Когда не стоит утеплять фундамент. Секреты опытных строителей

Хорошо утепленный фундамент дает ряд преимуществ хозяевам дома. Это утверждение справедливо для жителей регионов, где зимы бывают холодными, и грунт промерзает достаточно глубоко. Там вопрос о теплоизоляции даже не стоит. Но бывают случаи, когда утепление фундамента – бессмысленное мероприятие.

 

Немного теории

Теплоизоляция подземной части преследует несколько основных целей.

Большинство жителей южной и центральной России возводят коттеджи на бетонных фундаментах и не особо переживают по этому поводу. Они много лет живут, вполне счастливо и комфортно, без дополнительного утепления заглубленной части, хотя для большинства обитателей северных земель такой подход к делу кажется легкомысленностью и расточительностью. Сначала стоит разобраться, почему люди утепляют фундамент.

Теплоизоляция подземной части преследует несколько основных целей, главная из которых – снижение глубины промерзания и пучения грунта, прилегающего к зданию. Это позволяет защитить коммуникации, обустроить погреб или жилые помещения в цокольном этаже. Но главная функция теплоизоляции: защита конструкций при неравномерном пучении. Грунт под одним углом дома может подниматься выше, чем под другим. Фундамент деформируется и растрескивается, что уже плохо. Вот почему утепляют основу дома. Теперь гораздо легче говорить о том, когда этого можно не делать.

Экономим на утеплении

С теоретической точки зрения фундамент можно не утеплять лишь в нескольких случаях.

Если не утеплять фундамент, можно существенно сэкономить деньги на строительных материалах и силы на собственно строительном процессе. Главное, чтобы такая экономия не вышла боком. Еще на этапе проектирования дома стоит посоветоваться с профессионалами и проанализировать полученную информацию. Только после этого можно принимать решение об утеплении или о его отсутствии.

С теоретической точки зрения фундамент можно не утеплять в таких случаях:

1. Дом расположен в теплой климатической зоне, где даже зимой не бывает продолжительных заморозков. Нет холодов, значит, грунт не промерзает. Нет опасности, что он вспучится или сообщит низкую температуру фундаменту. Здесь теплоизоляция просто не нужна.
2. Грунт под фундаментом однородный. Например, дом построен на песке или глине. Тогда даже в случае промерзания пучение будет равномерным. То есть дом не перекосит в углах, а просто приподнимет. Хотя, в особо холодных широтах стоит хотя бы утеплять землю под фундаментом.
3. Подземная часть заглублена ниже уровня промерзания. Тогда пучение грунта не будет приподнимать фундамент, а только станет давить на боковые стенки. Здесь достаточно обработать бетон, чтобы снизить его сцепление с мерзлой землей.
4. Вокруг дома устроен хороший дренаж, который отводит воду из прилегающей почвы. Можно добиться хорошего осушения и намного уменьшить пучение. С той же целью иногда устраивают пазухи с внешней стороны фундамента и засыпают их сухим песком.

   До начала строительства дно котлована под фундамент было засыпано толстым слоем керамзита или сухого песка.

5. Сам фундамент не утеплен, но выполнена качественная теплоизоляция отмостки. Тогда через бетонные поверхности тепло из обогреваемых помещений будет передаваться грунту, и он не замерзнет даже зимой. На ширину утепленной отмостки будет зона положительных температур.
6. До начала строительства дно котлована под фундамент было засыпано толстым слоем керамзита или сухого песка. Но это очень дорогой метод.

Утеплять или не утеплять, этот вопрос решает хозяин строения. Есть положительный опыт проживания в домах с не утепленным фундаментом, но есть и печальные истории. Проконсультируйтесь со строителями, изучите опыт домостроения в вашем регионе, сделайте выводы и тогда обязательно получится принять правильное решение.

Монолитная плита фундамента — этапы строительства своими руками

Назад

---

 

Содержание

 

• Основание фундамента
• Формирование основания
• Этапы работ при возведении фундамента монолитной плиты
• Схема анализа грунта и расчета плиты
• Землеройные работы
• Формирование подложки под плиту
• Опалубка
• Гидроизоляция монолитной плиты
• Нужно ли утеплять фундамент?
• Армировка монолитной плиты
• Бетонирование и заливка
• Как избежать растрескивания монолитной плиты при высыхании
• Возможные ошибки в ходе строительных работ
• Заключение

 

 

Для достижения наилучшего результата при строительстве дома в местах с пучинистыми или слабыми грунтами рекомендуется использовать

технологию плитного фундамента. Такой вариант подойдет при возведении частных домов или хозяйственных помещений.

Заливку монолитной плиты, часто считают, весьма затратной в финансовом плане. Так же она весьма трудоемка. Однако, при правильном расчете ее стоимость можно уменьшить до 30%. Для этого некоторые этапы или все работы вам придется сделать самостоятельно.

