Арка из кирпича – вся нужная информация на эту тему.

   Для начала процесса возведения арки необходима опалубка-шаблон. Именно по нему и будет происходить вся кадка, от начала до конца. Шаблон сооружается из двух частей, непосредственно самой арки (изготовленной из досок) и пары стоек. Стойки несут на себе функцию поддержки. По форме они должны быть заостренными по плоскости. Такой формат необходим для удобства извлечения  шаблона из готовой арки (для сохранения кладки).

   Первый ряд кладки должен производиться клиновым кирпичом (тычковым ребром). Вся кладка для надежности  делается без зазоров, строго по шаблону.  Зазор должен присутствовать только между прямой частью арки и поддерживающими стойками. Это необходимо для облегчения извлечения опалубки из готовой арки. Маленькая тонкость. При использовании цементного раствора извлекать шаблон лучше не раньше двух недель.

   Что такое клиновый кирпич? Это кирпич используемый для возведения арок и прочих отделочных работ.

Специальный трапециевидный, он хорош в первом ряду арок (способствует лучшему закреплению кладки). Если такого материала нет, то его можно изготовить самостоятельно из обычного кирпича. Главное в нем, что бы толщина швов не превышала 1 см. 

   Для возведения арок используется не только необычный кирпич, но и различные специальные растворы для закрепления. Для уличных дверных и оконных арок необходим цементный раствор.  А вот арки строящиеся для каминов и печей категорически такой состав  не любят.  Высокая температура просто разрушит цементное сооружение (слишком высока температура). Так что в этом случае лучше использовать специальные составы, например из глины и шамотного песка с мелким гравием. Для получения необходимой консистенции гравия, его нужно просеять через сито (диаметр ячейки до 0,8 см.). Даже сама толщина швов в печных сооружениях, несмотря на специальный раствор,  должна быть минимальной.

Как изготовить шаблон

   Для начала необходимо понять, что опалубка при строительстве возьмет на себя две главные функции – несущую и формообразующую.   Само изготовление шаблона (кружал) очень трудоемкий и сложный процесс. Для  сооружения оного потребуется отрезок доски, полукруг из ДСП (толщина 19 мм), полоса оргалита (6 мм). Полукруг из ДСП прибивается к заготовке доски. По дугообразной стороне закрепляется оргалит. Соответственно ширина полоски оргалита должна быть равна ширине полукругов или можно больше, меньше нельзя.

Как установить опорные столбы

   Для того что бы установить столбцы необходимо с  их внутренней стороны разместить подпорки. Для этого используют доски или достаточно прочные палки. Шаблон размещают на торец подпорок. Для обеспечения ровной кладки на шаблоне нужно сделать разметку.  С помощью кирпича поставленного на середину  кружал и циркуля, просчитывается толщина кирпичей и толщина шва между ними (примерно 0,5 мм). Каждое расстояние  по кромке опалубки-шаблона обязательно отмечается. Такую процедуру нужно провести с обеих сторон кружал.

Начинаем кладку

   Возведение арки нужно начинать с двух сторон, постепенно подходя к середине шаблона.   Особое внимание нужно уделять сделанным  ранее меткам. Каждый положенный кирпич должен соответствовать разметке. Перед завершением (остается 3 кирпича до конца кладки) нужно будет проверить вертикальность и ровность арки целиком. Завершать первый ряд должен кирпич с клинообразным сечением.  Если же кирпич будет обычным, то потребуется увеличить толщину шва (сверху положить больше раствора).

   Что бы не нарушить симметричность нужно при кладке следующего ряда использовать шнур. Для защиты швов применяется остроконечная кельма. Так же швы проходятся расшивкой.   Лишние куски раствора лучше удалять влажной кистью не давая засохнуть, а чистоту всей кладке можно придать сухой кисточкой.

Тонкости возведения печных арок

   В частных домах и на дачах довольно часто возводятся печи и камины с арками. Если к этом у процессу основательно подготовиться и постараться учесть все тонкости, то никаких сложностей с данной работой не возникнет.   Возведение арки для печки или камина  ни чем не отличается от процесса постройки стандартной арки.  Кладка начинается о с двух сторон к середине. Последний кирпич кладется с усилием, что бы добиться эффекта распирания (напряжения).  Использовать конечно лучше клиновидный кирпич, но если такового нет можно использовать обычный (только стесанный к низу). Свод камина требует еще более тщательной подгонки кирпича друг к другу, практически до касания. После возведения арки  в камине может возникнуть проблема с удалением опалубки.  Не стоит слишком усердствовать в этом случае, шаблон можно оставить  для выгорания в процессе топки камина.

Строим арку для гаража

   Гараж конечно не дом, но красота и надежность для этого помещения так же важна. Арка для гаража будет вполне уместна и при  ее возведении нужно учесть  некоторые нюансы.  Важно знать, что чем ниже арка (маленькая дуга), тем слабее  и менее надежна конструкция. Так же не стоит забывать о весе полукруга. Широкая, низкая или двойная по высоте, в этих случаях вес  арки будет не слабым. Для этого нужно построить достаточно крепкий и прочный  шаблон.

   Устанавливая стойки для шаблона необходимо все тщательно очистить от мусора. Так не будет проседания в самой кладке арки.  Полукруг для гаража будет велик по сравнению с обычным дверным проемом, так что в данном случае нужно хорошо рассчитать количество кирпичей и постараться не делать толстых швов в первом ряду. В месте касания кладки с опалубкой толщина слоя раствора должна быть не более 6 мм. Все возведение проводиться обычно, от стенок к центру. В середину загоняется  последний замочный кирпич. Швы при нем нужно заделывать с особой тщательностью.

   Арочный проем для гаража, как правило, очень велик. При этом  стена с таким проемом становиться  слабой, особенно над аркой. Для ликвидации этой проблемы, перед возведением арки, над ней нужно заложить пару прутов арматуры и швеллера, для дополнительной прочности.

   Каждое дело требует внимательности и терпения, так и с возведением арок.   Самое главное хорошо подготовиться и выбрать качественный материал  и ваше творение станет вашей гордостью.

Еще статьи о кирпичах:

  – Правильная закупка кирпича

  – Все о кирпичах. Все секреты строительства и покупки

  – Деревянные кирпичи

  – Как защитить фасад кирпичного здания от влаги и разрушения

  – Материалы для строительства стен. Все виды материалов

загрузка…

Кладка арки | Кладка камина

Перекрытия

Перекрывать камины и печи можно только арками, стяжками, напуском или клином. Нельзя применять для перекрытий металлические изделия: арматуру, уголки, швеллера и т. д.

 Арка самое надёжное перекрытие, передающее вертикальную нагрузку от верхних рядов кладки печи или камина на стенки «в распор».

Арки бывают:

• полуциркульными
• лучковыми
• прямыми

 Полуциркульная арка – ровно в пол-круга – самая прочная и надёжная. Радиус закругления в такой арке равен половине ширины топки.

   Для кладки такой арки необходимо сначала изготовить кружало. Возьмите лист фанеры и вырежьте из него 2 полукруга радиусом в половину ширины топки. Поставьте полукружья на пол и вставьте между ними деревянные бруски длиной 11 см и сколотите их гвоздями. Кружало готово.

   При кладке арки на цементно-песчаном растворе, кирпичи на кружало кладут целыми, не сточенными, а заклинивают кладку раствором. При кладке арки на глине, заклинивать раствором нельзя, так как глиняно-песчаный раствор имеет очень низкую прочность и рано или поздно он выкрошится из швов. Поэтому все кирпичи арки необходимо стачивать на клин.

Причём размеры клина зависят от радиуса закругления арки.

   Можно размеры клина  вычислить через геометрические формулы, но проще расчертить с помощью нитки. Для этого положите кружало на стол и приложите  к нему кирпич. Из центра кружала натяните нитку на левый верхний угол кирпича. 
 Прочертите карандашом по кирпичу линию реза от верхнего левого угла. То же самое проделайте и с правой стороной кирпича.  У вас получится  примерно такой рисунок. Затем сточите болгаркой или кирочкой излишки и у вас получится клиновой кирпич, рассчитанный именно на ваш радиус закругления арки.

   После подготовки необходимого количества клиновых кирпичей, можно начинать кладку. Кружало устанавливается в топку на подпорках, выравнивается по уровню и отвесу. Кладка арки ведётся, начиная с крайних кирпичей с тем расчетом, чтобы в верхней части арки стоял кирпич, а не шов между двумя кирпичами. Правильность кладки проверяется ниткой, натянутой из центра кружала.

Кирпичи, прилегающие к арке подгоняются к ней по месту.

Лучковая арка более пологая чем полуциркульная. Применяется при более широких окнах, при ограниченной высоте окна. Кружала под такую арку представляют собой не ровную половину круга, а сектор.

Технология кладки лучковой арки такая же как и полуциркульной, с той лишь разницей,  что радиус закругления в такой арке заранее неизвестен. Он вычисляется по формуле:

     где:

R— радиус закругления лучковой арки

в- высота, на которую вы хотите поднять верх арки (обычно равна высоте 1-2 рядов кладки)

с- половина ширины топки

Прямая арка. Применяется в том случае, если вы хотите сделать обязательно прямое перекрытие. От арки здесь остаются только кирпичи, сточенные на клин. То есть принцип арки (передавать вертикальную нагрузку в стороны) остаётся, а форма дуги пропадает.

   Кружало при этом изготавливать не надо. Кладка арки ведётся по доске. В изготовлении прямая арка является наиболее сложным из всех перекрытий. Основную сложность представляет собой расчёт углов спила каждого кирпича, точнее его измерение.

   Для определения углов сточки надо сначала задать центр арки. Дальше технология похожа на изготовление кирпичей для лучковой арки. Только вместо кружала используется прямая доска. Сначала в центр доски ставится центральный кирпич. Отмеряются углы срезов с помощью нитки, натянутой из центра арки к его верхним углам. 

Центральный кирпич (1) пилится по линиям реза. Затем к центральному подрезанному кирпичу приставляется справа второй кирпич (2) так, чтобы левый нижний угол второго кирпича совпадал с правым нижним углом центрального. Нитка (4) натягивается на верхний правый угол второго кирпича из центра арки (3). Прочерчивается линия реза. При этом правый нижний угол второго кирпича оказывается ниже линии доски. По доске, как по линейке, прочерчивается вторая линия реза (5), срезающая правый нижний угол второго кирпича.

   Таким же образом, последовательно приставляя последующие кирпичи к арке, подрезаются все остальные. При этом каждый раз правый нижний угол последующего кирпича будет опускаться всё ниже и ниже уровня доски. По той же технологии обрезаются кирпичи в левую сторону от центрального. В результате получается арочка с ровным низом и ступенчатым верхом.

   Теперь остаётся провести прямую линию от левого верхнего угла самого левого кирпича к правому верхнему углу самого правого кирпича и обрезать все кирпичи по этой линии. Таким образом вы получите комплект кирпичей для прямой арки. Ставится такая арка по прямой доске, как по кружалу. При выборе центра арки надо учитывать, что высота  кирпичей и прочность арки напрямую зависят от его положения. Чем ближе к арке расположен центр, тем клинья получаются круче, арка прочнее,но высота кирпичей в ней уменьшается.

 

Стяжка. Применяется в том случае, если вы хотите сделать прямое перекрытие с вертикально стоящими кирпичами. Не самый надёжный способ перекрытия. Использование стальных стержней может привести со временем к провисанию перекрытия. Для изготовления стяжки возьмите два стальных прутка диаметром 10-12 мм и длиной на 20-30 см больше ширины топки. На концах стержней нарежьте резьбу. В кирпичах, предназначенных на перекрытие, просверлите отверстия диаметром 12-14 мм. Разложите просверленные кирпичи в ряд и проденьте через отверстия срежни. Забейте швы между кирпичами раствором. После того как раствор подсохнет, наденьте на стержни шайбы и стяните, получившийся брус, гайками. Устанавливать такой кирпичный брусок можно прямо на окно камина. Это очень симпатично, но, из-за использования металла, очень ненадёжно. Каким бы огнеупорным ни был кирпич, он всё равно нагревается и нагревает стальные стержни, а коэффициенты теплового расширения кирпича и стали сильно отличаются друг от друга.

Перекрытие напуском. Применяется для прямого перекрытия небольших (шириной до 1 кирпича) участков в печах. Кирпичи в таком перекрытии не проваливаются за счёт того, что они консольно зажаты в кладке. При кладке под них надо подкладывать дощечку, которая затем убирается.

Перекрытие клином. Применяется для прямого перекрытия проёмов шириной до 2-х кирпичей. Для перекрытия клином тоже применяется подпорка, на которую укладываются номерные кирпичи. После окончания всей кладки дощечка убирается. Кирпичи №3 держатся за счёт жёсткой заделки в кладку, кирпич №6 держится за счёт клина.

Видео: кладка арки своими руками

Кладка арки из кирпича. Инструкция с фото. Делаем арку из кирпича

Арка из кирпича или другого материала — это элемент архитектуры, перемычка криволинейной формы. Она может возводиться над оконными и дверными проемами, в отопительной печи и камине. Ее можно построить просто между стоящими опорами. Арки из кирпича применяются для украшения интерьеров и фасадов зданий. Для любого мастера, имеющего небольшой опыт работы, арка из кирпича своими руками не является большой проблемой.

Какие могут быть арки

Арка — это сводчатая конструкция. Она может быть:

• клинчатая;
• лучковая;
• полная.

В клинчатой конструкции кирпичи выложены клином. Фиксируются они своеобразным замком. Лучковая арка строится в виде усеченной дуги. Полная — это полукруг, высота которого равна половине ширины оконного или дверного проема. Есть и другие виды конструкций, но они используются крайне редко. Каждая конструкция имеет свои плюсы и минусы. Возводятся все они примерно одинаково, отличия не очень большие. Любители должны помнить, что допустимое расстояние между опорами у полной арки может составлять до 2,5 метров, лучковая бывает до 1,5, клинчатая — до 1 метра.

Как сделать арку из кирпича? Вся работа состоит из нескольких этапов:

• разрабатывается шаблон свода и изготавливается из подходящих материалов;
• готовый шаблон устанавливается на место возведения конструкции;
• выкладываются кирпичные своды;
• арочная конструкция фиксируется;
• шаблон разбирается;
• производится отделка кладки.

Шаблон делается из деревянных брусков, досок толщиной 20 мм и листового материала: фанеры, ДСП, гипсокартона, оргалита. ДСП и гипсокартон нужно выбирать толщиной 10 мм. Сделать рабочий шаблон нужно правильно, так как от его качества полностью зависит кладка арок и сводов. А для этого необходимо выполнить некоторый расчет.

Готовое изделие размерами должно быть меньше ширины арочного проема. Это нужно для более простого разбора шаблона после возведения конструкции из кирпича. На листе материала нужно нанести центр арки, нижнюю и верхнюю точки. Все точки соединяются друг с другом дугой. По полученной разметке остается вырезать кружала и соединить их друг с другом рейками. Готовый шаблон должен повторять арку полностью. Он устанавливается с помощью распорок в проеме.

Изготовление арки

Строительство требует применения таких инструментов, как:

• ножовка;
• кельма;
• молоток;
• расшивка;
• строительный уровень;
• шнур-расчалка.

Закончить кладку необходимо за единый прием. Иначе различное высыхание раствора вызовет разрушение готового изделия. Кладка арки начинается с того, что в арочный проем вставляются штрабы. Они легко зажимают конструкцию. Набор сооружения идет снизу вверх. Кирпичи кладутся одновременно с двух сторон. На самом верху делается замок из плотно забитого кирпича. Выложенная арочная кладка фиксируется довольно прочно. Шаблон после высыхания раствора разбирается и удаляется. Время высыхания — около 2 недель. Чтобы придать сооружению аккуратный внешний вид, всю поверхность нужно зачистить. Делать это рекомендуется тщательно, с уборкой всех кусочков оставшегося раствора и зачисткой всех швов.

Класть сводчатые перекрытия лучше с использованием клинового кирпича. Его форма в виде трапеции помогает лучше фиксироваться всей конструкции. Купить материал можно в строительных магазинах. Можно поступить другим способом: обтесать обычный строительный кирпич марки не ниже М-150 до трапециевидной формы.

Кирпичная кладка ведется обычно на специальном растворе. Печные арки требуют раствора на основе глины, в которую добавляют шамотный песок, гравий размером до 0,8 см. Такой раствор дает возможность делать минимальные по толщине швы.

Остальные конструкции кладутся на растворе из цемента и песка. При соблюдении технологии они служат долго и становятся украшением здания.

Причинами разрушений могут стать следующие факторы:

• широкий проем при недостаточной высоте арочного свода провоцирует образование трещин;
• использование шаблона из металлических деталей ведет к растрескиванию кладки;
• несвоевременно снятый шаблон из дерева и ДСП впитывает в себя много влаги из раствора, в кладке возникает избыточное напряжение;
• слабый фундамент здания может просесть и разрушить своды.

Подводя итоги

Чтобы построить арку для дома, нужно сделать правильный расчет, соорудить шаблон и установить его. Только после этого начинается кирпичная кладка. Арочные перекрытия оконных и дверных блоков в доме придают кирпичной стене неповторимый внешний вид. Штукатурка может накладываться на конструкцию, а можно и обойтись без нее.

Подобные перекрытия применялись не только при возведении дома, но и при строительстве церквей.

Не обойтись без таких конструкций при возведении печи в доме, при строительстве камина. Штукатурка на них может применяться как обычная, так и декоративная.

Архитекторы часто в своих работах используют архитектурно-дизайнерские элементы, которые придают строению оригинальность и красоту. Одной из таких декоративных деталей является арка. Внутренние конструкции легко оформляются с помощью гипсокартона. Для сооружения наружных геометрических элементов используется кирпич. Многих начинающих мастеров интересует вопрос: как делается арка из кирпича своими руками?

Виды арок

Арки в архитектуре используются в зодчестве разных народов. Соответственно, на их форму оказывало влияние культурного наследия стран. Примером этому может служить аравийская арка, широко распространенная в архитектуре ближневосточных государств.

Наиболее часто встречаются следующие типы арок:

• полуциркульная или полукруглая: имеет вид полуокружности, центр которой находится на одном уровне с пятами арки. Опирается такая конструкция чаще всего на пилоны. Данный вид арки можно отнести к классике;
• лучковая: по форме представляет собой дугу, равную четверти окружности. Арки такого типа украшали оконные проемы жилых домов Древнего Рима;
• стрельчатая или ломаная арка, образованная двумя пересекающимися под углом дугами.

В современной архитектуре в качестве декоративного элемента используются два первых типа – полукруглые (их сейчас называют полными) и лучковые. Не меньшей популярностью пользуются и клинчатые арки – такое название они получили, благодаря технологии строительства: кирпичи выкладывают клином с последующей их фиксацией»замком».

Общая технология кладки кирпичных арок

Кладка арки из кирпича, независимо от выбранного типа, производится в следующем порядке:

1. Разрабатывается общий вид арки.
2. Производится расчет ее параметров.
3. Вычерчивается рабочий чертеж с указанием всех необходимых размеров.
4. Изготавливается шаблон, который затем устанавливается в проеме.
5. Выкладываются перемычки проем.
6. Закрепляется и фиксируется кирпичная кладка.
7. Производится демонтаж шаблона.

На последнем этапе выполняется отделка сформированного проема.

Расчет шаблона

Перед тем как сделать арку из кирпича, необходимо изготовить вспомогательную конструкцию – шаблон. Его качество оказывает непосредственное влияние на конечный результат. По этой причине необходимо тщательно рассчитать его размеры. В качестве примера можно рассмотреть оформление окна шириной 1500 мм при помощи лучкового типа.

Обратите внимание: для проектирования арочного проема важна не его ширина, а длина дуги, по которой и будет выкладываться кирпич. Чтобы не создавать себе проблем в дальнейшем, надо этот размер на стадии расчета подкорректировать таким образом, чтобы он был кратным 70-75 мм.

Шаблон по ширине должен быть меньше проема на 5 мм. Этот небольшой зазор облегчит операции его установки и разборки (даже если он отсыреет).

Высота вспомогательной конструкции должна совпадать с аналогичным параметром арки. Кстати, она не должна быть слишком низкой – это чревато проседанием кирпичной кладки под воздействием нагрузки.

Теперь осталось определиться с толщиной шаблона. Если она будет слишком большой, вес конструкции усложнит работу. Оптимальной в нашем примере можно считать толщину 200 мм.

Изготовление шаблона

Работу начинаем с разметки арки на листе ДСП. Для этого надо:

• разметить осевую линию;
• симметрично осевой провести границы проема;
• на оси отметить верхнюю точку арки;
• от высшей точки отложить вниз размер, равный высоте арки, и через полученную отметку провести прямую, перпендикулярную оси. Места пересечения вспомогательной линии с правой и левой границами проема отметить точками;
• от той же (высшей) точки вниз отложить отрезок, равный радиусу арочной дуги – таким образом находится центр окружности;
• в центральной точке установить металлический стерженек (колышек) и привязать к нему отрезок вязальной проволоки, равный по длине радиусу окружности;
• ко второму концу прикрепить карандаш, и при помощи импровизированного циркуля соединить три ранее размеченные точки.

