Штробление стен под проводку своими руками различными инструментами

Почти никакой ремонт не обходится без прокладки новой проводки в квартире или замены старой. Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько розеток для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников. Главное учесть все нюансы по организации проводки, и правильно произвести штробление.

Правила и ограничения при штроблении

Не стоит сразу хвататься за зубило и молоток. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Также следует учесть материал стен и способы их штробления.

Основные правила, согласно которым производится распределение проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться, чтобы знать, как правильно штробить стены под проводку. Основными моментами являются следующие пункты:

1. Штробление под проводку должно проводиться параллельно основным конструктивам здания, то есть только вертикально или горизонтально. Допускается наклон штробы только в случае прокладки параллельно наклонным стенам, например, на мансарде.
2. Проводить горизонтальное штробление следует на расстоянии не более 150 мм от плит перекрытия.
3. Вертикальная штроба (борозда) должна отстоять от дверных, оконных проемов и углов не менее 100 мм, а от газовых труб – не менее 400 мм.
4. Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. Длина одной штробы не должна превышать трех метров.
5. Желательно свести к минимуму повороты штробы на пути от распределительной коробки до выключателя или розетки.
   Лучше всего, если ограничиваться одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости в стыках стен.
6. Нельзя делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях. Это касается всех стен панельного дома, ведь там все они несущие, за исключением мелких перегородок.

Согласно этим правилам производится планировка разводки. После этого можно производить непосредственно штробление стен.
[help]“Можно ли штробить несущие стены?” Штробление стен регламентируется правилами перепланировки, которые для каждого региона могут слегка разниться. Однако по общепринятым нормам, подобные действия недопустимы во всех видах типовых многоэтажных домов.[/help]

Инструменты и способы штробления

Есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента:

• молотком и зубилом. Долго, неудобно, штроба неровная. Зато дешево;
• перфоратором или ударной дрелью. Достаточно чисто и быстро. Штроба не очень ровная;
• болгаркой. Штроба получается ровной, однако производится огромное количество пыли, которую сложно уловить даже при помощи промышленного пылесоса;
• штроборезом. Используя специализированный инструмент, можно получить идеально ровную штробу с заданной глубиной и шириной. Однако все портит цена самого инструмента.

При любом варианте порядок действий примерно одинаков.

Подготовка и разметка поверхности

В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемому маршруту штробы. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку. Важно обезопасить себя от случаев, когда при штроблении попадутся провода под напряжением.

На поверхность стены наносится разметка по маршруту борозд от распределительной коробки и до места установки розетки, выключателя или вывода проводов под освещение.

Непосредственно перед проведением работ по штроблению стен занавесьте дверные проемы увлажненной тканью, чтобы не допустить распространение пыли по квартире или плотно заделайте строительной пленкой.

Процесс штробления различными инструментами

Молоток и зубило

Весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. После этого, поставив его поперек борозды, выбивается часть стены в глубину. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная.

Перфоратор

Используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка. Вначале по всей длине линии, которой намечено расположение борозды, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Главное при этом не ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс.

Болгарка, угловая шлифмашинка

При использовании болгарки, следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем проштробить бетон или кирпич, да и в случае со штукатуркой процесс будет идти легко. Вначале проделывается два параллельных надпила вдоль всей намеченной линии с расстоянием между ними равным необходимой ширине штробы. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим способам за исключением того, что в результате штроба получается значительно ровнее.

Это очень важно, особенно если необходимо минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.

Во время работы болгаркой будет производиться очень большое количество пыли, и очень скоро вся комната будет ею заполнена. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Потребуется второй человек в качестве помощника, который будет удерживать всасывающую трубу поближе к месту среза.

Штроборез

По существу штроборез является логичной модификацией варианта с болгаркой. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, который полностью перекрывает место контакта со стеной. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса.

Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Она слишком высока для использования в домашних условиях.

Окончание работ

После того как штробы пробиты, необходимо их очистить с помощью пылесоса или веника от пыли и прогрунтовать. Сам процесс прокладки кабеля и его закрепления также имеет целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ выполняется заделка штробы. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя.

Видео: штробление стен своими руками от А до Я

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.

ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Штробление стен под проводку: правила, инструменты, варианты

В большинстве случаев проводку делают скрытой — ее прячут в стены, штукатурку, под отделочные материалы. Чтобы ее спрятать в стенах делают канавки, которые называют «штробы» или «штрабы». Процесс изготовления этих канавок называется «штробление» или «штробирование». Это не такое простое занятие и штробление стен под проводку требует знания правил их прокладки, особенности работы с разными материалами. 

Содержание статьи

Порядок работ и правила расположения штроб

Штробление стен под проводку начинается с составления плана прокладки кабелей. Удобнее всего делать это по плану:

• Определяемся, где будут располагаться выключатели, розетки, куда подводить провода для подключения осветительных приборов (люстры, бра, встроенных светильников).

  Так выглядит уже готовые штробы с проводкой. Примерно такой же план надо нарисовать на всех стенах

• Имея план расположения точек, к которым нужно проложить проводку, разрабатываем трассы (о правилах прокладки штроб чуть ниже).
• Переносим разработанный план на стены. Сделать это удобнее всего при помощи карандаша или маркера. Работаем так:
  • Отмечаем места расположения розеток/выключателей, светильников.
  • От них вертикально вверх проводим линии, которые заканчиваются недалеко от угла, образованного потолочной плитой.
  • В этих местах устанавливаются распаечные (распределительные) коробки. Все они соединяются горизонтальной прямой и идут к электрошкафу.
• Все места, где предполагается делать канавки, сверлить дырки для установки подрозетников, распределительных коробок, проверяются на отсутствие проводки. Сделать это можно при помощи детектора проводки. Если вблизи от линии располагаются провода или металлический каркас, сдвигаем ее, вносим коррективы в план.

  Этот план нарисован в одной из программ

• Когда все готово, план перенесен на стены и откорректирован, начинается собственно штробление стен под проводку. Сначала проделывают отверстия под подрозетники и распределительные коробки, потом соединяют их штробами.
• Когда все готово под прокладку кабелей, замеряют расстояния, переносят их на план.

После этого можно приступать к укладке и фиксации кабеля в штробах. Предварительно кабели необходимо проверить на целостность изоляции, после укладки повторить проверку (желательно мегаомметром, но можно и провести измерения тестером — прозвонить все жилы не «короткое» и на «землю»). Если все в порядке, можно заделывать штробы раствором. Поле того, как раствор уложен, еще раз проверяют электрические параметры кабелей.

Правила прокладки штроб

Часто в доме или квартире необходимо повесить зеркало, шкафчик, картину. Вбивая гвоздь, необходимо быть уверенным, что в стене не прячутся провода. Потому вся проводка должна подчиняться определенным правилам. Чтобы глядя на розетки/выключатели можно было предположить, где и как проходят провода и не попасть в них. Потому при планировании канавок под прокладку кабеля необходимо соблюдать следующие правила:

• Штробы прокладывают строго вертикально и горизонтально. Наклонные участки возможны только на мансардных этажах — расположенные вблизи скосов участки делают параллельно скосу кровли. Все остальные канавки — или строго вниз, или строго горизонтально.

  Правила прокладки проводки — штробы только вертикально и горизонтально

• Планировать надо так, чтобы не было пересечения канавок.
• При прокладке вверху, вдоль потолка, от угла, образованного плитой перекрытия и стеной, отступают 15-20 см.
• От любого другого угла, дверного и оконного проема отступают не менее 10 см.
• От газовых, канализационных труб, водопровода необходимо отступать не менее 500 мм.

Немного о размерах штробы прод проводку. Глубина канавки обычно — 20 мм, ширина зависит от количества проводов, но  обычно это тоже 20-25 мм.  Всегда штробление стен под проводку должно происходить по этим правилам.

Особенности железобетонных стен

Это то, что касается правил прорисовки штраб под проводку. Они универсальны и применимы для всех конструкционных материалов. Есть еще особенности штробления железобетонных конструкций: в них есть арматура. Ее прорезать категорически нельзя.

В железобетонных стенах нельзя нарушать стальной каркас

Параметры штробы при необходимости прокладки в железобетонных конструкциях зависят от глубины залегания металлического каркаса (найти его можно при помощи универсальных детекторов проводки). Иногда в панельных домах лучше сделать лишь небольшое углубление, а проводку скрыть в слое штукатурки. Второй выход — сделать открытую проводку — проложить провода в кабель-каналах или в виде ретро-проводки. Штробление стен под проводку в несущих стенах возможно только при наличии разрешения. А его можно получить в проектной организации, которая проектировала дом.

Чем и как сделать штробы в стенах

Для того чтобы проделать в стене канавки-штробы, можно использовать разные инструменты. Можно использовать обычный ручной инструмент — зубило и молоток, но процесс займет много времени и потребует значительных физических усилий. Можно воспользоваться различным электроинструментом — дрелью, перфоратором, УШМ (болгракой). С их помощью процесс ускорится, но работать ими не совсем безопасно. Есть еще специнструмент — штроборез. Он позволяет одновременно прорезать в любой стене две параллельные канавки, что намного облегчает и ускоряет работу. Далее более подробно остановимся на том, как сделать штробы пол проводку в стенах при помощи различных инструментов.

