Порядовка для кладки кирпича: Использование порядовки для кладки – Каменщик-инфо – Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске

Содержание

Использование порядовки для кладки – Каменщик-инфо

Кирпич – прекрасный материал, который с давних времён применяется в строительстве. Но его успешное использование во многом зависит от качества кладки. Чтобы кирпичная кладка была ровной, применяют специальное приспособление – порядовку.

Порядовка – это рейка с делениями, которая служит шаблоном для ровной, качественной кладки.

Порядовка может быть изготовлена на заводе, но можно её собрать и самостоятельно, соблюдая основные конструктивные принципы. Она помогает контролировать вертикаль и уровень горизонта при кладке кирпича, ускоряет работы, поскольку на проверку уходит меньше времени.

Как правило, порядовку делают из металлического уголка или дерева. Уголок берут размером 60х60 миллиметров, а деревянные рейки – сечением 5х5 сантиметров. На вертикальные стойки порядовки наносят деления, соответственно толщине кирпича с учётом ширины швов, это примерно 77 миллиметров для обычного кирпича (65 миллиметров – толщина кирпича, плюс 12 миллиметров на швы) и 100 миллиметров для кирпича утолщённого (88+12).

Если используется кирпич другого размера, то и расстояние между делениями будет иным.

Деления могут быть обозначены метками в виде засечек или прорезями, которые также используют для натяжки шнура-причалки. Он будет обозначать горизонт кладки и шнура для коррекции вертикали. Шнур причалки располагается на уровне верха кирпича в ряду, по нему равняется каждый ряд кладки. Порядовка может быть длиной от 1 до 5 метров. Её применяют при строительстве разных объектов: стен, заборов, печей и т. п.

Для удобства работы порядовку устанавливают снаружи, делениями внутрь, что бы каменщик мог ориентироваться по ним в процессе кладки.

Порядовка из металлического профиля ставится на углы строения или конструкции и крепится на струбцины. Конец струбцины забивается в шов, винт зажимается. Вторая струбцина устанавливается тем же способом выше на несколько рядов. После укладки яруса порядовка переставляется в верхнюю струбцину, а нижняя перемещается на высоту следующего яруса.

Лучше зачищать порядовку от раствора перед каждым перемещением.

Промежуточные порядовки монтируются на прямые стены с разницей в 10-12 метров. Они крепятся на п-образные металлические скобы, снабженные поперечной планкой. Деталь ставится в шов по горизонтали через 5-7 рядов кладки. Скобы ставятся одна над другой, заглубляясь концами и поперечной планкой в шов. Важно при установке проверять вертикальность порядовки при помощи отвеса. Расположение меток (засечек или отверстий) проверяется уровнем. Когда все параметры выверены, можно окончательно закрепить порядовку и натянуть шнур-причалку. Чтобы предотвратить провисание шнура на самых длинных отрезках стены, под него подставляют промежуточный маяк, на который шнур опирается.

По мере продвижения вверх шнур-причалка перемещается на верхний уровень каждого нового ряда с отступом от плоскости стены приблизительно в 3 миллиметра. На границах и по углам стен выкладывается маяк – убежная штраба. Она не только упростит дальнейшую работу, но и позволит сделать перерыв.

Убежные штрабы делаются на 6 рядов в высоту и используются для крепления шнура-причалки. Убежная штраба – метод укладки, при котором кирпичи укладываются «лесенкой» с разницей в полкирпича. Она помогает сделать перевязку более надёжной. Её применяют для закрепления шнура-причалки и соединения участков кладки. Такая штраба особенно полезна, когда нужно возвести ровную перегородку между стенами. Причалку у маяков закрепляют при помощи скоб через каждые 5 метров или закрепить на гвоздь, вставленный в шов.

Когда все порядовки установлены и шнуры натянуты, нужно ещё раз проверить их уровнем и отвесом. Корректировку в дальнейшем можно вести по скобам и маякам. При работах внутри помещения вместо порядовки, как правило, используют причальные скобы. Нижний конец скобы вставляется в шов кладки, а другой должен опереться на маячный кирпич. Именно к этой части крепится шнур-причалка. Второй конец крепится за маячный кирпич на другой стороне кладки. Шнур-причалка должен пройти от скобы к верхней плоскости маячного кирпича.

Эти конструкции размещаются с частотой в несколько рядов. Она позволяется работать в местах, где невозможно установить порядовку. Кирпич для кладки может быть полным или пустотелым. Для каждого вида кирпичей используется разный раствор. Но в любом случае он не должен быть слишком жидким, иначе его расход резко увеличится. Для кладки кирпича потребуются порядовка со шнуром-причалкой, отвес, мастерок, кирочка, уровень, расшивка.

Порядовка позволяет не только упростить работы по кладке, но и гарантирует возведение ровной на всем протяжении стены. Хотя возводить за раз более шести рядов, может только каменщик с большим опытом работы.

Основные инструменты каменщика – Каменщик-инфо

	Кельма – отшлифованная с обеих сторон стальная лопатка с деревянной или пластмассовой ручкой – предназначена для разравнивания раствора по кладке, заполнения раствором вертикальных швов и подрезки в швах лишнего раствора.
	Молоток-кирочка – каменщик использует при рубке целого кирпича на неполномерные кирпичи и так же при их тёске.
	Расшивка – служит для обработки швов, приглаживания и уплотнения лицевых швов кирпичной кладки с одновременным приданием им выпуклой, вогнутой или плоской формы. Расшивка швов кирпичной кладки
	Шнур – причалка – кручёный шнур толщиной 3мм, который натягивают при кладке вёрст между порядовками и маяками как ориентир для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также выдержки одинаковой толщины горизонтальных швов.
	Ящик каменщика – предназначен для приёма и подачи раствора к рабочему месту каменщика. В промышленном строительстве используют конструкцию ящика предусмотренного для подъёма “гирляндой” до пяти загруженных ящиков.
	Растворная лопата – служит для подачи и расстилания раствора на стене, перемешивания его в ящике.
	Шабровка – предназначена для очистки вентиляционных и дымовых каналов от выступившего из швов раствора, а также для заглаживания швов в каналах. На стальной ручке швабровки внизу, закреплена между фланцами резиновая пластина размером 140x140x10(12)мм,. Кладка стен с каналами
	Отвес – cостоит из стального конусообразного груза, кручёного шнура и алюминиевой планки для намотки шнура, служит для проверки вертикальности стен, простенков, столбов и углов кладки, т. е. для провешивания кладки.
	Строительный уровень – применяют для проверки горизонтальности и вертикальности кладки. Смещение пузырька влево или вправо от среднего положения показывает, что поверхность, на которую установлен уровень, не горизонтальна, и чем больше её наклон к горизонту, тем больше смещается пузырёк от среднего положения.
	Водяной уровень – две стеклянные, пластмассовые трубки-ампулы соединенные гибким шлангом и наполненные водой. Закон гласит что в сообщающихся сосудах уровни однородной жидкости равны.
	Рулетка или складной метр – мерительные инструменты, которыми размечают оси и положения конструкций, делают контрольные замеры кладки.
	Порядовки – приспособления из уголков или деревянных реек. На порядовках нанесены деления, горизонтальных рядов кладки: 77мм – для одинарного ряда, 100мм – для утолщённого кирпича. Порядовки предназначены для прикрепления к ним при кладке причального шнура и обеспечения вертикальности и горизонтальности рядов кладки.
	Деревянный угольник – 500 на 700 мм. применяют для проверки прямоугольности закладываемых углов. Для каменных работ применяют также металлические угольники из уголкового профиля.
	Правило – представляет собой отфугованную деревянную рейку, доску сечением 30 на 80мм, длиной 1,5…2м или дюралюминиевую рейку специального профиля длиной 1,2м, предназначенную для проверки лицевой поверхности кладки.
	Промежуточные маяки – временные подкладки, которые устанавливают под причальный шнур, чтобы он не провисал, в виде прямоугольного коробка или сварной рамы. Маяками, устанавливаемыми на кладке через 4…6м, фиксируют положение натянутого шнура-причалки в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Кладка столбов и простенков – Каменщик-инфо

