брендом «Apache» (аналогично знаменитым кейсам Pelican).

Если у вас есть какой-то чехол вокруг аккумулятора, вы не можете просто позволить элементам внутри жесткого футляра грохотать каждый раз, когда вы ударяетесь о неровность, поэтому вы должны добавить какой-то тип прокладки.Я рекомендую поэкспериментировать с тонким ковриком для йоги из супермаркета. Это очень дешево и бывает разной толщины. Продолжайте добавлять слои, пока упаковка не станет надежной.


Как сейчас это делают профессионалы?

На изображении батареи Tesla выше, они решили использовать новейшую технику для соединения предохранителей проводов с наконечниками элементов. Это называется ультразвуковой сваркой проволокой. Можно приваривать плавкую проволоку точечной сваркой, но ультразвуковая обработка означает, что рычаг машины удерживает проволоку с определенным давлением, а затем рычаг колеблется вперед и назад в боковом движении с ОЧЕНЬ высокой частотой.

Он перемещается только на небольшое расстояние, но после доли секунды ультразвуковой вибрации провод прочно соединяется с кончиком ячейки. Этот метод создает прочную связь, вызывая минимально возможное количество тепла во время процесса.

Еще один интересный метод – это полностью «залить» аккумуляторную батарею эпоксидной смолой, что и сделали мотоциклы Zero. Если вы сделаете это, вы никогда не сможете отремонтировать неисправную ячейку в середине пакета, но пока я не знаю никого, кто менял бы ячейку.Конечно, если вы используете заливку в упаковку, вы обязательно должны убедиться, что нет проблем с контролем качества, прежде чем начинать все запечатывать.

Заливка упаковки – крайняя особенность конструкции, но она обеспечивает максимально надежную водонепроницаемость и ударопрочность.

Набор Luna Cycles Wolf, 14S / 4P с использованием ячеек 30Q. 52В и способен на 60А. Это мой самый рекомендуемый пакет.

Luna Cycles недавно выпустила пакет, над которым они работали больше года.Он имеет соединенные ультразвуком плавкие провода на каждой ячейке и полностью залит (прозрачной эпоксидной смолой или черной эпоксидной смолой). Он имеет два женских разъема XT90 для тех строителей, которые могут захотеть запустить 2WD ebike.

Этот дизайн был заказан Эриком Хиксом, владельцем Luna Cycle. Консультантом по дизайну был Люк Уоркман, в прошлом старший инженер по аккумуляторным батареям мотоциклов Zero.


Чтобы увидеть часть 3 этой серии по проектированию и сборке аккумуляторных батарей, щелкните здесь.



Написано Роном / spinningmagnets, март 2019

Как установить аккумулятор


Прежде чем пытаться отсоединить и снова подсоединить аккумулятор к автомобилю, убедитесь, что все электрическое оборудование выключено, включая систему зажигания, кондиционер, освещение и радио.Выньте ключи из замка зажигания, и если на автомобиле есть кнопка с частотным управлением (FOB) с входом без ключа, FOB следует держать на расстоянии не менее 2 метров от автомобиля.


В автомобилях с компьютеризированной электрической системой отсоединение аккумуляторной батареи может привести к стиранию памяти из модуля управления двигателем (ECM), модуля управления трансмиссией (TCM), часов, радио, кодов безопасности и навигационных систем. Резервный аккумулятор можно использовать для сохранения памяти, подключив источник питания к гнезду прикуривателя, штекеру OBD (бортовой диагностики) или с помощью перемычек на плюсовом выводе и заземления на корпус автомобиля.

Если вам необходимо сбросить систему управления аккумулятором (BMS), FOB или систему запуска при остановке на холостом ходу (ISS) в случае предупреждения, приведенного ниже, управляемость автомобиля будет восстановлена ​​после завершения хотя бы одного цикла движения. Цикл движения обычно определяется в руководстве к вашему автомобилю.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  • Перед установкой новой батареи обязательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности и охраны здоровья.

  • Транспортные средства с функциями BMS, FOB и ISS, возможно, потребуется отключить, отключив аккумулятор, чтобы перезагрузить систему и предотвратить повреждение транспортного средства и нового аккумулятора.

  • Перед отключением аккумуляторной батареи от транспортного средства, оснащенного системой ISS, датчик контроля аккумуляторной батареи необходимо отсоединить от заземляющего провода аккумуляторной батареи.

