Пиролизный котел длительного горения с водяным контуром

На производственном рынке представлены многочисленные отопительные приборы. Наиболее популярными и технологически совершенными являются пиролизные котлы длительного горения. 

Они отличаются от других теплогенераторов тем, что обладают более вместительной топкой. По этой причине потребителю не приходится постоянно бегать к котлу для его заполнения дровами либо углем.

Пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром

Котлы с циркуляцией воды, которые работают на пиролизе, являются отличным альтернативным источником теплоэнергии как в частных домах при постоянных перебоях с подачей газа, так и в промышленных помещениях.

При стандартном сжигании древесины мощность котла редко превышает 75%. Кроме того, часть горючих веществ попросту выводится через дымоходную трубу. Характерная особенность пиролизных котлов заключается в регулировке уровня поступающего воздуха в камеру сгорания. За счет этого возможно контролировать скорость сжигания топлива и температурные показатели.  

В нашей компании вы можете приобрести твердотопливный котел Тундра. Для оформления заказа свяжитесь с нами по телефону 8-924-458-58-83.

 

 

Особенности конструкции

Пиролизный котел работает на основе сухой перегонки получаемого топливного сырья. При отсутствии воздуха дрова начинают распадаться под действием высокой температуры на две составляющие – твердый остаток и летучая часть. Пиролиз постепенно смешивается с горячим воздухом.

В результате чего образуется газовоздушная смесь, которая в дальнейшем используется в качестве топлива для котла. Подобный экзотермический процесс горения сопровождается последующим выделением тепла.

В обычной ТТ печке длительного горения нагрев теплоносителя происходит за счет выделяемого тепла. Но пиролизные котлы работают совсем иначе. В процессе сжигания поступающего топливного сырья при температуре от 400 до 800 градусов выделяется газ. В свою очередь он дает гораздо больше тепла по сравнению с самим топливом.

В котлах на пиролизе установлено сразу две камеры сгорания:

• в первой поступающая древесина либо уголь сгорают;
• во второй уже сгорают газы, образовавшиеся из полученного топлива.

 

 

Как происходит сжигание топлива

Процесс сжигания топливного сырья выглядит следующим образом:

1. При помещении топлива в камеру сгорания происходит его последующее воспламенение. В зону горения поступают первичные воздушные потоки. После нагрева сырья до определенных температурных показателей начинает выделяться пиролиз.
2. Далее газ совместно с вторичным воздухом поступает в камеру дожигания и там полностью сгорает, тем самым выделяя тепло.
3. Сформировавшиеся продукты горения поступают в газовую трубку и дымоход. Одновременно они проходят сквозь водяную рубашку, в то же время нагревая хладагент.
4. В результате чего дрова превращаются в древесный уголь, который в свою очередь сгорает практически мгновенно и полностью.
   А выходящий наружу дым очищается от угарного газа и других неприятных элементов.

 

Преимущества и недостатки

Какие выделяют достоинства:

1. Газ, полученный путем пиролиза, при горении выделяет намного больше тепла и горит при большей температуре, чем древесина. Тем более, что газ, в отличие от древесины, не может быть сырым.
2. Подачу газа в котле можно контролировать и регулировать: увеличивать или уменьшать поток для достижения оптимальной температуры. Также это все легко поддается автоматизировано при помощи блока управления.
3. При равном объеме вторичного воздуха сжигание древесного газа будет намного эффективнее, чем сжигание угля или самой древесины. Дело в том, что для первого нужен значительно меньший объем воздуха. В результате чего он будет гореть дольше, а температура станет выше.
4. Выбросов продуктов горения от угля и древесины намного больше, чем от пиролизного газа. Именно поэтому он считается экологически чистым видом топлива, а пиролизные котлы – экологичные источники тепла.
5. Чистить пиролизные котлы в разы проще, чем обычные на твердом топливе. И более того, делать это вы будете намного реже, так как при горении не выделяется много копоти и сажи.
6. Время работы обычного ТТ котла составляет 3-4 часа. Время работы пиролизного котла в среднем в 5 раз больше.

Из минусов таких котлов можно выделить сложность и тяжесть конструкции, а также стоимость. В среднем они весят на 33% тяжелее ТТ теплогенераторов, так как в них используется больше металла. Все это оправдывается повышенной эффективностью и комфортностью использования.

Виды пиролизных котлов с водяным контуром

На рынке продукции производственного характера вы можете найти большое количество моделей отопителей, которые возможно разделить на определенные категории в зависимости от их технических характеристик.

Расположение камеры сжигания

В результате того, что камера сжигания в котле находится снизу, в нее попадает очень много золы. С одной стороны это удобнее для стартера, но с другой подобное требует более частой чистки камеры.

Если расположить камеру сверху, то зола перестанет в нее попадать. Однако в таком случае понадобится больше строительных материалов на изготовление дымохода, а его размещение будет крайне неудобным.

Тип тяги

Выделяют два типа разрежения воздуха в вентиляции: принудительное и вентиляторное. В первом случае требуется усиленный дымоход, при этом сама тяга регулируется заслонкой. Преимущество такого способа в том, что не требуется электропитание. Однако встретить такой вид можно редко.

Второй тип тяги оснащен электрической автоматикой. Она самостоятельно определяет время и интенсивность вентиляции. Данный вид требует электроэнергии, однако способен поддерживать максимальную эффективность пиролиза. Благодаря этому он очень востребован.