Кирпичные столбы и простенки – это элементы наружного или внутреннего каркаса здания, которые служат опорой элементов расположенных над ними. Так как эти элементы имеют большую нагрузку, чем другие конструкции, к ним применяются повышенные требования.

Запрещается вести кладку столбов по многорядной системе так как это не обеспечивает монолитности и требуемой прочности столбов. По той же причине не разрешается выполнять кладку “впустошовку”.

Кладка кирпичных столбов обычно производится каменщиком с большим опытом работы. Кирпичные столбы имеют квадратную или прямоугольную форму. Обычно столбы выкладываются по трёхрядной системе перевязки, так как многорядная система перевязки не обеспечивает требуемой прочности, а однорядная более трудоёмка.

Схема трёхрядной системы перевязки при кладке кирпичных столбов.

Столбы должны выкладываться только из отборного полнотелого кирпича и на растворе высокой марки прочности.

Допускается совпадение наружных вертикальных швов в трёх рядах кладки по высоте. Тычковый ряд укладывают через три ложковых.

Каждый уложенный кирпич должен проверятся по вертикали и горизонтали с помощью отвеса и уровня. Сетка для армирования должна покрывать все кирпичи, но не выходить за пределы кладки.

Если к столбам примыкают стенки, их соединяют выпущенной из столба штрабой или стальными стержнями, которые закладывают в столбы.

Декоративные кирпичные столбы обычно выкладываются вокруг несущего основания (стержня). Им может являться обычная стальная труба или металлический швеллер. Так как сама кирпичная кладка не несёт какой-либо нагрузки кроме собственного веса, она выполняется толщиной в полкирпича и производится из облицовочного кирпича (обычно пустотелого керамического). Единственное требование к этой кладке – внешняя привлекательность.

Простенки шириной до 1 метра также выкладывают по трёхрядной системе привязки, а шириной более 4 кирпичей допускается выкладывать и по многорядной системе. При трёхрядной перевязке для образования в простенках четвертей в первом тычковом ряду укладывают четвертки, а в ложковых рядах – половинки.

Схема кладки простенков с четвертями в полтора кирпича.

Схема кладки простенков с четвертями в два кирпича.

Кирпичная кладка: возведение стен из кирпича

Кирпичные постройки окружают нас повсюду. Использовать этот материал для строительства научились еще в древности. Дома из кирпича-сырца были обнаружены в древнейшем поселении людей эпохи неолита – Чатал-Гуюке. Технология по возведению сооружений из кирпича получила название кладка. Кирпичная кладка используется при массовой застройке и в частном секторе. Люди, которые профессионально занимаются кладкой, называются каменщиками. Обучиться этому ремеслу можно и самостоятельно, тогда при работах на даче не придется прибегать к услугам профессионалов.

Процесс обучения ремеслу каменщика сложен и требует многих часов практики. В этой статье мы постараемся раскрыть все основные вопросы, относящиеся к кирпичной кладке. Знание технологических процессов и инструментов будет полезно не только для тех, кто на практике собирается осваивать кладку из кирпича, но и для тех, кто планирует строить дом с привлечением наемных бригад.

Для тренировки в кладке собственными руками лучше всего начать с небольшого объекта, такого как кирпичная коптильня, мангал или небольшой сарай. Очень важно освоиться с основными инструментами каменщика. Все инструменты можно условно разделить на те, которые используются для приготовления раствора, для нанесения раствора на кирпич и измерительные приспособления.

Бетономешалка (бетоносмеситель) – строительное оборудование для приготовления строительных смесей. Чтобы не тратить много времени и усилий на приготовления растворов, используют бетономешалки. Бетономешалки бывают ручные (приводятся в движение с помощью вращения ручки) и электрические (с приводным механизмом от электродвигателя). Электрические мешалки могут работать без участия человека. Постоянное вращение не дает раствору застывать. Вращаться может сам барабан, а лопасти при этом остаются неподвижными. В некоторых конструкциях лопасти вращаются, а барабан неподвижен.

Рама с колесами облегчает транспортировку мешалки по территории стройки или дачного участка

В конструкции бетономешалки в качестве приводного механизма используется мотор-редуктор или венец.

Дрель-миксер облегчает работы по смешиванию раствора. Дрель может работать на низких оборотах с высоким крутящим моментом и имеет специальную насадку-мешалку.
Мастерок (кельма) – ручной инструмент в виде лопатки, предназначенный для манипуляций с веществами густой субстанции – растворами. Кельма каменщика состоит из отшлифованного с двух сторон полотна. Ручка выполняется из пластмассы или из дерева. С полотном ручка соединяется специальным кронштейном. На конце ручки может присутствовать специальный боек для подстукивания кирпичей при кладке. Размеры мастерка зависят от специфики работы от 150х100 мм до 200х100 мм.

Кельма с деревянной ручкой и стальным бойком на конце

От рукоятки кельмы зависит удобство работы с инструментом. Наклонная ручка на кронштейне 4 – 5 см позволяет избежать попадания остаточного раствора на руки при обстукивании.

Кирка каменщика – инструмент для раскалывания и усадки кирпичей. С одной стороны головки находится боек, с другой – острое лезвие. Рукоятка бывает деревянной или пластиковой с резиновыми вставками. Резина обеспечивает защиту руки от вибрации, деревянная более приятна на ощупь, но при интенсивной работе быстро приходит в негодность и требует замены.

Резиновое покрытие позволяет снизить вибрации при работе киркой каменщика

Расшивка – инструмент, предназначенный для расшивки швов. Расшивки оснащаются пластиковыми и деревянными рукоятками. Они имеют узкое перо, которому придаются различные формы (выпуклая, прямая наклонная, треугольная и др.). Перо расшивки позволяет проникать в шов и разравнивать его после кладки.

Расшивка служит для затирания шва

Растворная лопата предназначена для подачи раствора на кладку или для приготовления смеси. Клинок имеет форму совка, что облегчает перемешивание раствора. Черенок выполняется из дерева или фибергласса. На конце черенка иногда ставят D-образную рукоятку для удобства работы.