Штробление стен под проводку в хорошем исполнении выглядит так

Молоток и зубило

Эти инструменты есть в каждом хозяйстве, а если их нет, потратить придется совсем немного. И это хорошая новость. Плохая состоит в том, что работа пыльная и довольно тяжелая в физическом плане. Порядок действий такой:

• На участке небольшой длины — от 20 до 50 см — прорубают вдоль нанесенных линий штукатурку на глубину около 2 см. При этом зубило ставят перпендикулярно поверхности стены и просто пробивают толщу материала.
• На обработанном участке убирают материал между двух получившихся канавок. Для этого будило ставят под углом, откалывая кусочки.
• Продолжают на том же участке.

  Штробы можно делать при помощи молотка и зубила

Такой способ штробления стен под проводку требует много времени. Ускорить его можно, если использовать для прокладки канавок электроинструмент.

Болгарка (УШМ)

Установив на угло-шлифовальную машинку (УШМ) диск, которым можно резать кирпич или бетон (выбираете в зависимости от типа материала), канавки для штроб можно сделать быстро.

Болгарка значительно ускоряет процесс, но это — опасный инструмент

Но использовать болгарку для штробления стен под проводку — не лучший выбор. Это очень опасный способ. В кирпичной или бетонной стене часто встречаются неоднородности — полости, камешки, каверны и т.д. Попав на одно из таких мест можно потерять контроль над инструментом и получить травму. Потом, если у вас нет огромного опыта работы с этим инструментом, выберите любой другой способ. Пусть — более медленный. Зато более безопасный.

 Дрель

Использование дрели для штробирования стен под проводку — это как раз тот, более безопасный альтернативный метод. Выбираете самое толстое сверло, которое можно установить в патрон, насверливаете ряд отверстий на небольшом расстоянии друг от друга. Глубина сверления небольшая — около 2 см, так что много времени это не займет. Чтобы можно было легко контролировать глубину, на сверле, чуть выше нужной отметки, наклеивают полосу цветной изоленты (можно — цветного скотча). Сверление прекращают, когда до отметки остается совсем немного.

Как использовать дрель для штроб

Полученную цепочку отверстий нужно превратить в канавку. Сделать это можно зубилом и молотком (или УШМ — все с тем же риском).

Перфоратор

Перфоратор можно использовать только для удаления материала между двумя параллельными канавками. Это хорошая замена зля зубила и молотка. Штробление стен под проводку делают при помощи насадки и виде лопатки нужной ширины (чуть меньше 2 см).

При удалении сердцевины, жало насадки ставят под углом к стене, направляя ее вдоль штробы. При работе откалываются довольно большие куски, так что надо быть осторожными.

Использование перфоратора при штроблении

Второй способ использования перфоратора — сразу делать штробу без предварительного изготовления параллельных канавок. Это ускоряет работу, но стенки получаются очень неровные, ширина «гуляет». И еще: возможно придется выравнивать дно полученной штробы при помощи зубила и молотка. Перфоратор — мощный инструмент, и убрать несколько миллиметров с его помощью сложно. Потому придется подправлять недостатки вручную. И, все равно, в результате вид у штробы будет «не очень». Это абсолютно не влияет на конечный результат, но не всем подобная «неопрятность» нравится.

Штроборез

Это профессиональный инструмент, предназначенный именно для нарезания канавок для штроб. Его описываем последним, так как оборудование недешевое, узкого назначения. Пригодно только для конкретного вида работ и покупать его исключительно чтобы сделать штробление стен под проводку один раз никто не будет. Найти его можно, разве что в больших пунктах проката техники.

Штроборез делает сразу две параллельные канавки

В этом инструменте есть два пильных диска, которые выставляются в нужное положение. Диски разводятся на требуемое расстояние, выставляются по высоте, обеспечивая нужную глубину пропила. Инструмент довольно тяжелый, потому вертикальные штробы удобнее делать сверху-вниз. В этом случае требуется прилагать меньшие усилия, так как он опускается под действием собственной силы тяжести.

Штробление стен под проводку: особенности для стен из дерева и пенобетона

Описанный порядок действий универсален и инструментами можно штробить стены из любого материала. Но, есть некоторые специфические инструменты, которыми можно работать только по дереву или пенобетону.

Начнем с деревянных стен. В них скрытую проводку делают редко, так как кабель надо прокладывать в негорючих цельнометаллических лотках. Это значит, что надо делать глубокие и широкие штробы, что значительно снижает теплоизолирующие свойства стен. Тем. не менее, так делают.

Из описанных выше инструментов не стоит применять болгарку — диск может запутаться в уплотнителе, проложенном между бревен или брусом. Есть и два специфических инструмента, которыми можно работать далеко не со всеми материалами:

1. Цепная пила. Ею можно не только пропилы сделать, но и удалить середину. Но для этого требуется высокий уровень владения инструментом. Обычно же просто делают две канавки и при помощи стамески и молотка удаляют середину.
2. Фрезер. Если у вас есть ручной фрезер, подобрав правильную насадку можно не только канавки сделать. Работать им дольше, чем цепной пилой, но быстрее чем стамеской.

Из этих двух инструментов более безопасен ручной фрезер. Его проще контролировать, он менее мощный и более предсказуемый.

В последнее время все чаще дома стали строить из пеноблоков. В них штробление стен под проводку идет быстрее — материал мягкий, его можно даже теркой, ложкой, ножом скрести… тем более стамеской.

Так выглядит штроборез по пеноблокам

Но чтобы работа шла быстрее, есть для проделывания канавок специальный штроборез по пенобетону. Это отрезок трубы с приваренной ручкой и треугольным или квадратным выступом, который и проделывает в материале канавку. Этот ручной инструмент, работать им несложно. Могут возникнуть затруднения только если пеноблок клали не на специальный клей, а на раствор. Шов при этом получается довольно толстый и его этим штроборезом не возьмешь. Тогда придется или УШМ использовать или «добивать» стамеской с молотком. Но эти инструменты дают слишком много пыли.

Как лучше работать

Штробировании стен — работа пыльная. Чтобы пыль не попадала в другие помещения, двери завешивают влажной тканью, тщательно закрывают. Ткань можно повесить с обеих сторон. Чтобы пыль не попала в дыхательные пути, необходимо использовать респиратор. Обычная марлевая повязка может помочь только в случае с использованием стамески и молотка. При таком способе проделки штроб пыли не очень много. Во всех остальных случаях желателен именно респиратор.

Кроме пыли во время штробления во все стороны отлетают кусочки стены, штукатурки, раствора и т.д. Требуется обезопасить руки, лицо. На руки надеваем перчатки, застегиваем рукава. Лицо лучше защитить прозрачным щитком. В крайнем случае можно надеть очки. Без них к работе лучше не приступать.

Как штробить стены под проводку

Штробление стен требуется, когда проводку в помещении необходимо проложить скрыто. Приступают к работе после разметки трасс. Неотъемлемой частью процесса штробления, является повышенное пылеобразование. Поэтому не забывайте применять средства для защиты органов дыхания и зрения. Для штробления вам не обойтись без специальных приспособлений и инструментов. При малых объемах можно даже обойтись простым зубилом и молотком, при капитальной замене проводки во всей квартире или доме, уже понадобятся более серьезные вещи.

Инструменты для штробления

Если вы ремонтируете только одну из комнат, а в других по прежнему проживаете, то используйте перфоратор и зубило. От штробореза образуется дисперсная пыль, которая проникнет повсюду и может испортить вещи.

Для штробления перфоратором вначале насверлите по размеченной трассе отверстия d-8мм. Расстояния между отверстиями 1см. Затем оденьте на перфоратор насадку для штробления и перейдя в режим удара разбейте между отверстиями штробу.
Безусловно, приобретать штроборез может быть экономически не целесообразно. Однако штробление стен простой болгаркой, довольно опасная работа. Советую даже для работ в одной квартире все же приобрести самый недорогой штроборез. Очень важно, чтобы и для болгарок и для штроборезов использовались качественные диски. В этом случае и на работу уйдет гораздо меньше времени, да и сам процесс работы будет безопаснее

Покупку промышленных пылесосов могут позволить себе только люди, постоянно занимающиеся ремонтом.

Для всех остальных можно посоветовать приобрести мешки для пылесосов и накручивать их на патрубок штробореза. Количество пыли образуемой при штроблении будет резко уменьшено.

Если же приобретение комплекта штроборез+пылесос обходится в неподъемную цену, попробуйте взять эти инструменты у профессиональных строителей напрокат. Некоторые умельцы приспосабливают самодельную подачу воды на диски для уменьшения пылеобразования:

Основные нюансы работы при шторблении:

• • ⚡перед началом работы удаляйте с поверхности стен все лишнее (старые обои, плакаты) – они могут забить штроборез;
  • ⚡перед штроблением проверяйте трассу будущей штробы на отсутствие старой проводки. Сделать это можно специальным инструментом. При возможности запитайте эл.инструмент от соседей, а свою квартиру полностью обесточьте;
  • ⚡штроба должна проходить параллельно конструкциям здания – горизонтально или вертикально;
  • ⚡вертикальная штроба режется сверху-вниз;
  • ⚡расстояние горизонтальной штробы от потолка – не более 40см;

• ⚡расстояние вертикальной штробы от дверей, окон, углов – не менее 10см;
• ⚡максимальная глубина штробы – 2,5см;
• ⚡если наткнулись на арматуру, измените трассу штробы. Вырубая арматуру, Вы нарушаете целостность плит, снижая несущую способность здания;
• ⚡старайтесь нарезать узкие штробы шириной 3-5мм, чтобы поместился один кабель. При укладке нескольких кабелей в одной штробе, ее ширина увеличивается на ширину прокладываемых кабелей.

