Урок 3 – Основы монтажа и пайки

Необходимые для работы инструменты и материалы рассмотрены в уроке №1.
Кратко напомню о том, что потребуется для сборки конструктора: паяльник, припой с каналом канифоли, радиотехнические бокорезы, пинцет, держатель платы типа «третья рука», спирт, салфетки, старая зубная щётка, стол, настольная лампа, стул.
Итак, приступим к сборке.
Мы будем собирать набор Мастер Кит NS073 – «Живое сердце», хотя для целей обучения совершенно не важно, сборку какого набора рассматривать.
Вот что должно получиться в итоге:

Светодиоды собранного устройства эффектно перемигиваются, создавая очень красивый эффект «бегущего огня».
Но сначала нужно собрать набор. Для этого потребуется установить каждую деталь на своё место, а затем припаять все детали.
Глаза боятся – руки делают. Приступим!

 

Общие требования к рабочему месту. Основы безопасности

Несмотря на то, что мы уже говорили об этом в уроке №1, о таких серьёзных вещах, касающихся безопасности, нелишне напомнить снова:

– рабочее место (стол) не должен быть захламлён. На свободном столе работать приятнее и эффективнее. Кроме того, радиодетали не смогут легко потеряться в окружающем хламе;
– Так как радиодетали мелкие, во избежание излишнего перенапряжения глаз рабочее место должно быть хорошо освещено. Всегда включайте настольную лампу;
– во время пайки предусмотрите хорошую вентиляцию рабочего места. Открывайте форточку, или включайте настольный вентилятор, отгоняющий дым от паяльника в сторону;
– паяльник горячий! Держитесь только за его ручку. Не допускайте прикосновений пальцев к жалу;
– после пайки, как и после любой другой работы, всегда мойте руки.

 

Печатная плата

Печатная плата является основной, шасси всей конструкцией.
Все детали устанавливаются с лицевой стороны платы (с той, где есть надписи), а выводы деталей припаиваются с тыльной стороны (где имеются токопроводящие дорожки).

 

Монтаж резисторов

Допустим, мы хотим установить резистор R1. По таблице из инструкции определяем, что R1 должен иметь сопротивление 1 МОм. Находим в наборе резистор соответствующего номинала (как определить номинал резистора, рассказывается в уроке №2). Ищем на печатной плате установочное место R1. Чтобы резистор R1 удобно «улёгся» на предназначенное для него место на печатной плате, выводы резистора нужно отформовать, то есть изогнуть определённым образом. Изгибать выводы можно пальцами или с помощью пинцета. Если с первого раза не получилось изогнуть выводы правильно – ничего страшного, можно поправить формовку. Но надо помнить, что если изгибать вывод в одном месте более нескольких раз, то он может обломиться.

Вот так выглядит установленный резистор с разных ракурсов:

Резистор R1 установлен «вертикально», то есть его корпус находится над поверхностью платы. Угол между компонентом и корпусом может быть любым, это не влияет на качество работы схемы. Также вспомним из урока №2, что резистор не имеет полярности, то есть может быть установлен как коричневой полосой вверх (как на рисунке), так и коричневой полосой вниз.

Чтобы деталь не выпадала при поворотах платы, с обратной стороны платы выводы резистора загибаем в разные стороны:

Мы можем сразу же обрезать излишки вывода резистора и припаять его. Затем установить следующую деталь, опять обрезать его выводы и припаять… Но можно сначала установить все детали, затем обрезать их выводы, а затем все сразу припаять. Так получится быстрее, технологичнее, именно так поступают профессиональные монтажники на производстве. Мы тоже будем действовать таким образом.

Установим резистор R2. Обратите внимание, что этот резистор устанавливается «горизонтально», то есть его корпус вплотную прилегает к плоскости печатной платы. Соответственно, и формовка выводов этого резистора несколько другая.

Снова напомню, что резисторы не имеют полярности. В данном случае синяя полоса резистора находится справа. Но можно установить его и в обратную сторону – синей полосой влево.
Таким же образом устанавливаем все остальные резисторы (в данном наборе их 9 штук).

 

Монтаж конденсаторов

В данном наборе всего один конденсатор – С1, поэтому перепутать его с каким-то другим невозможно. Но всё-таки проверим, что на конденсаторе в полном соответствии с перечнем компонентов указан код ёмкости 104.
В данном случае выводы конденсатора можно не формовать, так как компонент прекрасно устанавливается на плату в заводском состоянии выводов.
Также мы знаем из урока №2, что керамический конденсатор полярности не имеет и может устанавливаться на плату в любом положении.
Если в каком-то другом наборе будет несколько керамических конденсаторов, необходимо по указанному на компоненту коду ёмкости определить, на какое посадочное место следует его установить – С1, С4 или С17, например.
В наборе NS073 нет других конденсаторов, но в целях обучения на примере другого набора рассмотрим также монтаж электролитического конденсатора.
Помним о том, что электролитический конденсатор должен устанавливаться с учётом его полярности.