Большой объем ковша облегчает подачу раствора

Емкости для раствора – контейнеры для приготовления смеси. В зависимости от размеров бывают нескольких видов. Емкости из пластика могут быть круглой или прямоугольной формы, обычно их объем не превышает 100 л. Для приготовления большого количества раствора подойдет металлическая тара от 200 л.

Тара для раствора оснащена строповочными кольцами для перемещения с помощью кранов или другой грузоподъемной техники

Емкость для воды – для приготовления раствора потребуется вода, для удобства её можно налить в специальную емкость. Для этого подойдут ведро или пластиковая тара.
Шнуровой отвес – относится к измерительным приборам для проверки прямых вертикальных линий (отвесная линия) на углах, стенах и столбах. Отвес представляет собой стальной конусовидный груз на веревке.

Вес шнурового отвеса каменщика достигает 1 – 2 кг, более легкие изделия используются в безветренную погоду

Уровень – измерительный прибор для определения линии горизонта. Внутри уровня находится пузырек воздуха, которые своим перемещением показывает, насколько поверхность отклонилась от горизонтали или вертикали
Правило представляет собой рейку со шкалой измерения. Правило изготавливается из дерева или из алюминия. Правило используется для измерения ровности стен.

Нельзя использовать только один измерительный прибор и пренебрегать другими. Уровень, отвес и правило используются вместе, дополняя друг друга.

Порядовка – стальная или деревянная рейка для измерения рядов кладки. Порядовка крепится на углах и позволяет отмерить высоту следующего ряда вместе со швом.
Причалка – капроновая нить или леска, которая натягивается между двумя углами для контроля прямых линий в рядах кладки.

Перед тем, как начать разговор о самой кладке, нужно сказать несколько слов о терминологии. Промежутки между кирпичными блоками называются швами, швы заполняются раствором и связывают все элементы постройки в монолитную конструкцию. Швы бывают вертикальными и горизонтальными. Горизонтальные швы делаются непрерывными, в большинстве стенных кладок они располагаются параллельно земле и линии горизонта. Исключение составляют только специфические виды кладок (арки). Вертикальный шов не должен быть непрерывным, если в стене есть непрерывный вертикальный шов, значит технология кладки была нарушена. Способ размещения кирпичей профессионалы называют перевязкой швов.

Все поверхности кирпича имеют свои названия. Все эти термины используются профессиональными каменщиками. Постель – это верхняя и нижняя плоскости кирпича. Ложок – две длинные боковые плоскости. Тычок располагается с торцов изделия. Ряды, в которых кирпичи стыкуются тычками называются ложковыми (по названию поверхности с лицевой стороны). Если кирпичи соприкасаются тычками, то такой ряд называется ложковым.

Перевязка швов позволяет образовать монолитную конструкцию. Верхние ряды фиксируют нижние. Существует большое количество разных систем перевязки, но самыми распространенными являются однорядные, трехрядные и многорядные.

Однорядная перевязка способ создания монолитной конструкции из кирпича, когда происходит чередование ложковых и тычковых рядов.
Трехрядная перевязка – подходит для строительства столбиков, которым необходимо придать устойчивость. При этом способе кладки три ряда ложковых рядов перевязываются одним тычковым.
Многорядная перевязка отличается от трехрядной количеством связываемых рядов, их может быть 5 или 6.

Декоративная кладка – кирпичи ложковые и тычковые чередуются, при этом тычковый кирпич имеет другой цвет

На лицевой стороне допускается декоративная кладка, когда кирпичи разных цветов образуют определенный рисунок.

Швы между блоками кирпичей бывают выполнены по-разному в зависимости от назначения кладки.

Пустошовка – черновой вариант швов, рассчитанный на последующую штукатурку. Между кирпичами оставляют незаполненное цементом пространство. При штукатурке раствор попадает в это пространство и улучшает сцепление с поверхностью.
Подрез применяется при создании гладкой поверхности из кирпича. Раствор заполняет полностью все пространство до края. Подрез используется при облицовке.
Расшивка – дополнительная обработка шва, которая включает в себя придание шву определенной формы. Часто для этого используется специальный инструмент – расшивка. Профессиональные каменщики изготавливаются расшивку самостоятельно. В зависимости от формы инструмента шов получается, выгнутый, вогнутый, косой, треугольный или двухсрезной.

На кладку влияет толщина возводимых стен. В центральном и северном регионе нашей страны для внешних стен домов используется кладка в два или в два с половиной кирпича. Если здание двухэтажное, то толщину стен на втором этаже можно делать уже. При этом вариаций кладок разной толщины бывает большое количество.

Разновидности кладки в зависимости от толщины стен

В полкирпича (15 см) – кирпичи укладываются в ряд друг за другом. Такая толщина допускается при строительстве перегородок внутри дома, чтобы разделить пространство на комнаты. При этом стена не должна быть несущей. Кладку в один кирпич можно укрепить с помощью армирования.
В один кирпич (25 см) – бруски примыкают друг к другу ложками. Такая кладка используется для несущих стен во внутренней части дома или пристройки.
В полтора кирпича (38 см) можно возводить внешние стены дома для одноэтажных конструкций. В этом виде кладки используется два слоя кирпичей. Внутренний смыкается ложками, наружный – тычками, как при кладке полкирпича. При таком способе постройки стен между двумя слоями может идти слой утепляющего или звукоизолирующего материала.
В два кирпича (51 см) – друг за другом идут два слоя кирпичной стены. В обоих случаях бруски смыкаются ложками.
В два с половиной кирпича (64 см) – стена состоит из трех слоев кирпича. Два ряда смыкаются ложками, один – тычками. Такая толщина стен подходит для капитальных частных домов. Для наружного слоя может использоваться облицовочный кирпич, а для внутренних – строевой. Стена может обеспечить качественную теплоизоляцию и прочность, но из-за большого расхода кирпича и раствора дом будет стоить значительно дороже.

Кирпич в кладке – это только половина дела. Раствор – субстанция, выполняющая связующую функцию. После нанесения густое вещество застывает и приобретает прочность. В зависимости от состава различают виды растворов.

Цементный – самый часто используемый вид раствора, в состав входит вода, песок и цемент для кладки. Приготовление раствора обычно происходит прямо на месте строительства, в этом случае на помощь приходят вспомогательные инструменты (бетономешалки, дрели-миксеры). Применение цементного раствора позволяет создавать монолитные прочные конструкции, при этом некачественные ингредиенты или нарушение технологии могут привести к трещинам и повреждению целостности материала.

Технологии производства цемента различаются, наиболее востребованная разновидность – портлендцемент. В его состав входит гипс, измельченный цементный клинкер и силикаты кальция. Название цемента связано с английским островом Портленд, где добывается похожий по цвету камень.

Известковый готовится из песка, воды и негашеной извести. Материал используется для возведения перегородок внутри помещений, так как вещество имеет плохую устойчивость к влаге. При этом получившийся раствор обладает высокой пластичностью.

Растворы для зданий в древнегреческих и римских городах создавались на основе известняка. Римляне добавляли к растворам извести дополнительные ингредиенты, которые повышали устойчивость к влаге. Некоторые из этих построек сохранились до наших дней.