 

 

Прежде всего проводятся подготовительные работы:

1. готовится котлован
2. прокладываются коммуникации водоснабжение, канализация ниже глубины промерзания на 40-50см
3. обеспечение отвода воды от нижнего основания фундамента, этот пункт кране важен для участков с повышенной влажностью
4. подготавливается подушка (песок + щебень)
5. утрамбовывается подушка
6. производится армировка таким образом, что бы край плиты был выше уровня нулевой отметки. Для этого используется рифленая арматура класса А500С.

 

 

 

Толщина монолитной плиты, как правило, выполняется в пределах 30-50см, в зависимости от этажности дома, особенностей грунта и материала стен и кровли.

Монолитная плита основания позволяет обеспечить:

• равномерное распределение нагрузки по всей площади заливки плиты. При слабых грунтах, это позволит избежать проседания почв;
• избежать смещение стен;
• ровное основание для пола;

 

Формирование основания

 

Рассмотрим более подробно подготовительные работы. Прежде всего нужно провести предварительны анализ следующих параметров:

 

1. уровень залегания грунтовых вод
2. глубина промерзания
3. вида и однородности грунта

 

Определить и рассчитать, исходя из нагрузки параметры будущей монолитной плиты. Какой диаметр арматуры использовать и с каким шагом делать армирующую сетку.

Начало работ стоит запланировать на сухую погоду

. Когда почва достаточно просохла, но нет еще палящей жары.

 

Этапы работ при возведении фундамента монолитной плиты своими руками:

 

• Расчистка участка и разметка.
• Подготовка опалубки (щиты сбитые из дерева)
• Прокладка коммуникаций (водопроводные трубы, канализация)
• Землеройные работы
• Формирование подушки из песка и щебня (в первую очередь песок, сверху щебень)
• Утрамбовка подушки
• Установка опалубки по периметру. (Закрыть все щели в опалубке)
• Гидроизоляция и утепление
• Увязка армокаркаса
• Заливка бетоном. Не забывайте про уплотнение и удаление воздушных пузырей
• Выравнивание поверхности будущей плиты
• Укрывание пленкой для того что бы избежать растрескивания
• После полного застывание формируем дренаж для отвода воды.

 

Схема анализа грунта и расчета плиты

 

Исходные данные

Особенности климатических норм региона. Учитывается глубина промерзания почвы, обилие осадков и снеговая нагрузка.

Глубина залегания грунтовых вод. Определяется на глубине около 2 метров. Пробы берутся не менее чем в 5 местах. 4 точки по углам и 1 в центре будущего строения.

Масса строения и общая нагрузка.

 

ВАЖНО!!! При близком к поверхности, уровне залегания грунтовых вод или возможностью сезонного подтопления,

резко снижается несущая способность грунта. В таких случаях рекомендуется отказаться от монолитного фундамента в пользу свай. Свайный фундамент позволит произвести опору на более устойчивые участки грунта и исключит возможность перекоса здания. Получить информацию о свайном фундаменте можно на нашем сайте в статье

 

 

Расчет толщины плиты

 

Общий вес делиться на площадь дома и полученный результат сопоставляем с данными несущей способности грунта

Результат помогает получить необходимую толщину плиты

Как правило для расчета используется онлайн калькулятор, но мы рекомендуем обратиться к специалисту

.

В некоторых случаях используют упрощенные варианты расчета. Исходя из материала будущих стен

• газобетон и брус -толщина монолитной плиты 20-25см
• кирпич и шлакоблок — толщина монолитной плиты 30-35см

 

ВАЖНО!!! Полученный общий вес необходимо сравнить с несущими способностями грунта

 

Землеройные работы

 

• Расчет глубины залегания и схемы инженерных сетей (водопровод, канализация и т. д.)
• Расчистка площадки под строительство (удаление растений и корней)
• Выравнивание поверхности и рытье котлована (глубина котлована рассчитывается)

Для того что бы разметить будущий котлован, вам потребуются колышки и веревка. Не забываем отступать от чистовых размеров для установки опалубки. Как правило это порядка 80-100 см.

После того, как был вырыт котлован и удалена вся земля, необходимо утрамбовать грунт основания и сделать гидроизоляцию. В данный момент существует большой выбор полимерных материалов, имеющих длительный срок службы и не пропускающих влагу.

Коммуникации так же прокладываются на нулевом цикле. При необходимости по периметру производят прокладку водоотводящих труб.

 

 

 

ВАЖНО!!! Не допускайте перепадов грунта и тщательно утрамбовывайте поверхность основания

 

Формирование подложки под плиту

 

Это важный этап проведения работ. Он должен быть проведен с соблюдением всех технических норм. В случае нарушения технологии возможны подтопления цокольных элементов, перекосы конструкции, трещины и уменьшение срока службы здания.