 

Монтаж диода

Находим на печатной плате посадочное место диода VD1. Вспомним из урока №2, что диод имеет полярность. Обратите внимание, что на печатной плате имеется обозначение «ключа» диода – полоса вблизи одного из выводов. Такая же полоса имеется и на самом диоде. При установке диода необходимо строго придерживаться меток полярности. Если установить диод в неправильной полярности (в данном случае неправильная установка – полосой вверх), то схема не заработает. Более того, диод или другие элементы схемы в таком случае могут выйти из строя.

Формовка выводов диода аналогична резистору R2.

 

Монтаж транзистора

В наборе NS073 нет транзисторов, но для полноты изложения материала на примере другого набора рассмотрим монтаж транзистора. Помним о том, что транзистор имеет «ключ», который при установке необходимо совмещать с соответствующей меткой на печатной плате.

Кроме того, важно помнить, что разные транзисторы могут быть одинаковыми по внешнему виду. И если в набор входят два или более транзисторов, необходимо проверять маркировку на их корпусах и устанавливать компоненты строго на нужные позиции – VT1, VT2 и т.п.

 

Монтаж микросхем

В данный набор входят две микросхемы. При установке необходимо соблюдать их ключи, обозначенные выемками как на печатной плате, так и на самом компоненте.
Загибаем выводы микросхемы – не обязательно все, достаточно двух противоположных. Микросхема зафиксирована и не выпадет.
Кроме того, надо учитывать, что микросхемы DD1 и DD2 разные. Правда, в данном случае у микросхем разное количество выводов: у одной – 14, а у другой – 16, поэтому при установке вы сразу поймёте, если что-то делаете неправильно. Но бывает так, что разные микросхемы имеют одинаковые корпуса с одинаковым количеством выводов. Поэтому всегда обращайте внимание на маркировку на корпусах микросхем и информацию в табличке-перечне компонентов инструкции.

 

Монтаж перемычки

В некоторых наборах, и в NS073 в частности, требуется такая технологическая операция, как установка перемычки. Перемычка на печатной плате обозначается чертой:

 

Перемычка не является электронным компонентом и в состав набора не входит. Её можно выполнить как из небольшого обрезка провода, так и из обрезка одного из выводов любой радиодетали. Формуют перемычку так же, как и резистор.

 

Монтаж светодиодов

Светодиод – это разновидность диода. И он тоже имеет полярность, которую важно соблюдать при монтаже.

На печатной плате обозначен вывод «+» (анод) светодиода.

У самого светодиода вывод «+» (анод) длиннее. Но ориентироваться на этот ключ можно только до обрезки выводов диода. Есть и другая метка полярности – скос на корпусе диода у вывода катода («-»).
Монтируем все светодиоды (в наборе NS073 их 20 штук). Загибаем их выводы с обратной стороны платы. Торчащих выводов становится много, плата принимает неаккуратный вид, но не нужно этого бояться, на следующем этапе мы обрежем лишние выводы. Если же выводы очень мешают – можно обрезать некоторые из них или вообще все в процессе монтажа. Как это делать, рассказывается ниже.

 

Обрезка выводов

 

Вот такой «ужас» наблюдается у нас с обратной стороны платы после установки всех компонентов.

Сейчас мы приведём плату в аккуратный вид, обрезав выводы (или, как говорится на жаргоне радиомонтажников, «причешем» плату).

Нам потребуются радиотехнические бокорезы (подробнее об этом инструменте описано в уроке №1). Инструмент держим практически перпендикулярно плате. От каждого вывода оставляем около 1-2 мм. Слишком длинный вывод будет некрасиво торчать. Кроме того, длинные выводы разных компонентов могут в процессе последующей пайки замкнуться друг с другом и образовать паразитные перемычки. Слишком коротко обрезанный вывод может привести к выпадению компонента.
Желательно, чтобы вывод не выходил за пределы контактной площадки.
На картинках ниже излишне длинный вывод и вывод оптимальной длины.

Таким образом. обрезаем все выводы. В итоге у нас получится примерно такая картина:

Плата готова к пайке.