Известково-цементный раствор включает в себя одновременно и цемент, и известь. Сочетает полезные свойства двух видов растворов.
Печной раствор предназначен для печной кладки, а также для кладки уличных печей грилей-барбекю. Обычно печной раствор используется для внутренней части топки. Для приготовления используется смесь из песка и глины, которая подвергается длительному предварительному вымачиванию.
Сухие кладочные смеси – фактически представляют собой готовый раствор – развел водой и можно работать. Компоненты находятся в оптимальной пропорции, поэтому сложно нарушить технологию приготовления. В кладочных смесях присутствуют дополнительные ингредиенты, которые увеличивают характеристики конечного продукта (прочность, плотность, пластичность, морозостойкость).

При использовании цемента нередко пропорция может изменяться в пользу песка. При попытке сэкономить в раствор не докладывается цемент. В результате смесь теряет прочность и застывший раствор может пойти трещинами. С готовой смесью такого перекоса произойти не может.

Соблюдение правильных пропорций – важная составляющая хорошего раствора. Универсальных рецептов не существует, смешивать приходиться в зависимости от состава. Для смесей с известью обычно используется 4 части песка 1 части извести. Для цементного раствора важна марка цемента. Марка обозначается буквой «М», цифра – прочность при сжатии. Для М 500 потребуется сделать пропорцию из 1 части цемента и 4 – песка. Для M 300 – 1:3. Количество жидкости влияет на консистенцию раствора. Мастер исходит из климатических условий – в жаркую погоду делают более жидкий цемент, чтобы дольше не схватывался. Также густота раствора подбирается под конкретную кладки и разновидности кирпича. Новичкам рекомендуется добавлять воду в будущий раствор небольшими дозами, чтобы проще подобрать нужную консистенцию.

Для получения растворов разных оттенков, в него могут добавляться различные дополнительные ингредиенты. Например, для раствора черного цвета при замешивании добавляется сажа.

Сама процедура приготовления может проводится как вручную, так и привлечением специализированной техники и инструмента. Ручное замешивание обычно производится с помощью обычных лопат. Все ингредиенты должны быть очищены. Песок должен иметь фракцию более 2 мм и предварительно пройти процесс просева. Непросеянный песок может содержать камушки и мусор, что будет создавать проблемы для каменщика. Готовый раствор должен периодически перемешиваться, чтобы замедлить процесс схватывания.

На расход раствора оказывает влияние много факторов. На 1 кв.м кладки потребуется 75 литров раствора, если толщина кладки составляет один кирпич. Увеличить расход может непрофессионализм работника и структура кирпича (в пустотелом кирпиче раствор утекает в отверстия). Также влияет качество кирпича и трещины, неровности потребуют больше смеси.

Кладка кирпича может производится по-разному. Каменщиками выработано два основных метода: впритык и вприжим.

Впритык – при таком методе кладки, раствор укладывается на постель лежащего ниже кирпича. Кирпич верхнего ряда кладется и при помощи своего веса нагоняет раствор на вертикальную плоскость соседнего бруска. Излишки раствора убираются с помощью кельмы. При нанесении раствора необходимо сделать отступ от лицевой стороны.
Вприжим – метод, при котором раствор загоняется на вертикальную поверхность соседнего кирпича с помощью ребра кельмы. На постель раствор кладется с отступом 10 мм от лицевой стороны, при этом разравнивается по постели. Существует версия этого метода, когда раствор наносится на тычок укладываемого кирпича (при кладке тычок к тычку в ложковых рядах)

Кладка впритык Кладка вприжим &n

Печь из кирпича – как правильно построить своими руками

Печи из кирпича пользуются популярностью в частных домовладениях. Она выполняет не только эстетическую функцию, но и обогревает дом, служит варочной поверхностью. Сделать конструкцию можно и своими руками.

Почему популярны кирпичные печи

Печи из кирпича встречаются в частных домах и загородных дачах. Несмотря на то, что есть более современные и технологичные способы обогрева помещений с любой площадью, добиться уюта и стильного интерьера удается только с такой конструкцией. Грубка своими руками из кирпича хорошо смотрится в коттеджах.

Популярность таких элементов обогрева заключается в нескольких факторах.

Продуманная конструкция. Это помогает удерживать тепло намного дольше, чем в случаях с чугунными или стальными разновидностями. Одной закладки дров хватает на сутки полноценного обогрева. В металлические печи твердое топливо добавляется каждые 5-6 часов.
Экономичность. Сгорание топлива дает высокую теплоотдачу. Избыток тепла прогревает кладку, которая в свою очередь обогревает помещения.
Экологичность. Во время сгорания дров выделяется углекислота и водная основа. Эти вещества не приносят вреда окружающей среде.
Мягкое тепловое излучение. Наружные части не накаливаются до максимальных пределов.
Оптимальный уровень влажности. При нагревании кирпичей влага из пор испаряется, а при остывании – снова впитывается. Благодаря этому показатели влажности в помещении – 40-60%.

На поверхности печи часто оборудуют варочную панель. Это позволяет готовить блюда с особым колоритом.

Расчёт основных параметров

Перед началом строительных работ необходимо просчитать, какая по мощности печь необходима для установки в конкретном доме. Размеры определяются исходя из возможностей теплоотдачи печи. Для хорошо утепленных зданий подходит алгоритм расчета И. В. Кузнецова. Он предполагает использование усредненной тепловой мощности, которую можно получить с 1 м2 поверхности печи.

Для большинства топок характерный показатель – 0,5 кВт/м2, а при интенсивной работе во время существенного похолодания – 0,76 кВт/м2.

При определении тепловой мощности кирпичной печи во внимание принимаются только те поверхности, которые участвуют в процессе теплового обмена.

Не рекомендуется для небольших помещений выбирать массивные грубки. Это связано с тем, что они будут слишком долго прогреваться, а половина тепла выйдет наружу через дымоход. Расположить её рекомендуется на пересечении жилых комнат, чтобы они равномерно прогревались.

Чертежи и схемы кирпичных печей

Исходя из предложенных чертежей можно спроектировать и сделать печку из кирпича своими руками.

Приведенные схемы – одни из самых популярных конструкционных решений. Такие грубки своими руками из кирпича можно сконструировать в частном доме без посторонней помощи.

Топка

Определить оптимальные размеры топки можно исходя из максимального объема топливной закладки. Расчет количества горючих материалов проводят с учетом теплотворной способности, их удельного веса. Чтобы печка работала в необходимой мощности, объем топки должен быть в 2-3 раза больше полученного значения.

При правильно подобранном объеме топочной части можно топить печь при экстремально низких температурах за окном. Размер камеры сгорания должен соответствовать параметрам кирпичей, из которых будет складываться печь.

Максимальная закладка твердого топлива по своему объему не должна превышать 2/3 части топки.

Зольник

Высота зольника просчитывается с учетом вида топлива, которое будет использоваться для обогрева помещения.

Малозольные разновидности – уголь, торфобрикет. Для такого вида топлива высота зольника должна составлять около 1/3 от высоты топливника. Твердое древесное топливо – паллеты, дрова. В таком случае высоту зольника уменьшают до 1/5.

Обустройство зольника в печи обязательно. Продукты сгорания будут попадать в эту камеру и не распространятся по всей внутренней поверхности. Почистить печь перед холодным сезоном будет просто.