При перепаде по плоскости не более 2 мм/мп, необходимо вынести подушку за границы плиты на 30-50 см.

1. Первым слоем засыпается и утрамбовывается песок. Он позволяет отводить лишнюю влагу от фундамента.
2. Прокладываем гидроизоляцию, по возможности
3. Второй слой насыпается щебнем. Его так же утрамбовывают. Можно использовать фракцию от 20 до 40 мм
4. Прокалываем второй слой гидроизоляции

 

 

 

Толщина слоев зависит от типа грунта, на котором ведется строительство. Песчаная прослойка может колебаться от 20 до 40 см, а гравийная от 10 до 20 см. Как правило, на сложных грунтах используются максимальные значения, а в особо сложных случаях щебень покрывают битумом или делают прослойку из гранитной крошки.

Так же может использоваться черновой слой бетона, он армируется дополнительно и заливается толщиной от 5 до 10 см. Марка бетона должна быть не ниже М50.

 

Опалубка

 

Опалубку можно собрать самостоятельно из досок или фанеры. Доски можно использовать от 20 до 40 мм. Чем тоньше доска, тем чаще нужно делать поперечины, их можно сделать из бруса.

Фанеру можно использовать от 18 мм толщины. Одним из плюсов щитов из фанеры, является отсутствие зазоров на стыках. Это не дает раствору выливаться за пределы опалубки.

 

 

 

Щиты устанавливают по периметру будущей плиты и подпирают с внешней стороны подпорками. На контакте подпорки и грунта, лучше использовать деревянную подложку. Благодаря этому после заливки бетоном не произойдет смещение опалубки. На углах опалубку лучше сбить

После сборки внутреннюю часть опалубки лучше всего обработать машинным маслом или олифой.

 

Гидроизоляция монолитной плиты

 

Гидроизоляция плиты должна быть проведена обязательно. Ее можно сделать при помощи современных гидроизолирующих материалов. Нужно укладывать полотна с напуском друг на друга и с выпуском за опалубку. Полотна укладываются с нахлестом в 150мм. После этого можно приступать к спаиванию. После этого нужно сделать второй слой гидроизоляции.

Гидроизолирующий слой укладывается на сухое основание. Производить работы нужно в сухую погоду, что бы избежать попадания влаги и образования плесени.

 

 

 

 

Нужно ли утеплять фундамент?

 

Необходимость в

утеплении монолитной плиты может возникнуть в нескольких случаях

• Резкие температурные перепады вызывающие сильное промерзание почвы
• Высока влажность грунта
• Планировании дальнейшего монтажа теплых полов

Сейчас все чаще начинают использовать пеноплекс для утепления. Его укладывают в два слоя, что бы окончательная толщина изоляции была в пределах от 100 до 250мм. Расчет ведется исходя из климатических особенностей вашего региона.

 

Армировка монолитной плиты

 

Что бы ускорить заливку монолита рекомендуем подготовить все элементы отдельно, а закончить монтаж угловых соединений и арматурной сетки уже непосредственно перед заливкой.

Для общих случаев армирования монолитной плиты толщиной в пределах от 200 до 300 мм действуют следующие условия

• Использовать арматуру А500С диаметром не менее 12 мм, для горизонтальных участков и не менее 6мм — для вертикальных.
• Осуществить отступ армокаркаса от края готовой плиты на 50 мм
• Шаг ячейки не должен превышать 300 мм, но лучше всего делать его в пределах 150-200мм
• Предварительно выгнуть все элементы, только после этого укладывать верхний ряд сетки.
• Укладывать дополнительные прутки арматуры под будущими стенами и тяжелыми объектами.
• Угловые соединения укладывать с перехлестом
• Стыки обвязывать вязальной проволокой

 

 

 

Бетонирование и заливка

 

Учитывая большой объем бетонных работ и маленьким допустимым сроком заливки, порядка двух часов, бетон лучше заказать в полном объеме. Это позволит получить однородную смесь при заливке. Марка бетона должна быть не менее М200.

Заливка монолитной плиты осуществляется при помощи специального шланга с обязательной выгонкой воздуха из структуры бетона.

Лучше всего использовать виброрейку для уплотнения бетонной смеси. На поверхности бетона не должно оставаться крупных фракций и пузырьков воздуха.

 

 

 

 

Как избежать растрескивания монолитной плиты при высыхании

 

После заливки плиты нужно укрыть ее пленкой или мешковиной, а при жаркой погоде не допускать полного высыхания поверхности, периодически поливая водой. Через какое-то время, на контакте опалубки и монолитной плиты появятся трещины. Опалубку можно снимать через 6-7 дней. Это время необходимо для того что бы плита набрала прочность.