 

Пайка конструкции

О необходимом для сборки набора паяльном инструменте рассказывается в уроке №1.
Кратко напомню: потребуется паяльник (или паяльная станция) и припой с каналом канифоли. Удобно также применять фиксатор платы – так называемую «третью руку».

Плату удобно зафиксировать с помощью специального держателя типа «третья рука», или каким-либо другим образом.

В одну руку (для правшей – в правую) берём паяльник, в другую – пруток припоя.
Конечно, паяльник должен быть горячим. Таковым он становится не мгновенно после включения в розетку, а через несколько минут после этого.
Если подвести горячее жало к припою, тот начнёт плавиться.

Жало паяльника ставим на точку пайки. Обратите внимание – не на кончик вывода детали, а именно на контактную площадку. Одновременно подаём в эту же точку пруток припоя.
Как и жало паяльника, пруток подаём не на кончик вывода, не на паяльник, а на контактную площадку. Припой начинает плавиться. Немного как бы подаём пруток на точку пайки, при этом слегка перемещая паяльник. Всё, у нас сформировалась точка пайки. Убираем припой, а затем паяльник. Ждём секунду – припой застыл, точка пайки готова. На точку пайки уходит 2-3 миллиметра прутка припоя (это очень ориентировочные данные, зависящие от типа припоя и контактной площадки).
Процесс идёт гораздо быстрее, чем я об этом рассказываю. На одну точку пайки у меня уходит около секунды. Допустимо – до трёх секунд. Если греть точку пайки дольше, теоретически могут возникнуть проблемы: можно перегреть деталь, или контактная площадка или дорожка могут отклеиться от основы платы. Но на практике это маловероятно. В комплекте Мастер Кит только качественные платы, а компоненты в конструкторах для начинающих не такие «нежные» и прощают многие ошибки, в том числе и перегрев.

Качественная пайка блестит и ровная. Если пайка рыхлая, матовая – значит, вы используете некачественный припой (либо припой без канала канифоли), или паяльник либо недостаточно горячий, либо, что чаще всего бывает, слишком горячий.
Я рассказал о технологии пайки, при которой пруток припоя подаётся непосредственно в зону пайки, а жало же используется только как нагреватель. Для современных жал из малообгораемых материалов это единственно правильная техника. Если же вы используете паяльник с обычным медным жалом, можно расплавлять некоторое количество припоя на жале, и переносить жидкий припой в точку пайки на жале, как на лопате. Попробуйте – возможно, так вам будет удобнее.
Всё очень просто. Но это как футбол: требуется практика. Можно прочесть многие тома по теории футбола, но это не значит, что вы научитесь в него играть. Практика – это что-то другое и совершенно необходимое.

 

Промывка платы

 

Строго говоря, современные флюсы, входящие в состав припоев, допускают безотмывочный процесс. То есть можно плату не промывать. Но такая печатная плата выглядит некрасиво, на ней плохо видны дефекты пайки, да и вообще есть такое понятие – «культура производства», и каждый уважающий себя производитель платы промывает. На производстве применяют специальные отмывочные машины, но тратить несколько тысяч долларов и приобретать такую машину размером с половину комнаты для радиолюбителя нецелесообразно. Хороших результатов можно достичь с помощью спирта, старой зубной щётки и салфеток. Смачивая щётку, хорошенько надраиваем плату со стороны пайки, на заключительно же этапе удобно применять для очистки и просушки платы салфетки. Теперь наша смонтированная плата чистенькая, красивая, её и людям не стыдно показать.
После отмывки на плате легче найти дефекты. Поэтому ещё раз внимательно посмотрите на плату и убедитесь, что все контактные площадки хорошо припаяны, а паразитных замыканий нет. При необходимости дефекты устраняем.

 

Устранение дефектов пайки

На рисунке ниже имеются два дефекта пайки: один из выводов пропаян неполностью, только с одной стороны. Такой контакт ненадёжный (на профессиональном жаргоне это называется «непропай»). Другой же вывод мы просто забыли припаять.
Собранная с такими дефектами пайки конструкция может или совсем не заработать, или работать нестабильно.

Исправим дефекты, заново пропаяв обнаруженные проблемные точки пайки.

Иногда в процессе пайки допускаются паразитные соединения припоем соседних выводов:

Если не заметить такие дефекты пайки, то готовая конструкция может не только не заработать, но и вообще выйти из строя сразу же после включения. Поэтому необходимо внимательно проверять монтаж. Допустим, мы обнаружили паразитное замыкание (на радиотехническом жаргоне такой дефект часто называют неблагозвучно – «соплёй»). Я расскажу вам, как восстановить нормальную пайку.