Печная труба

Дымоход – обязательная часть отопительной системы, так как через него выходят продукты сгорания топлива. Газовые котлы требуют хорошей тяги, поэтому трубу устанавливают круглой формы. Для печи, работающей с твердым топливом, достаточно будет прямоугольного варианта.

При расчете габаритов дымохода учитывают, что сечение поддувала должно быть меньше площади газохода. Также во внимание принимают параметры стандартного кирпича, используемого в качестве основного стройматериала.

Значительно увеличивать показатели сечения не рекомендуется: по широкой трубе будет проникать холодный воздух. Это ухудшит производительность и приведет к опасным ситуациям.

Слишком узкие дымоходы могут сильно дымить. Это приводит к отравлению угарным газам и возможности возгорания. Предотвратить проблему можно наращиванием асбоцементной трубой или кладкой еще одного ряда кирпичей.

Печная труба не должна прикасаться к деревянным частям потолка. Во время строительства нужно следить, чтобы расстояние от разделки дымохода до близлежащих потолочных балок было одинаковым. Дымоход должен отстоять от конька крыши на 1,5 м, а возвышаться над ним – на 0,5 м.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как приступить к строительству, необходимо пройти подготовительный этап. Отнестись к нему стоит серьезно – чем скрупулезнее подход, тем лучше результат. Печка своими руками из кирпича с нуля – вполне реальная задача.

Подготовка к строительству происходит в несколько этапов.

Покупают строительные материалы.
Определяют расположения постройки в жилом доме.
Заливают фундамент.
Готовят раствор для работы с кирпичами.

Это основные шаги подготовки перед строительством кирпичной печи.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы сделать печку из кирпича своими руками, необходимо подобрать качественные материалы. Для постройки конструкции необходимо взять:

кирпич. Для каждого проекта проводятся индивидуальные расчеты количества; дверцы: для поддувала и топливника; глина для раствора; решетка; сажечистка; заслонка; решетки колосниковые; задвижка; чугунная варочная панель.

Для строительства печи запрещено использовать силикатные кирпичи – даже двойная разновидность не подходит.

Огнеупорные кирпичи оптимальны для печи, редко используют керамические.

Основой для раствора будет глина. Красная подойдет для красного кирпича, шамотная – для шамотного. В продаже также есть специальные смеси для строительства печей, для работы с раствором достаточно приготовить его так, как написано в инструкции.

Для строительства печи берут следующие инструменты:

шпатель;
мастерок;
рулетку для измерений;
отвес;
швабровочную метелку;
уровень для строительства;
вязальную проволоку;
ёмкости для приготовления цементного и глиняного раствора;
болгарку;
полосы и уголки из металла;
молоток каменщика.

Основание под конструкцией должно быть прочным и надежным. Для этого нужно подготовить устойчивый фундамент. Пригодятся следующие материалы и инструменты:

песок;
щебенка;
сетка армировочная;
цемент;
доски и гвозди;
материал для гидроизоляции.

Если предполагаются внешние отделочные работы стен, то необходимо купить материал для этого.

Особенности выбора места для установки отопительного прибора

Обычно место расположения печи обозначают еще до строительства дома в проекте. Это нужно для того, чтобы установить отопительное оборудование в месте, откуда теплые воздушные потоки будут равномерно распределяться по помещениям. Фундамент под печь должен быть отдельным от общего основания дома. Расстояние между их стенками должно быть не менее 150 мм.

Несоблюдение норм относительно строительства фундамента приведет к деформации близлежащих стен.

Правильно установленная печь должна обогревать сразу несколько помещений, расположенных через стенку. Если в доме будет несколько комнат, устанавливать грубку стоит на перекрестье стен. Так как фундаменты должны быть отдельными, внутренние стенки лучше сделать легкими.

Есть случаи, когда печь устанавливают рядом со входной дверью. Так делают тепловую завесу, защищающую комнаты от проникновения холодных воздушных масс.

Лучше не располагать грани печки вплотную к стенам дома. Это связано с тем, что необходимо обеспечить полноценный доступ к грубке. Владельцам рекомендуется регулярно осматривать отопительное оборудование: это соблюдение техники безопасности. Если печка – часть стены жилого дома, тогда между ней и торцевой частью перегородки прокладывают слой жароизоляции.

Если печь устанавливается в построенном помещении, то необходимо проконтролировать, чтобы дымоход не располагался слишком близко к балкам. Расстояние – больше 15 см с учетом термоизоляционной прокладки.

Площадку перед топкой застилают пожаробезопасным материалом. Обычно выбирают металлические листы или плитку из керамики.

Строительство фундамента

Чтобы печка работала безопасно и эффективно, нужно правильно оборудовать фундамент. Он должен быть отдельным от общедомового.

Перед началом конструирования и прокладки фундамента стоит обратить внимание на то, что удаленность дымохода от перекрытия крыши должна быть больше 15 см. Наносится разметка, где будет располагаться грубка.

Если в доме полы из дерева, в месте расположения печки их вырезают. От внешнего края отступают 15 см. В получившемся отверстии выкапывают котлован. Его глубина зависит от климатических условий региона и степени промерзания грунта, обычно достаточно 0,7 – 0,8 м.

На дно ямы постепенно высыпают 15 см песка. Его нужно поливать водой для уплотнения. Сверху насыпают щебенку слоем до 15 см. Её плотно равномерно утрамбовывают. По углам получившегося котлована забивают деревянные колышки, к ним прикрепляют доски облицовки. Стенки прикрывают полиэтиленовой стенкой, чтобы туда не просочился цементный раствор.

В 5-10 см от пола устанавливается армировочная сетка. Её помещают на прибитые ко дну металлические прутья или обломки кирпичей.

Для заливки фундамента готовится бетон. Для этого смешивается цемент (М-400), песок и щебенка в соотношении 1:3:4. Воды вливают небольшое количество: консистенция должна быть средней текучести. Если переборщить, основание получится непрочным, начнет быстро разрушаться под грузом грубки.

Приготовленную смесью заполняют опалубку, выравнивают правилом. Спустя несколько часов, когда состав «схватится», его нужно накрыть пленкой. Подготовленное место для конструкции оставляют на несколько недель до высыхания раствора.

Верхнее основание печки должно располагаться на 15-20 см ниже уровня пола.

Приготовление раствора

Для кладки печей в условиях частного дома применяют глиняные и песчаные растворы. Каолин и шамотный мергель подойдут для шамота. Для керамического кирпича берут молотую серую, синюю кембрийскую глину с огнеупорными характеристиками.

На 100 кирпичей понадобится около 40 кг глины.

Перед приготовлением раствора глину проверяют на жирность. Это нужно для того, чтобы определить, в какой пропорции её нужно смешивать с песком.

Для проверки 1 кг глиняного порошка заливается водой до верхней грани, настаивают сутки. Если в строительстве будет использоваться мергель, ему достаточно постоять 2 часа. После закисания глину разводят водой, консистенция должна напоминать густое тесто.