Ширина штробы

Минусы широкой штробы:

1. ее нужно прорезать
2. выбить бетон
3. насверлить отверстия 6мм под дюбель хомут
4. прибить кабель
5. заштукатурить штробу, используя большое количество раствора и времени

Плюсы узкой штробы:

1. прорезаете штробу
2. для очистки штробы максимум используете усилие мощной отвертки или узкого зубила
3. сверлить отверстия и прибивать кабель не нужно
4. используете минимальное количество цементного раствора
5. экономите время

Средства защиты

При штроблении не забывайте про технику безопасности. Обязательно используйте:

• ⚡перчатки
• ⚡наушники
• ⚡защитные очки
• ⚡респиратор
• ⚡устойчивые стремянки

По окончании работ очистите штробы от пыли пылесосом или веником.

Посмотреть текущие цены на штроборезы и насадки для штробления под болгарку можно здесь или здесь.

Статьи по теме

Штробление панельных домах: электропроводка в панельном доме

Вступление

В прошлой статье я рассуждал о скрытой электропроводке в монолитном многоквартирном доме. Продолжим данную тематику и сегодня поговорим про более сложную проблему, это скрытая электропроводка, а вернее возможность и допущение штробление панельных домах, типовых серий.

Стоит отметить, что штробление стен используется не только в электромонтаже. При необходимости сделать скрытую разводку водопровода — этап штробления не избежать. Штробы для труб изготавливаются по тем же принципам, что и штробы для электропроводки. В стены прячутся только цельные трубы без соединений. Вентиля и шаровые краны не должны быть замурованы и к ним должен быть обеспечен постоянный доступ.

Напомню, шаровой кран используется в трубопроводах водопровода для перекрытия потоков воды (жидкости). Используемый в конструкции крана шар, позволяет надёжно перекрыть любой поток воды. Шар, в отличие от сальников, не прикипает к изделию и обеспечивает длительную эксплуатацию без протечек. Используйте надёжную запорную арматуру, можно легко и быстро кран шаровый купить в Екатеринбурге.

Обратимся к закону

Повторюсь из прошлой статьи, в СНиП, СП и ГОСТ нет прямого запрета на штробление стен в панельных домах. Для Москвы есть Постановление правительства «О порядке переустройства помещений…» п.11.11, где запрещено:

Делать штробы (борозды) в горизонтальных (!) швах и под внутренними стеновыми панелями, а также стеновых панелях (!) и плитах перекрытий (!) под электропроводку, разводку трубопроводов.

Но Москва не вся Россия и хочется более точно понять, можно или нельзя штробить стены в панельных домах.

Проблема штробление панельных домах

Начнем с вопроса, о возможности штробить потолок и пол панельного дома. В ответе на этот вопрос, оттолкнемся от госта и  пункта о запрете нарушать целостность конструкций здания, которые могут привести к нарушению целостности (разрушениям). Вывод таков:

Устройство штроб на полу или потолке панельного дома может привести к его разрушению, а как следствие серьезное их штробление и устройство резаных борозд запрещено.

Однако, некоторые мастера и инженеры, допускают устройство одиночной борозды глубиной до 10 мм по потолку до светильника, когда другие способы скрытой электропроводки по потолку (в каналах плиты) исключены.

Скрытая проводка в стеновых панелях

Вопрос скрытой проводки в стеновых панелях, а проще говоря, вопрос штробления стен панельного дома, это вопрос множества споров.

По закону, как минимум Москвы, видим, что стеновые панели нельзя штробить совсем. Объяснить это просто, все стеновые панели панельного дома являются несущими.

Примечание: Многие считают, что нельзя делать только горизонтальные штробы, а вертикальные можно. В постановлении я читаю: «…не допускается …устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки…(в многоквартирных домах типовых серий»).

Во-первых, это постановление касается Москвы, во-вторых, на практике, стены, как штробили, так и штробят, хотя стоит придерживаться некоторых правил.

Горизонтальное штробление панельных домах запрещеноГлубокое штробление в панельных домах приводит к разрущению арматуры.

Штробление панельных домах – рекомендованные правила

1. При смене проводки максимально использовать метод перетяжки проводки и использование для проводки каналов в бетонных панелях домов;

2. Не допускать штробление перекрытий и потолка в панельных домах, использовать для проводки каналы плит перекрытий;

3. Стараться избегать горизонтальное штробление стеновых панелей квартиры. А если использовать горизонтальное штробление, то исключить резку арматуры бетонных плит;

4. Исключить штробление бетонных стеновых панелей на стыках стеновых панелей и пола;

Штробление опорной части панели Запрещено

5. Придерживаться правил трассировки электропроводки, а именно делать электропроводку не ближе 100 мм от пола и 150 мм от углов комнат. Замечу, правило «не ближе 100 мм от пола» крайне трудно избежать, в электропроводке кухни. По всем схемам кухонной электропроводки, размещение розеток за кухонной мебелью делается на расстоянии 10 см от пола.

Важный совет! Для минимизации нагрузок на бетонные панели панельного дома, нужно использовать для изготовления штроб метод резки бетона на глубину штроб и наклонное выдалбливание борозды лопаткой перфоратора. Стараться исключить, изготовление штроб методом высверливания борозд и их последующего выдалбливания.

Выводы про штробление панельных домах

Штробление в панельных домах стен, которые являются несущими, лучше избегать, в крайнем случае, минимизировать и использовать альтернативные способы скрытой проводки.

При невозможности избежать штробления несущих стен в панельном доме, использовать способы штробления, которые минимально оказывают динамическое воздействие на плиты (резка и косое выдалбливание).

И последнее, в нормативных документах, касающихся всей страны вы не найдете четкого запрета на штробление панельных домах.  А если принять во внимание, что можно получить разрешение на снос несущих стен панельных домов, то говорить о полном запрете штробления стен панельного дома, не приходится.

©Ehto.ru

Еще статьи

инструменты, правила и порядок выполнения работ

Капитальный или косметический ремонт в жилой комнате, административном офисе сопровождается частичной/полной заменой электрической проводки. Нередко возникает потребность в установке новых точек, розеток, выключателей. Причины бывают разными. Основные – упрощение процессов подключения и эксплуатации бытовой техники, электронной аппаратуры, исключение необходимости размещения удлинителей и разветвителей.

В идеале провода стараются спрятать внутри стен: в специальных штробах, кабель-каналах (металлических/пластиковых коробах). Штробление стен под проводку – первое, что нужно сделать перед монтажом новых проводов или заменой устаревшего кабеля.

Выполнить штробление можно самостоятельно без помощи профессиональных специалистов, но придется учесть целый ряд нюансов, связанных с организацией проводки и протеканием данного процесса. Также понадобится специальное оборудование.

Порядок работ и правила расположения штроб

Подготовительный этап включает составление плана для будущей прокладки кабеля. Руководствуйтесь следующей пошаговой инструкцией:

1. Выберите месторасположение выключателей, розеток и стационарных светильников, к которым будут прокладываться провода. К последним относятся потолочные люстры, встроенные лампы, настенные бра.
2. Создайте схему построения проводки: нужно четко понимать, откуда и куда будут идти провода, питающие электрические установки.
3. Созданную схему следует отобразить на стенах и потолке. Пригодится простой карандаш или яркий маркер. Отметьте точки расположения перечисленных выше приборов, проведите от каждого вертикальные линии, перпендикулярные смежной плоскости (или горизонтальные для потолочных люстр и встроенных светильников).
4. В местах соприкосновения линий нужно установить распределительные боксы. В каждой комнате должна быть минимум одна распаечная коробка. Все они соединяются по горизонтальной плоскости и подключаются к электрическому шкафу.

5. Во всех точках, где будут сверлиться отверстия для электроустановочных изделий и проводов, не должно быть прочей проводки (например, старой). Чтобы убедиться в отсутствии, воспользуйтесь специальным детектором проводки. Если рядом есть электрическая линия или каркас, то сдвиньте его, внеся изменения в структурный план проводки.
6. Когда все будет перенесено на стены и потолок с учетом корректировок, то можно переходить к штроблению стен. Для начала изготавливаются отверстия для коробок, используемых для крепления розеток и распределительных боксов. Затем они соединяются штробами (канавками).
7. Когда все будет подготовлено под установку проводки, необходимо выполнить замеры и перенести их в план.

Затем можно переходить к процессам укладки и фиксации кабеля внутри штроб. Не будет лишним перед монтажом повторно убедиться в целостности изделия (изоляции). Затем данная проверка повторяется после завершения прокладки. Подойдет специальный прибор мегаомметр или обычный тестер, используемый для прозвона жил. Затем штробы заделываются цементным раствором и кабель обязательно повторно прозванивается тестером.

Правила прокладки штроб своими руками

Вбивая в стену гвоздь для размещения зеркала, полки или картины, предварительно убедитесь в отсутствии спрятанных проводов. Если это делается в новой квартире или доме родственника, то на руках вряд ли будет документальная регистрация проводки со схемой расположения кабеля. Поэтому приняты определенные правила и нормы. Профессиональный электрик, глядя на розетку или выключатель, мысленно определит, где располагаются провода, питающие устройство. Благодаря этому он избежит нарушения целостности проводки, когда будет вбивать в стену гвоздь.