Тип топлива

Влажность материала сильно влияет на тип используемого топлива. Так, при уровне влажности 2/10 часть времени котел будет тратить на сушку материала. Это значительно снижает его эффективность. 

Например, при очень высоком содержании влаги в материале, сам процесс пиролиза займет всего 20% от общего цикла работы котла. В таком сжигании нет никакого смысла, так как вы не сможете окупить и части стоимости дорого котла.

Разумным будет использование в пиролизных котлах материалов с низким содержанием влаги: сухая древесина, уголь или специальные брикеты топлива. Время сгорания у каждого вида топлива свое. Оно определяет эффективность обогрева отапливаемых комнат. Лучшим выбором в данном случае станет древесина, именно сухая. Уровень влаги в ней обычно не превышает 15%.
 

 

Вид конструкции

Существует два основных типа пиролизного котла, которые различаются между собой по конструкционным особенностям. В первом устройстве ящик для хранения топливного сырья располагается в нижней части, а камера сгорания для непосредственно пиролиза находится в его верхней части. При этом от электрического тока работают элементы управления, циркуляционный насос и встроенный вентилятор.

В другой разновидности конструкции пиролизного котла отсутствует вентилятор и не требуется электричество. Регуляция происходит путем раздвигания одной или нескольких заслонок.
 

 

С такой конфигурацией камеры сгорания и равномерной подачей воздуха в котел реакция пиролиза протекает с одинаковой теплоотдачей на всем временном отрезке горения. Также при закрытой заслонке первичного воздуха древесина будет не гореть, а тлеть, отдавая еще больше тепла.

Но у такого метода есть и минус. В случае, когда заслонка полностью закрыта, температура снижается и уменьшается образование газов. А так как процесс обжига очень важен, коэффициента содержания и температуры газов становится недостаточно, чтобы они сгорали без остатка. Так верхняя камера становится обычным газоотводом.

Взлетающие по дымоходу в процессе горения топлива частички не сгорают, а отдают свое тепло металлическим стенкам водяного контура. В таком случае эффективность котла сильно падает. Однако если открыть заслонку сильнее, чем нужно, то увеличится интенсивность горения и топливо сгорит быстрее, отдав меньше тепла. Это приведет к частым дозаправкам и нерациональному расходу топлива.

Для хорошей и эффективной работы котельного оборудования нужно правильно настраивать потоки первичного и вторичного воздуха. А для этого нужно много практики и анализа.

Однако новейшие системы автоматизированы и способны самостоятельно регулировать воздушные потоки. Таким образом время горения одной партии топлива может хватить до 13 часов. Теплоотдача при этом будет максимальной.

 

 

Топливо для пиролизного котла

Твердотопливные пиролизные котлы «всеядны». Потому для их заполнения возможно использовать абсолютно любые разновидности топливных материалов: от стандартной древесины до специальных брикетов.

 

 

Использование торфа

Применение торфа в качестве топлива для пиролизного котла требует соблюдения неких правил. В камере сгорания не должно быть золы. Нужно следить за этим как можно чаще. Также дверца в камере, где собирается несгорающий до конца остаток, должна быть плотно закрыта.

Торфяное топливо помещается на специальную сетку. Туда же можно подкинуть немного дров для более эффективного горения, и присыпать сверху торфом. После чего нужно повернуть заслонку в дымоходе и зажечь котел.
Для максимальной отдачи тепла распределите торф по площади решетки внутри котла. Так тепло будет выделяться равномерно и с большей эффективностью.

 

 

Использование угля

Чтобы угольное топливо выделяло как можно тепла, используйте специальный очаг. Обычно это яма с вертикальными стенками и специальной чугунной решеткой.

Такой очаг должен быть довольно высоким — не менее 500 мм от решетки до крыши. Дверца зольной камеры и сам очаг также должны быть выполнены из чугуна. Рекомендуемое расстояние между ними 200-210 мм.

Следите за плотностью закрытия дверцы. Во время применения древесного угля добавляйте топливо только после того, как оно хорошо нагреется внутри котла. Слой должен быть равномерным, а уголь не должен прогорать. В противном случае вы потеряете часть тепла.

 

 

Топливные брикеты

Самым эффективным топливом является специальная прессованная масса в виде брусков. Бывают угольные и торфяные брикеты. Их сжигают как твердое топливо в котлах.

Не самым последним преимуществом является сгорание брикета без ненужных выделений и удобная компоновка самих брусков. Пиролизный котел на таком топливе нагревается до полного сгорания брикета. Бывает, что в камере остается часть топлива. Но в таком случае оно все равно сгорит и выделит тепло при следующем использовании.

Отрегулировать использованное топливо можно при помощи регуляции размера топки в котле. Например, для газовых котлов будут оптимальны брикеты 40×20 см. Для дров же лучше подойдет 30×30 см.

Дополнительно в камеру сгорания можно забросить древесную стружку или опилки. В объеме это примерно 1/3 от используемого топлива. Положить их можно прямо на брикеты, чтобы они хорошо горели.