Получившуюся влажную глину делят на 5 равных частей. В каждую добавляют песок в разном процентном соотношении: 10%, 30%, 50%, 70%, 100%. После этого получившийся состав высушивают в течение 4 часов. Из каждой массы сворачивают небольшие колбаски (диаметр – 1,5 см, длина – 30 см), сворачивают их в круг.

Если в растворе нет трещин, он подходит для любого строительства.
Есть сухая корочка и минимум повреждени – вполне можно использовать.
Трещины составляют около 1 мм вглубь – подойдет только для маломощного отопительного оборудования.
Есть изломы и глубокие повреждения – раствор использовать запрещено.

Приготовить раствор можно по идентичному алгоритму.

Необходимое количество глины залить водой на сутки.
Вымешать её до консистенции теста, просеять через сито 3х3 мм – это уберет комки.
Добавить песок в пропорции, которую испытание показало оптимальной.
Влить воду, размешивать до тех пор, пока консистенция не будет похожа на густую сметану.

Если жирности недостаточно, нужно подсыпать песка или глины. Её проверяют кельмой – мастерок смачивают в растворе и оценивают результат. При нормальном соотношении компонентов налипнет 1-2 мм состава, не больше и не меньше.

Как правильно сложить кирпичную печь. Инструкция по ходу работ

Перед началом работ стоит ознакомиться с порядовкой выбранного типа печи. Наглядные схемы подскажут, в каком порядке класть кирпичи.

После выбора вида грубки и ее порядовки можно приступать к инструкции, как построить в доме печь из кирпича. Это пошаговое руководство подойдет тем, кто хотел бы получить печное оборудование с варочной панелью.

До уровня пола ряды кирпичей укладываются на цементно-песчаный раствор сплошным рядом. Кладку нужно регулировать точно уровнем и отвесом, чтобы она была ровной и прочной. От этого зависит устойчивость конструкции.
После того, как проложили первый ряд, начинают устанавливать поддувальную камеру.
Перед укладкой второго ряда кирпичей монтируют дверцу для поддувала. В ее углах есть специальные петли, через них продевается проволока из стали, которую укладывают в швы кладки. Чтобы она не сдвинулась и не перевернулась, ее подпирают кирпичами (но раствором не обрабатывают, это временная мера).
Второй ряд укладывается так, как нарисовано в порядовках. Формируется поддувало.
Далее используется шамот, на схемах обозначают желтым цветом. После кладки над поддувалом монтируют решетку.
На четвертом ряду кирпичей начинают выкладывать два канала для очистки грубки от скопившейся сажи. Каждая камера оснащается отдельной дверцей.
В пятом ряду кладется колосниковая решетка. Её можно правильно уложить специальные углубления, которые есть в кирпичах нижнего ряда. Все последующие ряды нужно обязательно выкладывать огнеупорными кирпичами.
Колосниковая решетка правильно ляжет только в случае точной кладки. Каждый ряд нужно проверять уровнем.
Перед началом укладки шестого ряда устанавливается топочная дверца. Её временно фиксируют столбиком из кирпичей, который укладывают на колосники. Чтобы она не выпала, можно подпереть деталь металлической или деревянной рейкой.
С седьмого ряда начинается создание газоходов. Для этого вертикальные стенки укладываются кирпичами, установленными на ребро.
Перед укладкой девятого ряда у кирпича выбивают четверть. Его укладывают таким образом, чтобы он фиксировал дверцу топки. Проволока от нее укладывается в этот же ряд кладки, что помогает её окончательно закрепить.
Если будет делаться варочная плита для работы с казанами или другой посудой, её прокладывают в 11 ряду. Укладывают на верхний проем кирпичей, переднюю часть оформляют стальным уголком. Уплотнителем служит базальтовый картон или асбестовый шнур.
12-16-й ряды являются камерой над чугунной плитой. Перед тем как начать перекрывать варочную нишу, нужно проложить стальные полосы. Они будут основанием для кладки 17-го ряда.
Переднюю часть 17-го ряда нужно дополнительно декорировать металлическим уголком.
18-й и 19-й ряд выкладывают всплошную, устанавливаются три вертикальных теплообменника.
20-й ряд кладки – размещение горизонтальных каналов и дверцы для регулярной очистки печи от нагара и копоти. С этого момента начинается строительство сушильной камеры, если она предусмотрена.
22-й ряд – перекрытие дверцы.
С 23-го ряда начинают работать с горизонтальным газоходом. На этом этапе контролируют, чтобы открытыми были только отверстия в вертикальных каналах. Над сушильной камерой прокладывают металлические полосы.
Укладывают 24-й ряд кирпичей.
В ряду 25-28 устанавливается еще одна дверца для очистного канала. На этом моменте можно перекрыть печную нишу.
На два оставшихся вертикальных газохода монтируют задвижки. Сначала устанавливаются рамки, потом – перегородки.
31-35-й ряды становятся переходным участком к дымоходу.
На участке 36-38-го ряда оформляют распушку.

На этом кладка печки своими руками из кирпича завершена. Далее нужно переходить к конструированию дымохода. Его выкладывают с первого ряда грубки и завершают там, где указано в порядовке. В приведенном примере это 26-й по счету ряд. Если есть необходимость, дымоход делается выше.

В третьем ряду дымохода нужно установить специальную дверцу. Она необходима для того, чтобы очищать его от продуктов сгорания. На 27-м ставят центральную заслонку. Начиная с 31-го ряда сечение начинают постепенно уменьшать, чтобы трубу можно было вывести наружу.

В месте, где труба из печи будет проходить через потолок, нужно проложить слой негорючего материала. Обычно используют керамзит и минеральные утеплители.

Варианты порядовки печей

Это основные популярные варианты. Стоит внимательно рассмотреть схемы перед началом строительных работ – в них поэтапно показано, как и в какой последовательности нужно класть материалы.

Порядовка шведской печи.

Порядовка «голландки».

Порядовка русской печи.

Порядовка печи для бани.

Порядовка печи Кузнецова.

Кратко о монтаже духового шкафа и теплообменного регистра

В некоторых конструкциях предусмотрена установка духового шкафа. Его нужно монтировать в таком месте, где его бы омывало максимальное количество потоков тепла. Оптимальная зона – переход от топки к теплообменнику. На боковые стенки горизонтального газохода укладывают уголки из металла. В точках, где духовой шкаф прикасается к стене, прокладывают асбестовый шнур или базальтовый картон в качестве уплотнителя.

Теплообменный регистр ставят в самой горячей зоне печки. Располагаться может в начале газохода, в задней части топки или под колпаком (для безоборотных вариантов).

Собрать печь из кирпича для частного дома – несложная задача. При наличии необходимых инструментов, схем и качественного материала можно сделать производительную и прочную грубку для регулярного использования.

Инструменты для каменной кладки: обзор, описание

Любая строительная работа не обходится без орудий труда. Одной из самых требовательных операций по праву считается возведение стен из кирпича. Эта ответственная задача, так как от нее зависит безопасность и надежность будущей конструкции, поэтому без большого арсенала разнообразных приспособлений не в состоянии обойтись даже самый высокопрофессиональный каменщик. Чтобы повысить эффективность работы, ее качество, работники используют разные инструменты для каменной кладки. Одни необходимы в обязательном порядке, другие применяют только специалисты. Однако знакомство почти со всеми инструментами будет полезно и любителям: оно даст представление не только о разном инвентаре, но и о сложности работы.