  • Резервные аккумуляторы или зарядные устройства нельзя подключать напрямую к клемме датчика аккумулятора, так как это может привести к повреждению датчика. Провод массы всегда должен быть заземлен на блок двигателя или кузов автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ: По возможности всегда обращайтесь к руководству пользователя автомобиля.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ
АВТОМОБИЛИ С ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ

Удаление или замена разъемов аккумулятора не приведет к непреднамеренному срабатыванию системы подушек безопасности. Однако снятие разъемов аккумуляторной батареи при включенном зажигании может привести к повреждению электронных компонентов, включая систему подушек безопасности – всегда проверяйте, выключено ли зажигание, прежде чем снимать любую клемму аккумуляторной батареи.

Перед проведением любых работ с электрической системой, выходящей за пределы аккумуляторной батареи, необходимо отключить электрическую систему подушек безопасности.Никогда не проверяйте без разбора электрическую проводку / разъемы в непосредственной близости от рулевой колонки.

Разъемы проводки и жгута проводов большинства систем подушек безопасности ярко-желтого цвета; не мешает ни одна шлейка этого цвета. В качестве дополнительной меры безопасности рекомендуется, чтобы никто не сидел за рулевым колесом во время выполнения каких-либо электрических работ на автомобиле.


Удаление старой батареи

  1. Отметьте расположение положительной клеммы и отметьте полярность на положительном кабеле.

  2. Сначала снимите отрицательную (-) клемму. Эта мера предосторожности необходима, чтобы избежать повреждения проводки и аккумулятора случайным заземлением инструментов.

  3. Снимите положительную (+) клемму.

  4. Ослабьте прижимной зажим и снимите аккумулятор с автомобиля.

Установка новой батареи

  1. Проверьте высоту аккумулятора, чтобы убедиться в достаточном зазоре под капотом.

  2. Осмотрите лоток и зону на предмет коррозии. При необходимости протрите пораженный участок смесью воды и пищевой соды и промойте водой.

  3. Детали из коррозионно-стойкой стали следует просушить и покрасить кислотостойкой краской. Клеммы следует очистить и почистить щеткой.

  4. Следует проверить и при необходимости подтянуть соединения кабеля и стартера.

  5. Если клеммные зажимы или кабели сильно корродированы, их следует заменить.

  6. Поместите новую батарею в лоток, убедившись, что она стоит ровно, а клеммы расположены так же, как и батарея.

  7. Установите и надежно затяните фиксаторы, чтобы аккумулятор не мог сдвинуться в лотке.

  8. Нанесите тонкий слой высокотемпературной смазки на стойки и кабельные соединения.

  9. Замените кабели, убедившись, что сначала положительный кабель следует за отрицательным.Затяните соединения. Примечание: не затягивайте слишком сильно.

  10. Ни в коем случае не забивайте кабельные соединения на выводах аккумулятора, так как это может повредить выводы аккумулятора и крышку.

Новая алюминиевая воздушная батарея может пройти мимо литий-ионной, работает на воде

Этот сайт может получать партнерские комиссии за ссылки на этой странице. Условия эксплуатации.

По мере развития аккумуляторных технологий мир испытывает любовь-ненависть к литий-ионным батареям.С одной стороны, прорывы в дизайне и конструкции литий-ионных аккумуляторов стали причиной появления Tesla Model S, новых установок, исследований в области экологически чистой энергии и современного смартфона. С другой стороны, литий-ионные ограничения являются причиной того, что большинство электромобилей имеют дальность действия 40-60 миль, Model S стоит более 80 000 долларов и почему ваш смартфон не может работать весь день без подзарядки. Несмотря на все свои обещания и возможности, литий-ионный аккумулятор имеет ограниченную долгосрочную полезность – вот почему новый анонс от Fuji Pigment так интересен.Компания заявляет, что ее новые алюминиево-воздушные батареи могут работать до двух недель и заправляться обычной водой.

Принцип работы алюминиево-воздушной батареи

Во-первых, некоторые основы. Проблема с аккумуляторной технологией не в том, сможем ли мы создать более совершенные батареи – как показано в таблице ниже, мы можем создать батареи, которые выдувают традиционные литий-ионные из воды. Имейте в виду, что приведенная ниже диаграмма является экспоненциальной, что означает, что технология топливных элементов имеет в 10 раз большую плотность энергии, чем типичная ионно-литиевая батарея.

Различные батареи типа «металл-воздух», в том числе цинково-воздушные, алюминиево-воздушные и литий-воздушные, обладают одной из самых высоких плотностей энергии, которые только можно построить. В частности, трудности с конструкцией алюминий-воздух заключались в быстрой деградации анода и, в ранних моделях Al-Air, в выделении газообразного водорода.