 

 

Как выбрать пиролизный котел

При подборе модели котельного оборудования на пиролизе опирайтесь на следующие характеристики:

1. Швы сварных соединений должны быть чистыми и достаточно аккуратными.
2. Оптимальная толщина используемого при изготовлении материала не менее 4 мм. Если вы купите устройство с тонким и более дешевым металлом, тогда через некоторое время использования котла столкнетесь со следами коррозии на его поверхности.
3. Идеальное решение – покупка печки с двумя рабочими камерами сжигания. При этом старайтесь найти модели с плавной регулировкой подачи воздуха.
4. Более длительным эксплуатационным сроком отличаются устройства с облицовкой камеры сгорания и наличием керамического сопла.
5. Всегда проверяйте наличие автоматического блока управления. Также обязательно запросите на него гарантию, так как его ремонт обходится в 50% от общей стоимости целого котельного оборудования.
6. Теплоноситель должен контактировать исключительно с камерой сгорания и дымоходной трубой.

 

 

Пиролизный котел своими руками

 

 

Смастерить подобную разновидность котельного оборудования собственными руками достаточно просто. Для этого вам придется придерживаться конкретных этапов, которые подробно описаны ниже:

1. Изготовление каркаса. Рамка теплогенератора состоит из двух фрагментов – топки и водяной рубашки. В качестве каркаса идеально подходят две металлические трубки с разным диаметром. Одна размещается в другой, после чего оба элемента сваривают. Труба с большего размера выступает в качестве мантии, когда с меньшим диаметром выполняет роль очага. Нижнюю часть обеих трубок сваривают с кружками из листового металла, а полость между деталями заполняют уплотнителем.
2. Разделение печки на камеры. Одна из них будет выполнять роль хранилища для дров и угля, а в другой будет непосредственно происходить процесс их сгорания. Также вам понадобится специальный распределитель воздушных потоков. Он выглядит как небольшая трубка с приваренными к ней лопастями, вырезанными из куска металла.
3. На следующем этапе снова приступайте к раме. В ее нижней части вырежьте отверстие прямоугольной формы. После чего вырезанную деталь установите на прежнее место в качестве дверцы, приварив ее. Главное условие при ее монтаже – дверь должна как можно плотнее прилегать к основной конструкции. За счет этого внутрь не будет попадать лишний воздух.
4. Заключительный этап – формирование дымохода и установка выпускной трубы. С ее помощью несгоревшее количество газа будет выводиться наружу сквозь дымоходную систему.

 

 

Пиролизный котел из газового баллона

 

Для работы вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• сварочное оборудование;
• защитная каска;
• перчатки для защиты рук от ожогов;
• газовый резак;
• пустой газовый баллон;
• металлические полосы;
• арматура.

Пошаговая инструкция по изготовлению пиролизного котла своими руками:

1. Возьмите уже использованный газовый баллон и с помощью газового резака спилите его верхушку. Далее вы из нее сформируете крышку будущего котельного устройства.
2. Тщательно отшлифуйте поверхность полученного изделия. Затем на боковушке проделайте отверстие, тем самым сформировав топку. Вырезанный ранее кусок приварите в качестве топочной дверцы.
3. В конце приварите крышку к основанию, воспользовавшись прямоугольными кусками металла в качестве соединительных элементов.

 

Котел пиролизный длительного горения Viking (Викинг) в Спб

• Товары
• Котлы
• Твердотопливные котлы
• org/ListItem”>VIKING

• Описание
• Ассортимент
• Справочная информация

• Описание
• Ассортимент
• Справочная информация

Описание

Котелоагрегаты твердотопливные длительного действия Viking предназначен для установки в открытых системах отопления, насосных и гравитационных системах. Теплоагрегат с ручным типом загрузки топлива Викинг – функциональное устройство с вместительной топочной камерой, высоким КПД и универсальным дизайном. Основной вид топлива – каменный уголь, но без ущерба КПД котел функционирует на топливо-заменителях (кокс, дрова, брикеты).

Ассортимент включает 2 модификации мощностью 18 кВт и 25 кВт. Время работы на одной загрузке угля – до 25 часов. Гарантия на оборудование 2 года.

Основные особенности: встроенный регулятор тяги и вторичный дожиг газов.

Система нижнего сгорания в агрегатах обеспечивает надежный контроль над процессом горения топлива, а также удержание стабильной толщины жара и постоянную теплопроизводительность.

Преимущества твердотопливных котлов перед аналогами

Устройства, работающие на твердом топливе, уступают газовым и электрическим моделям по затратам времени на обслуживание: загружать в топку сырье, удалять отходы (золу), прочищать дымоходы от сажи. В тоже время они обладают рядом неоспоримых преимуществ:

• полная независимость от газо- и электроснабжения, проблемы с которым в некоторых регионах нашей страны бывают достаточно часто;
• низкая цена и экологическая чистота топлива;
• простота эксплуатации, не требующая специальных знаний и навыков.

Постоянное совершенствование технологий позволяет улучшить процесс горения, повысить коэффициент полезного действия.

Особенности пиролизных котлов

Высокой мощностью и простотой в использовании отличаются пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром. Получаемой с их помощью тепловой энергии достаточно для обогрева двух- и трехэтажных частных домов, коттеджей, производственных помещений.

Прилоиз – это высокотехнологичный процесс горения с ограничением подачи кислорода. Процесс состоит в следующем. В первичной камере, обычно располагающейся сверху, при ограниченном поступлении кислорода медленно тлеют дрова, уголь или другое топливо при температуре 200 °C. Это приводит к выделению большого количества смеси горючих газов. По специальной форсунке они перемещаются во вторую камеру, где происходит термический процесс дожига.