Стандартные инструменты для каменной кладки

Большинство из них покупают в специализированных магазинах, но некоторые приспособления, призванные значительно упростить довольно сложную задачу, многие мастера изготавливают самостоятельно. Это относится к тем строителям, которым приходится сталкиваться с этой работой очень часто. Прежде всего, необходимо рассмотреть стандартный набор каменщика, познакомиться с функциями каждого из ручных инструментов.

Кельма (мастерок)

Это небольшая плоская лопатка, чаще треугольной формы, с закругленными либо острыми углами. Она имеет изогнутую рукоятку из дерева, алюминия, пластмассы или резины. Пластину-лопатку изготавливают из закаленной или нержавеющей стали. Задачи кельмы — укладывание раствора на кирпичные ряды, его равномерное распределение, удаление лишнего материала.

Размеры ее — 120-300 мм. Небольшие кельмы будут удобны тем, кто только знакомится с работой каменщика. Крупные модели способны обеспечить скорость кладки, но с ними обычно работают каменщики-профессионалы. Если говорить про самый ходовой размер, то это инвентарь, имеющий длину от 180 до 200 мм. Стандартная форма для кладки кирпича — трапеция.

Молоток-кирочка

Это приспособление – комбинация из молотка и кирки: с одной стороны его находится носок — заостренная лопатка, с другой — обычный боек. Таким инвентарем можно с легкостью колоть и стесывать кирпич, удалять старую кладку. Рукоятки бывают деревянными и прорезиненными. Вторые более удобны, так как они способны гасить вибрации, зато первые дешевле.

Главным параметром молотка-кирочки является его вес. Чем он больше, тем проще справиться с кирпичом, прикладывая минимум усилий. У облегченного варианта свое преимущество — удобство и легкость работы небольшим инструментом, дающим шанс быстро и аккуратно выполнить довольно большой объем работ.

Расшивка

Это орудие труда занимается оформлением швов кирпичной кладки. С помощью расшивки контролируют их толщину, форму, убирают излишки раствора. Внешне расшивка очень напоминает кельму, но только с узким ножом-пластиной, которая должна беспрепятственно входить в пространство между кирпичами. Длина инструмента обычно равняется 130-150 мм.

Расшивки бывают разного размера, профиля поперечного сечения, конфигурации: они могут быть как выпуклыми, так и вогнутыми. Поэтому ими можно декорировать любые швы — одно- и двухсрезные (вогнутые, выпуклые), прямые заглубленные. Практически любую модель легко отыскать в магазине, однако каменщики нередко делают эти инструменты самостоятельно.

Ковш-лопата

При большом объеме работ для изготовления и нанесения раствора используют не кельму, а специальную массивную альтернативу — ковш-лопату. Это емкость из металла, она напоминает совковую лопату или ковшик, к которому прикреплена не очень длинная ручка. Цель приспособления — ускорение и облегчение нанесения смеси, если кладка широкая.

Ковш изготавливают из цельного металлического листа, используют метод штамповки, поэтому дно инструмента гладкое, а между стенками и дном отсутствуют стыки. Благодаря этому раствор на ковше не задерживается. Рукоятка лопаты-совка может быть сделана из любого материала. Нередко для удобства такие приспособления имеют носик.

Контрольно-измерительный инструментарий

Без ручных орудий труда справиться с каменной кладкой не получится, однако не менее важна другая категория «помощников» — те инструменты для каменной кладки, что контролируют ее корректность. В набор входит элементарное правило, рулетка, уровень, угольник, отвес.

Правило

Этот строительный инструмент — длинная металлическая или деревянная рейка. Главное ее отличие от «родственниц» — идеальная ровность. Цель правила — выявление даже малейших дефектов, определение крохотных впадин, выпуклостей либо иных неровностей. Инструмент прикладывают к ряду, затем проверяют его прилегание к кладке по всей длине.

Размеры правила — от метра до 2,5, обычно шаг составляет 500 мм. У каменщиков-профессионалов есть целый набор реек различной длины, так как большие модели хороши для длинных стен, но ими невозможно проверить качество работы при малой площади объекта, а также в труднодоступных местах.

Строительный уровень

Это обязательный атрибут любого строительства, не менее важен он при работе с кирпичом. Самый распространенный тип инструмента — простейший ватерпас. Это ровная планка с вмонтированной колбой, которая наполнена спиртом. Пузырек воздуха, находящийся в ней, показывает любое отклонение по горизонтали, когда перемещается из центра.

Строительный уровень, контролирующий каменную кладку, имеет сразу 3 колбы — вертикальную, горизонтальную и расположенную под углом 45°. Наиболее предпочтительный вариант — лазерный уровень, более удобный, простой в работе, максимально точный. Однако недостаток прибора для многих существенный — это его цена.

Рулетка, отвес и угольник

Первый представитель не нуждается в рекламе: об удобстве тонкой металлической ленты, самостоятельно скручивающейся в рулон, знают все. Отвес тоже прибор элементарный — это груз, который подвешивают на нитке (капроновом шнуре). Материал груза — алюминий либо другой металл, резина. Оптимальная форма — конусная гирька. С помощью отвеса быстрее всего проверить вертикальность кладки, поднеся к ней этот простейший инструмент.

Угольник — две металлические пластины, соединенные под углом 90° Длинная сторона одновременно является линейкой. Короткий и более толстый элемент обеспечивает плотное прилегание к строительному материалу. Альтернативой рулетке и угольнику может стать складной деревянный метр — 10-сантиметровые линейки, соединенный вместе. Их легко сложить в треугольник, а там, где соединяются первые звенья, есть транспортир.

Порядовка и причалка

Эти инструменты для каменной кладки применяют для контроля ее правильности. Порядовка — главный из них: это длинная «линейка», металлическая или деревянная. Ее устанавливают в углах будущей конструкции (дома, печи, камина и т. д.), затем наносят разметку, используя в качестве стандарта высоту кирпича и ширину шва — 65 и 12 мм (77 мм) соответственно.

На этой линейке отмечают высоту рядов, перемычек, проемов. Самая нижняя отметка должна совпадать с первым рядом кладки. На уровне укладываемого кирпича натягивают неэластичную веревку (например, полипропиленовый трос) — причалку. Ее задача — контроль линейности, обеспечения ровности каждого ряда, поэтому провисания нити недопустимы.

Приспособления, облегчающие работу

Для скорости работ, но не в ущерб качеству, придуманы несколько интересных видов инвентаря. Эти инструменты для каменной кладки дают возможность с минимальными затратами получить безукоризненные швы.

Кювета — первый, самый простой представитель. Есть у нее и другое название — дозатор. Это небольшая емкость с прямыми либо скошенными стенками, причем она не имеет дна. Размер кюветы не больше одного кирпича. Ее предназначение — точная дозировка раствора. Используя такую конструкцию, можно довольно быстро придать шву нужную длину, толщину, ширину.
Порядовка-дозатор. Это кювета, имеющая приспособления для разметки. Нередко такие вспомогательные устройства дают возможность регулировать длину, имеют опорные механизмы, облегчающие их передвижение.
Комплексный дозатор. Такой инструмент имеет серьезное оснащение: в его составе уровень и различные контрольно-измерительные приборы. С его помощью можно не только выравнивать раствор, но и придавать швам фигурные формы.