В новом объявлении Fuji Pigment неоднократно упоминается работа Риохея Мори, и хотя упомянутые статьи не доступны бесплатно, их рефераты доступны в Интернете.Все исследования, о которых идет речь, направлены на улучшение характеристик воздушно-алюминиевых батарей при одновременном увеличении срока их полезного использования – как правило, воздушно-воздушные растворы начинают разлагаться сразу после первого цикла зарядки. Согласно работе Мори, создание вторичной алюминиево-воздушной батареи рядом с первичной буферизовало накопление побочных продуктов, которые обычно мешают батарее работать должным образом в течение длительного времени.

«Возможность подзарядки» алевоздушных батарей требует пояснения.Воздушно-воздушные батареи являются первичными элементами, что означает, что их нельзя заряжать обычными средствами. Поскольку алюминиевый анод расходуется при контакте с кислородом, в качестве побочного продукта образуется гидратированный алюминий. Этот материал можно переработать и использовать для создания нового алюминиевого анода, поэтому батареи называют перезаряжаемыми. Периодически алюминиевый анод придется заменять – неясно, как часто батарея Fuji Pigment будет нуждаться в таком обслуживании.

Может ли Аль-Аир стать следующим большим достижением?

Новые аккумуляторные технологии и анонсы – пруд пруди, но есть основания полагать, что работоспособная технология Al-air может быть внедрена в течение следующих 2-5 лет.Множество производителей работают над коммерциализацией конструкций (Alcoa стала партнером Phinergy в 2013 году с планами на дебют в 2017 году), а алюминия много и он относительно дешев. Воздушно-воздушные батареи на самом деле использовались в специализированных военных приложениях в течение многих лет, что важно – это означает, что есть уже существующий опыт и известные характеристики, которые можно использовать для создания дополнительной емкости.

Тем не менее, есть вопросы. Раствор гидратированного оксида алюминия, полученный во время нормальной работы батареи, необходимо будет каким-то образом переработать, неясно, является ли пресная вода таким же эффективным водным раствором, как соленая (это означает, что может быть особая потребность в одном конкретном виде раствора).Окончательная цена также неизвестна, хотя предыдущие оценки оценивали стоимость системы воздух-воздух примерно в 1,1 доллара за кг алюминиевого анода. Это не было дано в точных терминах относительно стоимости бензина (и вес алюминиевого анода в этих батареях неизвестен), но команда, проводившая этот анализ, отметила, что правильная переработка поставит Al-воздух в тот же диапазон затрат, что и обычные двигатели внутреннего сгорания.

Fuji Pigment заявила, что намерена коммерциализировать эту технологию уже в этом году, а это означает, что мы можем увидеть тестовые демонстрации и доказательства концепции к 2016 году.Посмотрим, будут ли производители автомобилей использовать эту технологию – автомобильные компании, как правило, консервативны, и Tesla уже внесла свой вклад в дальнейшее использование литий-ионной технологии.

Теперь читайте: Стэнфорд создает литиевую батарею «Святой Грааль», которая может утроить срок службы смартфона и электромобиля

Как установить вставку Helicoil »Блог ноу-хау NAPA

Вы почти закончили свой последний проект по техническому обслуживанию, один еще болт для затяжки и….Черт возьми, разве ты не знал, что резьба просто оборвалась в головке блока цилиндров. Вы удаляете болт, и он покрывается алюминием, что означает, что резьба в головке зачищается, а не болт. Теперь вы готовы к работе. Обрезанные нити редко доставляют удовольствие, но они являются частью работы с автомобилями. Если вы потеряли только одну или две верхние нити, вы можете обойтись, но если она заходит глубже, вам нужно восстановить ее. Вот тогда и пригодится знание того, как установить вставку Helicoil.

Фиксация снятой резьбы

Компонентами набора Helicoil являются вставки, специальный метчик и установщик.Для большинства комплектов вам потребуется сверло.

В этом случае метчик не разрезает его, резьба тратится впустую, и хотя вы можете немного укусить метчиком, это ненадолго. Лучше всего отремонтировать резьбу с помощью вставки HeliCoil. HeliCoil – это вставка с витой резьбой, которая устанавливается в деталь, обеспечивая правильную резьбу для оригинального крепежа. Существует несколько типов пластин для восстановления резьбы, но наиболее распространенной является пластина с хвостовиком. Эти вставки имеют ромбовидное поперечное сечение с 60-градусной резьбой на внутренней стороне и специально разработанной резьбой на внешнем кольце, которое захватывает стенки отверстия.

Типы пластин HeliCoil

Сама пластина HeliCoil имеет специальную резьбу, предназначенную для захвата стенок детали, а выступ служит для того, чтобы вставить пластину на место.