 

ВАЖНО!!! Начинать бетонные работы нужно при устоявшейся температуре воздуха и грунта не менее +5 градусов Цельсия

 

Возможные ошибки в ходе строительных работ

 

 

• Недостаточная трамбовка слоев подушки (песка, щебня), а так же недостаточную их толщину
• Попытка сэкономить на арматурном каркасе — уменьшение диаметра арматуры, использование сварных сеток (необходима обвязка), использование одного рядка армокаркаса.
• Слабое укрепление опалубки
• Не правильная заливка бетоном — не соблюдение температурных показателей, плохое закрепление инженерных коммуникаций (при выгонке воздуха возможно их смещение), не достаточное уплотнение залитого бетона.

 

Заключение

 

В итоге хотелось бы заострить внимание на том, что если фундамент оставляют на зимовку, его нужно максимально утеплить и защитить от внешнего воздействия окружающей среды.

Процесс заливки монолитной плиты требует определенных навыков и умений. Залить его можно своими силами и получить ощутимую экономию средств. Но нужно учесть все нюансы, по этому на сколько целесообразна полученная экономия решать только Вам.

 

Где купить арматуру и другой металлопрокат?

Мы предлагаем купить арматуру и другой металлопрокат на металлобазах нашей компании. При необходимости, у нас вы можете заказать доставку до объекта и порезку металла. Большая сеть металлобаз позволяет предложить металлопрокат в разных регионах России.

Подробно с ценами и наличием вы можете ознакомиться в прайс листе или уточнить все необходимое у наших менеджеров по телефону указанному на сайте нашей компании. Телефон единый для всех филиалов.

 

 

BSI-118: Решения для бетона | Buildingscience.com

Бетонные плиты фундамента должно быть легко изолировать… но оказалось, что это не так просто. Мы были здесь более полувека назад (BSI-059: Slab Happy, апрель 2012 г.) и снова пару лет назад (BSI-096: Hot and Wet But Dry, июнь 2016 г.). По-видимому, пришло время снова рассмотреть, что работает, а что нет.

Самым простым для изоляции фундаментом из плиты на грунте является стволовая стена….кроме….когда это непросто…. Некоторые инженеры-строители ненавидят стволовые стены… по уважительной причине. Другие инженеры-строители ненавидят стволовые стены… не по уважительной причине…  

Во-первых, по уважительным причинам, когда у нас плохие почвенные условия, стены ствола трудно заставить работать. В итоге вы получите монолитную плиту/балку, которая также может подвергаться пост-натяжению. Они «медведи» для изоляции …. но это можно сделать … Обратите внимание, что это изменение моего мнения пару лет назад, когда я почти сказал, что это невозможно сделать на практике. Я до сих пор думаю, что это боль в задней части. О том, как их делать, мы поговорим позже.

Во-вторых, по неуважительным причинам, когда у нас хорошие почвенные условия, легко заставить стены ствола работать… структурно. Но некоторые люди отказываются в это верить и заставляют людей конструктивно соединять стволовые стены с плитами. В этом нет необходимости… и это приводит к серьезным тепловым мостам, если вы не изолируете их снаружи. И подождите, пока мы поговорим о термитах и ​​грызунах и внешней изоляции. Подробнее об этом позже. Можем ли мы конструктивно соединить стены ствола с плитами и не получить основных тепловых мостов без внешней изоляции? Да. И мы отправимся туда… но сначала о легком.

Самый простой способ сделать это — изолировать внутреннюю часть стены ствола и термически отделить бетонную плиту от стены ствола. При таком подходе стенка ствола конструктивно отделена от плиты. Стенка ствола поддерживается опорой, опирающейся на почву. Бетонная плита опирается на почву… она опирается на почву. Удивительно, и стена ствола, и бетонная плита поддерживаются одним и тем же…почвой. Они не должны быть связаны друг с другом… кроме случаев, когда это необходимо. ^[1]

Стеновые фундаменты с внутренней изоляцией обычно изолируются двумя типами изоляции – жесткой изоляцией из плит – пенопластом, таким как экструдированный полистирол (XPS) или пенополистирол (EPS), и полужесткой изоляцией из плит, такой как минеральная вата/ каменная вата или стекловолокно. Минеральная вата/каменная вата или стекловолокно должны иметь достаточную плотность, чтобы поддерживать плиту – обычно более 10 фунтов/фут ³ .

Вся изоляция должна быть установлена ​​поверх гранулированного капиллярного разрыва. Вся изоляция является капиллярно-активной, даже из экструдированного полистирола (XPS). ^[2]   Этот капиллярный разрыв выполняет вторую функцию. Он обеспечивает контроль проникновения радона и других почвенных газов, когда он пассивно выбрасывается через кровлю в атмосферу с помощью выпуска радона или почвенных газов. Когда становится лучше, этот капиллярный разрыв также действует как «дренажная подушка», по которой грунтовые воды могут отводиться через стену фундамента наружу. Вы получаете три к одному ….