Любой дозатор сильно упростит работу, однако, как и с любым устройством, с ним надо сначала познакомиться, привыкнуть к работе, освоиться.

Что входит в набор для каменщика?

Так как в ведении мастера весь процесс с начала до конца, то без дополнительных атрибутов обойтись не получится. Понадобятся как необходимые емкости, так и вспомогательные инструменты для каменной кладки.

Для замешивания раствора необходима достаточно большая емкость. Оптимальный ее объем — 40-50 литров. Количество смеси зависит от нормы выработки, времени пребывания раствора в нужной консистенции. На кирпичную кладку в среднем расходуется 20-30 л/ч. Готовят раствор сразу на 2 или 2,5 часа.
Бетономешалка. Если изготавливать раствор самостоятельно, времени на строительство уйдет очень много. Даже самое элементарное и небольшое оборудование не только даст возможность справиться с кладкой быстрее. Бетономешалка позволит готовить новую порцию раствора, не израсходовав полностью предыдущую.
Для транспортировки смеси используют ведро — как минимум на 12-14 литров. Если строят здание в несколько этажей, то берут две емкости поменьше — по 9-10 л.
Набор из зубила и небольшого молотка пригодится для мелких работ. Например, этими инструментами легко выдолбить необходимые отверстия.
Без дополнительного молотка не обойтись: резиновая киянка необходима мастеру для осадки и осторожной подгонки элементов.
Скребок, стальная щетка. Первый инструмент используют при ремонте печей и каминов, отбивая старый раствор. Вторым очищают поверхность раствора и швы.
Шпатель-швабровка. Его используют для очистки кладки внутри вентиляционных каналов (дымоходов), для заполнения, а также для разглаживания швов.
Несколько строительных карандашей (они овальной формы) для разметки материала. Темный стержень используют для силикатных кирпичей, для глиняных — меловой.
Профессиональные строители используют специальные лазерные инструменты для разметки. Это построитель осей (ротационный нивелир) и рулетка.

Одноколесная тачка — еще одно удобное средство для транспортировки смеси, если место приготовления находится относительно далеко. Все эти приспособления экономят время и сильно облегчают не самую простую работу.

Шаблоны для кирпичной кладки

Ручные инструменты для каменщиков незаменимы, так как все они значительно облегчают труд. С любым инвентарем важно научиться правильно и быстро работать, однако это нередко становится камнем преткновения для человека, который абсолютно незнаком с таким видом «творчества».

Для того чтобы первый опыт стал удачным, производители строительного инструментария выпускают специальные наборы. Их преимущество перед большим количеством разнообразных ручных орудий труда — возможность использовать минимальный набор, но получить самую простую, но практически идеальную кирпичную кладку.

Это ноу-хау — шаблон-универсал, позволяющий очень быстро наносить раствор, получать швы одинаковой толщины и без некрасивых подтеков. В комплект начинающего каменщика входит всего несколько предметов. Это:

шаблон для укладывания смеси;
причалка с креплением;
кельма.

Шаблон выбирают в зависимости от той кладки, над созданием которой планируют работать. Есть 3 вида изделий, они отличаются по ширине. В строительстве применяют одинарные и полуторные кирпичи, поэтому в точном соответствии стандартным размерам выпускают и шаблоны — рамки из пластика. У некоторых моделей уже предусмотрена регулировка размеров.

Благодаря им раствор укладывают быстро, точно так же, почти мгновенно, его разравнивают кельмой. Когда шаблон убирают, никаких корректировок новый шов не требует: он получается ровным, одинаковым по всей длине ряда. Толщина его — 10 мм. Затем принимаются за создание следующего ряда. Однако больше 4 рядов в день не укладывают, так как не успевший схватиться раствор может спровоцировать «несчастье» — перекос свежей конструкции.

Самостоятельное изготовление шаблона

В строительных магазинах можно купить практически любую модель. Но некоторые мастера предпочитают почти все собирать своими руками. Первым делом определяют главные параметры кладочного шва — высоту и ширину.

Чтобы сделать качественный шаблон, необходимо приготовить инструменты и материалы:

карандаш, линейку, уровень;
молоток, отвертку, шуруповерт;
электродрель;
крепежные элементы;
лист фанеры (ЛДСП) толщиной до 25 мм, либо пластмассовый ящик, алюминиевый или стальной профиль;
стальные уголки.

Лучшим материалом будет пластик, потому что его легко резать и обрабатывать. В пластиковом контейнере придется удалить только часть дна и закрепить дополнительные упоры. Алюминиевые детали скрепляют саморезами либо заклепками. Для стальной конструкции потребуется сварочный аппарат. Деревянный шаблон можно собрать за несколько часов, однако за надежность его при частом применении поручиться нельзя.

Само приспособление состоит из нескольких элементов. Это:

Рама. Ее внутренняя ширина должна быть аналогична ширине строительного материала. Требование к ней — плотное прилегание к кирпичу. Поперечные и продольные элементы рамы могут быть либо жесткими, либо раздвижными.
Борта. Их задача — ограничение по ширине и высоте, если основные детали рамы имеют недостаточную толщину. Они необходимы для размещения дополнительных элементов.
Упоры. Эти детали служат для надежной фиксации конструкции на ряде кирпичей или на боковой поверхности кладки.
Вспомогательные инструменты, упрощающие работу (например, КИП), используют, если в них есть необходимость.

Даже самое простейшее устройство будет правильно дозировать количество раствора, если его аккуратно использовать. Но чтобы инструмент прослужил дольше, пластик или дерево лучше защитить, обработав поверхности износостойким паркетным лаком.

Техника безопасности

Длительная работа с раствором требует правильного отношения к собственному здоровью, так как есть много факторов, способных спровоцировать его ухудшение. Главная опасность — сама смесь. После продолжительного (постоянного) контакта раствора с кожей человек обнаруживает неприятные симптомы: на руках появляются серьезные раздражения.

Чтобы избежать этих последствий, любому мастеру необходимо защититься специальными перчатками. Не простыми, а прорезиненными — теми, что со стороны ладони имеют внутреннюю гидрофобную пропитку. Вторая потенциальная угроза — попадание состава в глаза. Это особенно опасно, когда раствор содержит известь, едкие химические добавки. В этом случае подойдут любые очки — обычные, столярные либо солнцезащитные.

Инструменты для каменной кладки в большинстве своем просты и незатейливы, но с ними нужно обращаться правильно. Помимо самой работы очень важно приготовить идеальный раствор, знать абсолютно все нюансы, а это без опыта невозможно. Любая теоретическая подготовка без большой практики бессильна, если нет необходимых навыков. Поэтому кирпичная кладка — тот вид деятельности, с которым справится с блеском лишь каменщик-профессионал.

Одну из полезных конструкций для новичков можно увидеть в этом ролике:

Промышленная вентиляция в Москве строительство монтаж в Подольске