Такое двукратное сжигание топлива делает котел твердотопливный длительного горения экологически безопасным: выхлопы практически не содержат вредных газов. Кроме того, повышается коэффициент полезного действия, который у некоторых моделей достигает 85%.

Котлы Viking

Предлагаемый компанией ЭВАН и концерном NIBE котел viking, в отличие от классических твердотопливных моделей, имеет канал вторичного воздуха для дожига отходящих газов (эффект пиролиза). Котел длительного горения отличается продолжительным временным промежутком сгорания одной закладки топлива: для угля до 25 часов, для дров – до 17 часов, в зависимости от влажности и калорийности сырья.

Поставляемые производителем агрегаты твердотопливные длительного горения с водяным контуром подвергаются непременному тестированию службами контроля завода и проходят обязательную сертификацию.

Достоинства котлов отопительных Викинг

Твердотопливные котлы NIBE Viking K-WRM купить в спб стоит по ряду их несомненных преимуществ:

1

Пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром Viking используются как основной источник тепловой энергии для создания и поддержания необходимого температурного уровня рабочей среды водяного отопления. Они зарекомендовали себя также как дополнительные (резервные) агрегаты и могут применяться одновременно с газовыми, электрическими котлами, солнечными коллекторами, в системах с буферным накопителем тепловой энергии.

2

Котел viking использует в качестве топлива не только каменный уголь, но и дрова, брикеты и пр.

3

Специальная форсунка, которой оснащен котел твердотопливный длительного горения, максимально повышает эффективность сжигаемого сырья. Продолжительность горения увеличивается до 18–25 часов в зависимости от вида и качества используемого топлива.

4

Для достижения эффекта пиролиза производители устанавливают вентилятор, который вызывает циркуляцию вторичного воздуха. Энергонезависимый твердотопливный котел длительного пиролизного горения Viking не оснащается электрическим вентилятором, он действует на основе естественной циркуляции.

5

В конструкции отсутствуют сложные приборы, детали и элементы. Для его использования не требуется специализированных навыков, знаний. Контроль температурных показателей, регулировка процесса горения выполняются по показаниям термометра, манометра и механического терморегулятора, которым оснащен котел твердотопливный длительного горения. После завершения горения все отходы, которых остается очень мало, удаляются вручную через дверцу на нижней части корпуса. Рабочую камеру можно снова заполнять сырьем и запускать агрегат.

6

Твердотопливный котел длительного действия Viking, благодаря использованию пиролизного эффекта имеет высокий КПД (84%). Топливо отличается низкой ценой и почти полностью сгорает, отдавая энергию на нагрев теплоносителя.

Компания «HANKE GROUP» предлагает купить твердотопливный котел NIBE Viking K-WRM – оптимальный вариант для создания эффективной, безопасной, экономичной отопительной системы для дома. Свяжитесь с нашими менеджерами и закажите долговечный, функциональный котлоагрегат по умеренной стоимости.

Ассортимент

Твердотопливный котел Viking 18

Марка	Мощность, кВт	Емкость для воды, л	Отапливаемая площадь, кв. м.	Емкость топки, л	Максимальная длина дров, мм	Габариты, мм	Вес, кг
VIKING 18	18	55	120	70	380	1060Х450Х1015	245

Твердотопливный котел Viking 25

Марка	Мощность, кВт	Емкость для воды, л	Отапливаемая площадь, кв. м.	Емкость топки, л	Максимальная длина дров, мм	Габариты, мм	Вес, кг
VIKING 25	25	70	180	70	380	1060Х450Х1170	285

Справочная информация

VIKING паспорт

PDF

 Посмотреть  Скачать

VIKING сертификат соответствия

PDF

 Посмотреть  Скачать

Эван Лифлет отопление

PDF

 Посмотреть  Скачать

Причины неправильной работы насоса подачи конденсата или котла и где искать решения

Опубликовано: 25 июня 2014 г. – Дэн Холохан

Категории: Пар

Засорился сетчатый фильтр.

На входе в конденсатный насос должен быть тройник или сетчатый фильтр. Работа этого сетчатого фильтра заключается в сборе осадка из системы до того, как он попадет в ресивер конденсатного насоса. Слишком много осадка в ресивере вызовет проблемы с конденсатным насосом.

Кто-то должен чистить сетчатый фильтр в конце каждого отопительного сезона, но, к сожалению, большинство сетчатых фильтров очищают только тогда, когда возникает проблема. Если сетчатый фильтр засорится, в ресивер будет возвращаться мало или совсем не будет возвращаться конденсат. Конденсатный насос не будет работать достаточно часто, чтобы заменить воду в бойлере. Если на котле есть автоматический питатель воды, он будет подавать воду, чтобы горелка работала. Но возвращающийся конденсат, не сумев пройти через сетчатый фильтр, снова попадет в сеть и вызовет гидроудар.

Очистить сетчатый фильтр.

В воде много осадка.

Когда в последний раз кто-нибудь чистил эту систему? Паровые системы подвергаются коррозии, потому что воздух поступает при каждом цикле понижения давления, а трубы обычно влажные. Частицы ржавчины смываются конденсатом и попадают в конденсатосборник и насос.
Задача сетчатого фильтра — защитить насос от этого осадка. Однако, если сетчатый фильтр не работает (например, кто-то снял сетчатый фильтр), частицы ржавчины проникнут в механическое уплотнение насоса и вызовут утечку.