Планируя расположение штроб под кабель, соблюдайте простые правила:

1. Канавки должны быть расположены строго перпендикулярно стенам и потолку – по горизонтали и вертикали. Наклонные участки проводки могут размещаться исключительно на мансардных этажах, где параллельно кровле установлены скосы. В остальных случаях – строго поперек или вдоль стен.
2. Размещайте штробы без пересечения друг с другом.
3. Размещая проводку под потолком, двигаясь от угла между плитой перекрытия и стеной, нужно делать отступ 150-200 мм.
4. Отступ от другого угла, дверных и оконных проемов должен составлять не менее 100 мм.
5. Средний отступ от канализационных и водопроводных труб, газовых линий равняется 500 мм.

Средняя глубина штробы равняется 20 мм, а ширина напрямую зависит от числа и габаритов прокладываемых проводов. Однако обычно габаритный размер составляет 20-25 мм. Соблюдение этих правил – обязательное и достаточное условие для выполнения качественного и технически грамотного штробления стен.

Особенности железобетонных стен

Перечисленные ранее правила являются универсальными независимо от материалов, из которых сделаны стены. В зависимости от структуры поверхности добавляются определенные особенности. В железобетонных изделиях имеется арматура, которую категорически нельзя разрезать.

Габаритные размеры будущей штробы напрямую зависят от глубины залегания арматуры в железобетонных блоках. Для поиска металлического каркаса подойдет обычный детектор проводов. Редко для панельных домов делают малые углубления, затем проводка в большей степени прячется не внутри стены, а под толстым слоем шпаклевки (штукатурки).

Второй вариант – воспользоваться методом открытой прокладки, закрепив вдоль стен и потолка кабель-каналы или выбрав ретро-проводку. Штробить железобетонные стены допускается при наличии специального разрешения, выдающегося проектной организацией, занимавшейся конструированием жилого здания.

Нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

Не стоит брать инструмент в руки и дробить стену прежде, чем будут выполнены подготовительные процедуры. Убедитесь, что не переборщили с количеством розеток, выключателей и других точек. Наличие каждого устройства должно быть необходимым. Размещать десять розеток на одной стене «просто так» не имеет смысла. Нужно учесть материал изготовления стены и соответственно подобрать необходимый инструмент.

В СНиП 3.05.06-85 прописаны нормативные документы, которые важно учитывать при распределении кабеля по стенам. В идеале требуется основательно изучить их, чтобы впоследствии не заниматься повторным ремонтом.

Основные пункты из правил:

1. Горизонтальное и вертикальное расположение штроб, отсутствие косых линий за малыми исключениями (например, на мансарде).
2. Максимально один поворот штробы, соединяющей две ближайшие точки, поскольку провод изгибается, что приводит к незначительному перегреву. Наличие двух и более мест перегрева приведет к возникновению опасной ситуации.
3. Максимальная ширина штробы составляет 30, глубина – 25-26 мм. Общая протяженность кабельной трассы, идущей через штробы, от распределительного бокса до той или иной точки должна быть не более 3 м.
4. Отступ от батареи и газовых труб – 400 мм (хотя мы рекомендуем увеличить его минимум до 500), двери – 100, потолка и пола – 10 мм.
5. Запрещается штробить внутренние несущие стены. Штроба максимальной глубины, указанной выше, не окажет негативного воздействия на внешнюю часть несущей стены, но для перегородок в квартире обязательно специальное разрешение. Особенно актуален этот вопрос для домов панельного типа. Особо осторожным нужно быть при штроблении стен на первом этаже жилого здания с двумя ярусами или более, поскольку помимо крыши стены держат и остальную часть конструкции.

6. Исключайте штробление в железобетонных конструкциях, что может привести к разрушению ее целостности и потере прочности. Если есть острая необходимость, то придется обойтись малыми канавками или воспользоваться кабель-каналами, расположенными на поверхности стены.
7. Делая штробы на потолке, рассчитайте кратчайший путь к осветительному прибору, и проложите его.
8. Запрещается штробить напольные перекрытия. Если требуется размещение проводки по полу, то лучшее решение – спрятать кабель в бетонной стяжке. С другой стороны, старайтесь избегать даже этого: представьте последствия, если перегорит кабель в полу.
9. Легче проштробить кирпичные стены, сложнее – бетонные. Отсюда и нужно отталкиваться при выборе инструмента.
10. Защищайте дыхательные пути специальной маской или респиратором.

Совет! Штробление сопровождается сильным шумом, а за счет того, что процесс затрагивает стены, вибрация лишь усиливает данный эффект. Вас будут слышать все соседи по дому, поэтому процесс выполняйте исключительно в установленное для данных работ время (обычно с 10 до 17 часов).

Подготовка стен перед штроблением

Выше писалось: перед штроблением стены убедитесь в отсутствии спрятанных в ней проводов. Для этого понадобится специальное устройство – детектор. С его помощью можно узнать точное расположение старого кабеля. Делается это для повышения безопасности, чтобы исключить попадания рабочей поверхности электроинструмента на оголенный провод под напряжением. Последствия могут быть катастрофическими.

На стене указываются линии, по которым будут проходить штробы. Причем начинать разметку рекомендуем с распределительного бокса, двигаясь к выключателям, розеткам и другим источникам. Прежде чем начинать штробление, закройте дверные проемы, зажав между дверью и коробкой влажные тряпки. Это позволит избежать распространения пыли по всему дому.

Выбираем инструмент для работы

Штробление стен можно выполнять разными инструментами. Это могут быть зубило с молотком, болгарка или перфоратор со определенными насадками либо специально предназначенный для этого штроборез. При эксплуатации последнего прибора вы рискуете понести серьезные финансовые затраты, но зато проделанные канавки получатся идеальными.

Стоимость работ при использовании перфоратора будет средней, при этом сам процесс занимает минимум времени. Болгарка способна создать ровные штробы, но оставляет после себя много мусора. Наконец, самый дешевый метод связан с применением молотка и зубила. Тем не менее, дешевизна – единственное достоинство данного подхода.

Выбор конкретного инструмента связан с индивидуальными предпочтениями мастера и хозяев дома, а также возможностями. В идеале это должен быть качественный инструмент, позволяющий создать ровную штробу, что исключит потенциальное переделывание.

Зубило и молоток

Для бетонной стены молоток с зубилом абсолютно бесполезны. Это очень крепкий материал, поэтому и стены будут настолько прочными, что ручным инструментом их попросту не пробить. А вот для кирпичной стены молоток и зубило будут едва не самым оптимальным вариантом.

Руководствуйтесь следующей схемой выполнения работ:

1. Разметьте углубления, указав оба края будущей канавки.
2. Зубило следует устанавливать не вдоль, а поперек штробы, а затем постепенно вбивать молотком в стену.
3. Штроба углубляется слоями на 20-25 мм.

После завершения штробирования стен нужно зачистить получившиеся канавки. Покройте поверхность штроб специальным грунтом. Когда тот высохнет, в канаве укладывается провода, затем нужно спрятать их под слоем штукатурки. Использовать зубило и молоток для штробирования опасно, поскольку требуется определенный навык работ. Самостоятельно выполнять данную процедуру нужно современными и профессиональными приборами.

Болгарка (УШМ)

Еще один не менее популярный инструмент, используемый для штробирования стен, – болгарка. Особых сложностей при эксплуатации прибора нет. Для начала подготовьте диск со специальным алмазным напылением. Такое полотно требуется в том случае, если стена изготовлена из бетона. Алмазный диск характеризуется высокой прочностью и долговечностью, благодаря чему процесс штробления протекает гораздо быстрее.

Для начала прорежьте болгаркой две полосы по участку стены вдоль размеченных линий. Эти прорези должны размещаться параллельно друг другу на расстоянии около 20 мм. Но одной болгарки мало: после прорезей нужно будет воспользоваться перфоратором, чтобы избавиться от той части стены, которая расположена между ними. Затем можно сразу укладывать проводку в получившиеся штробы, после чего заделывать их штукатуркой.

Совет! Глубину канавок подбирают таким образом, чтобы процесс оштукатуривания не вызывал дискомфорта и неудобств. Спрятав провод под отделочным слоем на хорошую глубину, вам будет проще отделывать стены.

Дрель

Для штробирования стен под проводку могут использоваться и другие альтернативные инструменты, например, дрель. Придется взять толстое сверло, устанавливаемое в патрон, и высверлить несколько отверстий в один ряд на определенном расстоянии друг от друга. Глубина каждого отверстия – до 20 мм, поэтому много времени не уйдет. Для упрощенного контроля глубины отверстий на сверле нужно наклеить полоску цветной ленты, которая не должна будет уходить в стену. Сверление прекращайте заблаговременно до того, как полоска доберется до стены.

Из расположенных в ряд отверстий нужно создать цельную штробу. Для этого подойдут зубило с молотком или болгарка (УШМ).

Перфоратор

При эксплуатации перфоратора для проделывания штроб достигается максимальная экономия финансовых средств и времени. Подготовительный этап одинаков независимо от выбранного инструмента, а выполнение штробирования является максимально простым. Для начала убедитесь в отсутствии старого кабеля. Если детектор обнаружит провод, то его следует удалить, предварительно отключив от распределительной коробки.