Также вам необходимо герметизировать верхнюю часть плиты – поперек разрыва жесткой изоляционной связи – с верхней частью стенки стержня, используя полосу сетчатой ​​мембраны из нержавеющей стали. Это – и я использую следующее слово с акцентом – абсолютно необходимо для обеспечения «барьера от термитов» и «барьера от насекомых», а также для обеспечения непрерывности слоя контроля воздуха между стеной по периметру и самой плитой, которая действует как слой контроля воздуха. основа. ^[3]  

 

Экструдированный полистирол (XPS) или пенополистирол (EPS)

Рисунок 1  и  На рисунке 2 показана изоляция из жестких плит – пенопласты, такие как экструдированный полистирол (XPS) или пенополистирол (EPS) и полужесткая изоляция из плит, таких как минеральная вата/каменная вата или стекловолокно соответственно. Оба требуют полиэтиленовой пароизоляции в прямом контакте с бетоном. Даже не думайте размещать слой песка между пароизоляцией из полиэтилена и бетоном (см. BSI-003: Проблемы с бетонным полом, май 2008 г.).

Как в Рис. 1  , так и в Рис. 2 изоляционные слои проходят горизонтально внутрь – обычно 4 фута с термическим сопротивлением R-10. Этот уровень тепловых характеристик превышает требования строительных норм и правил для плит Международного кодекса энергосбережения (IECC) для климатических зон 3 и 4… но я рекомендую его. ^[4]

 

 

0009

 

 

Рис. 2. Стена ствола с горизонтальной изоляцией Полужесткая плитная изоляция (минеральная вата/каменная вата или стекловолокно) Обратите внимание на требования по гидроизоляции стены ствола при использовании этих типов плитной изоляции.

 

На рис. 3 показана как вертикальная, так и горизонтальная теплоизоляция. Этот подход рекомендуется для климатических зон 5 и выше по Международному кодексу энергосбережения (IECC). Фундамент по периметру стены ствола можно утеплить изнутри экструдированным пенополистиролом (XPS) ( Фотография 1 ) или пенополистирол (EPS). Обратите внимание на глубину «посадочного места» в верхней части стенки штока, чтобы учесть толщину жесткой изоляции, которую еще предстоит установить, и толщину плиты, которую еще предстоит отлить.

Рис. 3:  Стена ствола с горизонтальной и вертикальной изоляцией Экструдированный полистирол (XPS) или пенополистирол (EPS)

 

  90 009

Фотография 1 –  Фундамент по периметру стены ствола, утепленный изнутри экструдированным полистирол (XPS). Обратите внимание на глубину «посадочного места» в верхней части стенки ствола, чтобы приспособить толщину жесткой изоляции, которую еще предстоит установить, и толщину плиты, которую еще предстоит отлить.

 

Горизонтальная изоляция должна быть покрыта пароизоляцией из полиэтилена ( Фото 2 ). Обратите внимание на вертикальную жесткую изоляционную полосу в «посадочном месте» стены ствола, создающую термический разрыв между еще не отлитой плитой и опорой для каркаса внешней стены по периметру. Камни в верхней части полиэтиленового листа используются для предотвращения сдувания листового полиэтилена до того, как будет отлита плита.

Фото 2 –  Установлена ​​горизонтальная жесткая изоляция, покрытая пароизоляцией из полиэтилена. Обратите внимание на вертикальную жесткую изоляционную полосу в «посадочном месте» стены ствола, создающую термический разрыв между еще не отлитой плитой и опорой для каркаса внешней стены по периметру. Камни в верхней части полиэтиленового листа используются для предотвращения сдувания листового полиэтилена до того, как будет отлита плита.

 

Затем отливается бетонная плита ( Фотография 3 ). Обратите внимание, что полоса защитной мембраны еще не установлена. Полоска защитной мембраны должна перекрывать верхнюю часть плиты и верхнюю часть стенки ствола. Защитная полоска мембраны действует как капиллярный разрыв, обеспечивая контроль влажности и действует как барьер от термитов и насекомых.

Фотография 3- Залита бетонная плита. Защитная мембранная полоса еще не установлена. Полоска защитной мембраны должна перекрывать верхнюю часть плиты и верхнюю часть стенки ствола. Защитная полоска мембраны действует как капиллярный разрыв, обеспечивая контроль влажности и действует как барьер от термитов и насекомых.