Если насос для конденсата имеет сальник вместо механического уплотнения (в более старых насосах он есть), осадок может вызвать слишком большую утечку через сальник. Если вы перетянете уплотнительную гайку, чтобы замедлить утечку, вы можете повредить вал насоса.

Очистите систему тринатрийфосфатом и убедитесь, что сетчатый фильтр чист.

Конденсат слишком горячий для насоса.

При выходе из строя конденсатоотводчиков возвращающийся конденсат становится более горячим. Если конденсат становится слишком горячим (скажем, около 190 градусов по Фаренгейту) во время работы насоса может возникнуть кавитация. Кавитация — это то, что происходит, когда центробежный насос пытается перекачать воду, и вода испаряется. Такое впечатление, что гравий проходит через насос.

Это может произойти в открытой системе (такой как паровая система), когда температура воды близка к точке кипения. Когда рабочее колесо вращается, давление на его входе падает. Слишком горячая вода испаряется и сильно расширяется. Затем пузырьки пара быстро движутся к краю рабочего колеса, где давление высокое. Более высокое давление схлопывает пузырьки пара. Когда это происходит, вода, окружающая схлопнувшийся пузырь, устремляется внутрь, чтобы заполнить пустоту. Эта вода движется с невероятной скоростью. Он ударяется о металл на краю крыльчатки насоса с такой силой, что быстро разрушает металл и приводит к выходу насоса из строя.

Чтобы решить проблему, отремонтируйте неисправные ловушки. Не пытайтесь решить проблему с помощью одной «мастерской» ловушки на входе в конденсатный насос.

Найдите корень проблемы, отремонтировав конденсатоотводчики.

pH воды влияет на механическое уплотнение насоса.

Когда котел производит пар, вода выделяет углекислый газ. Это результат карбонатов и бикарбонатов, которые вы найдете в пресной воде. При выпуске углекислый газ попадает в систему и, если его не удалить должным образом, смешивается с конденсатом на обратной стороне. Это создает угольную кислоту. Углекислота может разъедать обратные линии и создавать утечки. Это также может повлиять на механическое уплотнение конденсатного насоса.

В идеале pH паровой системы должен находиться в диапазоне от семи (нейтральный) до девяти (умеренно щелочной). Если pH становится слишком низким или слишком высоким, это может повредить керамическую часть механического уплотнения насоса и вызвать утечку из насоса.

Проверьте рН воды с помощью лакмусовой бумажки и при необходимости отрегулируйте его с помощью химикатов.

Слишком высокое давление в бойлере.

Работа конденсатного насоса состоит в том, чтобы возвращать конденсат обратно в котел. Для этого насос должен создавать давление, превышающее рабочее давление котла. Как правило, если котел работает при давлении 50 фунтов на квадратный дюйм или меньше, насос должен нагнетать давление при рабочем давлении котла плюс пять фунтов на квадратный дюйм. Например, если ваш котел настроен на работу при давлении 2 фунта на квадратный дюйм, вы должны дросселировать насос для отвода конденсата, чтобы он выходил при давлении 7 фунтов на квадратный дюйм. Если котел работает при давлении выше 50 фунтов на квадратный дюйм, насос должен разгружаться при рабочем давлении котла плюс десять фунтов на квадратный дюйм. Итак, если бы котел находился в химчистке, производящей, скажем, 90 фунтов на квадратный дюйм, насос должен разряжаться при 100 фунтов на квадратный дюйм.

Большинство производителей конденсатных насосов настраивают свои стандартные насосы на нагнетание при 20 psi. Это хорошо для системы низкого давления, которая может работать до 15 фунтов на квадратный дюйм (15 фунтов на квадратный дюйм + 5 фунтов на квадратный дюйм = 20 фунтов на квадратный дюйм). Однако некоторые конденсатные насосы изготавливаются на заказ и могут иметь насосы, которые нагнетают при более низком давлении. Если давление насоса не может преодолеть давление котла, насос не может возвращать конденсат в котел.

Понизить давление в котле (если это имеет смысл) или увеличить напор конденсатного насоса (заменив его).

Неплотно прилегает обратный клапан конденсатного насоса.

Поскольку насос для конденсата имеет атмосферный клапан, необходимо использовать обратный клапан, чтобы вода из бойлера не стекала обратно в ресивер. Обратный клапан входит в линию нагнетания насоса.

К сожалению, шлам часто скапливается в обратной линии и забивает обратный клапан, не позволяя ему плотно закрываться. Убедитесь, что вы очистили сетчатый фильтр на входе насоса для конденсата или котла.

Если обратный клапан неплотно прилегает, вода из бойлера потечет обратно в ресивер, поднимет поплавковый выключатель и запустит насос. Поэтому, если вы обнаружите, что ваш конденсатный или питательный насос котла постоянно запускается и останавливается, внимательно посмотрите на этот обратный клапан. Самый простой способ проверить это — закрыть сервисный клапан на входе в конденсатный насос. Это остановит подачу воды в ресивер насоса. Если насос продолжает включаться и выключаться, вы знаете, что вода поступает из бойлера.

Отключите обратный клапан и очистите его.

Поплавок не прикреплен к стержню поплавка.

Поплавковый выключатель насоса для конденсата включает и выключает двигатель насоса. Когда ресивер наполняется, поплавок поднимается вместе с водой и запускает насос. Когда ресивер опорожняется, поплавок улавливает падающую воду и останавливает двигатель насоса.