1. С помощью ножа (скальпеля). Прогреваем паяльником дефектную пайку, и проводим острым лезвием между точками пайки. Дефект устранён.
2. С помощью специального инструмента – вакуумной помпы, которая по-другому называется «радиотехнический отсос». Прогреваем место пайки, подносим отсос, нажимаем его кнопку – излишки припоя втягиваются в инструмент. Пайка исправлена!
3. С помощью специальной радиотехнической «оплётки». Прогреваем место пайки, вводим в место пайки многожильную медную «оплётку» – под действием сил натяжения лишний припой впитывается на «оплётку». Пайка исправлена!

В следующем уроке я расскажу о том, как настраивать и подключать собранную конструкцию.

 

Скачать урок в формате PDF

Руководство по пайке для начинающих радиолюбителей

Знание паяльного ремесла открывает дверь в мир DIY-творчества, но есть некоторые советы по тому, как делать это наилучшим образом. Возможно, мы считаем само собой разумеющимся, что все знают искусство правильной пайки, но даже те из нас, кто паял годами, могут узнать что-то новое. Здесь будет несколько советов по паяльному оборудованию и правильной практике для начинающих радиолюбителей.

Хороший паяльник

Для начала необходимо выбрать хороший надежный паяльник, который не перестанет нагреваться в процессе работы как дешевый китайский вариант. Обычный паяльник представляет собой интегрированный блок с нагревательным элементом внутри, медным жалом на одном конце и проводом с вилкой – на другом. Предназначается для непосредственного включения в сеть 220 Вольт. К паяльнику целесообразно приобрести подставку со специальной ванночкой для губки по очистке жала. Это очень полезная опция, которая позволит держать жало всегда в идеальной чистоте, и грязь от флюса не будет растекаться по печатной плате.

Рабочая температура обычного паяльника всегда фиксирована, и её нельзя регулировать как на паяльной станции. Для выхода из этой ситуации рекомендуется иметь два паяльника: малой мощности (25-30 Вт) и большой мощности (50-75 Вт). Такой набор может выручить в большинстве рабочих ситуаций. Когда надо, например, припаять провод к шасси усилителя или к корпусу большого переменного резистора. Паяльник 75 Вт мощности запросто прогреет все большие металлические площадки. Для пайки в отверстия полностью можно обходиться паяльником на 25-30 Вт.

Паяльная станция

Когда жало не может поддерживать  достаточную температуру, припой не может плавиться и затекать в отверстия и клеммы должным образом. Паяльником на 25-30 Вт конечно можно прогревать соединение в течение длительного времени, но, несмотря на недостаток тепла для пайки, вы можете расплавить пластиковые детали и повредить плавкие электронные компоненты.

Для более профессиональной работы, когда требуется разные уровни температуры жала, следует применять паяльную станцию с регулятором мощности. Сейчас существует огромный выбор станций: с феном и без, аналоговые и цифровые, с индикаторами температуры и без. Конечно же, самый практичный и дешевый вариант – это аналоговая станция с регулятором температуры. При покупке следует также обращать внимание на разъем, соединяющий провод паяльника с самой станцией. Он должен иметь крепкую фиксацию и плотно держать штекер.

Обычные работы в радиолюбительском деле, которые требуют большей мощности, включают пайку заземляющих проводов на корпусах потенциометров и лепестках джековых разъемов.

При сборке усилителей также может потребоваться несколько большая температура жала, чем обычно.

Какой нужен припой, или solder

Припой для радиомонтажных работ бывает двух видов: свинцовый и без свинца. Повышение осведомленности об опасностях для здоровья, связанных со свинцом, привело к принятию законодательства, ограничивающего использование припоя на основе свинца в производстве.

В 2003 году Европейским союзом была принята директива RoHS, ограничивающая содержание вредных веществ. Она часто упоминается как «директива без свинца», но также ограничивает использование других десяти веществ.

Свинцовый припой представляет собой  смесь олова и свинца в соотношении 60/40, которая плавится при температуре около 190 градусов Цельсия. Такой использовался во всех винтажных гитарах, педалях и усилителях. Также есть свинцовый припой 63/37, быстрый переход которого от жидкого к твердому может снизить риск «холодных» паяных соединений, когда детали могут двигаться до затвердевания припоя.

Бессвинцовый припой имеет более высокую температуру плавления, поэтому его немного сложнее использовать, и вам понадобится мощный паяльник. Это сплав олова, серебра и меди, и хотя бессвинцовые паяные соединения могут быть прочнее, они также могут быть более хрупкими.