 

На рис. 4 показана полужесткая плитная изоляция, такая как минеральная вата/каменная вата или стекловолокно, установленная как горизонтально, так и вертикально. Ключ к рисунку 4 заключается в том, что должен быть дренаж по внутреннему периметру и зернистый капиллярный разрыв вдоль вертикальной части, а также горизонтальной части слоя минеральной ваты/каменной ваты или стекловолокна. Это необходимо для того, чтобы слой минеральной ваты/каменной ваты или стекловолокна не стал насыщенным. Этот изоляционный слой может периодически намокать, пока он способен сохнуть. Гранулированный слой и дренаж по периметру позволяют это сделать.

 

Рис. 4:   Стена ствола с горизонтальной и вертикальной изоляцией – Фундамент Стена ствола – Изоляция из полужестких плит (минеральная вата/каменная вата или стекловолокно) – Обратите внимание на требования к гидроизоляции и дренажу внутреннего периметра подплиты для стены ствола при использовании этих видов плитной изоляции.

 

Что делать, если я хочу (или должен) конструктивно соединить стенку ствола с плитой? И не сделать это с тепловым мостом и не сделать это с внешней изоляцией края плиты периметра? Используйте непроводящие арматурные стержни – арматурные стержни из стекловолокна. круто ( Фотография 4 ). Рисунок 5  и  Рисунок 6  показывают, как их можно использовать. При подходе Рисунок 6  жесткая изоляционная полоса устанавливается с проникающей арматурой в опалубку до укладки бетона. Внутренняя опалубка имеет отверстия, проходящие через опалубку, в которой размещается арматурный стержень. Арматура удерживает жесткую изоляцию на месте во время укладки бетона.

 

Фотография 4 –  Армирующие стержни из стекловолокна – Непроводящие арматурные стержни – потрясающе. Обратите внимание на широкую улыбку строительного инженера….

 

Рис. 5. Арматура   из стекловолокна, обеспечивающая конструктивное соединение между стеной ствола и плитой

 

 

Рис. 6. Жесткая изоляционная полоса с арматурой, помещенной в опалубку стены ствола перед бетонированием стены ствола

Если у вас плохие грунтовые условия, вы получите монолитную плиту/балку, которая также может быть подвергнута последующему натяжению. С помощью этих сборок изоляция может быть установлена ​​на внешней стороне края плиты / балки уклона, простирающейся вертикально до нижней части балки уклона, или может быть установлена ​​на верхней части плиты.

На рис. 7 показана монолитная плита/балка с изоляцией по внешней кромке плиты. В узлах с изоляцией внешних краев перекрытий/балок важно защищать в процессе строительства и в течение срока полезной службы здания защитной плитой или панелью. Панель может быть металлической, цементной плитой или сотовым ПВХ. Если используется цементная плита, она не должна быть армирована древесными волокнами, или, если она содержит древесные волокна, она должна быть покрыта акриловой латексной краской со всех шести сторон, чтобы защитить ее от повреждения водой. Эта защитная плата также должна иметь дело с тварями, такими как грызуны. Не стоит недооценивать животный мир. Я особенно ненавижу мышей.

Рисунок 7: Монолитная плита/луча карака с изоляцией края наружного края

Кроме того, мигание из нержавеющей стали должно быть установлено поверх изоляции наружного плиты. и щит защиты периметра. Эта жесткая обшивка действует как капиллярный барьер, обеспечивающий контроль влажности, и действует как барьер от термитов, насекомых и грызунов. Эта планка должна быть полностью приклеена к верхней части края плиты фундамента в мастике.

Рекомендуется использовать отливы из нержавеющей стали из-за более низкой теплопроводности нержавеющей стали по сравнению с углеродистой сталью, а также из-за их значительной устойчивости к коррозии.

Наружная изоляция краев плиты/балки должна быть выполнена из нечувствительной к влаге изоляции из жестких плит, такой как экструдированный полистирол (XPS), или из полужесткой плиты, такой как минеральная вата/каменная вата или стекловолокно.

В некоторых юрисдикциях может быть необходимо предусмотреть съемную полосу изоляции и защитную плиту для осмотра на наличие термитов ( Рисунок 8 ). Съемная полоса жесткой изоляции приклеивается/приклеивается к полосе защитной плиты и имеет толщину, чем изоляция нижнего края плиты. Съемная полоса защитной панели навешивается на нижнюю защитную панель и привинчивается к нижней защитной панели

 

008 Съемный полоса жесткой изоляции приклеивается/приклеивается к полосе защитной плиты и имеет толщину, чем изоляция нижнего края плиты. Съемная полоса защитной панели навешивается на нижнюю защитную панель и привинчивается к нижней защитной панели 

Рисунок 9 ,  Рисунок 10 ,  Рисунок 11  и  Рисунок 12  показывают монолитные плиты/балки с изоляцией верхней поверхности плиты. Показаны как жесткие (экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS) или изоцианурат), так и полужесткие плитные утеплители (минеральная вата/каменная вата или стекловолокно).