Время от времени, однако, поплавок соскальзывает с конца стержня поплавка. Когда это происходит, насос перестает работать, потому что он больше не может знать, где находится вода. Обычно конденсат поднимается вверх по вентиляционной или переливной линии ресивера и затапливает котельную, но не полагайтесь на это. Время от времени поплавковый шарик отрывается от конца поплавкового стержня и проникает в вентиляционную линию. Если это произойдет, вы можете не увидеть перелива воды. Некоторые производители приваривают перегородку поперек вентиляционной линии внутри бака, чтобы этого не произошло.

Чтобы проверить отсутствие поплавкового шарика, включите поплавковый выключатель вручную. Вы почувствуете сопротивление, если поплавковый шарик все еще находится на конце поплавкового стержня. Если он кажется слишком свободным, снимите поплавковый выключатель и замените шар.

Рядом с коллектором находятся зональные клапаны с электроприводом.

Если клапан с электроприводом закрывается при наличии пара в котле, при конденсации пара может образоваться глубокий вакуум. Поскольку конденсатный насос имеет атмосферный клапан, давление в ресивере насоса будет выше, чем разрежение внутри котла. Вода из ресиверного бака будет поступать в котел, и котел может затопить. Если у вас есть питательный насос котла, проблема будет очень заметной. Это связано с тем, что питательный насос котла имеет в ресивере автоматическую подачу воды. Питатель дает насосу бесконечную подачу пресной воды.

Вы можете решить эту проблему, установив прерыватель вакуума в любом месте возле котла или в самом котле. Просто убедитесь, что вакуумный прерыватель находится между линией воды котла и клапанами с электроприводом.

На входе в насос для конденсата имеется “главная” ловушка.

Когда конденсатоотводчики выходят из строя в открытом положении, возвращающийся конденсат в конечном итоге становится слишком горячим, чтобы конденсатный насос мог его обрабатывать. Некоторые подрядчики, незнакомые с системами парового отопления, попытаются решить эту проблему, установив на входе в ресивер насоса единственную «мастерскую» ловушку. Это создает проблемы, поскольку обратные линии теперь перехватываются дважды. Поток конденсата обратно в котел замедлится, и котел начнет работать неравномерно или затопится. Помните, что конденсатоотводчики находятся в здании для создания точек давления и отсутствия давления. Если бы система могла работать с одной «мастерской» ловушкой, Мертвец, установивший систему, сделал бы это именно так.

Еще одна проблема с “основным” конденсатоотводчиком заключается в том, что он будет выпускать конденсат при температуре пара. Большая часть этого горячего конденсата снова превратится в пар, когда попадет в ресивер, что приведет к дальнейшим проблемам с насосом.

Удалите основную ловушку и отремонтируйте неисправные ловушки по всей системе.

Неправильное напряжение, подаваемое на насос.

А если нет, то насос либо сработает в автоматическом выключателе или предохранителе, либо будет работать достаточно медленно, чтобы сжечь его обмотки. Электричество в некоторых районах может быть сомнительным.

Если у вас проблемы с двигателем, проверьте напряжение. При необходимости используйте самописец для отслеживания любых изменений напряжения с течением времени. Сообщите энергетической компании о том, что вы нашли.

В котельной слишком жарко.

Если двигатель постоянно отключается с помощью устройства защиты от перегрузки, проверьте номинальную температуру окружающей среды на заводской табличке. В котельных может быть очень жарко, и температура окружающей среды часто превышает пределы обычных электродвигателей. Найдите способ охладить комнату.

Если в котельной так жарко, велика вероятность того, что к горелкам поступает недостаточно воздуха для горения. И имейте в виду, что некоторые современные котлы получают воздух для горения из воздуховодов, прикрепленных непосредственно к горелке. При малом количестве свежего воздуха, поступающего в комнату, температура окружающей среды может очень быстро стать очень высокой. Впустите свежий воздух, чтобы охладить комнату.

Насос для конденсата сбрасывает воду в петлю Хартфорда.

Петля Хартфорд хорошо защищает котел в системе самотёка. Если обратка дает течь, вода не может течь из мокрой обратки, но не из котла из-за петли.

В системе с самотечным возвратом влажная обратка соединяется с уравнителем котла в точке примерно на два дюйма ниже самой нижней рабочей точки (это зависит от производителя, поэтому всегда следует проверять их инструкции по установке).

Если у вас есть конденсатный насос, у вас больше нет самотечной системы возврата. В случае протечки возвратной пружины котловая вода не может выйти обратно из котла из-за обратного клапана конденсатного насоса. Если обратный клапан выйдет из строя, котловая вода вернется в конденсатный насос. Насос включится и закачает воду обратно в бойлер. Если обратный клапан и насос для конденсата откажут одновременно, вода вернется в ресивер насоса и поднимется по вентиляционному трубопроводу. Поскольку этот трубопровод обычно на несколько футов выше уровня воды в котле, вода все еще не может выйти. Однако, если в вентиляционной линии есть переливная труба, конденсат может выйти из котла в случае отказа насоса и обратного клапана. В этом случае петля Хартфорда поможет в возвратной системе с насосом. Но кроме этого, Loop может вызвать проблемы. Вода под давлением от насоса может выплеснуться в коллектор котла и вызвать гидравлический удар.

Если это ваша проблема, переместите линию нагнетания насоса в нижнюю часть уравнителя котла.