Можно использовать специальный вытяжной вентилятор (smoke absorber), который вытягивает тяжелые металлы и пары припоя в угольный фильтр. При длительном паянии свинцовым припоем это является необходимым условием, что встречается скорее на производстве, а не в любительской практике.

Современный припой (solder) имеет внутри себя сердечник из флюса, предназначенный для восстановления оксидов металла в их металлическое состояние в точках контакта для  улучшения электрического соединения и механической прочности. Флюс также существует двух видов: кислотный или активный – используется для ремонта металлов и водопровода; и флюс канифоли (пассивный флюс) – используется в электронике.

Припой выпускается разной толщины, подходящие значения которого лежат в пределах 0,5 – 1 мм. Вероятно, самый оптимальный – это 0,7 мм.

Чистое жало

Большинство паяльников и станций имеют сменный наконечник или жало. Современные варианты совсем не обязательно обрабатывать напильником перед работой, поскольку они имеют специальное покрытие, предназначенное для длительной работы. Простое медное жало перед работой желательно зачищать напильником и облуживать припоем.

В радиолюбительской практике  могут использоваться разные формы наконечников в зависимости от выполняемой работы. Тонкие и острые жала идеально подходят для пайки ножек микросхем. При пайке на корпусах потенциометра, где необходимо распределить тепло по более широкой области, предпочтительно использовать плоское жало в виде отвертки.

Когда вы пытаетесь сделать паяные соединения, и расплавленный припой падает с жала, это указывает на то, что оно окислилось. Если оно выглядит тусклым и черным, а не серебристым и блестящим, это почти наверняка так. 

Желательно чистить жало о смоченную водой губку после пары-тройки паек, это сделает каждую пайку чистой от нагари и грязи. Вместо губки существует также шерсть из латуни или нержавеющей стали. Такая практика удаляет излишки припоя с жала и предотвращает его окисление. Перед окончанием работы желательно оставить на жале немного олова.

Как чинить и монтировать кабели

«Ккккзззшшшш…», «Бзззззз…» — если вы слышите эти звуки, ясно: кабель порвался. Музыканты хорошо знают эту ситуацию. Внезапно гитарный или микрофонный кабель просто трещит и гудит, и вы горячо надеетесь, что у вас еще остался один, чтобы репетиция могла продолжаться. Есть много веских причин для обучения пайке кабелей , и главная из них — экологичность. Это также легче для кошелька, когда вы можете просто отремонтировать сломанные кабели вместо того, чтобы покупать новые. Еще одним преимуществом является возможность стационарной установки аудиооборудования (например, гитарных педалей или 19-дюймовых педалей).” стойки).

Вы всегда хотели научиться это делать? Тогда давайте начнем! Отныне кабели больше не будут выбрасываться, а будут ремонтироваться. Ваши коллеги-музыканты будут с завистью смотреть на ваши идеально установленные педалборды. и стойки в будущем. Потому что теперь, наконец, пришло время достичь следующего уровня музыкальной эволюции: Audio Nerd. Потому что аудио-ботаники имеют лицензию на пайку.

Содержание

• Что вообще такое пайка?
• Состав аудиокабелей
• Симметричные кабели
• Несимметричные кабели
• Паяльное оборудование
• Кабели для пайки – вот как это делается!
• Ремонт кабелей
• Нечего паять? Тогда оглянитесь на mukken!

Что вообще такое пайка?

Под «пайкой» понимается неразъемное соединение компонентов или кабелей с помощью припоя. Кабели состоят из нескольких небольших медных проводов, проходящих внутри. Помимо внутренних проводников, которые в нашем случае «транспортируют» звуковой сигнал (в звуковом секторе обычно один или два), есть еще то, что называется «экранированием». Это необходимо для защиты кабеля от электромагнитного воздействия извне. Вот так все это выглядит изнутри:

Паяльник — это не что иное, как горячий кусок металла, с помощью которого мы можем расплавить припой (металлический сплав, обычно состоящий из олова и свинца). Когда припой становится мягким и текучим, мы можем использовать его для соединения металлов. Как только он снова остывает и становится твердым, он создает прочную связь между компонентами, которые мы припаиваем. В самом простом случае мы просто спаиваем два кабеля вместе, делая из двух более коротких кабелей один длинный кабель. Или просто припаиваем разъем к передней и задней части одного кабеля. Это действительно не очень сложно. Чем меньше компонент, тем больше навыков требуется. Но при небольшой сноровке пайка разъемов и кабелей быстро осваивается.