Обратите внимание на опорную плиту под наружной стеной и внутренней несущей стеной. Обратите внимание на строительную бумагу/тепловую пленку поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить скользящую поверхность и защитить сборку от жидкостей, пролитых на готовый пол во время обслуживания.

Рис. 9:   Монолитная плита/профилированная балка с изоляцией плиты верхней поверхности

Обратите внимание на опорную плиту под наружной стеной и внутренней несущей стеной. Обратите внимание на строительную бумагу/тепловую пленку поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить скользящую поверхность и защитить сборку от жидкостей, пролитых на готовый пол во время обслуживания. Жесткая изоляция, такая как экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS) или изоцианурат.

 

Рисунок 10:   Монолитная плита/профилированная балка с изоляцией плиты верхней поверхности и кирпичной облицовкой

Обратите внимание на опорную плиту под наружной стеной и внутренней несущей стеной. Обратите внимание на строительную бумагу/тепловую пленку поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить скользящую поверхность и защитить сборку от жидкостей, пролитых на готовый пол во время обслуживания. Жесткая изоляция, такая как экструдированный полистирол (XPS), пенополистирол (EPS) или изоцианурат.

 

Рисунок 11:   Монолитная плита/балка с изоляцией верхней поверхности плиты

Обратите внимание на опорную плиту под наружной стеной и внутренней несущей стеной. Обратите внимание на строительную бумагу/тепловую пленку поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить скользящую поверхность и защитить сборку от жидкостей, пролитых на готовый пол во время обслуживания. Изоляция из полужестких плит, таких как минеральная вата/каменная вата или стекловолокно.

 

Рисунок 12:   Монолитная плита/профилированная балка с изоляцией плиты верхней поверхности и кирпичной облицовкой

Обратите внимание на несущую плиту под наружной стеной и внутренней несущей стеной. Обратите внимание на строительную бумагу/тепловую пленку поверх жесткой изоляции, чтобы обеспечить скользящую поверхность и защитить сборку от жидкостей, пролитых на готовый пол во время обслуживания. Изоляция из полужестких плит, таких как минеральная вата/каменная вата или стекловолокно.

На рис. 13  показана термически разрушенная краевая изоляция плиты с облицовкой из кирпича. Для поддержки кирпичной облицовки используется отдельная балка из бетона. Обратите внимание на отлив из нержавеющей стали, залитый мастикой, приклеенный к плите и приклеенный к бетонной балке для облицовки кирпичом. Также обратите внимание на использование стяжки из стекловолокна, соединяющей балку уклона с монолитной сборкой плиты/балки уклона.

Рисунок 13:   Монолитная плита/балка с уклоном с внешней изоляцией по краю плиты и облицовкой из кирпича ниже .

Монолитные балки с последующим натяжением можно изолировать снаружи после выполнения последующего натяжения. Монтаж внешней кромочной теплоизоляции плиты требует согласования со сроками натяжения столбов и каркаса вышележащей конструкции. Рисунок 14  и  Рисунок 15 иллюстрируют двухэтапный процесс. Жесткая изоляция помещается в опалубку перед заливкой бетона, оставляя верхнюю часть кромки плиты неизолированной, что позволяет выполнять последующее натяжение. Затем после натяжения столбов устанавливается верхний слой из жесткой изоляционной ленты и защитной плиты или панели. Плитный фундамент гаража должен быть термически отделен от плитного фундамента дома. Для фундаментов стволовых стен с внутренней изоляцией не требуется специальных деталей, так как плита дома термически отделена от всего периметра стены ствола фундамента дома.

При заливке плиты одновременно с балкой настила, создающей монолитную сборку, изоляция должна быть установлена ​​между плитным фундаментом гаража и плитным фундаментом дома с наружной стороны края плиты/балки настила фундамента дома, простирающейся вертикально до низа балка уклона ( Рисунок 16 ). Детали аналогичны типичному подходу для негаражной части фундамента дома.

 

Рисунок 14:   Напряженная монолитная плита/профилирующая балка с внешней изоляцией Жесткая изоляция помещается в опалубку перед заливкой бетона, оставляя верхнюю часть края плиты неизолированной, что позволяет выполнять последующее натяжение.

Рисунок 15:   Напряженная монолитная плита/балка с внешней изоляцией Верхний слой жесткой изоляционной ленты и защитная плита или панель, установленные после последующего натяжения.

Рисунок 16:   Фундамент от гаража к дому с монолитной балкой

 

дома Стенка ствола фундамента.

При отливке плиты одновременно с балкой настила, создающей монолитную сборку, между наружной лестницей и плитным фундаментом дома должна быть уложена теплоизоляция с наружной стороны края плиты/балки настила фундамента дома, простирающаяся вертикально до низа сортный луч. Детали аналогичны типичному подходу для периметра фундамента дома.