Далее выполняется разметка стены: линии, указывающие на расположение и направление штроб между распределительной коробкой и розетками. Двери и окна нужно занавесить, а промежутки между коробками, дверным или оконным полотном – заткнуть смоченной тряпкой.

При помощи перфоратора просверлите несколько отверстий вдоль размеченной области. Расстояние между каждым отверстием должно составлять до 15 мм. В принципе, процесс ничем не отличается от применения дрели, только вот перфоратор является более надежным и мощным инструментом. Затем перфоратор переключают на второй режим работы, используемый для создания штроб. Для этого меняется рабочая насадка. В данном режиме работы перфоратора все отверстия соединяются между собой, при этом получается цельная канава.

Важно! Не пытайтесь выполнить штробирование напрямую, без проделывания отверстий. Такая работа по силам профессиональным и опытным мастерам, а для новичков рекомендуется проделывать отверстия.

Штроборез

Общий недостаток среди всех перечисленных инструментов, используемых для штробления стен, – огромное количество пыли, которое выделяется в процессе их эксплуатации. Слой пыли может достигать больших размеров, из-за чего вы не сможете полностью очистить помещение даже при применении специального оборудования. Если хотите соблюдать высокий уровень чистоты при выполнении работ, то рекомендуем воспользоваться штроборезом – инструментом, специально предназначенным для подобных процедур.

Внешне прибор похож на обычную болгарку, однако он оснащен специальными алмазными дисками. Аппарат работает при помощи кожуха, используемого для регулирования толщины будущей канавки. Также нужно следить за глубиной штроб. Штроборез соединяется с пылесосом, который затягивает всю выделяемую пыль, благодаря чему в комнате сохранится чистота.

Основной недостаток инструмента – высокая стоимость. Если им нужно воспользоваться одноразово, то будет нецелесообразно покупать новый прибор. Максимум, что вы можете сделать, – одолжить устройство у своего товарища, соседа или арендовать в магазине. Можно изготовить штроборез из обычной болгарки, но у него останется часть недостатков.

Конкретные особенности штробления

Далее мы рассмотрим детально штробление стен из разных материалов.

Чем делать штробы в древесине

Для деревянных стен подходят все вышеперечисленные инструменты за исключением перфоратора. Вместо зубила лучше применить стамеску, но принцип работы остается прежним. Создайте два параллельных пропила на одинаковом расстоянии и удалите древесину между ними с помощью стамески. Также могут использоваться более специфические инструменты:

1. Циркулярная пила позволяет делает ровные штробы, но требуется высокий навык владения прибором. Принцип основан на повторных проходах циркуляркой и постепенном расширении пропила до нужной ширины.
2. Фрезер ручного типа позволяет создать аккуратную канавку. Чтобы это сделать, к стене крепят направляющую планку и вдоль нее ведут инструмент, делая ровное углубление. Затем оно расширяется до нужной ширины. Для такой работы нередко применяют специальную фрезу, но можно справиться обычной насадкой, формирующей паз.

Таким образом, инструментов для штробления древесины больше, как и возможностей сделать это. В идеале нужно выбрать один из перечисленных инструментов, поскольку они предназначены для работ по дереву.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

В идеале следует использовать ручной штроборез для газобетона, поскольку блоки легко поддаются такой обработке. Инструмент представляет собой металлическую трубку с рукоятью и выступом на другой стороне. Он просто в применении, оставляет после себя минимальное количество пыли. Альтернатива – использование циркулярной пилы или болгарки УШМ, но нужна будет хорошая защита для дыхательных путей.

Есть определенные нюансы. Стены из газобетонных или пенобетонных блоков нередко содержат арматуру, поэтому процесс их штробления требует особого подхода. Перед проделыванием углублений убедитесь, что ваши действия не приведут к снижению прочности и целостности конструкции.

Штробление стен из кирпича

Если нужна прокладка проводки в доме без отделки на стенах, то обычно штробированием не занимаются. Вместо этого на кирпичной стене устанавливается плоский кабель, имеющий жилы необходимого сечения, после чего он прячется под слоем штукатурки толщиной от 30 мм. Этого достаточно для того, чтобы спрятать кабель 3×2,5 или 3×4. Провод большего сечения используется намного реже.

Штробление стен, если оно все-таки требуется, производят любым из перечисленных инструментов. Процесс идентичен созданию углублений в бетонных стенах. Однако кирпич мягче и лучше поддается обработке.

Штробление гипсокартона

Листы гипсокартона очень тонкие, поэтому делать в них штробы невозможно. Обычно кабель прячется под хрупкой конструкцией листа, а единственным вариантом может стать высверливание отверстий, необходимых для установки розетки или посадочного места под выключатель. Делается это при помощи перфоратора.

Штроба в кафельном полу

Кафельная плитка зачастую используется в качестве отделки в ванной комнате или на кухне. Нередко возникает необходимость проделывания штробы в стене. И проблем в этом плане быть не должно: единственный нюанс – требуется установка специальных алмазных кругов на болгарку или штроборез. Чтобы исключить образование трещин в кафельной плитке, избегайте применения перфоратора.

Нюансы с несущими стенами

Перед выполнением ремонта, связанного с прокладкой новой или заменой старой электрической проводки, нужно составить проект. Потребуются утвердительные документы, в которых указывается расположение несущих стен и возможность проделывания в них углублений. В полученном плане четко указано, где, куда и как прокладывать кабель, какой ширины и глубины должны быть штробы и т. д.

Если у вас есть сомнения насчет целесообразности и допустимости проделывания штроб в несущей стене, то попробуйте получить соответствующее разрешение в БТИ. Организация, занимавшаяся проектированием дома, предоставит все документы и уточнит запас прочности здания. Разрешение будет выдано в большинстве случаев.

Штробление стен под кондиционер

Особо габаритные штробы требуются для установки стандартных кондиционеров, состоящих из внутренних и наружных блоков. По ширине штроба должна быть не менее 60, глубине – 50 мм. Это позволит спрятать все медные трубки с утеплительными материалами, провода и гофру, используемую в качестве отвода конденсата.

Как замаскировать штробы с проводкой

Как только штроба будет сделана, а провода – уложены, вам останется заделать канавку и перейти к финальной отделке. Процесс достаточно прост:

1. Углубление очищается от пыли и грязи при помощи строительного пылесоса или веника.
2. Поверхность канавки покрывается слоем грунта. Делается это при помощи обычной кисти.
3. Подождите, когда грунтовка окончательно полимеризуется.
4. Перед заделкой смочите штробу водой.
5. Заделайте углубление при помощи штукатурки или монтажной пены.

В жилых квартирах практически всегда используется скрытая укладка электрической проводки, и лучше всего реализовать этот метод с помощью проделывания штроб. Однако данный процесс не так прост, каким кажется на первый взгляд: подготовьтесь заранее, вызубрив все правила и рекомендации, арендовав или взяв у своего друга подходящий инструмент в зависимости от материала, из которого изготовлены стены.

Не забывайте о том, что делать такие углубления можно далеко не всегда: например, даже не пытайтесь работать при помощи перфоратора на стенах, покрытых гипсокартонными листами. Если есть сомнения, то лучше всего обратиться к профессиональному специалисту.

Штробление стен под проводку: инструменты, правила и порядок выполнения работ

Заделка штроб расценка в смете находится в таблице ФЕР46-03-015.

Расценки на штробы в смете

Расценки в смете на устройство штробы, равно как и расценка в смете на заделку штроб, применяется чаще всего в локальных ресурсных сметных расчетах, локальных сметах, сметах по форме №4 и в прочих сметных формах на устройство внутренних инженерных сетей.

Однако не следует исключать и случаев, когда применение расценки на штробление стен в смете обосновано производством прочих строительно-монтажных работ. Например, расценка на штробу в смете может применяться для производства отделочных работ, для устройства конструкций и оборудования и т.д.

Расценка на штробление стен в смете

Как отмечалось выше, устройство борозд в стенах чаще всего требуется при производстве монтажных работ по укладке сетей внутри зданий и сооружений. Особенно популярен данный вид работ при прокладке внутренних электрических сетей. Поэтому расценка в смете на штробление стен под проводку зачастую входит в состав расчетов на производство электромонтажных работ.

Однако расценка на штробление стен применяется не из монтажных сборников, несмотря на то, что производятся монтажные работы. Норма на устройство борозд в стенах находится в составе 46 сборника на реконструкцию сметно-нормативных баз ФЕР и ГЭСН.

На рисунке 1 приведена расценка в смете на штробление. Как видно, данная расценка имеет шифр ФЕР46-03-015-01 в 46 сборнике ФЕР. Для сметно-нормативной базы ГЭСН шифр будет аналогичным, за исключением указания собственно базы.

Рисунок 1. Расценка в смете на штробление стен

Следует также отметить, что таблица ФЕР46-03-015 богата на нормы, которые в дальнейшем можно использовать в качестве расценок в смете на устройство штробы в различных конструкциях. Таким образом, в первых четырех нормах, в число которых входит и ФЕР46-03-015-01, учтена работа по устройству борозд в кирпичных стенах.

Работа в первых четырех расценках на штробление стен в смете в таблице ФЕР46-03-01 происходит при помощи штробореза. А в состав работ входит разметка, пропил штробы и зачистка перфоратором. Объем работ измеряется в 100м.