Шаблон состоит из двух таких деталей – кружал – соединенных между собой брусками. Если кружала вырезать точно по разметке, то острые углы не дадут возможности их скрепить друг с другом. Поэтому перед тем, как приступить к выпиливанию, надо от нижних точек арочного профиля отложить вниз по 100 мм, увеличив таким образом тело детали.

После этого можно вырезать деталь электролобзиком.

Второе кружало размечать намного проще: для этого надо использовать уже вырезанную деталь в качестве выкройки. Просто наложите ее на новый лист ДСП и обведите по контуру.

Бруски, предназначенные для скрепления кружал, должны по длине соответствовать заданной толщине шаблона. Скручивают подготовленные детали саморезами. По верху шаблона прибивается полоса ДВП – таким способом все возможные неровности приспособления сглаживаются.

Кружало в оконном проеме для кладки кирпичной арки

Установка шаблона в проеме

Под края шаблона устанавливаются подпорки из обрезной доски толщиной 20 мм. Для предотвращения их падения между ними вставляют распорку.

Шаблон устанавливается сверху на подпорки заподлицо с краем фасонного лицевого кирпича. Следует иметь в виду один нюанс: слишком выступающая арка (более 60 мм) в процессе эксплуатации будет разрушаться от морозов и дождей. Если все-таки вы решитесь на такой шаг, закройте ее сверху керамической плиткой или металлом.

Кладка арки из кирпича своими руками

Сначала выкладывают правую левую пяты арки. После этого можно приступить к разметке порядовки. Делается это при помощи рулетки. Для удобства на шаблоне делают разметку через каждые пять кирпичей.

По толщине шва решение принимается на месте.

После этого можно выложить арку от пяток к высшей точке — с двух сторон. Последние один или два кирпича (в зависимости от того, четное или нечетное число получилось при разметке) — называются замковыми. После их укладки на место швы тщательно забиваются раствором. Если этого не сделать, арка может «сесть».

Арку – лицевую и забутовочную – необходимо выложить за один прием. Шаблон можно снять через два-три часа после того, как кладка обжата. Если убрать вспомогательную конструкцию в этот же день не получается, защитите ее от возможного дождя полиэтиленовой пленкой. Иначе разбухшее дерево может подорвать свежую кладку, и работу придется полностью переделывать.

• Виды арок и их характеристики
• Создаем качественную кирпичную арку
• Создание шаблона и некоторые расчеты
• Как сделать арку из кирпича: нюансы
• Основные ошибки, допускаемые в процессе строительства арочных конструкций
• Особенности строительства каминных кирпичных арок

Проем изогнутой формы или арка – это яркий архитектурно-дизайнерский элемент, который представляет собой декоративное соединение верхней части проема окна или двери. Очень популярно оформление в виде арки проемов между двумя несущими балками. С помощью арки, выполненной кирпичом, можно украсить внешний вид дома снаружи и внутри, именно поэтому многие хозяева, занятые облагораживанием собственного жилища, интересуются, как сделать арку из кирпича.

Виды арок и их характеристики

Существует огромное множество форм арок, поэтому, перед тем как приступать к работе, необходимо определиться с тем, какой формы конструкция вам необходима.

Существуют следующие основные виды конструкций такого рода:

Арочная (лучковая) перемычка: 1-пята, 2-кпинчатые швы, 3-замковый кирпич.

1. Клинчатые. Для создания арок в форме клиньев кирпич укладывают соответствующим образом и фиксируют самую верхнюю острую точку специализированным строительным элементом. Подобные дизайнерские решения наиболее часто можно встретить в интерьерах готического стиля.
2. Лучковые. Такая арка обладает формой усеченного конуса. Встретиться с подобными проемами можно в помещениях с декором восточного стиля.
3. Правильный полукруг или классическая форма арок. Для создания такой конструкции необходимо, чтобы величина полукруга была равна половине ширины декорируемого проема.
4. Модерн. Данная форма является дугой, повторяющей габариты усеченного конуса.
5. Романтика. Такой проем является прямоугольным, но углы его скруглены, что придает проему более мягкий и нежный внешний вид.
6. Эллипс. Данная форма является ярким представителем таких стилей, как постмодерн и нью-вейв.
7. Портал – самая простая прямоугольная конструкция.

Все представленные формы обладают как достоинствами, так и недостатками, которые непременно необходимо брать в расчет, делая свой выбор. Так, к примеру, готическая остроконечная арка из кирпича предполагает, что высота перекрытий в строении достигает 3-х и более метров.

Итак, если с внешним видом конструкции вы определились, пришло время поговорить о материалах, инструментах и этапах производства работ.

Вернуться к оглавлению

Создаем качественную кирпичную арку

1-замок.

Процесс кладки арок из такого материала, как кирпич, можно условно разделить на следующие этапы:

1. Создание чертежа планируемого строения и работа над расчетами его параметров.
2. Работы, связанные с установкой в проеме ДСП-шаблона верхней формы.
3. Выкладывание перемычек проема.
4. Закрепление кладки строительного материала и его фиксация.
5. Снятие шаблонного элемента.
6. Отделка созданного проема.

Вернуться к оглавлению

Создание шаблона и некоторые расчеты

Чтобы сделать арку, вам непременно потребуется шаблон. Он служит для определения и сохранения формы будущего проема. Перед тем как что-то строить, следует произвести все нужные расчеты и для строительства арок, необходимы замеры таких величин, как:

• толщина несущих конструкций;
• уровень расположения потолка;
• необходимая ширина проема.

Вымерив данные величины, можно начинать работу над расчетами. Для начала создаем на бумаге эскизный чертеж будущего ДСП-шаблона:

1. Задаем нужный радиус будущей арки исходя из ширины проема под ней.
2. С помощью циркуля чертим на эскизе оптимально выгнутую дугу.

Если планируется построение сложного арочного пролета с витиеватыми изгибами или с наличием нескольких уровней с различным радиусом дуг, каждый элемент должен быть рассчитан по отдельности.

Согласно созданному эскизу, можно изготовить шаблонную деталь из ДСП. Следует учесть, что данное изделие вырезается на пару сантиметров меньше по ширине и высоте. Такое несоответствие в размерах необходимо, чтобы шаблон можно было легко удалить из проема.

Вернуться к оглавлению

Как сделать арку из кирпича: нюансы

Теперь, когда вы точно знаете размеры будущего проема, следует разобраться с тем, как сделать арку. Начинать этот процесс следует с монтажа шаблона и укладывания кирпича:

1. По самому центру верхней дуги располагают, а скорее вбивают, заключительный замковый кирпич, который служит для фиксации формы.
2. Далее выкладываются боковые части проема, и при этом необходимо знать, что количество строительных элементов с каждой стороны должно быть нечетным.
3. После окончания укладки кирпича будет уложен подпорочный брус с двух сторон арки.
4. По боковым поверхностям проема располагают штробы.
5. Чтобы сделать арку, для начала необходимо произвести монтаж конструкции, которая будет поддерживать будущую кладку до ее застывания. Шаблон изготавливается из ДСП с толщиной листа не менее 10 мм. Округлые части изделия вырезаются в соответствии с подготовленным эскизом.
6. Изготовленный шаблон крепится к проему при помощи распорочных брусьев и обыкновенных саморезов.
7. Укладывание кирпича ведется с боковых сторон проема единовременно справа и слева.
8. Между округлыми частями из ДСП и брусьями располагают специальные клинья, которые понадобятся для выравнивания каркаса. Кроме того, данные клинья позволят в будущем без труда удалить шаблон.
9. Нужно проконтролировать, чтобы все зазоры и швы были плотно заполнены без пузырей и пустот.
10. Как только работа с кирпичом будет окончена и раствор просохнет, шаблон можно удалить.

В зависимости от желаемого результата, вы можете покрыть конструкцию финишным отделочным материалом.

Арочные окна и двери часто можно встретить в исторических фильмах. Полукруглые окна замков, дворцов, монастырей – без них нельзя в полной мере представить средневековую архитектуру. Но и в конструкциях современных зданий не редко встречается этот, казалось бы, старинный элемент. Многие считают, что арка – исключительно дизайнерский элемент здания, однако это далеко не так. Помимо стильного вида арочная перемычка равномерно распределяет вес верхних рядов кирпича над проёмом, что улучшает надёжность конструкции. Естественный недостаток арки заключается в необходимости использования изогнутых рам и косяков, стоимость которых существенно выше прямых.

На сегодняшний день наиболее распространены два типа арок – лучковая и полуциркульная. Лучковая арка представляет собой дугу окружности, причем её градус меньше 180. Проще говоря, диаметр такой арки должен быть больше ширины проёма. Полуциркульная арка имеет форму полуокружности.

Основная трудность при строительстве арочной перемычки заключается в правильном расчете кружала. Кружало – это специальное приспособление, поддерживающее кирпич во время кладки арки. Кружало, как правило, делается из фанеры или ДСП, реже – из дерева. Для этого из листа материала выпиливают два полукруглых элемента, после чего скрепляют их с помощью перемычек. Расчет кружала осуществляется таким образом, чтобы по дуге оно могло уместить нужное количество кирпича. При этом нужно учитывать толщину шва между кирпичами. Шов представляет собой форму трапеции, наименьшее основание которой равно 5 мм. Таким образом, кружало можно разделить на равные сектора, хорда которых будет равна сумме ширины кирпича и толщины шва. Для упрощения демонтажа ширина кружала должна быть несколько меньше ширины проёма.

Важный элемент арочной перемычки – замок. Замковый кирпич играет роль клина, который распирает арку, укрепляя при этом всю конструкцию. Замок обязательно устанавливается строго вертикально, поэтому количество кирпичей в арке должно быть нечетным. Иногда замковый кирпич устанавливают так, чтобы он несколько выступал из перемычки, играя при этом декоративную роль.

Кладка арочной перемычки начинается с установки кружала в проём. Кружало устанавливается на деревянные распорки и выравнивается по уровню. Кладка начинается одновременно с двух сторон к центру, при этом особое внимание уделяется толщине и идентичности швов. Замковый кирпич устанавливают с некоторым усилием, чтобы арка была надежно зафиксирована в проёме. При этом исключено использование молотка, так как резкие удары могут повредить конструкцию. Через 1-2 часа подпорки расслабляют, а арку накрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы исключить разбухание деревянных шаблонов. Кружало убирают через несколько дней, после того, как раствор наберёт необходимую прочность.

Арочную перемычку часто можно встретить не только в проёмах окон наружных стен. Арка в помещении может существенно увеличить его объем, при этом внешне она более привлекательна, чем стандартный прямой косяк. Кроме того, арки встречаются над топками печей и каминов, в сводах зданий, в конструкции беседок и навесов.

Арочная перемычка в печи носит далеко не декоративный характер. Помимо привлекательного внешнего вида она позволяет эффективно распределить нагрузку от верхних кирпичных рядов, что значительно повышает механическую прочность печи.

Строение

Это архитектурное решение используется не только при укладке печи, но и при строительстве. Способность арки распределить вертикальную нагрузку в стороны, тем самым, как бы «запирая» стену, широко используется при возведении не только проемов, но и глухих стен, испытывающих большие нагрузки.

Арочная перемычка представляет собой ряд кирпичей, выложенных по дуге. Их количество должно быть нечетным. Центральный элемент носит название замка, а крайние – пят. Перекрываемое аркой пространство называется сводом или пролетом.

В арочной перемычке, даже если само перекрытие прямое, швы между камнями направлены к центру условного или явного закругления. Камни в арке обязательно клиновидные — это принципиальное отличие арочного перекрытия от любого другого.

Разновидности арок

В зависимости от формы дуги различают несколько видов перемычки.

• Полуциркульная или полная – самое надежный вариант. Арка выкладывается в полкруга, радиус окружности составляет половину от ширины топки.
• Лучковая – вариант, в котором дуга закругления составляет сектор окружности. Она более пологая и радиус требуется вычислять в каждом конкретном случае.
• Прямая – внешний вид не отличается от обычного прямого перекрытия. Принцип – распределение нагрузки в стороны, остается, благодаря использованию клиновидных камней. На фото демонстрируется образец прямой перемычки.

Материалы

• Кирпич – керамический полнотелый, марки не ниже М – 150. Строительные магазины предлагают клиновидной формы изделия. При желании или необходимости придать клиновидную форму камню можно своими руками.
• Раствор – глиняный с добавлением шамотного песка. Класть арку на цементный раствор не рекомендуется, так как он не выдерживает высокой температуры.
• Лист ДСП для изготовления шаблонов.

Расчет арки и изготовление шаблона

В зависимости от вида арочной перемычки методы расчета и технологии кладки своими руками будут отличаться.

Полуциркульная перемычка

Радиус полной арочной перемычки составляет половину ширины топочного отсека. То есть, в данном случае, расчеты сводятся к точному измерению параметра. На чертеже представлена схема полуциркульной перемычки печи с указанием размеров.

1. Из листа ДСП изготавливается два шаблона или кружала: вычерчивается половина окружности с требуемым радиусом и выпиливается. Два шаблона скрепляются между собой брусками. Кружало должно быть на пару сантиметров меньше ширины топочника, для того чтобы в дальнейшем его можно было легко демонтировать.
2. По длине дуги определяется примерное количество укладываемых камней с допуском на швы. Класть рекомендуется, добиваясь минимальной ширины шва – 3 мм. На практике эту рекомендацию выполнить сложно, так как неровность самого камня может достигать 7 мм. Так что в ширину шва следует включить и неровности – не менее 5 мм.
3. Определить размеры клина можно практическим, визуальным методом. Для этого центральный кирпич кладется на верхнюю часть кружала, а из центра кружала натягивается нитка к краю камня. Затем карандашом помечается линия среза, и операция повторяется с другой стороны. Таким образом, можно установить точную клиновидную форму каждого элемента.
4. Вытесывается нужное количество камней.

Лучковая перемычка.

1. Рассчитывается радиус закругления по формуле: радиус =(квадрат высоты перемычки +квадрат ширины топочного отделения)/ две высоты перемычки. Как правило, она составляет 1–2 ряда.
2. Изготовление шаблона и расчет клиновидной формы проводится аналогичным способом.

Прямая перемычка

В изготовлении это – наиболее сложный вариант. Шаблоны не изготавливаются, расчеты клина ведутся по прямой доске, длина которой равна ширине перемычки.

1. Центральный камень помещается на середину доски, нитка натягивается от центра арки – в данном случае просто середины проема, до углов кирпича и отмечаются полученные линии. Камню сразу же придается нужная форма.
2. Второй кирпич располагают рядом с центральным таким образом, чтобы его углы совпадали с углами замкового. В итоге внешний нижний угол следующего кирпича должен оказаться ниже линии доски. Затем отмечаются линии среза, и камню придается форма. Также поступает с каждым следующим элементом. Как видно из чертежа, следующий камень в перемычке будет по размерам меньше предыдущего, и таким образом, арка к краям сходит на нет.
3. Дальнейшая кладка производится по использованной для расчетов прямой доске.

Кладка арочной перемычки

Во время монтажа перемычки своими руками требуется постоянная проверка уровнем. Допущенные смещения и перекосы вместо укрепления печи спровоцируют ослабление свода.

1. Шаблон устанавливается в проем и прочно крепится с помощью распорок.
2. По сторонам проема устанавливаются штрабы. Это позволит быстро зажать арочную перемычку.
3. Укладка кирпичей начинается от края к центру одновременно с двух сторон. Требуется по возможности добиваться максимально тонких швов между камнями, так как от этого в немалой степени зависит прочность конструкции.
4. Центральный камень – замок, вбивается в кладку, «замыкая» перемычку. На фото представлена арка печи с кружалом.
5. Убирается шаблон. Выравниваются швы, удаляются излишки раствора.

На видео процесс укладки арочного перекрытия освещен более подробно.

Делаем арку из кирпича. Красивая кладка арки из кирпича

Категория: Двери, проемы, арки

Не секрет, что оформленный в виде арки дверной проем смотрится эстетически куда привлекательней, чем стандартный прямоугольный. Благодаря арочным сводам можно использовать нестандартные решения для дизайна. Одним из таких вариантов в оформлении интерьера может стать в Вашем жилище.

Арочные формы обладают определенными сложностями, поэтому необходимо достаточное мастерство, чтобы изготовить подобную архитектурную конструкцию самостоятельно. В этом уроке будет показано, как правильно осуществить кладку кирпичной арки самостоятельно, имея минимальные строительные навыки.

Разновидности кирпичных арок

Арка представляет собой перемычку в виде полукруга, который осуществляет соединение между собой двух вертикальных опор. Прочность арки обеспечивается за счет распределения нагрузки в стороны (распор). Обычно арки выкладывают над оконными или дверными проемами. Также арки делают у печей и мангалов.

В существующей практике строительства различают 3 формы арок из кирпича:

1. Обычная (полная) арка. При ее возведении полукруг арки делается в половину диаметра круга. Такую арку сможет сделать любой домашний мастер.
2. Клинчатая (прямоугольная) арка. Данный вид арки является по форме напоминает букву «П». Арочный свод равен радиусу круга. Такая арка из кирпича является в строительстве самой сложной.
3. Лучковая (усеченная или неполная) арка. В такой арке арочный свод делается низким, меньше половины диаметра круга. При этом укладка кирпича производится по усеченной дуге. По сложности исполнения лучковая арка занимает промежуточное положение между обычной и клинчатой арками.

Технология кладки из кирпича вышеприведенных видов арок практически мало чем различаются. Остается только подготовить необходимы инструменты и материалы, чтобы сложить арку из кирпича своими руками, которая станет частью задуманного Вами дизайна интерьера.

На начальном этапе, когда уже известна форма будущей арки из кирпича необходимо разработать и изготовить шаблон сводчатого элемента. В качестве материала для изготовления шаблона применяются деревянные брусочки и листы ДСП.

Шаблон легко изготавливается своими руками. На листе ДСП чертится горизонтальная линия, которая равна ширине проема, отмечается центр арочного свода, а также ее крайние нижние и верхние точки, которые затем также соединяются линиями между собой. В итоге должен получиться усеченный полукруг (кружало) будущей арки.

Далее ножовкой или лобзиком выпиливаются по намеченным линиям два кружала, которые необходимо соединить между собой с помощью саморезов и брусков. Затем полученный шаблон будущей арки необходимо установить в проем и зафиксировать в нем с помощью распорок и опор.

Перед началом выкладки по обеим сторонам арки на уровне ее нижней границы устанавливаются штрабы, которые позволят зажать конструкцию, обеспечив ее устойчивость и прочность.

Арка из кирпича своими руками должна быть сделана без перерыва в работе за один прием . Кладка производится, двигаясь по дуге шаблона снизу вверх одновременно укладывая кирпичи с обеих сторон. По окончании набора в вершину кладки плотно вбивается кирпич (замок), основной функцией которого является фиксация всей арочной конструкции. После этого шаблон убирается, а поверхность кирпичной кладки зачищается от остатков раствора.

Чтобы выложить арочную конструкцию применяют специальный клиновый кирпич, имеющий форму трапеции, который обеспечивает лучшую фиксацию кирпичной арки. Такой кирпич купить не проблема. Он продается в специализированных строительных магазинах, но его можно сделать самостоятельно, обработав болгаркой до нужной формы.

Правильно смонтированная арка из кирпича своими руками может прослужить очень долго, придавая Вашему дому оригинальный внешний вид и наполняя его домашним теплом и уютом. Дополнительную информацию к уроку Вы найдете, просмотрев арка из кирпича своими руками видео.

Фото арок из кирпича

Каждый, кто проходит мимо здания с арочными кирпичными сводами, невольно представляет себе античную римскую или древнегреческую архитектуру. На протяжение тысячелетий этот тип кирпичной кладки остается востребованным, так как придает зданию более грациозный вид. Глядя на объекты с арками, мы начинаем ломать голову, как удается так закрепить кирпичи, что они не падают нам на голову. Между тем, арка из кирпича своими руками может быть выложена, если ознакомиться с технологией ее кладки.

Что такое арка и от куда она взялась?

Кладка полукруглых арок основана на действии сжимающих кирпич сил. На каждый отдельно взятый кирпичик действуют три силы: сила тяжести и две сжимающие с боков, направленные под определенным углом. Так вот сумма модулей боковых сил гораздо больше силы тяжести, что заставляет кирпич висеть и не падать. Растягивающие и изгибающие силы для арки не приемлемы, так как угол их приложения не способствует стабильности конструкции, и происходит разрушение. По этой причине сделать арку на очень узком пролете будет проблематично.

Выражения “арочный свод”, “арки из кирпича” у многих людей ассоциируются с древней Грецией, Римом или Византией. Это и не удивительно, ведь, искусство сооружения кирпичных зданий пришло на Русь именно из Византии. Наши предки-славяне прекрасно знали, как можно сложить арку. Достаточно представить себе хотя бы обычную русскую печь или национальный украинский погреб — льох. Арку можно встретить и на Киевских Золотых воротах, и на фасадах старинных, церквей и зданий. Так что умение сооружать арочную кладку сидит в нас на генетическом уровне. Давайте же пошагово разберемся, как сделать арку из кирпича.