Хорошо, вот так. За последние полвека многое изменилось – термиты, насекомые, нагрузки на конструкции, изоляционные материалы, радон и почвенный газ, а также нормы. Чтобы идти в ногу со временем, пришлось изменить изоляционные плиты на уровне фундамента. Практически любую изоляцию можно использовать в любой климатической зоне с любой конструкционной системой. Но, в конце концов, не забывайте о царстве насекомых, животном мире и людях, которые должны что-то строить.

 

---

[1] Вы соединяете их, когда ваш инженер-строитель говорит вам соединить их. Не связывайтесь со своим инженером-строителем. Поговорите со своим инженером-строителем и спросите, почему… и обычно на это есть очень веская причина. Инженеры-строители любят, когда с ними разговаривают… потому что обычно для них это очень скучно. В значительной степени они поняли, как заставить все работать. Не то что инженеры-механики. Инженерам-механикам не скучно, потому что ничего не работает, и обычно мы обвиняем архитектора…

[2] Но, но, но… есть тест, который показывает, что мы можем погрузить изоляцию XPS в ванну с водой на год… а затем вынуть ее и взвесить… убедитесь, что она не впитывает воду. Ах, да… но теперь поместите одну сторону XPS в контакт с водой и создайте разницу температур в изоляции… другой результат, а? Каковы шансы, что у вас будет температурный градиент через теплоизоляцию? Да, тест под водой — это еще один глупый метод тестирования, который следует игнорировать… прямо там, где помещают 20-дюймовый водяной столб на строительную или домашнюю пленку, в которой нет отверстий для гвоздей или винтов… каковы шансы, что вы Будут ли отверстия для гвоздей или шурупов, когда вы будете прикреплять облицовку… подождите… гвоздями или шурупами?

[3] В некоторых юрисдикциях от независимого инспекционного агентства может потребоваться проверка и сертификация такой борьбы с термитами до начала изготовления каркаса.

[4] Стоимость материала изоляции невелика по сравнению со стоимостью самой установки. IECC не требует плитной изоляции для климатической зоны 3, и я думаю, что это большая ошибка. Невозможно легко модернизировать плитный фундамент. Почему ты должен мне верить? Ах, каждый раз, когда я давал рекомендации по тепловому сопротивлению на протяжении многих лет, я в значительной степени оказывался неправ… Я постоянно давал слишком низкие значения.

утеплитель – Как утеплить бетонный плитный фундамент в старом доме?

спросил 11 лет, 3 месяца назад

Изменено 7 лет, 4 месяца назад

Просмотрено 17 тысяч раз

Какими способами можно утеплить бетонный плитный фундамент в старом доме, построенном в 19 веке?50-е? Насколько я могу судить, плита вообще не утеплена, что приводит к очень холодному полу и жилой среде на первом этаже дома в холодное время года.

Кто-нибудь использовал керамическую изоляционную краску, нанесенную на верхнюю часть плиты в этих обстоятельствах?

• изоляция
• бетон
• плита

1

Стены утеплены? Если нет, сделайте это в первую очередь. Там уходит большая часть тепла… особенно ближайшая и надземная часть.

При полностью изолированной стене вам может даже не понадобиться изолировать плиту. в MN мы утеплили наши стены, а затем оставили бетонный пол как есть (покрасили его). Только в самые холодные зимние дни нам нужно было включать камин, и когда мы это делали, плита была в порядке с точки зрения комфорта.

В противном случае наиболее типичным способом утепления плиты будет пенопласт. Обычно EPS или XPS с плавающим основанием из фанеры сверху.

Но если вы не собираетесь когда-либо заканчивать цокольный этаж, возможно, лучше утеплить нижнюю часть первого этажа.

ОБНОВЛЕНИЕ

Вышесказанное действительно для дома с подвалом. Я изначально неправильно понял ваш вопрос. Похоже, у вас есть плавающая бетонная плита в качестве фундамента. Чтобы изолировать, вам нужна изоляция … либо под ней (предпочтительнее), либо поверх нее. Очевидно, что добавление изоляции снизу нецелесообразно постфактум.

Самое дешевое решение, скорее всего, просто новое напольное покрытие…ковёр с подложкой…может пробка и т.д. того, что. Хитрость заключается в том, что это изменит высоту вашего пола… что, вероятно, вызовет проблемы с дверями, порогами, шкафами и т. д.

2

Холодные цементные полы в холодном климате – это факт жизни. Как говорит DA01, большая часть тепла уходит через стены и потолок, а НЕ через пол.

Решением проблемы холодных полов в местах с интенсивным движением является система лучистого обогрева пола; это в основном электрическое одеяло, которое используется в качестве подложки под плитку, ламинат или твердые породы дерева (может не работать с винилом / линолеумом) и имеет либо водяную трубку, либо резистивный нагревательный элемент, который нагревает поверхность пола снизу.