Структура аудиокабелей

Чтобы понять, какие кабели нам нужно паять и как, давайте сначала рассмотрим основы. Это включает в себя понимание того, как на самом деле работает кабель и в чем различия. Два наиболее распространенных кабеля в повседневной жизни музыкантов — это симметричные и несимметричные кабели. Возможно, вы ранее слышали, что их (ошибочно) называют «стереокабелями» и «монокабелями».

Симметричные кабели

Симметричные кабели можно узнать по их трехконтактным разъемам. Классическими примерами являются кабели XLR и кабели с балансным разъемом. Эти три полюса обычно назначаются так:

• Положительная фаза (сигнал)
• Минус фаза (инвертированный сигнал фазы 180°)
• Экранирование (заземление)

Пусть вас не смущает распиновка, если вы еще не знаете, что она означает. Для пайки достаточно знать, что в симметричных кабелях три провода и что они называются плюс , минус и земля . Эти три провода в кабеле подключаются к трем полюсам разъемов, которые в свою очередь имеют соответствующую распиновку. Если вы хотите паять балансные аудио кабели, я рекомендую эти кабели. Кабели всегда поставляются метровыми интервалами. Итак, если вам нужен трехметровый кабель, вам нужно положить в корзину три таких кабеля:

Вам также понадобятся две вилки. XLR или разъем, в зависимости от приложения. Я сам использую такие:

Несимметричные кабели

Несимметричные кабели можно узнать по двухконтактным разъемам. Они просто имеют на один провод меньше и обходятся без минусовой фазы. Классическим примером являются гитарные кабели. Там назначение такое:

• Плюс Фаза (Сигнал)
• Экранирование (заземление)

Например, вот небалансный кабель от Sommer Cable:

И несбалансированный коннектор от Neutrik:

Итак, нам осталось только припаять провода кабелей к соответствующим полюсам коннекторов. Для четкого определения полюсов разъемы на большинстве вилок имеют номера. Однако даже без чисел это довольно просто. Нам просто нужно знать распиновку соответствующего разъема, а затем припаять провода кабеля в нужные места. Если вы все еще немного не уверены и хотите получить больше информации и изображений о назначении контактов, просто введите в Google «кабель XLR с назначением контактов» или «кабель с разъемом для назначения контактов».

Изображение: Ralf Dietle/www.dietle.de

Паяльное оборудование

Основное оборудование, необходимое для пайки кабелей:

• паяльник
• припой
• нож для ковров
• маленькая пара плоскогубцев

Однако я рекомендую вам не покупать эти вещи по отдельности, а лучше инвестировать в набор для пайки. Сейчас они доступны на Amazon примерно за 20 евро. Этого достаточно для новичка. Кстати, паять намного проще, если у вас есть «третья рука», которая вам поможет. С помощью этих зажимов вы можете фиксировать кабели и разъемы во время пайки. Особенно для начинающих работа от руки может быть сложной и даже опасной. Это потому, что держать паяльник с температурой 400º C, кабель, разъем и припой всего двумя руками непросто. Иди разберись. Поэтому, пожалуйста, оставьте свои драгоценные пальцы музыканта целыми и вложите десять евро за третью руку.

Отказ от ответственности: Не волнуйтесь, пайка кабелей – это не колдовство. Но, пожалуйста, будьте очень осторожны при обращении с паяльником. Этот паяльник может нагреваться в два раза больше, чем плита, а вы держите его в руках. Ставьте его только на подставку и больше нигде не ставьте. И, конечно же, работать только с концентрацией и вниманием.

Пайка кабелей – вот как это делается!

Теперь давайте перейдем к мельчайшим деталям. Так как пайку трудно объяснить в письменной форме, а смысл один раз посмотреть, я подобрал для вас несколько видео на YouTube. Таким образом, вы можете узнать несколько приемов торговли и увидеть, что именно важно. Лучше всего взять старый оборванный кабель, отрезать его и попробовать самому перепаять. Пока вы осторожны и ничего не трогаете паяльником, вы не ошибетесь.

Сначала попробуйте соединить два кабеля с помощью припоя. Как только вы это сделаете, вы можете попробовать это с одним разъемом. Для припайки аудиокабелей к штекерам обычно не нужны термоусадочные трубки. Но вы можете увидеть, как использовать термоусадочную трубку в этих видео. Это, безусловно, будет полезно для будущих проектов.

Теперь, когда вы практически знаете, как работает паяльник, пришло время взглянуть на пайку аудиоразъемов. Посмотрите следующие видеоролики:

Ремонт кабелей

Теперь вы знаете, как работает пайка кабеля. Но как насчет ремонта сломанных кабелей? Есть вполне логичная процедура. Прежде всего, мы пытаемся выяснить, где именно кроется неисправность.