Разновидности арок по типу укладки кирпичей

Арка – это полукруглая перемычка, которая соединяет две вертикально стоящие опоры. Существует много разнообразных арочных форм, сильно отличающихся внешне, но далеко не каждую из них можно сложить из кирпича, особенно если вы хотите построить объект своими руками. Традиции арочного кирпичного строительства зачастую используют только три разновидности арок:

• Обычная или полная арка – при ее сооружении арочный свод делают равным половине диаметра круга. Самая простая разновидность арки, которую вполне могут сделать своими руками любители мастерить.
• Клинчатая или прямоугольная – арочный свод делают равным радиусу круга. Внешне она похожа на букву “П”. Это самая сложная арочная форма для устройства из кирпича. Если она будет сложена не имеющим опыта любителем, то вероятнее всего просто развалится.
• Лучковая арка, которую называют еще усеченной или неполной имеет низкий свод по размеру меньше диаметра окружности. Эта форма является промежуточной между двумя предыдущими, как внешне, так и по сложности устройства.

В зависимости от выбранного типа арки отличается и допустимое расстояние между ее опорными колоннами. У полной арки колонны допустимо расставлять на расстояние до 2,5 м, у лучковой – до 1,5 м, а у клинчатой – не более 1 м. Эти цифры нужно хорошо помнить любителям все делать своими руками с небольшим профессиональным уровнем.

Подготовка к строительству

В первую очередь необходимо произвести кладку обеих опорных колонн. На них в дальнейшем будет опираться арка. Если ее пролет будет больше 1 метра, то делать колонны следует в два кирпича, ведь от длины этого пролета зависит высота арки, от которой в, в свою очередь, боковая нагрузка на эти самые колонны. Если они будут слабые, то не выдержат массы арки. Кладка опорных колонн производится симметрично. То есть, уложив ряд на одной колонне, нужно по уровню укладывать ряд и на второй. Так делается до самого верха. Цементный раствор для арочной кладки необходимо сделать несколько гуще, чем всегда, так как жидкий раствор не в состоянии удержать ее, и кладка может расползаться. Для симметричности кладок обеих колонн, удобнее всего натягивать шнур по уровню, поднимая его после каждого ряда на необходимую высоту.

Самая ответственная, но не очень сложная работа – это изготовить деревянный шаблон. Он нужен для укладки на него кирпичей свода, чтобы образовалась полукруглая форма и для временного удержания арки до полного высыхания раствора.

Сделать деревянный шаблон своими руками не сложно. Для этой цели нужно из 20 миллиметровой ДСП выпилить два полукруга требуемого диаметра. Кроме того, потребуется обрезок доски шириной равной или чуть большей длины стандартного кирпича. Доску прибивают гвоздями к основанию изготовленных ранее полукругов. Длина доски и диаметр полукругов должны быть равны расстоянию между опорными колоннами. Полукруги из ДСП по всей окружности скрепляют брусками из дерева одинаковой длины равной ширине доски. Получится, что расстояние между полукругами тоже будет равняться ширине этой доски. Затем необходимо к окружностям обоих полукругов прибить стальную полоску толщиной 6-8 мм. Все — шаблон готов.

Приготовленный шаблон необходимо установить на опорные столбы. Для этого придется сделать под него деревянные либо металлические подпорки, имеющие диаметр 8-10 см. По высоте они должны сравняться с высотой опорных колонн. Данные подпорки нужно подставить между двумя опорными колоннами с их внутренней стороны и жестко закрепить деревянными распорками. Готовый шаблон устанавливается на них сверху.

Если делать деревянный шаблон самостоятельно, необходимо помнить, что на каждые полметра этого шаблона должна приходиться минимум одна распорка. Следовательно, при длине арки в 1 м, помимо распорок, которые имеются по краям шаблона, требуется установить еще одну в самом центре. Если же длина арки уже 1,5 м, то придется добавить 2 подпорки и т.д. Они нужны, чтобы тяжелая сырая кирпичная кладка под действием силы тяжести не прогнула шаблон.

Для строительства арки нам понадобятся: пила-ножовка, молоток, мастерок, уровень, расшивка, шнур.

Техника кладки арок из кирпича

Самое главное, о чем нужно помнить при выполнении кладки арки, это то, что закончить ее нужно в один прием. Останавливаться нельзя, так как различная степень высыхания раствора приведет к ее разрушению. Физический смысл этого следующий: цементный раствор схватывается достаточно быстро и создает некоторое давление на кирпич, как бы “растягивая” его. Поэтому, если сделать слишком большой перерыв в сооружении арки, то места, с которых была возобновлена кладка после перерыва, потрескаются.

Некоторые строители советуют перед началом кладки кирпича сделать на шаблоне определенную разметку, чтобы кладка была абсолютно ровной и симметричной. В действительности это совсем не обязательно, ведь она итак получится нормально, даже если ее будет делать неопытный каменщик. Главное, чтобы кирпичи укладывались одновременно с обеих сторон. Это приведет к тому, что в конце концов кладка дойдет до верха, где останется только вставить последний вертикальный кирпич, который выполнит роль замка.

Построить так называемую клинчатую арку тоже несложно, ведь техника укладки кирпича совершенно не отличается от обычной. Точно так же кирпичи устанавливают на шаблон, скрепляя между собой цементным раствором. Швы делают обычные, ровные. Осуществляется кладка с двух сторон путем попарной укладки кирпичей. При этом, расходящийся наклон кирпича сверху равняется 4-5 градусам. Это значит, что каждый следующий кирпич необходимо немного наклонять по отношению к предыдущему. В середине кладка скрепляется замком из клинообразного кирпича. Чтобы правильно «почувствовать» уклон, надо иметь некоторый опыт. Поэтому новичкам не советуют начинать строительство арок с такого типа.

Кладка полной и лучковой кирпичной арки отличается от обычной тем, что раствор в ней нужно класть клинообразно, а шов сверху делать гораздо толще обычного. Укладка последующего ряда производится аналогичным способом, что и нижнего. Чтобы соблюсти симметричность — можно использовать шнур. В данном случае обязательно надо делать расшивку швов, а кроме того, косметическую очистку поверхности кладки. Для этого кирпичи обтирают сначала сухой, после чего влажной кистью. Последним этапом является удаление шаблона после полного затвердевания раствора.

Если вы являетесь любителем своими руками мастерить что-то красивое и оригинальное, обладаете хотя бы начальными навыками каменщика и пониманием процесса укладки кирпича — сделайте это архитектурное чудо. Вам будет что показать своим друзьям, которые скажут: “Как же это красиво! Словно попали в древнегреческий или римский город!”.

Практически постоянно хозяева жилищ находятся в поисках интересных дизайнерских решений, однако зачастую они оказываются совершенно очевидными. Достаточно всего лишь творчески подойти к тому или иному вопросу, чтобы полностью преобразить свое жилье. В данном случае мы рассмотрим процесс создания арки из кирпича.

В самом начале имеет смысл отметить, что ничего принципиально сложного в этом нет. Достаточно всего лишь в полной мере ориентироваться в самом процессе, чтобы все прошло гладко. Очевидно, что перед самим процессом нужно оценить масштабы строительных работ, а также проанализировать все возможные проблемы, которые могут повлиять на результат.

Зачастую арки из кирпича создаются в частных домах, где в распоряжении достаточно большие пространства, поэтому созданная композиция будет смотреться очень солидно. Однако на сегодняшний день существует немало вариантов, которые способны создать уникальную атмосферу и внутри обычной квартиры в многоэтажном доме. При этом нужно понимать, что создание арок – это рисковое дело, так как реализовать общую композицию на этой основе не так уж просто. Опять же, нужно подходить к этому вопросу творчески.

Разновидности арок из кирпича

Зачастую во многих жилищах можно обнаружить сводчатую конструкцию из кирпича, которая, ко всему прочему, являются невероятно прочной и надежной. Именно поэтому большинство людей и делает выбор в пользу такого дизайнерского решения.

Конечно же, существует и ряд других сценариев по созданию арок. К примеру, не так уж редко создаются клинчатые арки. Они представляют собой конструкцию, которая выкладывается клином. В конечном итоге получается не менее интересная композиция, чем при использовании остальных решений.

Лучковая арка имеет необычный вид, однако на этом спорные моменты заканчиваются. Подобные виды арок укладываются по урезанной дуге. В некоторых жилищах такое решение позволит зрительно увеличить пространство в доме, а также сделать сам интерьер более оригинальным.

Полная арка – это самое распространенное архитектурное решение. Оно основывается на выкладывании кирпичной арки по всей высоте проема. При этом арка образует полукруг. Иногда кирпичная часть может занимать всего половину проема, однако все зависит непосредственно от хозяев.

Что касается сложности создания арок, то по большому счету все решения имеют приблизительно равный уровень, однако в некоторых моментах может понадобиться строительный опыт, который позволит легко избежать распространенных ошибок.

Также от выбора того или иного вида арочного проема зависит объем строительных материалов. В отдельных случаях можно существенно сэкономить на этом деле, а также создать уникальный интерьер. Не нужно думать, что большое количество кирпича означает удачный исход всех строительных мероприятий.

Перед всеми работами можно набросать небольшой эскиз, который позволит примерно оценить все особенности будущей арки. А еще лучше найти в интернете фотографии готовых арочных проемов, и выбрать лучший вариант.

Достоинства и недостатки арки из кирпича

Не секрет, что арочные проемы имеют как достоинства, так и недостатки. Об этом нужно всегда помнить, так как в конечном итоге избежать разочарования будет достаточно сложно.

Достоинства:

• Уникальный интерьер. Во всемирной сети можно найти сотни снимков с оригинальными дизайнерскими решениями, основанными на арочном проеме. Таким образом, хозяева всегда смогут выбрать самый интересный вариант и украсить жилище.
• Простота процесса. Для создания кирпичной арки не нужно иметь много опыта. Достаточно ответственно подойти к данному процессу, а также следовать всем представленным ниже советам. И уж тогда конечный результат не разочарует.
• Монолитность арки. Благодаря тому, что арка полностью состоит из кирпича, такая конструкция является невероятно выносливой и практически вечной. Конечно же, многое зависит от технологии создания арки, однако в большинстве случаев это архитектурное решение куда прочнее остальных разновидностей проемов.
• Кроме того, арки можно создавать не только в дверных проемах, но и во многих других местах. К примеру, арки очень часто возводят на входе в дачный участок. Более того, встречаются и арочные оконные проемы. Однако в данном случае мы также получаем большие проблемы, связанные с выбором подходящих окон.

Недостатки:

• Создание единого интерьера. Очевидно, что арка требует создания общего дизайнерского стиля, который заключается в соответствующей отделке стен, обустройстве пола, а также окон и предметов интерьера. К сожалению, это слишком большой объем работ, который наверняка создаст немало проблем для неопытных хозяев. Для создания отдельных разновидностей арок также понадобится потолок высотой от 3 метров.
• Следование технологии. Несмотря на относительную простоту процесса создания арки из кирпича, существуют технологии, от которых строго нельзя отходить. Любая ошибка может привести к тому, что такая арка в один момент завалится. Таким образом, в некоторых случаях все же имеет смысл привлечь к работе специалистов.
• Надежность конструкции. Да, действительно, надежность и долговечность созданной арки может обернуться многочисленными проблемами. При обнаружении даже самых незначительных ошибок потребуется полностью демонтировать арку. Соответственно, это колоссальный объем работ, который не каждый потянет.

Однако всех проблем можно избежать, если предварительно были обдуманы все планы и затеи, связанные с созданием арки. Как уже говорилось, предварительно можно проконсультироваться со специалистами в строительном деле, которые, возможно, поделятся секретом либо уберегут от фатальной ошибки.

Материалы для арок

Как уже можно было понять, арка из кирпича – достаточно специфическая конструкция, которая требует особого подхода. Таким образом, следует серьезно выбирать материалы для её создания. Зачастую в таких работах используется клиновый кирпич, который имеет наиболее подходящую форму для создания арки. Зачастую такая продукция присутствует в магазинах, однако некоторые умельцы не желают переплачивать за необычную форму стройматериала, обтесывая обычный кирпич.

Кроме того, для создания арок зачастую используются несколько необычные растворы. Это связано с тем, что сама по себе арочная конструкция имеет свои особенности, связанные с расположением строительных элементов. Нередко применяется раствор, созданный на основе глины. Также часто в раствор добавляют шамотный песок и гравий. Однако это только в тех случаях, если арочная конструкция должна выдерживать высокие температуры. Опять же, небольшая толщина швов – обязательное требование, которое обеспечит высокую прочность конструкции. Однако при этом цементный раствор должен быть высокого качества, иначе долговечность арки может оказаться под большим вопросом.

Инструменты и строительные ресурсы для создания арки

Зачастую для создания арочной конструкции используются следующие приспособление и строительные материалы:

• Цементный раствор.
• Рейки.
• Кирпичи.
• Клинья.
• Молоток/киянка.
• Емкость для приготовления смеси.
• Строительный уровень.
• Зубило.
• Карандаш.
• Кружало (гипсокартон или ДСП).

Основные этапы создания арок из кирпича

После тщательного анализа всех особенностей арочной конструкции, нужно начинать непосредственно сам процесс создания декоративного элемента.

В первую очередь происходит разработка арочного элемента. Желательно проработать все детали конструкции на чертеже. Далее нам понадобится гипсокартон (или ДСП) для создания сводчатого шаблона. В конечном итоге нам понадобится два таких элемента, которые и создадут форму нашей арке. Также нам понадобятся деревянные распорки, которые будут обеспечивать необходимое расстояние между элементами шаблона.

После этого наш шаблон нужно установить. Конечно же, он должен плотно входить в проем. Для фиксации можно также использовать деревянные подпорки. Следует несколько раз убедиться в том, что шаблон бесповоротно находится на одном месте, и никакие нагрузки не сместят его.

Укладка кирпича сверху шаблона происходить снизу вверх, причем одновременно и с обеих сторон. Предварительно нужно рассчитать, чтобы все кирпичи поместились в проеме. Разрезать кирпич для создания арки не рекомендуется, так как это нарушит целостность декоративной композиции. Стоит понимать, что швы между кирпичами должны быть минимальными.

Кладку нужно производить осторожно, чтобы цементный раствор не попадал на поверхность шаблона. При этом нужно заполнить все пустоты, образованные между кирпичами. После завершения кладки нужно зачистить поверхность, а также удалить лишние объемы цемента, которые всегда остаются после проводимых работ. Кроме того, не помешает выровнять все швы, так как они должны выглядеть одинаково. В строительных магазинах можно найти инструменты, которые помогут превратить обычные швы в своеобразное украшение объекта.

После того как цементный раствор застыл, можно смело извлекать шаблон из созданной арки. Конечно же, можно его и оставить, при этом данный элемент нужно будет покрасить либо произвести отделку поверхности. В самом конце нужно тщательно проверить каждый миллиметр поверхности, так как любая допущенная ошибка может стоить слишком дорого.

Распространенные ошибки во время создания арки

Даже несмотря на то, что сам процесс создания арки может показаться достаточно простым, нередко возникают различные проблемы. Зачастую неудачи связывают с недостаточным опытом людей, занимающихся строительством, и в этом на самом деле есть доля истины.

Не так уж редко проблемы начинают давать о себе знать в том случае, если арка имеет большую ширину, но слишком малую высоту. При таком раскладе нередко появляются различные трещины. А через некоторое время арочная конструкция может и вовсе начать рушиться.

Как уже говорилось, зачастую шаблон, использующийся при возведении арки, после окончания процесса просто убирается. Однако нередко хозяева затягивают с этим, оставляя шаблон на месте. В это же время древесная основа (ДСП) может впитать в себя много влаги. В первую очередь это касается тех арок, которые возведены на открытой местности. Таким образом, шаблон может набрать немалый вес, что негативно скажется на целостности арки. Специалисты советуют накрывать конструкцию полиэтиленом либо сразу после застывания цемента извлекать шаблон.

Как уже стало понятно, шаблон является основной преградой для получения оптимального результата строительных работ. В данном случае также нужно сказать, что нередко в качестве этого элемента используют различные металлические элементы. Однако они, как оказалось, негативно влияют на арочную конструкцию. Деревянная основа шаблона способствует равномерной усадке, чем не может похвастаться металл. Таким образом, металлический шаблон может стать причиной появления трещин.

Стоит знать, что целостность арки зависит не только от технологии создания конструкции, но и от некоторых других факторов. Самое серьезное влияние имеет фундамент. Если основа строения имеет многочисленные изъяны, то арка может начать рушиться в любой момент. Также существует местности, на территории которых фундаменты зданий постепенно оседают. Это, в свою очередь, снова негативно сказывается на целостности арки. Если это возможно, то следует провести полный объем мероприятий, способный укрепить фундамент жилища. В противном случае лучше не возводить арочную конструкцию, так как это может оказаться пустой тратой денег.

Конечно же, сложности могут оказаться самыми разнообразными. Все они зависят не только от фундамента жилища и используемых материалов, но и от некоторых других факторов, которые на первый взгляд могут оказаться неприметными. Таким образом, имеет смысл обратиться к специалистам, которые проанализируют каждую деталь, связанную с созданием арочной конструкции.

Архитектурные особенности строений различной конфигурации вынуждают выполнять кладку не только стен, но и прочих поверхностей (арок, сводов, столбов и т.п.) из кирпича или иного камня правильной формы.

Особенностью является то, что все работы необходимо проводить с использованием специального раствора (портландцемент), который обладает особыми характеристиками. Это обусловлено необходимостью быстрейшего застывания раствора.

Процесс кладки арок и сводов достаточно трудоемкий и требует особого внимания и умения. Прежде, чем приступать в данной задаче, следует составить проект, утвердить и только потом приступать к строительству. При наличии рабочих чертежей, в которых выполнен расчет кирпичного свода, закупаются материалы для выполнения поставленной задачи.

Традиционно для кладки арок и сводов используют клиновый кирпич, который имеет трапециевидную форму. Применение такого кирпича обеспечивает не только эстетическую привлекательность конструкции, но и максимальную надежность и прочность крепления всей структуры.

Можно использовать и обычный кирпич, который при необходимости по всей его длине подтесывают для придания клиновидной формы. В обязательном порядке проводится постоянный контроль качества кладки. Для этого используется шнур, линейка, уровень. Замковый кирпич устанавливается с применением усилия, таким образом, заклинивая кладку.

Область применения арок и сводов

Арочный свод может служить одним из вариантов выполнения верха любого проема. Как правило, подобную конструкцию сооружают:

• в проемах стен;
• в качестве облицовки;
• при возведении печей, каминов, уличных мангалов, барбекю;
• для создания оригинального портала (ворота, калитка).

Дополнительно можно соорудить купол из кирпича, что будет служить некой «изюминкой» архитектурного дизайна. Мастерская кладка карниза из кирпича выглядит не менее привлекательно, но обусловлена определенными нюансами, не позволяющими выполнить данную задумку на разных объектах недвижимости.

Перед началом кладки следует смастерить опалубку, по которой будет передвигаться шаблон, при этом учитываются следующие параметры:

• выбор формы свода;
• точный расчет радиуса арки;
• определение расстояния между опорами;
• уточнение толщины кладки;
• предварительный расчет.

Если арку планируется возводить на старом здании, то предварительно необходимо укрепить фундамент, что минимизирует вероятность деформации проемов. Процесс кладки сводов зависит от планируемого вида конструкции, но предполагает проведение этого мероприятия в несколько этапов:

• составление чертеж конструкции;
• монтаж шаблона;
• кладка свода;
• укрепление конструкции;
• демонтаж кружал;
• выполнение облицовочной декорации.

Все этапы выполняются максимально быстро. Причем кладку необходимо вести от «пят» к «замку» синхронно с обеих сторон. Швы не оставляются пустыми. Они полностью заполняются строительным раствором, а верхняя поверхность затирается остатками смеси. Немаловажную роль для выполнения данного мероприятия играет температура воздуха и влажность. Выкладывать кирпичный свод при минусовых температурах категорически запрещено.

Возведение арок и сводов применяется не только в гражданском строительстве. Довольно часто подобную технологию используют в процессе сооружения церквей. Технология выполнения данного мероприятия аналогична. Разница лишь в масштабах и количестве необходимого стройматериала. По конструкции кирпичные своды бывают:

• крутые;
• плоские;
• пологие;
• полуциркульные;
• трехцентровые.

Проведение подготовительных работ и процесса кладки

пример стройки церкви

Визуально оценив масштабы работы, следует приступать к построению утвержденной конструкции. Для изготовления шаблона обычно используют ДСП и брусья. Предварительно рассчитанные параметры наносятся на лист и вырезается заготовка. Монтировать шаблон следует предельно аккуратно, поскольку от этого зависит эстетичность будущей арки. Если существует необходимость создания более прочной конструкции, то целесообразней использовать каркас, изготовленный из арматуры. Такой шаблон применяется в качестве кружала при сооружении опалубки.

Перед началом кладки все необходимые материалы и инструменты следует максимально близко расположить к рабочей зоне. Кирпич предварительно замачивается в воде. Поскольку кладка арки выполняется одновременно с двух сторон, складировать кирпич следует и с правой, и с левой стороны от места работы. Если в качестве основы кладки используется кирпич, бывший в употреблении, то для придания эстетичности поверхность арки необходимо дополнительно облицевать. Можно также соорудить карниз кирпичной стены, что создаст законченный вид конструкции.