Помимо этого, нормы с ФЕР46-03-015-01 по ФЕР46-03-015-03 отличаются и площадью сечения. Так, первая норма, которая и приведена на рисунке 1, является расценкой в смете на устройство штробы площадью сечения до 20см2.

Норма под номером два предназначена для устройства борозд площадью сечения от 20 до 50см2. А норма 03 в таблице ФЕР46-03-015 будет уместна, если проектом производства работ предусмотрено штробление борозды от 50 до 100см2. Четвертая норма не является прямой расценкой в смете на штробление стен, а скорее является корректировочной нормой площади сечения к предыдущим трем расценкам.

Расценка в смете на штробление пола

На рисунке 2 приведена сметная форма с примененной в ней расценкой в смете на штробу под шифром ФЕР46-03-015-06. Как можно убедиться, данная норма находится в составе упоминавшейся выше таблицы ФЕР46-03-015.

Рисунок 2. Расценка в смете на штробление пола

Однако нормы с 05 по 08 в указанной таблице рассчитаны на устройство борозд бетонных полов и стен. Поэтому одна из указанных норм часто используется в качестве расценки на устройство штробы в смете.

Производство работ в указанных нормах так же, как и в расценках на штробелние стен в сметах, происходит при помощи штробореза. Более того, состав работ в нормах 05-08 таблицы ФЕР46-03-015 является идентичным составу работ первых четырех расценок в данной таблице. То есть разметка, штробление и зачистка борозд перфоратором являются обязательными при устройстве штробы в полу.

Помимо этого, следует отметить, что аналогичным является и измерение объема работ в расценке в смете на штробление пола, то есть измерение происходит в 100м. Также одинаковым является распределение норм по площади сечения: норма 05 рассчитана на борозды до 20см2, норма 06 — от 20 до 50см2, а норма 07 — от 50 до 100см2. Норма под шифром ФЕР46-03-015-08 предназначена для корректировки площади сечения в нормах 05-07 таблицы ФЕР46-03-015.

Однако необходимо обратить внимание, что объем трудозатрат при производстве работ на бетонной поверхности значительно больше, нежели при штроблении кирпичных стен. Так расценка на штробление стен, приведенная на рисунке 1, хоть и имеет схожие физические показатели для производства работ, но стоит значительно дешевле, чем расценка на штроблние бетонных конструкций. Тот же принцип касается и расценок на полы.

Расценка в смете на заделку штроб.

Нормы на заделку штроб находятся, как и расценки в смете на устройство штробы, в составе сборника 46 сметных нормативных баз ФЕР или ГЭСН. Более того, нормы по заделке располагаются в сборнике в таблице, следующей по порядку после таблицы ФЕР46-03-015.

Таблица ФЕР46-03-017 находится в единственном числе в подразделе 3.3 сборника 46 и включает в свой состав семь расценок на заделку штроб в смете. Первые две нормы в таблице ФЕР46-03-017 рассчитаны на заделку борозд в перекрытиях.

Нормы с ФЕР46-03-017-03 по ФЕР46-03-017-06 применяются, если проектом на объект, ведомостью объемов работ или дефектной ведомостью предусмотрено применение в смете расценок на штробление стен или перегородок. В данном случае выбор должен быть обоснован не только площадью штробы, но также и материалом конструкции: это могут быть железобетонные или бетонные стены и перегородки.

Норма ФЕР46-03-017-08 представляет собой расценку в смете на заделку штроб кирпичом. Кстати, необходимо отметить, что все нормы из таблицы ФЕР46-03-017 могут применяться не только для заделки штроб, но также и для заделки гнезд и отверстий в конструкциях.

В состав работ всех расценок на заделку штроб в смете из таблицы ФЕР46-03-017, за исключением последней нормы, входит расчистка борозд и установка опалубки. Укладка арматуры и бетона также является обязательным условием при заделке.

Последняя норма в таблице ФЕР46-03-017 учитывает в составе работ только расчистку и расценку в смете на заделку штроб кирпичом. Объем работ во всех нормах таблицы измеряется в кубических метрах.

Следует также отметить, что расценки в смете на устройство штроб и их заделку находятся в составе работ некоторых норм из ремонтно-строительных сборников баз ФЕР и ГЭСН. Так, например, прорезка борозд из сборника ФЕРр58 может включаться в состав сметной формы на ремонт кровли.

Таким образом, расценки на штробы в смете являются довольно частым явлением при определении стоимости того или иного строительного объекта. При выборе конкретной нормы важно учитывать несколько параметров при производстве работ данного типа в целях достижения наиболее корректной стоимости СМР.

Как проделать штробу в стене под электрическую проводку?

В квартирах современных домов вы не увидите многочисленные электропровода, которые обеспечивают работу бытовых приборов и дают возможность освещать комнаты, тем самым создавая уютную и комфортную жизнь. Все они скрыты в стенах. Это делается не только в эстетичных целях, но и для безопасного проживания.

Но, рано или поздно, наступает время, когда жилое помещение требует капитального ремонта, а он в большинстве случаев предполагает замену электропроводки. Ведь время проходит, оно не стоит на месте, старые провода изнашиваются, появляется новая, более мощная электротехника. Да и розетки с выключателями будет не лишним установить  в другое место.

Чтобы электропроводка была не видна, используется закрытый способ прокладки, который без применения такого специального метода как штробление стен не обойтись.

Штробление – это пробивка в стенах поперечных и продольных каналов (штроб) для прокладки электрической проводки и кабельных коммуникаций.

Подготовка к штроблению

Проделывание штроб в стенах является трудоёмкой, тяжёлой и кропотливой работой, в процессе которой образуется много пыли. Нужно быть готовым к тому, что вся комната покроется белым слоем. К тому же, штробление очень шумный процесс. Наушники будут не лишними.

Начинать штробление необходимо с определения трассы прокладки каналов. А для этого, стены желательно проверить индикатором напряжения (пробником) на наличие старых проводов и кабелей, после чего составить схему прокладки.

При этом нужно знать, что штробы прокладываются только под прямыми углами как по вертикали, так и по горизонтали.

В отдельных случаях проводить штробление стен запрещено. Прежде всего, это относится к перекрытиям и стеновым панелям, межпанельным вертикальным и горизонтальным швам. Также, не желательно проделывать штробы в стенах, которые прилегают к лестнично-лифтовому узлу.

Несанкционированное штробление стен и панелей может повлечь за собой повреждение строительных конструкций и привести к разрушению здания.

Инструменты, применяемые для прокладки штроб

Сегодня для проделывания штроб применяют различные инструменты. Основными из них являются:

• болгарка с алмазным диском для проделывания каналов и борозд по бетону;
• перфоратор;
• штроборез со специальным пылесосом, который дает возможность производить штробление стен почти без пыли;

Также могут пригодиться:

• стремянка, в качестве устойчивой подставки при работах под потолком;
• уровень;
• рулетка;
• карандаш;
• зубило;
• молоток.

Преимущества и недостатки, используемых инструментов

Болгарка

Преимущества:

• занимает немного времени;
• ровная и аккуратная штроба.

Недостатки:

• довольно пыльный способ;
• нуждается в дорогостоящем алмазном диске.

Штробим стену с помощью болгарки

Перфоратор

Преимущества:

• создает не очень много пыли;

Недостатки:

• довольно разрушительный способ;
• получается не очень ровная и аккуратная штроба;
• долгий по времени и шумный процесс.

Штробление стены перфоратором

Штроборез

Преимущества:

• ровная и аккуратная штроба;
• отсутствие пыли при наличии строительного пылесоса;
• возможность регулировки глубины и толщины прокладываемой штробы;
• процесс работы ускоряется в несколько раз.

Недостатки:

• высокая стоимость, что соответственно удорожает и стоимость проводимых работ;
• требуются два дорогих алмазных диска.

Штроборез

Молоток и зубило

Преимущества:

• не требуются дорогостоящие инструменты и затраты на электроэнергию.

Недостатки:

• отнимает много времени;
• трудоемкий и сложный способ
• штробы получаются не очень ровными;
• не приемлем на железобетонных стенах.

Менее эффективный способ штробления при помощи молотка и зубила

Прокладка штроб

Можно применить несколько способов штробления. Выбор каждого из них, в большей степени, зависит от используемого инструмента.

Первый способ

Проводить работы по штроблению очень удобно болгаркой. С ее помощью делаются разрезы в один-два сантиметра глубиной, по заранее очерченным параллельным линиям. Потом перфоратором с насадкой в виде лопатки выкалывается содержимое. В подготовленную борозду укладывают электропроводку и заштукатуривают.

Второй способ

На стене провести черту. С помощью электродрели или перфоратора через каждые один-два сантиметра просверлить неглубокие отверстия. Потом инструмент перевести в режим молотка, и проделать соединения с отверстиями. В некоторых случаях вместо сверла используется специальная насадка для штробления, имеющая вид небольшой лопатки. Здесь нет необходимости делать отверстия, и можно сразу продалбливать штробу. Однако для такой работы требуются определенные навыки и умение.

Третий способ

Прочертить на стене две одинаковые параллельные друг к другу линии, имеющие ширину чуть более ширины используемого провода по трассе проводки. Потом, при помощи молотка и стамески меж двух линий проделать неглубокий скол. Вместо стамески можно воспользоваться старым топориком, а молотка — небольшой кувалдочкой. И так, шаг за шагом, идем по всей трассе проводки. Но, прежде чем выбрать этот способ штробления нужно помнить, что он очень трудоемкий, утомительный и отнимает много времени.