Свободно вращающиеся вставки – это полностью закругленные вставки, которые немного больше отверстия, в которое они устанавливаются. При установке они захватывают стенки отверстия за счет подпружиненного действия. Это позволяет легко устанавливать и снимать застежку. Для них не требуется никаких специальных привязок или блокировок.Винтовые фиксирующие вставки имеют ряд плоских пятен на спиральной резьбе, которые давят на крепеж, удерживая его плотно. Они многоразовые и по-прежнему удерживают застежку.

Как установить вставку HeliCoil

Для установки вставки HeliCoil необходимо просверлить исходное отверстие, чтобы оно соответствовало новой катушке, нарезав отверстие для катушки, установив и сняв хвостовик. Вы можете приобрести вставки по отдельности или в наборах. Если у вас нет набора для метчика и штампа, вам понадобится мастер-комплект для размера резьбы, с которой вы работаете.

Pro Tip – Правильная глубина установки вставки HeliCoil составляет ¼-1/2 оборота ниже верха исходного отверстия.

Удалите фиксатор из отверстия. Осмотрите отверстие и убедитесь, что резьба повреждена. Используйте небольшой очиститель тормозов или сжатый воздух, чтобы продуть отверстие.

Оригинальное отверстие в этой алюминиевой раме лобового стекла не зачищено, но оно недалеко. Чтобы предотвратить возникновение серьезной проблемы, мы решили исправить ее с помощью HeliCoil.

Используя сверло подходящего размера для пластины, просверлите отверстие.Просверлите отверстие до конца, но не глубже, чем необходимо.

Для набора 3/8 ″, который мы используем, требуется сверло 25/64 ″. Мы просверлили отверстие, убедившись, что оно просверлено под квадрат.

Проденьте новое отверстие метчиком, подходящим для размера вашей вставки. Эти метчики не являются стандартными метчиками с 60-градусной резьбой, это специальные инструменты STI (резьбовые вставки). В отличие от стандартного метчика резьба такая же, но диаметр немного больше, что обеспечивает больший захват вставки.

После очистки отверстия прилагаемый метчик использовался для нарезания новой резьбы для вставки.

Здесь процесс меняется в зависимости от шага резьбы вашего крепежа, крупной или мелкой.

Грубая резьба – Используя установочный инструмент, установите пластину HeliCoil на инструмент, вращайте пластину до тех пор, пока выступ не совместится с пазом привода на инструменте. Проденьте вставку в отверстие на нужную глубину. Затем удалите установочный инструмент.

Мы используем пластину с крупной резьбой, поэтому пластина устанавливалась на установочный инструмент до упора.

С помощью ручки для крана установили вставку. Вы можете использовать легкий фиксатор для ниток, но это не обязательно, вставка предназначена для удержания на месте.

Мелкая резьба – Установите вставку HeliCoil в инструмент для предварительной намотки. Этот инструмент сжимает вставку до нужного размера. Ввинтите установочный инструмент во вставку внутри корпуса предварительной катушки. Вращайте установочный инструмент, пока он не будет полностью навинчен.

Удерживайте предварительно свернутый узел в ремонтируемом отверстии. Ввинтите установочный инструмент так, чтобы вставная резьба вышла из предварительной намотки и ввинчивалась прямо в отремонтированное отверстие, пока оно не достигнет нужной глубины, и снимите установочный инструмент.

На этом вставка установлена, но работа еще не закончена. Для всех пластин с хвостовиком хвостовик должен быть удален. Используя пуансон, который плотно входит во вставку, поместите пуансон во вставку, пока он не достигнет хвостовика. Ударьте пробойником молотком. Это должно избавить вас от неприятного запаха. Используйте магнит или пинцет, чтобы удалить хвостовик.

Здесь вы можете увидеть тангент. Если он находится на дне отверстия, его можно оставить, но лучше всего удалить его во всех случаях.

При помощи пуансона без конической формы хвостовик отбивается.Достаточно одного или двух хлопков.

Хвостовик можно удалить с помощью плоскогубцев.

HeliCoils не требует резьбовых герметиков или резьбовых фиксаторов для удержания вставки, но если вы чувствуете необходимость использовать герметик или резьбовой фиксатор, на внешнюю резьбу можно нанести легкое покрытие, убедившись, что внутренняя резьба чистая. После установки вставки HeliCoil очень надежны и заслуживают доверия. Они использовались для высокопроизводительных приложений в условиях высокой нагрузки, они очень хорошо работают в большинстве ситуаций.

Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.