Если нет уверенности в точности выполнения кладки, следует предварительно отрепетировать весь процесс. Проанализировав недочеты и оценив свои способности можно приступать к возведению арки непосредственно на месте его будущего расположения.

Рассматривая проекты церквей из кирпича, становится очевидным, что высота купола и его габаритность предполагают укрепление стен сооружения. Кладка выполняется по однорядной или многорядной системе перевязки швов. В местах, максимальной нагрузки дополнительно укладывается стальная сетка, которая не позволяет появляться трещинам.

Учитывая то, что со временем своды могут немного просесть, монтаж кружал выполняют немного выше предполагаемой высоты. В таком случае кирпичные своды перекрытия будут сооружаться с предельной аккуратностью, не допуская каких-либо оплошностей. Ведь даже малейший недочет может привести к неустойчивости конструкции и ее дальнейшему разрушению.

После того, как арочный свод из кирпича будет выложен, необходимо предоставить время, позволяющее раствору окончательно затвердеть. В зависимости от сложности и габаритов конструкции данный этап может продлиться несколько дней, после чего можно будет демонтировать опалубку. В некоторых случаях не предоставляется возможным безболезненно вынуть опалубку не повредив свод. Поэтому необходимо заранее проработать возможность установки съемной конструкции.

Еще по теме :

Статья содержит подробное описание технологии строительства кирпичной арки. Поэтапная инструкция с видеоуроками поможет разобраться с основными моментами расчёта, подготовки и кладки свода.

Вы узнаете, как правильно собрать опалубку и не допустить ошибок при её установке.

Арочный свод или перемычка – эффектное решение внешнего вида и надёжная конструкция верха любого проёма. Из-за большей длины (по сравнению с прямой перемычкой) она лучше распределяет нагрузку, что позволяет обходиться без применения металла или бетона при возведении стен или облицовке. Область применения арочной конструкции из кирпича:

1. Проёмы несущих стен.
2. Облицовка кирпичом.
3. Камины, печи (очаг или топка).
4. Уличные барбекю и мангалы.
5. Отдельно стоящие порталы (калитка, ворота).

Для построения арки понадобятся развитые навыки каменщика и плотника. Если нет уверенности в своих силах, лучше выложить пробную конструкцию, оценив её устойчивость. Мы рассмотрим вариант создания арки на абстрактном примере.

Для работы потребуется следующий инструмент:

1. Набор каменщика – кирка, шнур, мастерок, вёдра.
2. Электроинструмент – болгарка, шуруповёрт, электролобзик.
3. Плотницкий измерительный и разметочный инструмент.

Подготовка к работе

Для кладки арки необходимо собрать из дерева (брусок, рейка, листовой материал) временную несущую опалубку. Это деревянная опора, которая повторяет форму и размеры внутренней плоскости арки. Для того чтобы её сделать, нужно знать следующие параметры будущей конструкции:

1. Форма свода. Всего существует две разновидности арочных сводов – правильная арка и лучковая перемычка. Подробнее о них можно мы рассказали в статье «Оконная перемычка» . В самой работе выбранная форма не играет большой роли, поэтому здесь следует руководствоваться больше сочетанием внешнего вида с другими архитектурными элементами.
2. Радиус арки. В правильной арке радиус полуокружности (свода) равен половине расстояния между опорами (по внутренней плоскости). Радиус свода лучковой перемычки определяется произвольно (индивидуально) из соображений внешнего вида.
3. Расстояние между внутренними плоскостями опор. Определяется по месту. Кружало должно свободно проходить между опорами.
4. Толщина стенки. Арка может быть любой толщины, даже непрерывным тоннелем. Для начала рекомендуем построить конструкцию толщиной в 1 кирпич (250 мм).
5. Предварительный расчёт. Главное условие стабильности кирпичной перемычки – нечётное количество кирпича. То есть центральный («замковый») камень должен находиться на равном расстоянии от опор или их проекций. Если он будет немного меньше стандарта, можно подрезать его болгаркой. При этом толщина шва в нижней части кладки должна быть не менее 5–6 мм, в верхней не более 30 мм.

Когда все размеры сняты и есть полная ясность желаемого результата, можно приступать к сборке опалубки.

Сборка опалубки

Ход работы:

1. Из листового материала (ОСБ, фанера, ДСП) вырезать два одинаковых полукруга или сегмент по размерам будущей арки (мастера называют эти сегменты «кружало»).

1. К кружалам прикрутить бруски для усиления – по низу и в верхней трети (горизонтально, параллельно).
2. Зафиксировать стенки на необходимом расстоянии (250 мм) бруском.
3. Распределить рейки с шагом 200 мм по грани окружности таким образом, чтобы они образовывали поддерживающий каркас. Зафиксировать их саморезами.
4. Тонким листовым материалом (фанера, ОСБ 4–6 мм, оцинковка, ДВП) перекрыть рабочую плоскость опалубки (место укладки кирпича). Деревянную плоскость можно смазать маслом или соляркой, чтобы не портилась от раствора, и легче было снимать опалубку.

Опалубка готова. Теперь нужно установить её непосредственно в проём.

Установка опалубки

Даже если вес кирпичей предполагается небольшой, и арка находится на высоте, настоятельно рекомендуем устанавливать опалубку на вертикальные стойки. Их можно зафиксировать к опорам дюбелями в шов, а в середине поставить дополнительную опору. Обязательно сделайте распорки стоек.

Как правило, арку выкладывают одновременно с плоскостью, поэтому место «пяты» (опорной площадки свода арки) определяется по уровню ряда кладки. Его высота должна быть известна заранее (в пределах допуска).

Если вы решили делать лучковую (сегментную) перемычку, придётся дополнительно выложить упоры для пяты. Для этого кирпич подрезается по месту. Форма подрезки – соответственно положению первого кирпича свода. Опалубку при этом устанавливают так, чтобы начало свода приходилось на плоскость пяты.

Кладка арки и подрезка пяты, видео

Своды правильной арки начинаются с кирпича, лежащего горизонтально, затем поднимаются, постепенно изменяя угол наклона. Поэтому опалубку следует установить после укладки первого кирпича в опору. Начало свода будет приходиться на него (на первый кирпич).

Кладка кирпича

От рядовой кладки арка мало чем отличается – основные трудности связаны с правильным расчётом и изготовлением ровной опалубки. Если вы делаете арку «холодной» конструкции, используйте цементный раствор усиленной пропорции (1 часть цемента, 2,5 части песка). Если это будет печь или мангал, следует применить специальный раствор на глине.

Кирпич на опалубку укладывается с двух сторон одновременно. Используйте ограничители толщины нижнего слоя и проверяйте плоскость. Она должна совпадать с плоскостью опор, а швы заполнены раствором. Демонтировать кружала можно не ранее 21 дня с момента укладки.

Уличный камин – видео кладки стен и арки

Освоив главные принципы расчёта, создания опалубки и общего подхода, начинающий мастер вырабатывает собственные приёмы и ноу-хау. Чем больше практики, тем лучше будет результат. На основе данных этой статьи вы сможете овладеть кладкой любого вида каменных перемычек.

Топка в виде арки. Пошаговое видео с комментариями

Виталий Долбинов, рмнт.ру

Рекомендуем также

особенности, правила и примеры. Делаем арку из кирпича

Архитекторы часто в своих работах используют архитектурно-дизайнерские элементы, которые придают строению оригинальность и красоту. Одной из таких декоративных деталей является арка. Внутренние конструкции легко оформляются с помощью гипсокартона. Для сооружения наружных геометрических элементов используется кирпич. Многих начинающих мастеров интересует вопрос: как делается арка из кирпича своими руками?

Виды арок

Арки в архитектуре используются в зодчестве разных народов. Соответственно, на их форму оказывало влияние культурного наследия стран. Примером этому может служить аравийская арка, широко распространенная в архитектуре ближневосточных государств.

Наиболее часто встречаются следующие типы арок:

• полуциркульная или полукруглая: имеет вид полуокружности, центр которой находится на одном уровне с пятами арки. Опирается такая конструкция чаще всего на пилоны. Данный вид арки можно отнести к классике;
• лучковая: по форме представляет собой дугу, равную четверти окружности. Арки такого типа украшали оконные проемы жилых домов Древнего Рима;
• стрельчатая или ломаная арка, образованная двумя пересекающимися под углом дугами.

В современной архитектуре в качестве декоративного элемента используются два первых типа – полукруглые (их сейчас называют полными) и лучковые. Не меньшей популярностью пользуются и клинчатые арки – такое название они получили, благодаря технологии строительства: кирпичи выкладывают клином с последующей их фиксацией»замком».

Общая технология кладки кирпичных арок

Кладка арки из кирпича, независимо от выбранного типа, производится в следующем порядке:

1. Разрабатывается общий вид арки.
2. Производится расчет ее параметров.
3. Вычерчивается рабочий чертеж с указанием всех необходимых размеров.
4. Изготавливается шаблон, который затем устанавливается в проеме.
5. Выкладываются перемычки проем.
6. Закрепляется и фиксируется кирпичная кладка.
7. Производится демонтаж шаблона.

На последнем этапе выполняется отделка сформированного проема.

Расчет шаблона

Перед тем как сделать арку из кирпича, необходимо изготовить вспомогательную конструкцию – шаблон. Его качество оказывает непосредственное влияние на конечный результат. По этой причине необходимо тщательно рассчитать его размеры. В качестве примера можно рассмотреть оформление окна шириной 1500 мм при помощи лучкового типа.

Обратите внимание: для проектирования арочного проема важна не его ширина, а длина дуги, по которой и будет выкладываться кирпич. Чтобы не создавать себе проблем в дальнейшем, надо этот размер на стадии расчета подкорректировать таким образом, чтобы он был кратным 70-75 мм.

Шаблон по ширине должен быть меньше проема на 5 мм. Этот небольшой зазор облегчит операции его установки и разборки (даже если он отсыреет).

Высота вспомогательной конструкции должна совпадать с аналогичным параметром арки. Кстати, она не должна быть слишком низкой – это чревато проседанием кирпичной кладки под воздействием нагрузки.

Теперь осталось определиться с толщиной шаблона. Если она будет слишком большой, вес конструкции усложнит работу. Оптимальной в нашем примере можно считать толщину 200 мм.

Изготовление шаблона

Работу начинаем с разметки арки на листе ДСП. Для этого надо:

• разметить осевую линию;
• симметрично осевой провести границы проема;
• на оси отметить верхнюю точку арки;
• от высшей точки отложить вниз размер, равный высоте арки, и через полученную отметку провести прямую, перпендикулярную оси. Места пересечения вспомогательной линии с правой и левой границами проема отметить точками;
• от той же (высшей) точки вниз отложить отрезок, равный радиусу арочной дуги – таким образом находится центр окружности;
• в центральной точке установить металлический стерженек (колышек) и привязать к нему отрезок вязальной проволоки, равный по длине радиусу окружности;
• ко второму концу прикрепить карандаш, и при помощи импровизированного циркуля соединить три ранее размеченные точки.

Шаблон состоит из двух таких деталей – кружал – соединенных между собой брусками. Если кружала вырезать точно по разметке, то острые углы не дадут возможности их скрепить друг с другом. Поэтому перед тем, как приступить к выпиливанию, надо от нижних точек арочного профиля отложить вниз по 100 мм, увеличив таким образом тело детали.

После этого можно вырезать деталь электролобзиком.

Второе кружало размечать намного проще: для этого надо использовать уже вырезанную деталь в качестве выкройки. Просто наложите ее на новый лист ДСП и обведите по контуру.

Бруски, предназначенные для скрепления кружал, должны по длине соответствовать заданной толщине шаблона. Скручивают подготовленные детали саморезами. По верху шаблона прибивается полоса ДВП – таким способом все возможные неровности приспособления сглаживаются.

Кружало в оконном проеме для кладки кирпичной арки

Установка шаблона в проеме

Под края шаблона устанавливаются подпорки из обрезной доски толщиной 20 мм. Для предотвращения их падения между ними вставляют распорку.

Шаблон устанавливается сверху на подпорки заподлицо с краем фасонного лицевого кирпича. Следует иметь в виду один нюанс: слишком выступающая арка (более 60 мм) в процессе эксплуатации будет разрушаться от морозов и дождей. Если все-таки вы решитесь на такой шаг, закройте ее сверху керамической плиткой или металлом.

Кладка арки из кирпича своими руками

Сначала выкладывают правую левую пяты арки. После этого можно приступить к разметке порядовки. Делается это при помощи рулетки. Для удобства на шаблоне делают разметку через каждые пять кирпичей.

По толщине шва решение принимается на месте.

После этого можно выложить арку от пяток к высшей точке — с двух сторон. Последние один или два кирпича (в зависимости от того, четное или нечетное число получилось при разметке) — называются замковыми. После их укладки на место швы тщательно забиваются раствором. Если этого не сделать, арка может «сесть».

Арку – лицевую и забутовочную – необходимо выложить за один прием. Шаблон можно снять через два-три часа после того, как кладка обжата. Если убрать вспомогательную конструкцию в этот же день не получается, защитите ее от возможного дождя полиэтиленовой пленкой. Иначе разбухшее дерево может подорвать свежую кладку, и работу придется полностью переделывать.

Для украшения фасада дома часто используются декоративные архитектурные элементы, придающие его виду особую красоту и оригинальность. Среди таких элементов можно отметить оконные арки. Используются они довольно часто как в частных домах, так и в зданиях различных учреждений.

Как сделать такую арку? Трудно ли это? Сколько времени займет выполнение работ? Обо всем этом и не только и пойдет речь далее.

Виды арок из кирпича

Для начала рассмотрим, что же такое арка и каких видов она бывает. Арка – это фигурная перемычка, которая может устанавливаться как над дверными, так и над оконными проемами. Здесь будет рассмотрена именно оконная арка.

Видов арок различают три:

• клинчатая арка, при которой кирпичи над прямоугольным окном выложены клином, при этом кирпичи фиксируют сами себя, прижимаясь друг к другу;
• лучковая арка, которую еще называют усеченной или неполной, представляет собой дугу, высота которой меньше ширины, то есть радиуса;
• обычная арка (полная) представляет собой половину круга, то есть высота равна радиусу.

Каждая из перечисленных арок имеет свои плюсы и минусы. Ниже будет описана технология создания лучковой арки, которая прекрасно подходит практически для всех фасадов.

Как сделать арку из кирпича своими руками?

Технология создания арки включает в себя несколько этапов:

• изготовление шаблона;
• установка шаблона;
• набор арки кирпичом;
• обжатие арки;
• демонтаж шаблона;
• чистовая отделка.

Изготовление шаблона арки

Первый этап – изготовление шаблона. Сам шаблон изготавливается из листа ДСП с использованием ДВП и деревянных брусков. Качество шаблона, соответствие его форм и размеров заданным параметрам определяют качество самой арки, поэтому к его изготовлению нужно подойти максимально серьезно.

Для начала нужно определить размеры шаблона. Для этого замеряется ширина проема (возьмем для примера окно, шириной 1500 мм). Ширина шаблона принимается на 5 мм меньше – 1495 мм. Это поможет впоследствии без проблем демонтировать шаблон на последних этапах, даже если он разбухнет от влаги. Высота шаблона должна соответствовать выбранной высоте арки, для примера возьмем 168 мм. Желательно, чтобы по верху арки укладывался целый лицевой кирпич, поэтому и высота выбирается из расчета количества кирпичей. Высота одного ряда составляет приблизительно 72 мм (высота кирпича и шва), а количество рядов выбирается 4. Таким образом, высота арки составляет: 72*4-120=168 мм, где 120 мм – высота фасонного кирпича, уложенного на ребро.

Высоту можно выбирать и выше, и ниже, но нужно учитывать, что слишком низкая арка при большой ширине может просесть под действием нагрузки от кирпичной кладки.
Толщина шаблона зависит от толщины стены. Она должна быть такой, чтобы не пришлось изготовлять еще один дополнительный шаблон, ведь арок должно быть две: лицевая и забутовочная. Принимаем толщину 200 мм, что составляет половину толщины шлакоблока. Более крупный шаблон будет тяжелее, что тоже нежелательно.

Итак, параметры шаблона следующие: ширина – 1495 мм, высота – 168 мм, толщина – 200 мм. Теперь можно приступать к его изготовлению. На листе ДСП отмечается центр арки, верхняя и нижние точки. Чтобы получить усеченный полукруг, верхняя и нижние точки соединяются между собой дугой. Для этого можно использовать проволоку или нитку с привязанным к ней с одной стороны карандашом, а с другой – металлическим колышком. Это своеобразный циркуль, только его радиус значительно больше, чем у обыкновенного.

Для более удобного монтажа шаблона нужно отступить от крайних нижних точек дуги около 100 мм. Это нужно для того, чтобы арка имела опоры для крепления брусков.
По полученному контуру вырезается кружало. Для этого можно использовать электролобзик.

Шаблон состоит из двух таких кружал, поэтому их нужно вырезать в двух экземплярах. При этом легче сначала вырезать первое, а потом обвести его, приложив на лист ДСП, и по полученному контуру вырезать второе.

Для того, чтобы шаблон стал объемным, между двумя кружалами фиксируются деревянные бруски. После этого конструкция шаблона скрепляется саморезами или гвоздями.
На верхнюю арочную часть шаблона крепится гвоздями (20-25 мм) полоска ДВП. Она делает шаблон более гладким, придает ему правильной формы, а также удерживает кирпичи, уложенные сверху.

Далее шаблон устанавливается в оконный проем. Под него устанавливаются подпорки из досок толщиной 20 мм, а между подпорками – распорку для их фиксации. Шаблон устанавливается на доски на одном уровне с лицевым фасонным кирпичом, его высота должна совпадать с обрамлением окна.

При установке лучковой арки нужно слегка подрезать болгаркой верхний кирпич, который будет устанавливаться на шаблон, и оконное обрамление. В этом случае арка установится ниже, а кирпич переместится в сторону внутреннего угла.

Лицевая арка обычно выступает над поверхностью стены, и этот выступ должен быть минимальным (менее 60 мм). Большой выступ может привести к размоканию кирпичей арки и их постепенному разрушению. Но даже незначительные выступы желательно накрывать каким-то материалом, например, плиткой или же листом металла. С другой стороны, чем больше выступ, тем более эффектно и объемно смотрится арка, так что, Вам решать, чему отдавать предпочтение: красоте или практичности.

При кладке лицевого кирпича, нужно обратить внимание на тот момент, что он имеет две лицевые стороны, а в случаях, когда кирпич сильно выступает за плоскость стены, на виду оказываются не только лицевые стороны, но и «изнаночные», поверхность которых неровная и шероховатая, выглядит не очень привлекательно.

Перед тем, как приступить к выкладыванию арки, нужно с двух сторон установить штрабы, которые дадут возможность быстрее и проще зажать арку.

Начинать изготовление арки нужно с «пяток», на которые она и опирается. После их установки рулеткой измеряется высота одного ряда кладки и вычисляется количество рядов вокруг арки. В описанном примере кирпич со швом по высоте занимает 70,5 см, а количество рядов равно десяти. Далее на шаблон наносятся риски, отмечающие положения рядов.

Арка набирается сразу с двух сторон снизу вверх. Последний кирпич, который называется «замочный» устанавливается по центру арки в ее вершине и фиксирует остальные кирпичи. Таких кирпичей может быть и два, если их общее количество четное. Замочные кирпичи нужно плотно забивать в кладку, чтобы они не только держались сами, но и удерживали всю арочную конструкцию.

Когда арка набрана, ее нужно зажать кирпичем, причем делать это желательно в тот же день, не откладывая на потом, иначе она может лопнуть. Поскольку ранее были установлены кирпичные штрабы, зажать арку не составит особого труда.

После зажатия арки сразу же можно удалить шаблон и зачистить поверхность. Если погода хорошая и температура воздуха высокая, раствор быстро застынет в тот же день, что даст возможность вынуть шаблон без повреждения кладки. Если его оставить на день или два, очистить швы от раствора будет намного труднее.

Швы в процессе кладки далеко не всегда получаются идеально ровными и чистыми, поэтому их очистка является обязательной процедурой. Раствор может выдавливаться из швов, попадая на лицевую поверхность кладки, или же не полностью их заполнять. В первом случае швы зачищаются и вытираются сухой тряпкой. Во втором – раствор дополнительно накладывается в швы по направлению снизу вверх.

На следующий день стену с аркой нужно поднять на несколько кирпичных рядов.

Забутовочная арка

Теперь можно приступать к забутовочной арке. Для ее изготовления используется тот же деревянный шаблон, но с некоторыми доработками. Поскольку арочные окна имеют по бокам четверть 5 см, то и арка, и соответственно шаблон должны ее иметь, поэтому шаблон нужно дорастить на эту величину. Для этого на лист ДВП прибиваются деревянные брусочки сечением 45х45 мм и длиной 200 мм, расстояние между ними около 70 мм.