Засорилась крыльчатка.

Паровые системы загрязнены, а линии выпуска конденсата открыты в атмосферу. Если шлам попадет в ресивер конденсатного насоса, он может засорить крыльчатку насоса. Насос будет кавитировать и не будет перемещать возвращающийся конденсат обратно в котел. Вода будет скапливаться в системе и переливаться через вентиляционную линию ресивера.

Проверьте рабочее колесо на наличие шлама или другого мусора, сняв насос с улитки.

Вентиляционная линия ресивера забита.

Вентиляционное отверстие на ресивере конденсата часто действует как вентиляционное отверстие для всех трубопроводов системы. По мере выхода из строя конденсатоотводчиков вода, поступающая в ресивер, будет становиться все горячее и горячее. Некоторые подрядчики справляются с этим, добавляя «главную» ловушку на входе в ресивер. Это никогда не будет хорошим решением.
Другие люди пытаются решить проблему, закрывая вентиляционное отверстие ресивера. Они считают, что то, чего они не видят, не может повредить им. Они ошибаются, потому что ресивер конденсатного насоса не выдерживает большого давления. Если вы заткнете вентиляционное отверстие, ресивер может взорваться. Правильно, взорваться.

Еще одна проблема заключается в том, что при забитой вентиляционной линии воздух не может выйти из системы, и конденсату будет трудно вернуться обратно в котельную. Время от времени поплавковый шарик отрывается от конца поплавкового стержня и проникает в вентиляционную линию. Некоторые производители приваривают перегородку поперек вентиляционной линии внутри бака, чтобы этого не произошло.

Если вы обнаружите забитую вентиляционную линию, немедленно очистите ее.

Водопровод котла заполняется или вскипает.

Обычно виновата грязь. Когда вы увидите капли воды в части мерного стекла над ватерлинией, пора чистить котел. Если котел наполняется и помпаживает, он может включать и выключать контроллер насоса. Это заставит питательный насос котла добавлять воду, когда этого не следует делать.

Попробуйте поднять линию подачи воды на дюйм от верхней части мерного стекла. Если вода в бойлере чистая, она не будет подниматься выше уровня мерного стекла. Если да, очистите котел тринатрийфосфатом.

Также убедитесь, что вы не перегреваете котел. Если это так, исправьте это, включив только подключенную нагрузку.

Контроллер насоса не выровнен.

Если у вас есть питательный насос котла, он получает команды от контроллера насоса, установленного на котле. Контроллер помпы имеет два заводских ртутных переключателя. Один переключатель запускает и останавливает насос в зависимости от уровня воды в бойлере. Второй выключатель, настроенный на работу при более низком уровне воды в котле, обычно служит в качестве выключателя при низком уровне воды, хотя вы также можете использовать его в качестве аварийного выключателя. Если контроллер насоса не выровнен, выключатели могут сработать слишком рано или слишком поздно, что приведет к нестабильной работе питательного насоса котла.

На котле установлен неправильный контроллер насоса.

McDonnell & Miller поставляет многие контроллеры насосов, используемые в Северной Америке. Их самый популярный контроллер насоса — № 150, и вы найдете его на большинстве паровых котлов. Так как вы можете использовать #150 на котлах с номинальным давлением до 150 фунтов на квадратный дюйм, люди на заводе настраивают управление в условиях высокого давления. Высокое давление сжимает сильфон контроллера и влияет на расстояние по вертикали между точками «включения насоса» и «отсечки при низком уровне воды».

Однако, если вы используете #150 на котле низкого давления, сильфон удлинится и тем самым сократит расстояние по вертикали между точками включения насоса и точки отключения при малой воде. Работая при низком давлении, ваша горелка может отключиться при низком уровне воды до того, как питательный насос котла успеет довести уровень до нужного уровня.

Чтобы избежать (или решить) эту проблему, закажите контроллер McDonnell & Miller #150MD вместо их #150, если у вас есть котел низкого давления. «MD» означает «максимальный дифференциал». Это то же самое управление, но McDonnell & Miller устанавливает «MD», пока они заполняют его паром низкого давления. Пар низкого давления не так сильно сжимает сильфон, поэтому вы получаете более широкое вертикальное расстояние между точками «включения насоса» и «отсечки при низком уровне воды».

Не пытайтесь изменить заводские настройки ртутных переключателей. Если вы это сделаете, вы можете аннулировать гарантию производителя.

На линии подачи к ресиверу питательного насоса котла нет редукционного клапана.

Питающие насосы котла получают команды от контроллера насоса, установленного на котле. У питательного насоса ресивер больше, чем у конденсатного насоса. Большой ресивер вмещает достаточно воды, чтобы поддерживать работу котла в течение времени, необходимого для возврата конденсата из системы. Когда конденсат, наконец, возвращается из системы, он попадает в негабаритный ресивер, а не в котел. Оказавшись там, он ждет, пока контроллер насоса не скажет ему войти в котел.

Поплавковый автоматический подающий клапан находится в ресивере большинства питательных насосов котлов. Работа подающего устройства заключается в том, чтобы вода всегда заполняла нижнюю четверть ресивера. Как правило, эти поплавковые клапаны могут закрываться при давлении городской воды около 30 фунтов на квадратный дюйм. Если давление городской воды выше этого значения, клапан будет пропускать воду, хотя в этот момент клапан должен быть закрыт. Это может привести к затоплению котла, если вода поднимется в вентиляционную линию ресивера (статическое давление выталкивает воду в котел). Если на вентиляционном отверстии есть линия перелива, вы прольете воду либо на пол, либо в канализацию.