В конце, следует напомнить, что все проводимые работы по прокладке электрической проводки, штроблению стен и применение электроинструментов должны проводиться с соблюдением требований безопасности. Когда сверлите бетон или кирпич совсем не лишним будет воспользоваться защитными очками с хорошим обзором. Откалывающиеся фрагменты стенной поверхности бьют довольно болезненно. Не забывайте об этом!

Оцените качество статьи:

стробоскопов, звуковых сигналов, громкоговорителей и громкоговорителей

В этой статье представлен обзор различных типов устройств оповещения о пожарной тревоге, которые предупреждают жителей здания о необходимости эвакуации из помещения или переезда с помощью звуковой и визуальной сигнализации при обнаружении пожарной системой возможного Пожар. Наиболее распространенными устройствами уведомления, устанавливаемыми сегодня, являются стробоскопы, звуковые сигналы, динамики и звуковые сигналы.

Стробоскопы обеспечивают синхронизированные вспышки, чтобы предупредить людей с нарушениями слуха, чтобы они покинули помещение.Обычно устанавливаемые на стенах или потолках, каждое стробоскопическое устройство имеет рейтинг канделы, который является базовой единицей силы света. Чем выше рейтинг канделы стробоскопа, тем больше зона его охвата.

Стробоскопы объединяют звуковую и визуальную сигнализацию, чтобы предупредить жителей о необходимости эвакуации из помещения. Стробоскоп работает, как описано выше. Рупорная часть издает классический «временной тройной» тон, то есть каждый тональный цикл имеет последовательность включения и выключения в три полсекунды, за которой следует 1.5 секундное молчание (щелкните, чтобы услышать временные три сигнала). Если запрограммировано использование
в общественном режиме (уведомление всего здания об эвакуации), звуковой сигнал тревоги должен иметь более высокий децибел, чем средний окружающий звук, и более высокий децибел, чем максимальный окружающий звук, который длится не менее 60 секунд.

Громкоговорители и громкоговорители – это устройства уведомления, используемые в голосовых системах эвакуации . Системы голосовой эвакуации требуются по коду в определенных типах занятости.Например, в Нью-Йорке сборочные помещения, где собирается большое количество людей, большие офисные или торговые помещения на высоте более 100 000 футов, высотные здания и дома престарелых, требуют системы голосовой эвакуации. Во время пожара громкоговорители и стробоскопы издают уникальный тон, за которым следуют живые голосовые инструкции. Подобно звуковому сигналу, звуковой сигнал, издаваемый динамиками, должен иметь более высокий децибел, чем средний окружающий звук, и более высокий децибел, чем максимальный окружающий звук, который длится не менее 60 секунд.Тем не менее, громкоговорители и громкоговорители также должны пройти тест на «разборчивость», чтобы обеспечить четкое понимание голоса жильцами здания.

Вы ищете новую систему пожарной сигнализации для своего коммерческого помещения? Или нужно обновить существующий? Загрузите эту БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу, в которой описаны различные компоненты пожарной системы.

Стробоскопы звукового сигнала пожарной сигнализации, сигнальные лампы SpectrAlert Advance

Системные рожковые импульсные датчики обладают богатым набором функций, которые гарантируют сокращение времени установки и максимизацию прибыли.Предназначенные для полного оповещения здания, а также на территории собственности, они издают громкий звук, чтобы уведомить жителей о необходимости эвакуации из зданий; стробоскоп предназначен для оповещения людей с нарушениями слуха. Особенности включают в себя универсальную монтажную пластину с возможностью предварительной защелкивания для фиксации продукта на месте для крепления винтами, 7 выбираемых на месте настроек канделы для настенных и потолочных устройств, а также поворотные переключатели для выбора настроек звука и громкости звукового сигнала. Совместим с системами на 12 или 24 В.Звуковые сигнализаторы перечислены в UL 1971 и UL 464 для эвакуации в общественном режиме.

Поиск по категории продукта и модели категория продукта Снятая с производства модель Загрузка … Нет товаров, снятых с производства. Снятая с производства Модель Руководство по продукту Лист данных Модель на замену

Консультации – Специалист по спецификациям | Лучшие практики проектирования оповещений о пожарной тревоге

Цели обучения

• Изучите цели уведомления о пожарной тревоге, а также модели поведения жильцов в чрезвычайных ситуациях, чтобы определить лучший дизайн для достижения целей системы.
• Проверьте устройства визуального оповещения и зоны покрытия на основе функций устройства и восприятия визуальных сигналов человеком.
• Оцените типы и функции устройств звукового оповещения, включая расчеты и методы размещения для внятного и неразборчивого охвата.

---

Здания и территории внутри них, требующие оповещения о пожарной тревоге, определяются действующими строительными нормами или стандартами. Компоненты системы уведомления должны соответствовать NFPA 72: Национальный кодекс пожарной сигнализации и сигнализации для соответствия требованиям покрытия.Уведомление о полном покрытии достигается, когда требуемые области получают покрытие для всех требуемых методов уведомления.

Системы

обеспечивают покрытие четырьмя различными методами, перечисленными в NFPA 72: текстовым, тактильным, визуальным и звуковым. Текстовое уведомление, также называемое графическим уведомлением, состоит из статических, прокручиваемых или мигающих визуальных знаков с текстом. Тактильное уведомление состоит из вспомогательного оборудования, используемого в очень специфических ситуациях, как правило, для уведомления пассажиров с ограниченными возможностями. Типичным примером является установка дымовой сигнализации, которая прикрепляется к каркасу кровати пассажира и вибрирует кровать при обнаружении дыма, как средство предупреждения спящих глухих людей о пожаре.

Поскольку функции текстовых и тактильных устройств настолько специфичны, они обычно не включаются в качестве требуемых методов уведомления. Визуальное и звуковое уведомление – наиболее часто применяемые методы, оба с разными устройствами, используемыми для достижения покрытия, совместимого с кодом.

Сигнализация в общедоступном и частном режиме

Перед тем, как можно будет найти какие-либо устройства уведомления, проектировщик должен определить операции системы, которые будут наилучшим образом соответствовать использованию зоны, типу занятости и требованиям безопасности.NFPA 72 позволяет использовать сигнализацию в общедоступном и частном режимах для учета различных потребностей систем уведомления.

Сигнализация в общедоступном режиме относится к системе оповещения о пожарной тревоге, которая обеспечивает полное покрытие для всех находящихся в зонах, защищаемых системой, и является наиболее распространенным режимом работы. Это наиболее эффективно в зданиях, жители которых физически и умственно способны к самоэвакуации. Большинство населения попадает в эту категорию.

Сигнализация в общедоступном режиме позволяет всем жителям зоны покрытия независимо отреагировать и эвакуироваться.

Если агенты не могут выполнять эти действия или если не рекомендуется давать им указание сделать это, более применима сигнализация в частном режиме. Сигнализация в частном режиме определяется как система оповещения о пожарной тревоге, которая сигнализирует только жильцам, непосредственно связанным с инициированием аварийных действий. Объекты, работающие в режиме сигнализации в частном режиме, полагаются на персонал для эвакуации, перемещения или предоставления указаний жильцам.

Этот метод обычно используется в медицинских учреждениях, учреждениях содержания под стражей и специальных учебных заведениях – в местах, где находящиеся в них люди физически или психически неспособны эвакуироваться.Например, исправительное учреждение будет полагаться на сотрудников при эвакуации заключенных.

Частный режим следует рассматривать, когда обеспечение полного покрытия пассажиров не повлияет на эвакуацию или безопасность жизни. Бывают случаи, когда получение сигналов уведомления может нанести вред пассажирам. Это когда важно учитывать типичное поведение человека в чрезвычайных ситуациях. Вопреки распространенному восприятию паники или эгоизма, люди, находящиеся на борту в чрезвычайных ситуациях, постоянно проявляют альтруизм.Они пытаются помочь другим эвакуироваться и действуют как ответственная сторона, когда они считают себя авторитетными или более здоровыми. Выжившие после грандиозного пожара на MGM в Лас-Вегасе в 1980 году сообщали, что официанты и официантки задерживают свой выход, чтобы сначала провести посетителей от назначенных им столиков в безопасное место. Хотя во многих случаях это достойно восхищения, в других это не рекомендуется; некоторые обездвиженные люди должны быть перемещены специальным образом обученным персоналом.

Посещающий родственник в больнице может попытаться перевезти своего родственника, получив уведомление, и причинить этим физический вред.В таких помещениях, как отделения интенсивной терапии, операционные и отделения интенсивной терапии новорожденных, содержатся пациенты, которые могут испытывать неблагоприятные последствия для здоровья от сигналов устройства пожарной сигнализации, расположенного сразу же. Во избежание причинения вреда жильцам в таких случаях следует уведомлять только тех, кто обучен инициировать аварийные процедуры. Это по-прежнему обеспечивает полное покрытие уведомлений в соответствии с кодом, оно просто предоставляется через покрытие уведомлений персонала вместо покрытия устройств.

Стробовое уведомление

Визуальное уведомление в соответствии с кодом

обеспечивается исключительно синхронизированными мигающими стробоскопами, как часть либо визуальных устройств, работающих только со стробами, либо комбинации звуковых / визуальных устройств.Зона покрытия устройства зависит от интенсивности стробоскопа, измеряемой по указанному значению в канделах (кд), или от потока яркости на телесный угол, пропущенного стробом.