Поскольку лист достаточно гибкий, полученная лента легко сгибается и крепится у верхней арочной части шаблона.

Далее технология изготовления забутовочной арки повторяет технологию изготовления лицевой арки. Сначала устанавливаются «пятки», от них к вершине арки выкладываются кирпичи. Для этого обычно используются б/у забутовочные одинарные кирпичи, установленные на ребро.

Перед тем, как приступить к работе, желательно сразу подготовить все необходимые материалы и инструменты, а также сделать шаблон, нарезать деревянные брусочки, подпорки и распорки. В общей сложности весь процесс изготовления арки занимает 8,5-9 часов, так что лучше начать работу утром и за один день все сделать.

Почему арка может лопнуть?

Рассмотрим причины, по которым арка может лопнуть:

• слишком маленький радиус (высота) арки при большой ширине. Такая конструкция воспринимает значительные нагрузки, которые не распределяются равномерно. Результатом может быть появление трещин, но сама арка при этом не разрушится;
• в качестве шаблона используются уголки или металлические основания. Они применяются, чтобы дополнительно укрепить конструкцию, но иногда это приводит к противоположному результату. Почему? При использовании деревянного шаблона после его удаления кирпичная кладка дает усадку и уплотняется. Если же использовать металлическое основание, оно не дает кладке просесть, поскольку он не удаляется и мешает равномерной естественной усадке. При этом в целом конструкция получится достаточно прочной, хотя и с трещинами;
• шаблон находился в арке достаточно долгое время после ее изготовления. Например, его не забрали сразу, а оставили на ночь. За это время древесина впитала влагу, разбухла, и арочная кладка не выдержала напряжения. Правда, такое случается нечасто, но все равно в случаях, когда нельзя сразу вынуть шаблон, лучше накрыть арку полиэтиленом;
• проседание фундамента. Появление трещин около оконных проемов – один из признаков неправильно выбранного или построенного фундамента, и трещины на арке – не исключение. В этом случае нужно укреплять фундамент.

Вот и все, что касается строительства арки из кирпича над окном. Как видно, ничего сложного в этом нет, а сам процесс занимает не более 9 часов, так что вполне можно управиться за один день. Главное – заранее подготовить все необходимое и четко следовать технологии. Это и является залогом качественного результата.

П ерекрывать камины и печи можно только арками , стяжками, напуском или клином. Нельзя применять для перекрытий металлические изделия: арматуру, уголки, швеллера и т. д.

Арка самое надёжное перекрытие, передающее вертикальную нагрузку от верхних рядов кладки печи или камина на стенки «в распор».

Арки бывают:

• полуциркульными
• лучковыми
• прямыми

Полуциркульная арка – ровно в пол-круга – самая прочная и надёжная. Радиус закругления в такой арке равен половине ширины топки.

Для кладки такой арки необходимо сначала изготовить кружало. Возьмите лист фанеры и вырежьте из него 2 полукруга радиусом в половину ширины топки. Поставьте полукружья на пол и вставьте между ними деревянные бруски длиной 11 см и сколотите их гвоздями. Кружало готово.

При кладке арки на цементно-песчаном растворе, кирпичи на кружало кладут целыми, не сточенными, а заклинивают кладку раствором. При кладке арки на глине, заклинивать раствором нельзя, так как глиняно-песчаный раствор имеет очень низкую прочность и рано или поздно он выкрошится из швов. Поэтому все кирпичи арки необходимо стачивать на клин. Причём размеры клина зависят от радиуса закругления арки.

Можно размеры клина вычислить через геометрические формулы, но проще расчертить с помощью нитки. Для этого положите кружало на стол и приложите к нему кирпич. Из центра кружала натяните нитку на левый верхний угол кирпича.
Прочертите карандашом по кирпичу линию реза от верхнего левого угла. То же самое проделайте и с правой стороной кирпича. У вас получится примерно такой рисунок. Затем сточите болгаркой или кирочкой излишки и у вас получится клиновой кирпич, рассчитанный именно на ваш радиус закругления арки.

После подготовки необходимого количества клиновых кирпичей, можно начинать кладку. Кружало устанавливается в топку на подпорках, выравнивается по уровню и отвесу. Кладка арки ведётся, начиная с крайних кирпичей с тем расчетом, чтобы в верхней части арки стоял кирпич, а не шов между двумя кирпичами. Правильность кладки проверяется ниткой, натянутой из центра кружала. Кирпичи, прилегающие к арке подгоняются к ней по месту.

Лучковая арка более пологая чем полуциркульная. Применяется при более широких окнах, при ограниченной высоте окна. Кружала под такую арку представляют собой не ровную половину круга, а сектор.

Технология кладки лучковой арки такая же как и полуциркульной, с той лишь разницей, что радиус закругления в такой арке заранее неизвестен. Он вычисляется по формуле:

R – радиус закругления лучковой арки

в- высота, на которую вы хотите поднять верх арки (обычно равна высоте 1-2 рядов кладки)

с- половина ширины топки

Прямая арка . Применяется в том случае, если вы хотите сделать обязательно прямое перекрытие. От арки здесь остаются только кирпичи, сточенные на клин. То есть принцип арки (передавать вертикальную нагрузку в стороны) остаётся, а форма дуги пропадает.

Кружало при этом изготавливать не надо. Кладка арки ведётся по доске. В изготовлении прямая арка является наиболее сложным из всех перекрытий. Основную сложность представляет собой расчёт углов спила каждого кирпича, точнее его измерение.

Для определения углов сточки надо сначала задать центр арки. Дальше технология похожа на изготовление кирпичей для лучковой арки. Только вместо кружала используется прямая доска. Сначала в центр доски ставится центральный кирпич. Отмеряются углы срезов с помощью нитки, натянутой из центра арки к его верхним углам.

Центральный кирпич (1) пилится по линиям реза. Затем к центральному подрезанному кирпичу приставляется справа второй кирпич (2) так, чтобы левый нижний угол второго кирпича совпадал с правым нижним углом центрального. Нитка (4) натягивается на верхний правый угол второго кирпича из центра арки (3). Прочерчивается линия реза. При этом правый нижний угол второго кирпича оказывается ниже линии доски. По доске, как по линейке, прочерчивается вторая линия реза (5), срезающая правый нижний угол второго кирпича.

Таким же образом, последовательно приставляя последующие кирпичи к арке, подрезаются все остальные. При этом каждый раз правый нижний угол последующего кирпича будет опускаться всё ниже и ниже уровня доски. По той же технологии обрезаются кирпичи в левую сторону от центрального. В результате получается арочка с ровным низом и ступенчатым верхом.

Теперь остаётся провести прямую линию от левого верхнего угла самого левого кирпича к правому верхнему углу самого правого кирпича и обрезать все кирпичи по этой линии. Таким образом вы получите комплект кирпичей для прямой арки. Ставится такая арка по прямой доске, как по кружалу. При выборе центра арки надо учитывать, что высота кирпичей и прочность арки напрямую зависят от его положения. Чем ближе к арке расположен центр, тем клинья получаются круче, арка прочнее,но высота кирпичей в ней уменьшается.

Стяжка . Применяется в том случае, если вы хотите сделать прямое перекрытие с вертикально стоящими кирпичами. Не самый надёжный способ перекрытия. Использование стальных стержней может привести со временем к провисанию перекрытия. Для изготовления стяжки возьмите два стальных прутка диаметром 10-12 мм и длиной на 20-30 см больше ширины топки. На концах стержней нарежьте резьбу. В кирпичах, предназначенных на перекрытие, просверлите отверстия диаметром 12-14 мм. Разложите просверленные кирпичи в ряд и проденьте через отверстия срежни. Забейте швы между кирпичами раствором. После того как раствор подсохнет, наденьте на стержни шайбы и стяните, получившийся брус, гайками. Устанавливать такой кирпичный брусок можно прямо на окно камина. Это очень симпатично, но, из-за использования металла, очень ненадёжно. Каким бы огнеупорным ни был кирпич, он всё равно нагревается и нагревает стальные стержни, а коэффициенты теплового расширения кирпича и стали сильно отличаются друг от друга.

Перекрытие напуском. Применяется для прямого перекрытия небольших (шириной до 1 кирпича) участков в печах. Кирпичи в таком перекрытии не проваливаются за счёт того, что они консольно зажаты в кладке. При кладке под них надо подкладывать дощечку, которая затем убирается.

Перекрытие клином . Применяется для прямого перекрытия проёмов шириной до 2-х кирпичей. Для перекрытия клином тоже применяется подпорка, на которую укладываются номерные кирпичи. После окончания всей кладки дощечка убирается. Кирпичи №3 держатся за счёт жёсткой заделки в кладку, кирпич №6 держится за счёт клина.

Видео: кладка арки своими руками

Арочная перемычка в печи носит далеко не декоративный характер. Помимо привлекательного внешнего вида она позволяет эффективно распределить нагрузку от верхних кирпичных рядов, что значительно повышает механическую прочность печи.

Строение

Это архитектурное решение используется не только при укладке печи, но и при строительстве. Способность арки распределить вертикальную нагрузку в стороны, тем самым, как бы «запирая» стену, широко используется при возведении не только проемов, но и глухих стен, испытывающих большие нагрузки.

Арочная перемычка представляет собой ряд кирпичей, выложенных по дуге. Их количество должно быть нечетным. Центральный элемент носит название замка, а крайние – пят. Перекрываемое аркой пространство называется сводом или пролетом.

В арочной перемычке, даже если само перекрытие прямое, швы между камнями направлены к центру условного или явного закругления. Камни в арке обязательно клиновидные — это принципиальное отличие арочного перекрытия от любого другого.

Разновидности арок

В зависимости от формы дуги различают несколько видов перемычки.

• Полуциркульная или полная – самое надежный вариант. Арка выкладывается в полкруга, радиус окружности составляет половину от ширины топки.
• Лучковая – вариант, в котором дуга закругления составляет сектор окружности. Она более пологая и радиус требуется вычислять в каждом конкретном случае.
• Прямая – внешний вид не отличается от обычного прямого перекрытия. Принцип – распределение нагрузки в стороны, остается, благодаря использованию клиновидных камней. На фото демонстрируется образец прямой перемычки.

Материалы

• Кирпич – керамический полнотелый, марки не ниже М – 150. Строительные магазины предлагают клиновидной формы изделия. При желании или необходимости придать клиновидную форму камню можно своими руками.
• Раствор – глиняный с добавлением шамотного песка. Класть арку на цементный раствор не рекомендуется, так как он не выдерживает высокой температуры.
• Лист ДСП для изготовления шаблонов.

Расчет арки и изготовление шаблона

В зависимости от вида арочной перемычки методы расчета и технологии кладки своими руками будут отличаться.

Полуциркульная перемычка

Радиус полной арочной перемычки составляет половину ширины топочного отсека. То есть, в данном случае, расчеты сводятся к точному измерению параметра. На чертеже представлена схема полуциркульной перемычки печи с указанием размеров.

1. Из листа ДСП изготавливается два шаблона или кружала: вычерчивается половина окружности с требуемым радиусом и выпиливается. Два шаблона скрепляются между собой брусками. Кружало должно быть на пару сантиметров меньше ширины топочника, для того чтобы в дальнейшем его можно было легко демонтировать.
2. По длине дуги определяется примерное количество укладываемых камней с допуском на швы. Класть рекомендуется, добиваясь минимальной ширины шва – 3 мм. На практике эту рекомендацию выполнить сложно, так как неровность самого камня может достигать 7 мм. Так что в ширину шва следует включить и неровности – не менее 5 мм.
3. Определить размеры клина можно практическим, визуальным методом. Для этого центральный кирпич кладется на верхнюю часть кружала, а из центра кружала натягивается нитка к краю камня. Затем карандашом помечается линия среза, и операция повторяется с другой стороны. Таким образом, можно установить точную клиновидную форму каждого элемента.
4. Вытесывается нужное количество камней.

Лучковая перемычка.

1. Рассчитывается радиус закругления по формуле: радиус =(квадрат высоты перемычки +квадрат ширины топочного отделения)/ две высоты перемычки. Как правило, она составляет 1–2 ряда.
2. Изготовление шаблона и расчет клиновидной формы проводится аналогичным способом.

Прямая перемычка

В изготовлении это – наиболее сложный вариант. Шаблоны не изготавливаются, расчеты клина ведутся по прямой доске, длина которой равна ширине перемычки.

1. Центральный камень помещается на середину доски, нитка натягивается от центра арки – в данном случае просто середины проема, до углов кирпича и отмечаются полученные линии. Камню сразу же придается нужная форма.
2. Второй кирпич располагают рядом с центральным таким образом, чтобы его углы совпадали с углами замкового. В итоге внешний нижний угол следующего кирпича должен оказаться ниже линии доски. Затем отмечаются линии среза, и камню придается форма. Также поступает с каждым следующим элементом. Как видно из чертежа, следующий камень в перемычке будет по размерам меньше предыдущего, и таким образом, арка к краям сходит на нет.
3. Дальнейшая кладка производится по использованной для расчетов прямой доске.

Кладка арочной перемычки

Во время монтажа перемычки своими руками требуется постоянная проверка уровнем. Допущенные смещения и перекосы вместо укрепления печи спровоцируют ослабление свода.

1. Шаблон устанавливается в проем и прочно крепится с помощью распорок.
2. По сторонам проема устанавливаются штрабы. Это позволит быстро зажать арочную перемычку.
3. Укладка кирпичей начинается от края к центру одновременно с двух сторон. Требуется по возможности добиваться максимально тонких швов между камнями, так как от этого в немалой степени зависит прочность конструкции.
4. Центральный камень – замок, вбивается в кладку, «замыкая» перемычку. На фото представлена арка печи с кружалом.
5. Убирается шаблон. Выравниваются швы, удаляются излишки раствора.

На видео процесс укладки арочного перекрытия освещен более подробно.

Статья содержит подробное описание технологии строительства кирпичной арки. Поэтапная инструкция с видеоуроками поможет разобраться с основными моментами расчёта, подготовки и кладки свода. Вы узнаете, как правильно собрать опалубку и не допустить ошибок при её установке.

Арочный свод или перемычка — эффектное решение внешнего вида и надёжная конструкция верха любого проёма. Из-за большей длины (по сравнению с прямой перемычкой) она лучше распределяет нагрузку, что позволяет обходиться без применения металла или бетона при возведении стен или облицовке. Область применения арочной конструкции из кирпича:

1. Проёмы несущих стен.
2. Облицовка кирпичом.
3. Камины, печи (очаг или топка).
4. Уличные барбекю и мангалы.
5. Отдельно стоящие порталы (калитка, ворота).

Для построения арки понадобятся развитые навыки каменщика и плотника. Если нет уверенности в своих силах, лучше выложить пробную конструкцию, оценив её устойчивость. Мы рассмотрим вариант создания арки на абстрактном примере.

Для работы потребуется следующий инструмент:

1. Набор каменщика — кирка, шнур, мастерок, вёдра.
2. Электроинструмент — болгарка, шуруповёрт, электролобзик.
3. Плотницкий измерительный и разметочный инструмент.

Подготовка к работе

Для кладки арки необходимо собрать из дерева (брусок, рейка, листовой материал) временную несущую опалубку. Это деревянная опора, которая повторяет форму и размеры внутренней плоскости арки. Для того чтобы её сделать, нужно знать следующие параметры будущей конструкции:

1. Форма свода. Всего существует две разновидности арочных сводов — правильная арка и лучковая перемычка. Подробнее о них можно мы рассказали в статье «Оконная перемычка» . В самой работе выбранная форма не играет большой роли, поэтому здесь следует руководствоваться больше сочетанием внешнего вида с другими архитектурными элементами.
2. Радиус арки. В правильной арке радиус полуокружности (свода) равен половине расстояния между опорами (по внутренней плоскости). Радиус свода лучковой перемычки определяется произвольно (индивидуально) из соображений внешнего вида.
3. Расстояние между внутренними плоскостями опор. Определяется по месту. Кружало должно свободно проходить между опорами.
4. Толщина стенки. Арка может быть любой толщины, даже непрерывным тоннелем. Для начала рекомендуем построить конструкцию толщиной в 1 кирпич (250 мм).
5. Предварительный расчёт. Главное условие стабильности кирпичной перемычки — нечётное количество кирпича. То есть центральный («замковый») камень должен находиться на равном расстоянии от опор или их проекций. Если он будет немного меньше стандарта, можно подрезать его болгаркой. При этом толщина шва в нижней части кладки должна быть не менее 5-6 мм, в верхней не более 30 мм.

Когда все размеры сняты и есть полная ясность желаемого результата, можно приступать к сборке опалубки.

Сборка опалубки

Ход работы:

1. Из листового материала (ОСБ, фанера, ДСП) вырезать два одинаковых полукруга или сегмент по размерам будущей арки (мастера называют эти сегменты «кружало»).

1. К кружалам прикрутить бруски для усиления — по низу и в верхней трети (горизонтально, параллельно).
2. Зафиксировать стенки на необходимом расстоянии (250 мм) бруском.
3. Распределить рейки с шагом 200 мм по грани окружности таким образом, чтобы они образовывали поддерживающий каркас. Зафиксировать их саморезами.
4. Тонким листовым материалом (фанера, ОСБ 4-6 мм, оцинковка, ДВП) перекрыть рабочую плоскость опалубки (место укладки кирпича). Деревянную плоскость можно смазать маслом или соляркой, чтобы не портилась от раствора, и легче было снимать опалубку.

Опалубка готова. Теперь нужно установить её непосредственно в проём.

Установка опалубки

Даже если вес кирпичей предполагается небольшой, и арка находится на высоте, настоятельно рекомендуем устанавливать опалубку на вертикальные стойки. Их можно зафиксировать к опорам дюбелями в шов, а в середине поставить дополнительную опору. Обязательно сделайте распорки стоек.

Как правило, арку выкладывают одновременно с плоскостью, поэтому место «пяты» (опорной площадки свода арки) определяется по уровню ряда кладки. Его высота должна быть известна заранее (в пределах допуска).

Если вы решили делать лучковую (сегментную) перемычку, придётся дополнительно выложить упоры для пяты. Для этого кирпич подрезается по месту. Форма подрезки — соответственно положению первого кирпича свода. Опалубку при этом устанавливают так, чтобы начало свода приходилось на плоскость пяты.

Кладка арки и подрезка пяты, видео

Своды правильной арки начинаются с кирпича, лежащего горизонтально, затем поднимаются, постепенно изменяя угол наклона. Поэтому опалубку следует установить после укладки первого кирпича в опору. Начало свода будет приходиться на него (на первый кирпич).

Кладка кирпича

От рядовой кладки арка мало чем отличается — основные трудности связаны с правильным расчётом и изготовлением ровной опалубки. Если вы делаете арку «холодной» конструкции, используйте цементный раствор усиленной пропорции (1 часть цемента, 2,5 части песка). Если это будет печь или мангал, следует применить специальный раствор на глине.

Кирпич на опалубку укладывается с двух сторон одновременно. Используйте ограничители толщины нижнего слоя и проверяйте плоскость. Она должна совпадать с плоскостью опор, а швы заполнены раствором. Демонтировать кружала можно не ранее 21 дня с момента укладки.

Уличный камин — видео кладки стен и арки

Освоив главные принципы расчёта, создания опалубки и общего подхода, начинающий мастер вырабатывает собственные приёмы и ноу-хау. Чем больше практики, тем лучше будет результат. На основе данных этой статьи вы сможете овладеть кладкой любого вида каменных перемычек.

Топка в виде арки. Пошаговое видео с комментариями

Строю камин из кирпича своими руками, проект Барин, мастер класс с пошаговыми фото

Готовь сани летом, а телегу зимой, гласит русская пословица. Мы по обыкновению все откладывали постройку камина, готовили материал, пока не пришла зима. 