Если у вас возникла эта проблема, установите редукционный клапан на линии подачи к автоматической кормушке. Используйте тот же тип предохранительного клапана, который вы использовали бы для заполнения системы водяного отопления.

Хотите больше советов по устранению неполадок? Ознакомьтесь с  Полный набор проблем Steam (с решениями!) .

Включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии на базе Vanilla.

Комментарии от Vanilla

Как подготовить котлы к весеннему и летнему отключению

Поскольку зимний сезон подходит к концу, пора задуматься о подготовке котла к грядущей теплой погоде. Надлежащее техническое обслуживание и подготовка могут помочь обеспечить готовность вашего котла к эффективной и надежной работе, когда он вам понадобится в дороге.

Потратив время на правильную подготовку к межсезонью, вы сэкономите время, деньги и избавитесь от головной боли, когда начнется следующий зимний сезон.

Как подготовить котлы к летнему отключению

Подготовку котлов к летнему режиму работы лучше всего проводить с помощью профессионала. Требуется некоторый опыт, чтобы понять, как правильно отключить котел, и если вы хотите, чтобы ваша система работала как можно дольше, стоит инвестировать в этот процесс. Имейте в виду, что этот процесс предназначен для котлов, которые не работают круглый год, и его лучше всего выполнять с помощью вашей компании по очистке воды.

Проведите тест медленного слива устройств безопасности уровня

Перед отключением вы должны выполнить тест медленного слива устройств безопасности уровня котла. Это включает в себя медленный слив воды из котла, чтобы убедиться, что устройства защиты от низкого уровня воды работают правильно.

Откройте сливной кран, расположенный в нижней части котла, и следите за снижением уровня воды по смотровому стеклу. Если устройство отключения при низком уровне воды выключает горелку до того, как уровень воды упадет ниже минимального безопасного уровня, оно работает правильно.

Выполнение теста медленного слива важно для летнего отключения, поскольку оно обеспечивает правильное функционирование устройств безопасности при низком уровне воды. Если устройства защиты от низкого уровня воды не сработают, котел может перегреться и повредить внутренние компоненты или даже привести к взрыву котла.

Кроме того, выполнение теста медленного слива может помочь выявить любые проблемы с устройствами защиты от низкого уровня воды, такие как неисправные датчики или клапаны, которые можно устранить до следующего отопительного сезона.

Отключите питание и дайте котлу остыть

Когда вы готовы выключить котел, следующим шагом будет отключение питания. Это гарантирует, что он не будет активен во время процесса выключения. Обычно это можно сделать, выключив автоматический выключатель или отключив источник питания.

После выключения котла необходимо дать ему остыть, прежде чем продолжить. Это может занять несколько часов или больше в зависимости от размера котла и его рабочей температуры. Не забудьте дать котлу медленно остыть, так как резкое изменение температуры может вызвать термический стресс.

Изолировать котел с ручными запорными клапанами

Закрыть ручные запорные клапаны, расположенные рядом с котлом, чтобы изолировать его от остальной системы отопления. Это предотвратит протекание воды или пара через систему и позволит сливать воду из котла и обслуживать его, когда система отключена.

Надлежащее перекрытие любых точек доступа воды в систему имеет решающее значение для предотвращения попадания неочищенной воды в ваш котел в межсезонье и предотвращения коррозии.

Слив воды из бойлера

Когда бойлер остынет, его можно будет слить. Найдите сливной клапан в нижней части котла и подсоедините шланг. Противоположный конец шланга должен быть в состоянии достичь подходящей дренажной зоны.

Откройте сливной клапан и выпускной клапан, чтобы вода вытекла из бойлера. После опорожнения бойлера не забудьте закрыть выпускной и сливной клапаны. Проконсультируйтесь с вашей компанией по очистке воды о том, как правильно слить воду из вашей системы, так как в результате использования будет накапливаться осадок и мусор.

Консервация

Консервация котла, также известная как консервация котла, важна по нескольким причинам. Помогает защитить котел от коррозии в периоды простоя. Это также может помочь предотвратить накопление отложений и накипи внутри котла, что может снизить его эффективность и срок службы.

Правильная укладка может помочь гарантировать, что котел снова будет готов к использованию, когда это необходимо, без каких-либо повреждений или проблем. Важно отметить, что конкретные шаги по укладке котла могут различаться в зависимости от типа котла и рекомендаций производителя. Ваша компания по очистке воды может помочь убедиться, что котел заправлен соответствующим ингибитором коррозии, и помочь с его применением.

Работайте с экспертами Tower Water

Подготовка вашего котла к межсезонью является важным шагом в поддержании его эффективности, срока службы и общей производительности. Консультация с вашей компанией по очистке воды может гарантировать, что вы предпримете все необходимые шаги для надлежащего слива и хранения вашего бойлера, а также предоставит вам рекомендации по любым другим задачам технического обслуживания, которые могут потребоваться.

Работа с надежной и опытной компанией по очистке воды может помочь вам сэкономить время, деньги и предотвратить любые дорогостоящие повреждения вашего котла в долгосрочной перспективе. Не стесняйтесь обращаться к Tower Water по телефону (212) 518-6475 сегодня за помощью в отключении вашего котла.