Кабель трескается и издает шум при перемещении? Если кабель в целом работает, но издает звуки при перемещении, почти наверняка где-то в кабеле произошел обрыв. Значит пора выяснить, где именно обрыв. Мы собираемся переместить кабель в нескольких местах, пока не выясним, где именно сломанная часть. Затем немного отщипываем кабель внутри и припаиваем туда разъем обратно. Кстати, кабель может шуметь даже если он уже обрезан, но обрыв все равно в подключенном кабеле. Как только он не издает никакого шума при перемещении (когда он отключен), мы попали в точку. Вы должны обратить на это внимание, потому что вы не хотите паять его дважды. Теперь короче, но снова работает.

Если кабель просто больше не работает, возможно, повреждено или разорвано паяное соединение. Отвинтите разъемы и посмотрите на места пайки, тогда вы обычно сразу увидите проблему. Теперь приходится либо перепаивать, либо – если шлейф оторвался – укоротить его минимально и перепаять. Существуют также относительно недорогие кабельные тестеры. Если вы хотите регулярно тестировать и ремонтировать кабели, эти небольшие инвестиции могут быть оправданы.

Нечего паять? Тогда оглянитесь на mukken!

Для какого проекта вы обычно паяете кабели? Для сольного проекта? В студии? С вашей группой? Если у вас в данный момент нет активного проекта, но вы ищете его, вам следует присмотреться к mukken. У нас даже есть приложение, в котором вы можете найти все, что связано со вселенной Муккена. Не забудьте остальную часть нашего блога с множеством полезных статей, поиском музыкантов, новым подкастом mukken и многим другим.

Узнайте, как паять с помощью этих простых советов и проектов

Если вы хотите начать работать с электроникой, вам нужно научиться паять. Было бы разумно узнать немного больше об электричестве и электронике. Однако если вас немного пугает мысль о горячем железе и расплавленном металле, не волнуйтесь — мы расскажем вам именно то, что вам нужно знать.

Безопасность превыше всего

Вы работаете с горячим металлом, поэтому есть некоторые очевидные проблемы с безопасностью. Для начала убедитесь, что у вас есть безопасное место для установки паяльника. Паяльные станции с держателями для паяльников недороги и их стоит иметь, поэтому, чтобы помочь вам выбрать правильный инструмент, мы составили руководство по лучшим паяльникам для начинающих.

Вы также должны убедиться, что работаете над плоской твердой поверхностью. Верстак или старый письменный стол подойдут, но вы можете положить на них что-нибудь, чтобы не было следов ожогов. Вы можете купить специальные паяльные доски на Amazon, но кусок дешевой фанеры тоже подойдет.

Говоря о брызгах, вам нужно будет носить защитные очки — их можно купить менее чем за 10 долларов на Amazon. Если вы носите очки, отпускаемые по рецепту, вы можете инвестировать в пару защитных очков, отпускаемых по рецепту. В наши дни есть действительно красивые, а не только те, что в стиле Бадди Холли, которые могли быть у твоего отца.

Наконец, есть еще одна опасность, о которой вы можете не думать. Припой и флюс могут выделять вредные пары при нагревании, поэтому при пайке рекомендуется использовать экстрактор дыма — он может выглядеть так, как этот, доступный на Amazon. Это особенно важно, если вы думаете о регулярной работе над проектами в области электроники в будущем.

Когда все это установлено, наступает время пайки.

Два совета по пайке, которые нужно знать

Если вы хотите, чтобы пайка прошла успешно, следуйте этим двум советам.

Лужение жала

Паяльники не так хорошо передают тепло, как можно было бы подозревать. А вот залужив кончик утюга, теплообмен будет гораздо более равномерным и эффективным. Кроме того, это легко сделать.

Это означает, что как только жало паяльника станет достаточно теплым, чтобы расплавить припой, прикоснитесь жалом паяльника к паяльной проволоке. Он расплавит паяльную проволоку и потечет вверх и вокруг жала, придав ему гладкую и блестящую поверхность.

Лишний припой можно удалить влажной губкой для пайки, такой как эта, доступная на Amazon. Не используйте обычную губку для чистки, так как она расплавится. Губки для пайки сделаны из целлюлозы, которая более термостойкая, чем стандартная пластиковая губка.