	Выбор проекта для строительства камина из кирпича своими руками Одним словом, вместо комфортных условий лета, когда все можно сделать в абсолютном комфорте, мы все делали в условиях настоящей русской зимы. И вот что у нас получилось, я сегодня и расскажу. В наш загородный дом очень был нужен камин в гостиную. Дом сделан из клееного бруса и при возведении любых печей, нужно соблюсти десятки условий, чтобы плод многолетних усилий не был предан огню. Но, обо всем по порядку. Камин из кирпича, который мы выбрали из многочисленного разнообразия называется «БАРИН». Он, в самом деле, похож на барина. Увидели и сразу захотели себе такой в гостиную. Кстати по ссылке смотрите раздел, как построить камин своими руками, там несколько моих работ уже.
	Покупка стройматериала для постройки кирпичного камина Для проекта нам необходима закупка 1500 штук кирпича марки м-200, огнеупорного кирпича – 1000 штук и декоративного с колером – 300 штук. Нам необходимо 10 мешков глиняной смеси для кладки. Так, как весь процесс происходит зимой, необходимо предотвратить замерзание воды в растворе. Для этой цели можно использовать насыщенный раствор поваренной  соли, а для придания ему  пластичности в него добавляем моющее средство (для мытья посуды).
	Вот печная смесь для кладки. Очень удобно, не нужно вымачивать глину и процесс идет и быстрее и качественнее. Что самое важное стены меньше подвержены растрескиванию.
	Кирпичный камин, сделанный своими руками, будет установлен в углу комнаты. Его фасад будет выходить в гостиную, а торец в спальню и одновременно служить для отопления помещения в зимние месяцы или просто в холодную погоду.
	Пропиливаем в стене пространство 2*2 метра. Обязательно для соблюдения пропила по вертикали, линию реза координируем  доской, прикрученной по линии отвеса. Очень важно предварительно проверить ход цепи. Если она заточена неверно, то как правило ее уводит от вертикального спила, поэтому проверьте ее на ненужном бревне или другом объекте.
	Перед тем, как приступить к кладке кирпичи обязательно заносим в дом и как минимум на сутки оставляем в прогретом помещении. Иначе они из-за своей температуры могут испортить всю вашу работу.
	В качестве обогревателя в доме я использовал обыкновенный отопитель с принудительной вентиляцией работающей от электричества. Предварительно закрыв двери в обоих помещениях в которых будут стены нашего кирпичного камина.   Обратите внимание на качество кирпича. В нем не должно быть ни трещин, ни сколов. Он должен быть одинаковой толщины и массы. Это даст вам 100% гарантию того, что ваш камин  или печь простоят лет десять без какого либо ремонта.
	Камин будет располагаться на первом этаже. Это значит, что его основание должно находиться ниже уровня пола. Поэтому выкладывая фундамент печи, обязательно позаботьтесь  о безопасности всех деревянных элементов конструкции дома. Прокладывая их базальтовой ватой для противопожарной безопасности.  На этом этапе кладки ширина  фундамента четыре  кирпича. Причем в гостиной он выступает на два с половиной  кирпича, а в спальне на длину кирпича.
	Высота фундамента камина, равна высоте пола. На этом этапе работ очень важен факт горизонтальности конструкции. Я бы посоветовал применять строительный лазерный уровень. Он не дает погрешности и при этом прост в применении.   Параллельно поднятию фундамента, ваш помощник должен проклеивать торцы кирпича, который вы будете использовать в облицовке камина – строительным скотчем. Кстати именно для этой причины ваши кирпичи должны быть сухими.
	Изолируем деревянные конструкции В печном деле мелочей не бывает. Особенно в вопросах пожарной безопасности. Поэтому раз у нас камин интегрирован на две комнаты и нам приходится постоянно делать стык с деревянной стеной, то очень важно сделать это максимально безопасно. Для этого по всей длине деревянного простенка устанавливаем изоляционный материал. Кто-то для этой цели использует пропитку, кто-то асбестовые листы. Я больше привык и доверяю базальтовой вате и специально спрессованным базальтовым листам. Их крепим к стене с помощью вертикальной рейки по бокам, а торец фиксируем с помощью строительного степлера.
	Начинаем выкладывать лицевую часть. Как только ряд кирпичей поднялся выше пола, значит,  пришла пора приступить к строительству основной части камина.  Основная задача любой печи – это создание комфортных условий проживания в доме в холодное время года. И наша задача, сделать так, чтобы ее КПД (коэффициент полезного действия) был как можно выше. Это достигается многими приемами. Но, одним из главных, я считаю, сделать качественную систему воздуховодов, которые будут прогревать весь объем печи и передавать тепло от сгораемых дров, равномерно по всем стенам камина. Закладываем воздуховод сразу на первом ряду кладки.
	Закладываем зольник и тяговые лючки камина Для того, что бы камин из кирпича своими руками, отлично отдавал тепло, нам нужно, чтобы внизу были сделаны лючки тяги, которые бы снизу забирали холодный воздух, и через систему воздуховодов  нагревали его и через верхние лючки вентиляции подавали бы его в жилое помещение. На этом этапе работ закладываем зольник камина и вентиляционные каналы. И на лицевой части камина выкладываем основание под  нижнюю полочку камина.
	Создаем нижнюю полочку камина Для декоративной отделки камина используем керамогранит, в тон облицовочного кирпича. Обязательно закладываем одинаковые расстояния между плитками. Лучше всего это сделать с помощью обыкновенных каминных спичек., но к сожалению их под рукой не оказалось и я сделал промежутки с помощью обыкновенного картона. После того, как плитка схватится,  швы промазываем затиркой на полтона светлее чем цвет плитки.
	Выкладываем стенки камина Начинаем очень важный шаг в строительстве кирпичного камина своими руками. Всю плитку на полочке камина, во избежание возможных неприятностей укрываем картоном и проклеиваем скотчем. Поверх зольника (подувала) укладываем колосник и начинаем выкладывать камеру сгорания камина. Одновременно с этим процессом  поднимаем  заднюю стенку и изолируем ее базальтовой  тканью. Точно также изолируем и переднюю стенку камеры  камина. Фасад поднимаем с использованием специального формовочного кирпича.
	Вид с боку. Уточнение по предыдущей фотографии.
	Очень важная фотография, на которой показано, как обычно выкладываю принудительную тягу для воздуховодов. Три нижних ряда огнеупорного кирпича не стыкуются вплотную к задней стенке камеры сгорания дров. Колосник укладываем вровень с дном камеры сгорания.
	После того, как подняли семь рядов кладки фасада, нужно сделать горизонтальную перемычку для дальнейшей работы.
	Горизонтальную перемычку делаем методом стыковки кирпича с помощью металлической шпильки. Для этого с помощью «болгарки» обрезаем наполовину огнеупорный кирпич и просверливаем его в двух местах сверлом на 18 мм.
	Обязательно конструкцию стягиваем на два болта, чтобы кирпичи не двигались в стяжке.
	Чтобы кирпичи седели  ровно на шпильке их предварительно формируют в паллету…
	И затем, на специальном уголке,  сделанном из доски, стянутой на уголок, соединяем их раствором и стягиваем.
	Выкладываем верхнюю полку для камина Между огнеупорным кирпичом и облицовочным укладываем слой базальтовой ваты, толщиной 80 мм. Передние торцы кирпичей проклеены малярным скотчем, а на верхнюю грань в дальнейшем выложим плитку.
	Плитку садим на специальный клей для керамогранита. Обратите внимание на то, что бы клей был термостойкий, иначе через некоторое время она будет отслаиваться от кирпича. Расстояние между плитками  также делаем с помощью картона и затем затираем с помощью затирки. Обязательно всю работу корректируем с помощью строительного уровня.
	Приступаем к монтажу декоративной арки Данная конструкция не несет ни какой функциональной нагрузки кроме декоративной. Я рекомендую любые арки выполнять с помощью влагостойкого гипсокартона из которого формируем  профиль нашей конструкции. Для того, что бы кирпичи ложились ровно и фиксировались более надежно необходимо сделать три слоя гипсокартона и раствор сделать более насыщенным.
	Для придания декоративности арки необходимо приготовить кирпичи особой формы.  Для их формовки нужно использовать «болгарку» с отрезным кругом по керамике.
	Декоративная арка – это, пожалуй, самый бросающийся атрибут нашего камина. Она расположена на уровне глаз  и требует к себе очень ответственного отношения при укладке. Особое внимание обратите на раствор для данного узла  камина. Он должен быть более суховатым и в тоже время несколько более концентрированным, что бы он схватился быстрее. Нижний край кирпича ведем строго по направляющей гипсокартона.   Не бойтесь отбраковывать кирпичи, которые не ложатся плотно на поверхность гипсокартона, значит пропил сделан не качественно и  в дальнейшем этот кирпич  будет выпирать  над всеми остальными.
	При выкладывании арки особое внимание уделите надежности установки листа гипсокартона. Он играет направляющую функцию и должен быть максимально прочно закреплен, чтобы не допускать горизонтального или вертикального смещения. Для этой цели можно применить кирпичи или вкрутить саморезы в шов кладки. И тот и другой способ хороши. Следующая тонкость этого шага кладки камина в том, что многие делают все по очереди – вначале выкладывают арку, а затем поднимают стенку камина. Это неправильно. Может сбиться шаг ряда, да и надежность страдает.
	Вот наглядно видно, как важно не сбиться в высоте ряда. Делается это так. Укладываете три ряда на арке и параллельно поднимаете три ряда кладки на стенах камина. Постоянно корректируйте свою работу строительным уровнем, иначе потом придется разбирать не один ряд, а несколько.  Затем снова выкладываете три ряда и так до конца кладки арки. Все стыковые детали выпиливать только “болгаркой” ни в коем случае не  строительной кирочкой, камин не будет штукатурится, поэтому все детали должны смотреться идеально ровно и красиво!
	Закрываем топочную камеру Очень важно при строительстве каминов, печей в деревянных домах сделать несколько дополнительных степеней защиты от возможного возгорания строения. Поэтому над топочной камерой обязательно проложите слой теплоизоляционного материала. Я однозначно советую базальтовую вату.  Она идеально подходит для строительства  печей, кроме того она гораздо меньше выкрашивается при укладке, что делает работу с ней более комфортной и безопасной.
	Еще один повод проложить слой теплоизоляции в том, что кирпич М-200, имеет гораздо меньшую сопротивляемость воздействию высоких температур чем огнеупорный, поэтому  его  необходимо во первых  отделить воздушным промежутком для естественной циркуляции воздушных потоков и уменьшить его нагрев  с помощью теплоизоляции.
	Выкладываем воздуховоды Камин помимо эстетической функции несет еще и в себе очень важную функцию как обогрев помещений. Часто  дачники  делают просто прямоточные трубы в которых теплый воздух напрямую выходит в трубу и обогрев помещений идет в основном от инфракрасного излучения пламени и немного от стенок камина. КПД таких устройств на уровне 15-20%, это равносильно тому, что вы просто отапливаете улицу. В данном камине я предусмотрел сложную систему движения воздуха внутри камина, что позволит ему служить еще и источником тепла для комнаты находящийся за ним (спальня).
	Вот на фото слева вы видите выход  дымохода, который затем пойдет по системе воздуховодов.
	Очень важная часть строительства печей и каминов – это создание удобных систем удаления золы и сажи “зольники” обязательно делайте их не реже чем на три ряда кладки или на каждый колодец. При этом попробуйте сделать такой не хитрый прием как подрезание углов кирпича, это позволит более качественно вычистить шахту дымохода. Второй момент, на который нужно обязательно обратить внимание – это обязательная отделка раствором  воздуховодов. Чем ровнее поверхность, тем меньше на ней оседает сажа и тем легче их чистить.
	Поднимаем камин до потолка Дымоход пойдет в гостиной и дальше пойдет на второй этаж и  затем на крышу. Поэтому разводку на потолке будем проходить в потолке гостиной.   Выводим кладку согласно проекта, внимательно отслеживаем на этом этапе ровность кладки и толщину швов. В нашем проекте присутствуют угловые и декоративные кирпичи, поэтому очень аккуратно выкладываем их. Выверяя кладку как по горизонтали, так и по вертикали.
	Делаем трубу на втором этаже К сожалению, переводы не позволили выложить на втором  этаже  полноценное дополнение камина первого этажа и поэтому пришлось обойтись тем, что по второму этажу просто пройдет вытяжная труда камина. Дело в том, что в отличие от печей, которых используют как для отопления, так и для приготовления пищи топят минимум дважды в сутки и для них нужен другой по пропускной способности дымоход, камину достаточно  разделки на один кирпич. Кроме того, при прохождении потолка по требованиям пожарных служб необходимо оставлять проем на  два с половиной кирпича, то в данном случае достаточно 2,5 на 2 кирпича. Края обязательно при проходе через потолок изолируем базальтовой ватой толщиной не менее пяти сантиметров.
	К сожалению, конструкция и декоративность камина не позволили сделать полноценную вьюшку на первом этаже, поэтому нам пришлось ее заложить на втором. Обратите внимание на две вертикальных доски прикрепленных к стене с их помощью очень легко выводить трубу по вертикали, не отклоняясь при этом ни по ширине, ни по углу наклона. Очень удобный прием для создания длинных и высоких объектов, где очень важно сохранить первоначальные размеры. Кроме того прикрепленный лист изолона дает отличную гарантию того,  что ваши стены останутся чистыми.
	Кладка по принципу два на полтора, дает очень красивый рисунок после чистовой отделки трубы.  В дальнейшем ее достаточно отделать акриловым лаком и ее внешний вид не изменится за многие годы.
	Аналогично этому принципу проходим крышу и выкладываем трубу на ней. Единственное отличие кладки по сравнению с помещением в том, что здесь применяется исключительно цементно – песчаный раствор  в котором нет глиняного компонента и к тому же добавлены присадки для того, что бы раствор не замерзал (в этом конкретном случае – поваренная соль и раствор моющего средства для мытья посуды). Для безопасности работ на крыше рекомендую сложить “гнездо” в которое предварительно поднимается кирпич, а уже затем печник приступает к кладке. Это дополнительный  аспект техники безопасности. Одновременно в “гнезде” не должно быть больше ста штук  кирпича. Верх трубы накрываем “шапочкой”, для того чтобы защитить ее от дождя и снега.
	Расскажу вам свой секрет в постройке камина Этот способ я подглядел у старых мастеров. Они теплоизолируют кладку от деревянных пристроек с помощью листов базальтовой ваты уложенной в замок.
	Вот так это выглядит со стороны. Очень просто и в тоже время очень эффективно!
	Укладываем заднюю стенку камина Работа близится к своему логическому завершению. На этом этапе, после теплоизоляции кладки от деревянных конструкций поднимаем заднюю  стенку выше пропила стены. При этом не забываем оставить 2 см, промежуток между стеной и кладкой, для циркуляции воздуха.
	Самый ответственный шаг всего процесса – это чистовая отделка камина. Убираем весь скотч, строительный мусор и внимательно отслеживаем кладку, декоративные элементы на предмет сколов, трещин. Аккуратно затираем их если таковые имеются. Затем вставляем Дверцу камина и еще раз все визуально осматриваем.
	Вставляем дверцы зольников, проверяем надежность их установки, на этом этапе логически проверить внутреннее пространство, подсветив себе фонариком от наличия в воздуховодах осколков кирпича и другого строительного мусора.
	Вот такой красавец кирпичный камин у нас получился. Правда, растопили его на полную мощность только через неделю после окончания работ. Раствор должен схватится и выстоятся. Зато сейчас – КРАСОТА!!! Смотрите также, как можно построить камин на втором этаже.

Камины и печи дровяные своими руками – Своими руками – Статьи по печному делу

 

Содержание:

1. Кпд дровяных печей и каминов
2. Доводы
3. Конструкция дровяных очагов
4. Получение тепла
5. Как строить
6. Конструкции некоторых дровяных каминов
7. Камин дровяной 1
8. Камин дровяной 2
9. Камин дровяной 3
10. Расход материала
11. Заключение

Кпд дровяных печей и каминов

---

Например, удивляют завышенные показатели кпд некоторых печей и каминов, приводимые в книгах: 70%, 80% и даже 90%. Наверное, хотят убедить читателей в том что кпд горящих дров намного выше, чем кпд такого мощного инженерного творения, как например, двигатель внутреннего сгорания? Это вызывает большие сомнения.

 

Также считается, что кпд толстостенных массивных печек выше, чем тонкостенных. Но это неправда. Кпд открытого очага больше, чем кпд любой современной печки, то это утверждение может показаться странным, но ведь находясь на улице в суровый, морозный зимний день, голым у костра мы сможем согреться. Если на его место поставить печь, даже самую лучшую, то при тех же значениях потребляемой мощности мы скорее окоченеем, чем согреемся. Такой вывод справедлив потому, что мы ставим два сравниваемых объекта в равные условия.

Видео дровяные печи:

 

Доводы

---

По вполне понятным причинам мы не можем разводить костер в доме. Поэтому приходится строить дровяные печь или камин. Но корпус печи — это преграда для прямого излучения энергии в помещение. И поэтому, чем выше будет теплопроводность конструкции и чем тоньше ее стенки, тем больше кпд нашего отопительного прибора.

Конструкция дровяных очагов

---

А теперь давайте вспомним хитрое сплетение дымовых каналов в печках. Вертикальные, горизонтальные, комбинированные. Что определяет их наличие, размеры. Форму, направление и количество? Вразумительного ответа на этот вопрос вы нигде не найдёте. Неужели конструкторы таких многоканальных печных систем думают, что можно заставить двигаться дымовые газы (без возникновения при этом негативных явлений) так, как этого хочется авторам?

Почти все современные улучшения печек и каминов с целью повышении кпд, приводят только к уменьшению мощности, к падению силы тяги и разрежения, что в свою очередь, затрудняет эксплуатацию данных отопительных приборов.

Сжигая в печке маленький кусочек бумаги, мы добиваемся максимально возможного значения кпд при минимальной мощности. Потому что дымовые газы в таком случае, поднимаясь вверх, растратят значительную часть своей кинетической энергии, так и не добравшись до конца трубы. Они растворятся во внутреннем пространстве дымоходов или трубы. Как только мы начинаем топить по-серьезному, то сразу же падает кпд до расчетного значения потому, что о таком случае отработанные дымовые газы уносят в атмосферу значительную часть энергии, выделяемую при сгорании топлива. По-другому и быть не может. С этим невозможно, да и не нужно бороться – это закон природы.

 

Получение тепла

---

Ведь если мы хотим получить достаточное для обогрева помещения количество тепла, то мы должны смириться с огромными знергопотерями при этом. Попытаемся повысить кпд за счет уменьшения температуры отходящих газов, создавая при этом препятствия на пути движения дымовых газов (каналы в печках, дымовой зуб в камине и тд), то тем самый мы только занижаем мощность, силу тяги и разрежение. И если последнее принимает отрицательные значения камин или печка начинают дымить.

Самое обидное, что кпд при этом остается практически неизменный, зато очень сильно падает полезная мощность печки.

Как строить

---

Дровяные печи нужно строить безкональными и чтобы дымовые газы проходили внутри отопительного щитка снизу вверх по диагонали, из топки в трубу. Что же касается внутренних сечений камина, то всем известный дымовой зуб (порог), призванный усиливать тягу, препятствовать выбросу дыма в помещение и повышать кпд на самом деле не отвечает этим требованиям, Кпд остается неизменным, сила тяги наоборот падает, вследствие чего уменьшается разрежение. А это, в свою очередь, повышает вероятность задымления. Дымоход камина должен постепенно сужаться до выбранного нами сечения трубы, то есть иметь вид усеченной пирамиды.

Конструкции некоторых дровяных каминов

---

Камины выкладывают из облицовочного одинарного кирпича, а внутри использую простой полнотелый или огнеупорный кирпич. Для наружной работы применяют цементный раствор. Пусть это никого не удивляет.

Дело в том, что конструкция камина такова, что его полочки и напуски не будут держаться на глиняном растворе. Да и что бы там не говорили, но кладка, выложенная на цементном растворе, обладает большей прочностью и стойкостью к повышенным температурам, чем любая другая. Главное — не пожалеть самого цемента и лучше всего использовать его соотношение к песку как 1:3. 

Выкладывая топку камина (или топливник), надо использовать огнеупорный раствор. 

Кладку камина расшивают. Толщина вертикальных и горизонтальных швов должна быть соответственно 6-8 и 8-10 мм, в зависимости от правильности формы кирпича. Можно придерживаться средних значений толщины этих швов, соответственно 10 и 12 мм. Но помните, что нельзя делать, допустим, горизонтальные швы тоньше 10 мм и толще 15 мм. И в том, и в другом случаях вы ослабляете прочность кладки. Все размеры на чертежах приводятся в соответствии со стандартными размерами кирпича: 250x120x65 мм.

Видео дровяной камин:

 

Камин дровяной 1

---

На 3-м ряду делается первый напуск под полочку. Кирпич напускается на 3 см в обе стороны от предыдущей плоскости.

На 12-м ряду у камина появляется два столбика в виде напусков по 6 см. С этого ряда начинаем выкладывать арочное перекрытие. При этом надо сделать так, чтобы верхняя точка арки совпала с 15-м рядом кладки. Пунктирные линии обозначают что, начиная с 12-го ряда, боковые стенки камина надо наклонять внутрь (примерно по 1,5-2 см в каждом ряду, чтобы к 19-му ряду расстояние между боковыми стенками топки стало равным 50-53 см). 

С 16-го ряда делаем напуск портальной полки камина. Три ряда подряд напускаем кирпич по 3 см в каждую сторону, относительно предыдущего ряда.

Начиная с 16-го ряда мы постепенно наклоняем переднюю стенку свода камина (плоскость а) так, чтобы к 19-му ряду расстояние от нее до задней стенки камина было примерно 40 см.

Легче всего выкладывать переднюю стенку камина, если класть кирпич на ребро. Это позволяет еще и плавно наклонить плоскость.

В дальнейшем необходимо сузить дымоход камина до размера сечения трубы 270×270 мм, но сделать это нужно плавно и постепенно, примерно к 27 или к 28-му ряду кладки. Три стенки дымохода (кроме задней) будут приближаться друг к другу примерно по 1,5-2 см с каждой стороны за каждый ряд.

35 рядов кладки — это примерно 2 м 70 см.

На 28-м ряду начинаем делать вторую декоративную арку. Здесь кирпич устанавливается на ребро (см. фото). Арка лежит в плоскости двух столбиков. Радиус кружала примерно 70 см. К 27 или к 28-му дымоход камина сужается до размера трубы.

Сразу устанавливаем шибер непосредственно на кирпичную кладку без всякой направляющей рамки и прижимаем следующим рядом. Далее надо несколько раз открыть и закрыть шибер, чтобы «проторить» для него дорожку.

 

Камин дровяной 2

---

В этом камине поддувало и колосниковая решетка играют прежде всего эстетическую роль. Можно обойтись и без них. Камин все равно возьмет необходимое для сгорания топлива количество воздуха и будет прекрасно работать. Технология строительства этого камина такая же, как и предыдущего.

Декоративная арка выкладывается с 31-го ряда. Радиус кружала примерно 19-20 см. Необходимо взять четверть кирпича (120x65x60 мм) и отесать его под клин. Для этого нужно вычислить длину дуги большого полукруга арки, учесть швы, толщину кирпича (65 мм) и подсчитать количество четвертей кирпича («чекушек»). Потом найти длину дуги внутреннего полукруга арки и, разделив его на количество «чекушек», учтя при этом толщину швов, определить ширину «чекушек» по меньшему радиусу. Учитывая, что толщина кирпича бывает разной (от 63 мм до 67 мм), получается от 13 до 14 заготовок.

Задвижка устанавливается на 27 или 28-м ряду, только ее ручка должна быть увеличена до 50 см.

 

Камин дровяной 3

---

На 11 -ом ряду делаем арку в полкирпича. Верх арки должен совпадать с горизонтом 13-го ряда. Арка выступает за кладку на 1.5-2 см.
Конструкция внутренних сечений дымохода камина такая же, как и в двух предыдущих случаях, только меньших размеров. Начиная с 24-го ряда, можно устанавливать задвижку.

 

Расход материала

---

Расход материала для дровяных каминов

Наименование	Количество
Кирпич керамический М200	500 штук
Кирпич шамотный Ша-8	100 штук
Шамотная печная смесь	1 мешок
Печная красная смесь	12 мешков
Цемент	1 мешок
Задвижка	1 штука
Базальтокартон	3 листа

 

Заключение

---

В заключение обратите ваше внимание на то, что дровяной камин обработан специальным раствором на основе кислот, который называется «Очиститель». Это позволит очистить кирпичную кладку от неизбежного налета солей. В результате кирпич принимает свой первозданный чистый вид. Не стоит путать этот раствор со всевозможными растворителями и специальными покрытиями для кирпичной кладки.

 

Похожие публикации о каминах:

---

 

Хлебная печь из кирпича своими руками

Кладка печей для дома

Бытовые отопительные печи двухколпаковые

 

Внутренняя кирпичная арка и камин

Один из моих главных вопросов – это наша внутренняя кирпичная арка и камин. Итак, я делюсь тем, что я узнал и открыл, которые, надеюсь, будут вам полезны.

В поисках

В процессе поиска нашего внутреннего кирпича мне было очень трудно найти то, что я искал. Кирпич снаружи и внутри стал кошмаром. У меня было видение в голове, но мне было трудно его найти.Я был настроен на переработанный старый чикагский кирпич, но наша местная кирпичная компания. не было цветовой схемы, которую я искал, – коричневого, красного и белого. Мы с мужем шли по кирпичному двору и случайно наткнулись на идеальный цвет. Он назывался Used Florala. Я погуглил, чтобы посмотреть, смогу ли я найти какие-либо фотографии или информацию о нем, но мне не повезло.

Очистка от неприятностей

Мы все же решили рискнуть и упустить его. Когда он прибыл, он был покрыт росшим на нем мхом и множеством грязи.Мы принесли кирпичи внутрь и начали чистить их водой и отбеливателем. О боже! Какая это была рутинная работа, но я не мог представить, как кладут такие грязные кирпичи. Цвета казались действительно смелыми, особенно после их чистки. У меня были яркие / темные красные, оранжевые, коричневые, темно-пурпурные, и мне больше всего нравились кирпичи, окрашенные в белый цвет. Я мог только представить себе историю, стоящую за ними, и из какого здания они выросли. Честно говоря, поначалу смелость в цвете немного пугала.

Раствор важен

Следующее решение, которое я уже знал, это цвет раствора. Это ОГРОМНОЕ решение, потому что, хотите верьте, хотите нет, оно полностью влияет на то, как будет выглядеть ваш кирпич. Я использовал белый раствор и позвольте мне просто сказать, песочный цвет, который вы смешиваете с вашим белым раствором, ОГРОМНЫЙ !!!!! Вам нужен самый белый песок, который вы только можете найти. Как пляж белый. Да, я узнал это на собственном опыте по нашему внешнему кирпичу.

Совместное решение

Затем вы выбираете, какой сустав вам нужен.Есть несколько видов, но я хотел плоский стык. Вот где раствор и кирпич – это плавный переход. Когда наш каменщик начал их укладывать. Он выбрал лучшую сторону кирпича, чтобы облицевать ее. Поскольку их возвращают, на некоторых из них действительно не хватает фишек и деталей.

После укладки каждого из них он пробовал соскребать лишнее с кирпича, чтобы придать ему целостный вид, а после нескольких укладок он брал тряпку, возвращался и протирал ею кирпич и строительный раствор, чтобы придать ему легкий вид. размазанный вид.

Окончательный результат

Я был доволен конечным результатом, потому что я получил мягкость цвета и общий вид, который я придумал для нашей внутренней кирпичной арки и камина. При строительстве нужно продумывать каждую деталь. Кто знал, что нужно так много мелких решений, чтобы получить этот образ. Цвет кирпича, цвет раствора, цвет песочного цвета и тип шва, а затем, если вы хотите, нанесите мазок. Это определенно процесс обучения и стресс, но всегда стоит видеть, как все это в итоге соединилось.

До затвердевания раствора

После затвердевания раствора

Видео: Постройте камин, кирпич за кирпичом

Это сопутствующее видео к нашей недавней статье о строительстве камина в рамфордском стиле.

Во время фотосъемки статьи Build a Fireplace, Brick by Brick с опытным каменщиком Майком Мехаффи, заместитель редактора Мэтт Миллхэм пригласил команду видео Fine Homebuilding , чтобы запечатлеть процесс строительства современного камина, вдохновленного классическим дизайном Рамфорда.

Войдите или зарегистрируйтесь для получения БЕСПЛАТНОЙ пробной подписки, чтобы прочитать сопутствующую тематическую статью « Построить камин, кирпич за кирпичом»

Что такое камин Рамфорда?

Традиционно для камина Рамфорда характерна высокая неглубокая топка, предназначенная для отражения тепла в комнату, вместо того, чтобы позволять ему подниматься в дымоход вместе с дымом. В этом исполнении Майк Мехаффи сохраняет эстетику, но добавляет глубину топке, чтобы соответствовать требованиям, при этом сужая заднюю стенку внутрь, чтобы максимизировать отражение тепла.Хотя вся сборка в конечном итоге будет окружена 8-дюймовым массивом каменной кладки, основное внимание в этом видео уделяется планировке и возведению видимого внутреннего слоя огнеупорного кирпича топки. Давайте посмотрим.

ПЛИТА

Когда мы прибыли на площадку, ребята только начинали замешивать бетон для опорной плиты толщиной 12 дюймов, которая будет поддерживать топку. Они решили смешать свои собственные, а не нанимать грузовик из-за затрудненного доступа и относительно небольшой необходимой суммы – около полутора ярдов.

Пока команда методично смешивает два мешка за раз, Майк размечает линию заполнения верхней части плиты.

Затем заполняют форму, равномерно распределяют бетон и устанавливают арматуру. Майк любит устанавливать арматуру после заливки, потому что ее легко разместить и удерживать в верхней половине плиты, не прижимая ее к низу.

После размещения он постукивает по поверхности и гладит верх плиты. Затем, когда бетон начинает схватываться, он затирает выступы на поверхности для соединения со следующим слоем, создавая своего рода шпоночную канавку.Они оставляют плиту застывать на ночь.

БАЗОВЫЙ ПЛАН

На следующий день на стройплощадке был снег и много холода, поэтому ребята установили палатки в рабочей зоне, пытаясь поддерживать температуру выше 50 ° F, минимальную рабочую температуру раствора, который они будут использовать. . После того, как площадка была закрыта, пришло время выложить основание топки на плите.

Майк начинает с того, что щелкает мелом на лицевой стороне камина.Затем он проводит осевую линию и отмеряет 21 дюйм в каждом направлении, чтобы отметить 42 дюйма. открытие. Он проводит линию вдоль спины, чтобы установить размер 20 дюймов. глубина.

При укладке кирпичей Майк работает от центральной линии, расширяя края за пределы линий разметки, чтобы интегрироваться с 8-дюймовым массивом каменной кладки, которая завершит топку.

КИРПИЧ – ОСНОВАНИЕ

Поскольку соединение находится за пределами камеры сгорания, Майк использует стандартный раствор типа S, чтобы прикрепить огнеупорный кирпич к плите.

Он размещает переднюю часть первого кирпича вдоль красной линии разметки, обозначающей переднюю часть топки, и устанавливает высоту, используя строку, представляющую готовую высоту основания. Затем он следит за уровнем, чтобы каждый кирпич был уложен идеально, прежде чем двигаться дальше.

Между огнеупорным кирпичом он переходит на огнестойкий раствор, потому что стыки будут подвержены возгоранию. Имеет рейтинг до 2500 °.

Бригада замешивает огнестойкий миномет в 5 галлонах.ведро, чтобы партиями можно было управлять, и используйте лопатку для смешивания, чтобы полностью удалить комки при их смешивании, чтобы добиться гладкой консистенции густой пасты, подобной той, которую вы использовали бы для укладки плитки.

Когда он заполняет поле, Майк всегда работает от центральной линии, чтобы сохранить равномерное смещение между рядами.

Он укладывает кирпичи, постукивая по ним ручкой своего шпателя или каменщиком. Нажатие легкое, ровно столько, чтобы положение было точным.Затем он убирает все выдавливания между швами и переходит к следующему кирпичу. Он заполняет, пока не достигнет 20 дюймов. глубины, а затем переключается на стандартный кирпич, чтобы расширить основание на два ряда за пределы камеры сгорания – опять же, чтобы поддержать 8 дюймов твердой кирпичной кладки, которая будет возведена вокруг огнеупорного кирпича для завершения топки.

Когда база на месте, он может переходить к стенам.

ПЛАН СТЕНЫ

Чтобы начать разметку, он сначала переносит линии разметки на кирпичи, отмечая центр, 42 дюйма.проем, и 20-дюйм. глубина.

Для угловых стен он хочет, чтобы было видно 2,5 кирпича, поэтому он кладет их в сухую, выравнивая передний край с отметкой шрифта, когда он поворачивает ряд, пока он не встретится с задней частью. Затем он проводит линию.

Что касается другой стороны, он просто измеряет расстояние от центральной линии до угла, переворачивает ленту и переносит это измерение в другом направлении. Затем он соединяет две отметки линейкой и проводит линию, и он готов к укладке кирпича.

КИРПИЧ – СТЕНА

Для зазора между кирпичами он нацелился на швы размером около 1/16 дюйма.толстый со всех сторон. Огнеупорный раствор может окрасить кирпичи, поэтому старайтесь быть максимально аккуратным, чтобы избежать длительной уборки.

Чтобы свести к минимуму выдавливание, он наносит раствор маслом немного толще, чем требуемый размер шва, и скашивает края, чтобы лишний раствор не попадал на поверхность. Укладывая первый ряд задней стены, он старается сохранить тот же узор скрепления у очага.

На боковых наклонных стенах он работает от переднего края назад, чтобы помочь сохранить переднюю часть стены на одной линии с передним краем очага.Кирпичи, которые стыкуются с тыльной стороной, предварительно обрезаются под углом 45 ° и обрезаются молотком перед нанесением масла и укладкой.

По мере укладки каждого ряда он использует линейку, чтобы убедиться, что все кирпичи выровнены и выровнены, и ручкой своего шпателя ударяет по любым кирпичам, которые лежат на месте.

По мере того, как он строит внешние наклонные стены, он также проверяет горизонтальность из стороны в сторону, чтобы гарантировать, что стены подняты равномерно и в плоскости с задней стенкой.

Некоторые кирпичи, которые упираются в заднюю стену, довольно маленькие – по мере того, как стены становятся выше, они становятся еще меньше.Нанесение раствора на небольшие кирпичи может быть грязным, и большая его часть может соскоблить, когда он укладывает кирпич, поэтому он замазывает маслом щель, в которую входит кирпич, чтобы швы не испытывали недостатка раствора.

После того, как у него есть два полных ряда, он тратит несколько минут на то, чтобы проверить свои суставы, убрать излишки, заполнить и обработать стыки по мере необходимости, чтобы не было пустот.

Затем он опускает отвес, чтобы удерживать передние края боковых стен на рельсах, и закрепляет их металлическими клиньями. Затем он обращает свое внимание на вентиляционную трубу, которую он кладет по центру в задней части топки, где он разрезает кирпич, чтобы закрыть вентиляционное отверстие, чтобы он мог продолжить тот же рисунок соединения без шва.

Для следующих нескольких рядов он повторяет процесс: масло сливочное, подогнать, обрезать, выровнять и очистить, пока не завершит шестой ряд. Пришло время начать изгибать заднюю стену внутрь.

ОБРАБОТКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

Идея состоит в том, чтобы задняя стенка изгибалась внутрь, чтобы встретиться с задним краем демпфера. Для этого кирпичи смазывают маслом до задней кромки, которая приподнимает обратную сторону кирпича. Добавление этого дополнительного раствора для естественного разбивания кирпичей предотвращает сильное выдавливание лицевого стыка, которое он хочет сохранить согласованным с остальным на 1/16 дюйма.

Боковые стены по-прежнему поднимаются вертикально, без наклона, с угловыми частями, обрезанными по мере необходимости, чтобы соответствовать углу у задней стены.

Поскольку огнеупорный раствор имеет тенденцию быть скользким, сколотые кирпичи будут скользить вперед, поэтому Мехаффи как можно скорее укладывает соседние кирпичи для дополнительной поддержки при заполнении топки.

Для дуги, вместо того, чтобы вычислять математическое уравнение, Мехаффи делает это на глаз, создавая дугу понемногу, а затем проверяя уровень, чтобы увидеть, как у него дела.Он хочет, чтобы дуга не возникла слишком сильно и слишком рано, что могло бы привести к преждевременному достижению дуги глубины дымохода.

Вместо этого он работает ряд за рядом, медленно продвигаясь вперед. Если ему нужно увеличить дугу, он лучше сделает это на нескольких верхних рядах, которые не будут видны глазу.

Когда он достигает высоты, перемычку устанавливают в огнеупорный раствор и выравнивают заподлицо с передним краем проема топки. Поскольку перемычка будет расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем кирпич, вставляется небольшой кусок пенопласта, чтобы предотвратить сцепление кирпичей перемычки с кирпичами внизу.

Затем он засыпает дымоход огнеупорным раствором и кладет последний ряд кирпича на лицевую сторону. Затем он продолжает заливать топливо вокруг топки, прежде чем хорошо промыть ее кислотой. Топка готова, и команда Майка готова возвести отделку каменной кладки.

Подробнее о каминах:

Историческое общество Томпсона-Эймса – Статьи о пароходе Гилфорд

Историческое общество Томпсона-Эймса
пишет еженедельный выпуск новостей.

Если вы когда-нибудь были в доме Gilfords Rowe House, то наверняка заметили, что в нем четыре дымохода. Как любознательный человек (мне больше нравится это слово, чем любопытный), я попросил его осмотреть дымоходы от их каминов на первом этаже до их баз в подвале. Это было довольно интересно. Во-первых, они были полностью кирпичными. Кирпичи, сделанные самим Бенджамином Роу из глины, взятой из его собственного владения. Что я нашел настолько уникальным, так это то, что в основании дымоходов есть утопленные арки, некоторые с полками.У нас в доме, где я вырос, был камин, но дымохода в подвале я не припомню – всего-навсего дверца в стене, откуда зола попала в мусор. Думаю про себя, так ли они лучше рисуют? Это просто для дизайна? У него кончились кирпичи? Хм. Позвольте мне рассказать вам, что я узнал о конструкции этих центральных дымоходов.

Изучая, я узнал, что дымоходы для каминов, расположенные в центре, существовали еще в 1700-х годах. Во многих домах с центральным дымоходом дымоход был построен на искусственном основании.Такие фундаменты сильно различались по размеру и конструкции. У некоторых были основания дымовых труб, состоящие из двух каменных опор, переброшенных тяжелыми колотыми бревнами. Кирпичная часть дымохода была построена на бревенчатой ​​платформе, очаги первого этажа были хорошо изолированы от древесины слоями кирпича, глины или каменной соли. Во многих домах, построенных после рубежа девятнадцатого века, для поддержки дымохода вместо бревен использовались расколотый камень или большие плоские каменные плиты. В 1800-х годах кирпичные своды были обычным типом основания дымохода.Эти внушительные арочные фундаменты построены на опорах, которые опираются на каменные опоры ниже уровня пола подвала. Не подготовлен (и уж точно не разрешен!) Копать под цокольным этажом в доме Роу, я оставлю открытым вопрос о том, какие опоры под этими дымоходами!

Одна веская причина, которая кажется мне очевидной для установки центрального дымохода, – это дополнительное тепло, обеспечиваемое расширяющимися кирпичами при нагревании. На внешней стене большая часть этого тепла будет потрачена впустую.Ergo утопленные арки в подвале дымоходов Rowe House. Такие арки, то есть своды, были изобретательно изобретены, чтобы служить двойной цели: обогревать дом и создавать пространство, где можно было хранить продукты. Такое расположение дымохода также позволило освободить больше места на стене для окон, особенно в небольшом доме, таком как дом Роу. «Очень умно, – подумал я.

Во время исследования я наткнулся на книгу, в которой объяснялось применение и использование камина Рамфорда.При сравнении описания конструкции этого типа камина мне показалось, что камины в доме Роу были построены в таком же дизайне. Они довольно мелкие по глубине, боковые стороны и задняя часть имеют небольшой угол к ним, и сделаны полностью из кирпича. Некоторые задние стены (в других местах) были железными. Рамфорд утверждает, что дымовая полка (разумеется, кирпич) определенного размера, размещенная горизонтально на внутренней стене дымохода, практически устранит курение, поскольку это создает почти идеальную тягу, необходимую для этой цели.Эта дымовая полка была предшественником того, что сегодня называют демпфером.

Только камин на кухне в Rowe House заменен на печь – я не могу сказать какого года изготовления вина, но точно не современности. Некоторые считают, что когда-то эта печь находилась на вокзале под замком Кимбл и использовалась, чтобы согреть рабочих, ожидающих перевозки из замка после их дневной работы.

Приятно просматривать этот замечательный дом 1838 года, открывая для себя что-то новое и / или уникальное по сравнению с прошлым посещением.

Гилфордс Историческое общество Томпсона-Эймса приветствует комментарии или предложения по статьям. Вы можете написать нам по адресу [email protected] и посетить наш веб-сайт. на gilfordhistoricalsociety.org

Открытие кирпичного камина – Руководство для домашних мастеров – Кеззабет

Если вы какое-то время следили за нами, то знаете, что это работа, которую мы выполнили ЧЕТЫРЕ раза, и вам еще предстоит раскрыть еще один камин.Открыть замурованный кирпичом камин не так страшно, как кажется – на самом деле, это довольно просто. НО есть некоторые вещи, о которых нужно помнить.

Недавно мы открыли камин в подвале, поэтому я подумал, что пора составить руководство о том, как мы лично открывали все наши дымоходы и камины за эти годы – что мы узнали и как вы можете открыть свой, тоже! Так что, если это работа в вашем списке DIY, продолжайте читать!

Раскрытие информации: этот пост содержит партнерские ссылки, что позволяет мне получать небольшую комиссию, если вы переходите по ссылке и покупаете что-то по моей рекомендации.Покупка по партнерской ссылке не требует дополнительных затрат, и я рекомендую только те продукты, которые я купил или использовал сам. Партнерские ссылки отмечены звездочкой (*).

Проверьте свои перемычки!

Перво-наперво, прежде чем начинать ЛЮБУЮ работу, вам необходимо проверить перемычки. Перемычки – это структурные опоры, которые предотвращают оседание / падение кирпичной кладки над любым проемом. Вы найдете перемычки над дверями, окнами, другими большими проемами, а также над открытыми каминами.

В дымоходе ваша перемычка, вероятно, будет сделана из камня, бетона или у вас будет кирпичная арка, образующая собственную перемычку – но я объясню это чуть позже! В некоторых домах могут быть деревянные перемычки, что вполне нормально, если вы не планируете использовать камин для разведения огня.

Чтобы найти перемычку в каменном проеме камина, обычно нужно удалить немного штукатурки с лицевой стороны камина. Вы можете сделать это с помощью молотка, чтобы просто отломать штукатурку, пока не найдете ее!

Вы можете видеть на изображениях ниже, что мы удалили почти всю штукатурку, потому что мы хотим обнажить наши кирпичи в этой комнате, но вам, конечно, не нужно снимать так много штукатурки! На этой фотографии у нас есть каменная перемычка на высоте локтя, частично окрашенная в черный цвет.