Протяни руку помощи

Для пайки требуется как минимум четыре вещи: паяльник, припой и две вещи, которые вы хотите спаять вместе. Но проблема в том, что у тебя только две руки. Чтобы помочь с хорошей пайкой, есть устройство под названием Helping Hand, которое можно купить примерно за 12 долларов на Amazon. Это небольшая подставка с двумя зажимами типа «крокодил», а иногда и увеличительным стеклом. Если у вас уже есть тиски, вы также можете использовать небольшие тиски, такие как те, которые вы используете для обработки дерева или металла.

Начать пайку

При пайке двух вещей цель состоит в том, чтобы надежно соединить компоненты, чтобы они могли легко проводить электричество.

Самой большой ошибкой новичка является нанесение утюга прямо на припой: это только приводит к тому, что припой скапливается и образует беспорядок. Если вы сначала нагреете деталь, которую хотите припаять, с помощью утюга, а затем прикоснетесь к ней припоем, он потечет по поверхности детали. По мере того, как он течет, он делает это плавно и проникает в каждый уголок и щель.

Помните, как лужили паяльник? Если вы залужите выводы ваших проводов или компонентов, это поможет припою течь еще лучше. В качестве бонуса, если вы используете скрученные провода, они удерживают жилы вместе, проталкивая их через печатную плату. Чтобы все это работало действительно хорошо, используйте тонкую паяльную проволоку (около 1/32 дюйма) со смоляным или флюсовым сердечником. И смола, и флюс улучшают растекание припоя, а также очищают поверхность металла для лучшего сцепления.

Канифоль посередине

Когда вы проведете выводы вашего компонента через печатную плату, слегка отогните их. Это поможет удерживать компонент на месте и ближе к плате. Это не только предотвращает случайное повреждение компонентов, но и обеспечивает более профессиональный вид.

Когда вы будете припаивать вывод компонента к плате, поместите жало паяльника под углом 45 градусов в точку, где вывод и плата соприкасаются. Это нагревает свинец и контактную площадку на доске. Затем аккуратно вставьте паяльную проволоку в ту же точку — она расплавится и потечет вокруг вывода.

Наконец, не забудьте удалить припой, прежде чем вынимать утюг. Это предотвратит выступание маленьких пиков припоя из вашего соединения. Эти пики могут привести к короткому замыканию между компонентами, и они выглядят не очень красиво.

Взгляните на это пятиминутное видео от Adafruit, чтобы получить еще один просмотр; это отличное введение в пайку компонентов на печатных платах.

Если вам трудно обращаться с паяльником аккуратно, попробуйте расположить свою работу так, чтобы сторона вашей паяльной руки могла опираться на что-то твердое. Вам будет гораздо проще быть точным.

С практикой вы сможете избегать ошибок в большинстве случаев. До тех пор проверяйте каждое соединение после пайки и перед тем, как переходить к следующему. Хорошее паяное соединение будет гладким, блестящим и обеспечит полный контакт между двумя частями. Если припой тусклый, шероховатый, слипшийся или между деталями есть зазоры, ваше соединение выйдет из строя.

Начинающие проекты по пайке

Возможно, у вас дома есть сломанная электроника, с которой можно начать. Или вы могли бы, наконец, сделать что-то! Вот несколько отличных проектов, которые помогут вам двигаться вперед.

1. Minty Boost Kit

Для проекта новичка это отличный вариант! Это просто, и это также очень практично. Вы сделаете собственное зарядное устройство для смартфона, которое можно будет заряжать от обычных батареек типа АА. Его удобно держать в машине, так как вы можете приобрести батарейки АА на заправочных станциях и в магазинах на углу повсюду.

2. Игра SparkFun «Саймон говорит»

Этот небольшой набор поможет вам научиться паять. Собирая эту мини-игру, вы сможете припаять 28-контактный микропроцессор, светодиоды, зажимы для батарей и многое другое. К этому комплекту прилагается множество полезной документации, поэтому, если вам нужно вернуться к 101 основам пайки, она всегда под рукой.

3. Комплект FM-радио

Это то, что написано. Соберите себе хорошее FM-радио с одним динамиком, которое может настраиваться на станции в диапазоне от 88 до 108 FM. С большим количеством деталей для пайки, новых компонентов, о которых нужно узнать, вы также узнаете кое-что о радиотехнологиях.

Если вы можете построить радио, нет ничего невозможного. Поместите его в красивый прозрачный футляр и вызовите зависть у друзей и семьи.

Навыки пайки своими руками для любого проекта

Пайка — это базовый навык, необходимый мастеру-сделай сам, независимо от того, хотите ли вы собрать собственную электронику или просто починить ее. Это недорогой и простой навык, который вы, несомненно, будете использовать от новичка до эксперта.