Если у вас есть вентиляционное отверстие в дымоходе или, возможно, вы удалили газовый камин и обнаружили дыру – вы всегда можете посветить внутрь фонариком и вместо этого проверить перемычку. Мы сделали это в нашей гостиной, чтобы сэкономить, удалив слишком много старой известковой штукатурки.

Однако следует предостеречь – вы можете покрыться изрядной долей копоти !!

Треснувшие перемычки или нет перемычек?

Если вы нашли перемычку, но она треснула и, похоже, со временем разобьется на две части, то, к сожалению, вам придется ее заменить.

Если вы обнаружили, что у вас нет перемычки , во-первых, не волнуйтесь – это действительно случается и, собственно говоря, случалось с нами! И нет, это не значит, что дымоход обязательно упадет. Старые дома, как правило, довольно устойчивы, но важно повторно установить любые недостающие перемычки.

Ниже вы можете увидеть дымоход нашей столовой, у которого не было перемычки! Возможно, вы сможете разглядеть несколько кирпичей, которые могли бы образовать часть арки справа.Мы подозреваем, что арка раньше выходила из строя, и это было чьей-то починкой.

Нашли кирпичную арку? Это твоя перемычка!

Кирпичные арки образуют собственные перемычки. Не верите мне? Прогуляйтесь по улицам викторианской или георгианской эпохи, и вы заметите арки над окнами, арки над дверями и не забывайте, что многие викторианские мосты на самом деле АРКИРОВАНЫ. Не видно ни бетонной, ни каменной перемычки.

А как это работает, спросите вы? Наука довольно проста, хотя и немного сложна для объяснения!

По сути, сила, направленная вниз от кирпичной кладки выше, толкается боком в любой конец арки, отклоняя нагрузку.Таким образом, в отличие от бетонной или стальной перемычки, которая принимает на себя весь опускаемый вниз вес груза, арка распределяет нагрузку вбок. Поэтому арка работает только тогда, когда она должным образом поддерживается кирпичной кладкой с обеих сторон. Некоторые арки могут иметь стальной каркас, их также следует оставить на месте.

Если вы хотите прочитать чрезвычайно подробную статью, в которой более подробно объясняются различные арки, а также когда арка не подходит, то я настоятельно рекомендую ознакомиться с этой статьей! Он написан инженером-строителем, который может объяснить арки гораздо более подробно, чем я когда-либо мог! Эта статья также полезна и объясняет один метод усиления арки, если вам это необходимо.

Однако многие кирпичные арки не потребуют дополнительной поддержки, если кирпичи не ослаблены или в дымоходе не видно видимых движений. В этом случае у вас есть два варианта: отремонтировать арку или заменить бетонную перемычку. Вот снимок арочной перемычки в нашей гостиной:

Очевидно, что я не инженер-строитель, поэтому я не могу говорить о ВСЕХ дымоходах или арках – если у вас есть какие-либо сомнения относительно структурной способности арки (или других перемычек), обратитесь за профессиональной консультацией!

Замена или установка перемычек

Если вам нужно заменить или установить новую перемычку, не паникуйте – это не обязательно означает, что вам нужно нанять строителя и платить £ $$.Однако вам понадобится некоторая уверенность в себе и некоторые специальные инструменты, чтобы вырезать новую перемычку.

Пока нам нужно было установить только одну перемычку в этом доме, и, учитывая, что это была одна из наших предыдущих задач, которые мы выполняли своими руками в этом доме (где у нас было меньше опыта), это оказалось относительно простой задачей!

Хотя я говорю, что это было просто, кирпичная кладка на дымоходе была в хорошем состоянии, а проем в камине был меньше 1 метра в ширину. Для более широких проемов или дымоходов в плохом состоянии следует использовать акропоры и обратиться за советом к профессионалу.

Если вам нужна дополнительная информация о замене или установке перемычек, ознакомьтесь с нашим Руководством для мастеров по установке перемычек в дымоход.

Удаление кирпичей в дымоходе

Если у вас уже есть перемычка в хорошем состоянии, вы можете сразу приступить к интересному делу – удалению кирпичей внутри дымохода!

Инструменты для работы

Вы можете сделать это, просто используя стамеску по камню (см. Здесь наш набор!) И кусковой молоток.Или, если у вас большой бюджет, сверло SDS быстро справится с этой задачей. Мы лично предпочитаем начинать с зубила по каменной кладке, чтобы уменьшить вибрацию, так как вам нужно быть осторожными, чтобы не смещать кирпичную кладку над перемычкой, что особенно важно, если у вас есть арка!

Также неплохо защитить пол под дымоходом, так как там могут упасть кирпичи и куски раствора. Если у вас плиточный очаг, будьте особенно осторожны, и я бы накрыл его картоном и несколькими старыми простынями, чтобы смягчить поверхность.Или большой кусок дерева тоже подойдет!

Если у вас есть ковер, вам нужно предотвратить появление пятен, поэтому защитное покрытие для пола – идеальный вариант!

У нас не было слишком большого количества сажи, падающей при открытии камина, однако, если ваша комната меблирована – я бы порекомендовал накрыть и расположенные рядом диваны, на всякий случай.

Удаление первого ряда кирпичей

Начиная прямо под аркой или перемычкой, долотом или сверлом стирайте раствор вокруг кирпичей один за другим.Постепенно вы сможете снимать каждый кирпич за раз. Верхний ряд самый сложный, так как там меньше места для маневра, но как только у вас будет первый ряд, удалить остальные станет намного проще!

Вы сможете увидеть кирпичи, из которых состоит дымоход, и кирпичи, которые просто «заполняют» отверстие. Важно не удалять НИКАКОЙ лишней кирпичной кладки. Например, если вы хотите расширить проем – вам нужно будет заменить перемычку на более широкую.

Что вы найдете внутри?

Некоторые счастливчики находили оригинальные печи или камины, спрятанные в их дымоходах, но для большинства из нас мы просто обнаруживаем дерьмовую тонну угольной пыли, и если вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не повезло, вы можете найти пару мертвых птиц.

Если вы обнаружите в своем отверстии кирпичную кладку, которая привязана к дымоходу, ее нельзя удалять, так как она станет частью всей конструкции дымохода!

Можете ли вы пойти вперед и зажечь огонь?

Как бы вы ни были рады вновь открыть свой камин, я, , не рекомендую, , сразу же разжигать огонь.Есть еще пара вещей, которые вам нужно проверить, прежде чем вы сможете убедиться, что развести огонь безопасно.

Проведите трубочиста!

Я настоятельно рекомендую почистить дымоход, чтобы удалить оставшуюся сажу, которая в последующие дни (недели и месяцы!) Будет медленно осыпаться. Они также смогут сказать вам, заблокирован ли ваш дымоход дальше, и смогут выявить любые дальнейшие проблемы, которые могут помешать вам немедленно разжечь огонь.

Подовой и горючие материалы

Хотя вы, возможно, успешно открыли камин, есть еще несколько дел, которые вам нужно выполнить, прежде чем разжечь огонь!

Убедитесь, что ваш очаг пожаробезопасен, а также проверьте наличие горючих материалов (например, гипсокартона в отверстии камина), которые необходимо удалить. Вам также может понадобиться продумать вентиляционные отверстия для дополнительного кислорода.

Проведите испытание на дым

После этого вам нужно будет провести тест на дым, чтобы проверить, достаточно ли втягивается дымоход и нет ли утечки.Опять же, трубочист или другой установщик HETAS должен проконсультировать вас по этому поводу.

Только когда вы УБЕДИТЕСЬ, что ваше новое отверстие готово к возгоранию, вы можете идти вперед и разжигать огонь!

Способы сделать каминный проем особенным элементом

В качестве альтернативы, вы можете просто сохранить декоративный проем, как мы планируем сделать в нашем подвале. Мы действительно думаем добавить полку с джин-баром! Но вы могли бы легко разместить в своем доме цветы, бревна с гирляндами для украшения или даже простую собачью собачью собачью кровать!

Еще одна идея для старинных домов – установить старинный камин, как этот, в нашей запасной спальне (хотя, если вы хотите это сделать, вам, возможно, не придется выбивать ВСЕ отверстие).

Или вы можете установить горелку для дров, как мы это сделали в столовой. Вы можете прочитать о процессе и общих расходах здесь.

Вариантов бесконечно много, но одно можно сказать наверняка: я лично считаю, что каминные проемы являются реальной особенностью комнаты, придавая ей фокус, а открытые камины особенно помогают немного увеличить комнату.

А если вам интересно посмотреть, как сейчас выглядит наш подвальный камин – посмотрите на этого зверя!

Надеюсь, этот пост об открытии замурованного камином был полезен.Как всегда, если вы не уверены в том, что делать своими руками, особенно там, где могут быть структурные проблемы, всегда обращайтесь за профессиональным советом! Всегда лучше перепроверить, и это избавит от головной боли в долгосрочной перспективе.

Счастливого творчества!

* Этот пост содержит несколько партнерских ссылок.

Луи Кан: кладовщик кирпичей | Архитектура

Луи Кан говорил своим ученикам: если вы когда-нибудь зацикливаетесь на вдохновении, попросите совета у ваших материалов.«Ты говоришь кирпичу:« Чего ты хочешь, кирпич? » А кирпич говорит тебе: «Я люблю арку». И вы говорите кирпичу: «Послушайте, я тоже хочу такую, но арки дорогие, и я могу использовать бетонную перемычку». А потом вы говорите: «Что ты думаешь об этом, кирпич?» Брик говорит: «Мне нравится арка».

Вера в то, что его материалы обладают упрямым чувством собственной судьбы, была одной из многих причуд этого чудаковатого архитектора, который умер от сердечного приступа в туалете на Пенсильванском вокзале в Нью-Йорке. 1974. Его тело оставалось невостребованным в течение четырех дней, как подробно описал нашумевший в 2003 году фильм «Мой архитектор», снятый его сыном Натаниэлем.Новая обширная ретроспектива работ Кана только что открылась в экстравагантно оформленном Музее дизайна Vitra в немецком городе Вайль-на-Рейне. Кан, фокусник странных, монументальных форм, напоминающих древние руины, был одним из самых влиятельных архитекторов 20-го века, но даже после этого фильма он по-прежнему остается одним из наименее известных. Почему?

«Его странные, квазирелигиозные высказывания вызывали у меня и мое поколение довольно сильное раздражение, – говорит куратор выставки Станислав фон Моос, историк искусства, создавший окончательные фолианты Ле Корбюзье и Роберта Вентури.«Его очень сложно охарактеризовать. Я всегда восхищался его работами, но находил их немного пугающими».

Родившийся в 1901 году в Эстонии, американский каменщик-еврей, наиболее известен серией огромных институциональных комплексов, стоящих в душно жарких местах: лабораториями Института Солка в Калифорнии; Институт управления в Ахмедабаде в Индии с его динамическими кирпичными колоннадами; и задумчивая бетонная крепость Национального собрания в Дакке, Бангладеш.

Для Кана форма не обязательно следовала за функцией; при этом его проекты не отмечали все новые возможности промышленных материалов. Созданные из монолитной кладки и основанные на первичной геометрии с большими кругами, полукругами и треугольниками, вырезанными из их массивных стен, его здания источают вневременное, а иногда и зловещее присутствие. Они похожи на наспех оставленные остатки будущей космической цивилизации.

Первичная геометрия … Институт Солка Кана в Калифорнии.

Многое было сделано из духовного измерения Кана, его способности направлять древних, но эта выставка, которая прибывает в Лондон в следующем году, стремится показать многие другие стороны его работ. В результате получается яркая картина любопытного человека с его навязчивыми идеями – от утопического городского планирования до научных открытий молекулярных структур – все это воплощено в жизнь через его личные эфемеры и переписку.

Шоу начинается с помещения Кана в контекст Филадельфии. Он прибыл туда как Лейзер-Ице Шмуловски, ребенок бедных иммигрантов.Болезненно близорукий и серьезно травмированный ожогами лица, он был привлечен к архитектуре в раннем возрасте, когда стал свидетелем радикальной перестройки своего города на собственном опыте, когда живописный бульвар Бенджамина Франклина разрезал ось музеев по диагонали через его сетку.

Мы видим Филадельфию 1950-х годов как лабораторию урбанизма, пробуждающую (нереализованное) видение Каном города как сети пешеходных бульваров. Он вообразил, что весь трафик перемещается в кольцо цилиндрических многоэтажных автостоянок, каждая размером с Колизей, что является предзнаменованием нашей современной культуры парковок и поездок.Структуры имеют высокотехнологичное, кристаллическое качество, демонстрирующее его увлечение естественными науками и начало его поисков геометрического порядка.

Это навязчивая идея, ярко продемонстрированная его моделью башни городской ратуши, спиральной двойной спирали, основанной на открытии ДНК Фрэнсисом Криком и Джеймсом Уотсоном в 1953 году. Она намного опередила свое время, она так и не была построена, но продолжит вдохновлять сгруппированные башенные конструкции японского движения за метаболизм 1960-х и 1970-х годов, а также недавняя башня Херста Нормана Фостера с треугольным узором в Нью-Йорке.

Луис Кан (справа) перед макетом проекта City Tower на выставке в Корнеллском университете, Нью-Йорк, февраль 1958 г. К 50 годам Кан завершил свое первое крупное здание: строго кубическую Художественную галерею Йельского университета. К 60 годам этот невысокий мужчина, носивший свободные галстуки-бабочки и зачесавший волосы вперед, чтобы скрыть свое облысение, приобрел международную известность, построив Медицинские лаборатории Ричардса в Университете Пенсильвании.Состоит из штабелированных башен лабораторий без колонн, это был первый из его проектов, в котором четко обозначена разница между «обслуживаемыми и обслуживаемыми помещениями» – последними являются лестничные клетки, воздуховоды и другие вспомогательные сети. Он разместил их в отдельных зданиях, похожих на дымоходы, повторяющих башни Сан-Джиминьяно в Италии, которые он нарисовал несколькими годами ранее.

Эти энергичные пастельные рисунки изображают разрушенные храмы в классическом мире, от Коринфа до Рима и от Луксора до Гизы. Они усеивают выставку вместе с домашними открытками, на которых Кан пишет о долгих часах наблюдения за изменяющимся светом, играющим на камнях.Именно эти поездки, предпринятые в 1950-х годах, привели его к мысли, что сущность архитектуры по-настоящему раскрывается только в ее разрушенном состоянии: лишенное функции здание могло говорить только о том, как оно было построено. Это осознание стало определять его самую важную работу, выполненную за следующие 20 лет.

Кан описал свои стройки как «развалины наоборот». В Дакке это послужило ему особенно хорошо: легенда гласит, что во время освободительной войны Бангладеш в 1971 году бомбардировщики пощадили строительную площадку его Национального собрания, приняв таинственный клеточный комплекс за руины древнего исторического места.Но, как подчеркивается на выставке, такие многослойные оболочки не были эстетическим безумием или снисходительным фетишем для архаики. Перфорированные стены здания Дакки – жизненно важный инструмент, защищающий внутренние помещения от прямых солнечных лучей и обеспечивающий пассивную вентиляцию. Как говорит Фон Моос: «Мы хотели показать, что за этим фасадом неоклассицизма и исторического возрождения он действительно вложил свои здания в понимание окружающей среды».

Есть также новые кадры фильмов о его проектах, снятые его сыном Натаниэлем.Мой Архитектор нарисовал не совсем симпатичную картину своего отца, оставившего троих детей от трех разных женщин. Его непростая личная жизнь делает раздел в дизайне его дома еще более острым, особенно в полномасштабной реконструкции целого угла дома Фишера, облицованного семенными кипарисами, в Пенсильвании, включая то самое место у окна, где собираются трое его детей. обсуждают в фильме своего отчужденного отца.

Кан был банкротом, когда умер в том туалете в возрасте 73 лет, его маленькая практика в Филадельфии задолжала 500 000 долларов.Почему тело такого выдающегося архитектора, подарившего 20 веку одни из самых завораживающих зданий, так долго оставалось невостребованным? Судя по всему, адрес в его паспорте загадочным образом стерли. К счастью, как показывает это шоу, репутация Кана становится более прочной.

Луи Кан: Сила архитектуры в Vitra до августа. В 2014 году он поступит в Лондонский музей дизайна. Оливер Уэйнрайт приехал сюда благодаря спонсору выставки Swarovski.

Информация о ремонте кирпичной арки и реставрации арки

Кирпичные или каменные арки могут добавить невероятную привлекательность любому зданию, и с 1980-х годов они становятся все более популярными в домостроении Далласа / Форт-Уэрта.Однако многие строители и подрядчики по кладке не смогли должным образом применить основные принципы, обеспечивающие долговечный и эстетичный дизайн.

Бесчисленные арки в домах местного метроплекса треснуты и покрыты рыхлым кирпичом или литым камнем или полностью проваливаются из-за конструктивных недостатков.

Эта полукруглая арка из каменной кладки провалилась, потому что была построена на двух отдельных фундаментах.

Виды арок

Полукруглая арка имеет форму истинного полукруга и эффективно переносит вес над аркой на плечи (опоры).

Следовательно, полукруглая арка в большинстве случаев является самонесущей конструкцией. Однако большая арка (охватывающая более шести футов), поддерживаемая только узкими колоннами шириной 12–16 дюймов – или опорами, построенными на отдельных основаниях, – может привести к отказу даже этой предпочтительной конструкции.

Типичная кирпичная полукруглая арка, красиво обрамляющая вход в дом.

Еще более популярная сегментарная дуга (также описательно называемая «дугой бровей») имеет гораздо более плоскую форму и создает значительные боковые нагрузки на ее опоры, которые должны быть достаточно значительными, чтобы выдерживать это давление.Не следует строить сегментную арку, например, между узкими колоннами без опоры.

По конструктивным причинам подъем этой арки должен составлять от 1/12 до одной четвертой ее пролета. Чем ровнее и шире арка, тем больше вероятность возникновения проблем, если не будет обеспечена дополнительная структурная опора.

Множественные дуги бровей создают элегантный вид, но они более склонны к возникновению проблем, чем другие конструкции.

Способы ремонта

Незначительные трещины от оседания над сводами могут не потребовать обширных работ по перепроектированию, но сыпучий кирпич или литой камень могут быть довольно опасными и могут потребовать более обширного ремонта.Благодаря помощи нескольких инженеров-строителей за последние 20 лет компания Brick Doctor разработала несколько методов ремонта арки, которые доказали свою эффективность даже при самых серьезных повреждениях арки.

Некоторые из них могут включать изменение размеров или формы арки или усиление полости внутри арки для получения структурных преимуществ; другие, возможно, придется полностью исключить в пользу плоского проема с перемычками, чтобы выдержать вес, указанный выше.

Трещины на этой небольшой сегментарной (надбровной) дуге были ранее заделаны.Строительный раствор очень несовместим. После ремонта Brick Doctor на раствор и кирпич эта арка была восстановлена ​​в своей первоначальной (около 1930 г.) красоте.

За годы работы наши менеджеры проектов и специалисты по ремонту каменной кладки спроектировали и отремонтировали сотни арок с отличными долгосрочными результатами (см. Отзывы). Сообщите нам, если мы тоже сможем вам помочь. Связаться с нами.

Наша арка из светлого кирпича в кухне и очаге

Многие из вас, наверное, видели переделку камина из светлого кирпича…

Кирпич на камине – это грандиозный проект, который можно посмотреть и прочитать здесь.

Итак, давайте поговорим о ДРУГОМ проекте из светлого кирпича и обновлении арки с сильно окрашенной искусственной краской…

Раньше была стена из шифера, но мы хотели заменить ее такой же светлой, яркой, как камин. Мы были очень довольны добавленной текстурой и мужественным видом кирпича на камине. Так что имело смысл поехать и сюда.

Как только мы удалили фальшивые колонны, пространство открылось !! Намного лучше!!!! Мы также установили новые паркетные полы, подробности о которых вы можете прочитать здесь, и сделали несколько БОЛЬШИХ обновлений на кухне, слишком много, чтобы перечислять, но вы можете увидеть их все здесь.

Затем наши кирпичные проекты застопорились. К сожалению, остальная часть кирпича, которая нам понадобилась для завершения этого кирпичного проекта в нашем доме, была заказана на задний план. Так что мы терпеливо ждали несколько месяцев и жили на этой арке только голыми каменными плитами. Я знаю, что это первая мировая проблема, но мне так хотелось завершить этот проект.

Дэйв и его команда проделали УДИВИТЕЛЬНУЮ работу. Мне нравится, как они превратили кирпич в изогнутую арочную часть.

И мне нравится, как он сделал эту арку из светлого кирпича такой же, как у камина в гостиной.

Мы только что установили окно в центре арки из светлого кирпича, которая выходит на бассейн. (Тссс!) Когда окно открыто, мы действительно можем слушать детей в бассейне, потому что #teenagers. Вы, наверное, уже видели витрину в Instagram, если вы не следите за моими рассказами, найдите меня @JenniferAllwood !!!

Но проект НАКОНЕЦ завершен, и я очень рад! Мне нравится, что кирпич имеет оттенки коричневого и кремового, белого и серого.