Максимальные зоны охвата для стробоскопов перечислены в NFPA 72, Раздел 18.5 и основаны на обычно перечисленных рейтингах канделы. Стандартный стробоскоп, внесенный в список UL, обычно имеет номинальные значения канделы 15, 30, 75, 94, 95 и 110 кд. Стробоскопы с расширенным покрытием обычно имеют рейтинг канделы 177 и 185 кд.

Визуальная интенсивность, воспринимаемая человеком, зависит от его угла обзора.При угле обзора 0 градусов стробоскоп излучает визуальное покрытие при полном номинальном значении канделы. Этот угол возникает, когда человек смотрит прямо на стробоскоп, а линия обзора перпендикулярна монтажной поверхности стробоскопа. По мере увеличения угла обзора пассажира в любом направлении он получает достаточное, но менее интенсивное визуальное уведомление.

В дополнение к уведомлению, предоставляемому просмотром строба, уведомление также предоставляется просмотром эффекта строба.Человеку не нужно постоянно смотреть прямо в глаза визуальному устройству со всех возможных ориентаций в помещении; Требования к покрытию NFPA 72 учитывают как прямое, так и косвенное уведомление. Прямое покрытие обеспечивается, когда агент находится в прямой видимости от устройства в пределах его зоны покрытия.

Непрямое покрытие обеспечивается, когда стены, полы, мебель и оборудование в зоне действия стробоскопа освещены достаточно, чтобы уведомить жителей о сигнале тревоги. Жильцам необязательно иметь прямую видимость устройства при любой возможной ориентации, но такая прямая видимость обычно требуется не менее чем в одной ориентации для достижения полного визуального покрытия.Требования к расстоянию, предписанные NFPA 72, уже были разработаны с учетом прямой передачи сигналов, косвенной передачи сигналов и потери эффективности в зависимости от угла обзора. Понимание происхождения кодов, однако, обеспечивает ясность языка кода и цели и позволяет предоставлять проекты более высокого качества.

Зона покрытия, предписанная для настенных устройств, простирается на большее расстояние вдоль проекции при угле обзора 0 градусов. Половина этого расстояния разрешена по перпендикуляру вдоль монтажной поверхности.Требуемая высота установки от 80 до 96 дюймов над чистым полом основывается на типичной высоте обзора человека, чтобы выровнять сигналы с полем обзора, проецируемым человеческим глазом (см. Рисунок 1 и Таблицу 1).

Зоны покрытия потолочных устройств преследуют те же цели; расстояния, перпендикулярные углу обзора 0 градусов, предписываются с учетом того, что увеличенный угол обзора обеспечивает менее эффективное покрытие. Зоны покрытия для потолочных стробоскопов также имеют дополнительный параметр учета высоты потолка.Увеличение высоты установки стробоскопа постепенно уменьшает канделу, видимую на уровне глаз обычного человека. Следовательно, по мере увеличения высоты установки NFPA 72 увеличивает минимальный допустимый рейтинг канделы для обеспечения покрытия (см. Рисунок 2 и Таблицу 2).

Размещение стробоскопов

Для наиболее эффективного визуального охвата как настенные, так и потолочные стробоскопы лучше всего размещать, используя меньшее количество стробоскопов, настроенных на более высокие значения канделы. Когда вы начинаете размещение, первое, что нужно учитывать, – это препятствие для стробоскопа или его эффектов со стороны поля зрения человека, находящегося в зоне видимости.Комнату можно настроить таким образом, чтобы один стробоскоп, независимо от рейтинга канделы, не мог четко проецировать визуальное уведомление на все занимаемые пространства. Следует добавить один дополнительный стробоскоп в каждую визуально закрытую зону до тех пор, пока не станет возможным полное, беспрепятственное покрытие.

При этом следует учитывать рейтинг

канделы. Максимальное расстояние от стены до стены в зоне или удвоенное максимальное расстояние от устройства до стены, в зависимости от того, что больше, следует использовать для выбора рейтинга канделы для каждого устройства.Это значение должно быть меньше или равно максимальным расстояниям покрытия, указанным в NFPA 72. Помещения, слишком большие для того, чтобы их можно было охватить одним устройством, даже с высоким рейтингом канделы, могут быть разбиты на более мелкие квадраты, каждый из которых рассматривается как отдельная комната. для визуализации размещения устройства.

При размещении нескольких настенных устройств в одной комнате, устройства должны быть расположены так, чтобы наиболее интенсивные области визуального охвата, ближайшие к стробоскопу и под углом обзора 0 градусов, располагались в шахматном порядке друг от друга.Любое перекрытие в зонах покрытия должно быть расположено на внешних границах зоны покрытия, где проецируемое визуальное покрытие менее интенсивно. Таким образом, несколько настенных стробоскопов в комнате или коридоре не следует размещать прямо напротив друг друга. По возможности устройства также лучше размещать в шахматном порядке на противоположных стенах; это позволяет избежать того, чтобы большая часть проецируемой визуальной интенсивности была сосредоточена на одной стене (см. рисунок 3).

Настенные или потолочные устройства часто обеспечивают равное покрытие уведомлений в типичной комнате, хотя в некоторых случаях гораздо эффективнее разместить одно устройство над другим.Настенные устройства предпочтительны в помещениях с высокими потолками, обычно выше 40 футов. Согласно нормативам не разрешается устанавливать потолочные устройства на высоте более 30 футов над готовым полом, и подвешивание их на высоте более 5–10 футов менее практично, чем установка вместо этого настенных устройств.

В помещениях со стеллажным или настенным хранилищем установка настенных устройств либо невозможна из-за недостатка открытого пространства на стене, либо нецелесообразна из-за того, что стойки препятствуют прямому обзору.Стробоскопы, устанавливаемые на потолке, должны использоваться для обеспечения освещения между проходами, а также для покрытия остальных участков комнаты. Они должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечить как можно больше прямого визуального покрытия между проходами. В зависимости от высоты стоек может потребоваться размещение стробоскопов между каждым проходом.

Помещения с аналогичными препятствиями включают библиотеки, большие торговые лавки и серверные комнаты. Места, где использование помещения может привести к тому, что стены будут забиты установленным оборудованием, например, раздевалки, общие кухни, почтовые или картотеки, также должны быть оборудованы потолочными устройствами.Выступающее навесное оборудование может нарушить проекцию настенного стробоскопа. Для обоих методов монтажа передовой опыт размещения устройств визуального оповещения включает обеспечение того, чтобы у пассажира была прямая видимость самого устройства, по крайней мере, с одной ориентации.

У стробоскопов немного изменены требования к расстоянию, когда они расположены в коридорах. В коридорах с максимальной шириной 20 футов разрешается использовать стробоскопы с номинальной мощностью 15 кд, расстояние между каждым стробоскопом не более 100 футов и расположение в пределах 15 футов от всех концов коридора.Все изменения направления коридора следует рассматривать как конец одного коридора и начало другого.

Как и любую другую зону с несколькими стробоскопами, настенные стробоскопы следует по возможности размещать на противоположных стенах. Требования NFPA 72 к пространству коридоров основаны на поведении людей. Поскольку пассажиры стоят прямо, движутся вперед и смотрят вперед, дизайнеры могут считать, что они лучше осведомлены о своем окружении и будут легко замечать сигналы уведомлений.Кроме того, люди уже встали и движутся, поэтому для принятия решения об эвакуации требуется меньше времени.

Понимание причин, лежащих в основе требований к расстоянию между коридорами, позволяет проектировщику распознавать обстоятельства, в которых они не применяются. Коридор, в котором также есть места для сидения, зоны ожидания, открытые вестибюли или любое подобное использование, не будет соответствовать цели, лежащей в основе требований к пространству. Использование интервала между коридорами в этих областях уменьшит количество уведомлений, предоставляемых жителю, без необходимого визуального покрытия.

Уровень слышимости

Помимо визуального покрытия, звуковое покрытие является часто необходимым и в значительной степени эффективным методом оповещения. Звуковое покрытие, подробно описанное в NFPA 72, можно разделить на категории понятных и неразборчивых сигналов. Звуковые устройства, дающие неразборчивые сигналы, включают гудки и куранты. В звуковых сигналах отсутствует характерный звуковой сигнал «временной тройки», воспринимаемый пассажирами как сигнал пожарной тревоги. Требования к этому звуку со временем стали более строгими, чтобы стандартизировать его и сделать его более узнаваемым для пассажиров.Исследования поведения пассажиров показали, что решение о действиях в аварийной ситуации происходит быстрее, если сигнал уведомления быстро и четко распознается.

Chimes издает сигнал меньшей громкости, похожий на однократный звонок. Звук звонка менее узнаваем для широкой публики как сигнал пожарной тревоги и лучше всего применяется в приложениях частного режима, где только некоторым людям требуется звуковое уведомление.

Звуковые устройства должны выдавать неразборчивые сигналы с определенным децибелом (дБ) для успешного оповещения пассажиров.Этот уровень децибел должен быть фактически выше, чем средний уровень окружающего звука, который представляет собой средний уровень звукового давления, измеренный за определенный период времени. Это учитывает все шумы, производимые при нормальной работе объекта.

Еще одно важное измерение – это максимальный звук продолжительностью не менее 60 секунд, производимый при нормальной работе. Первое измерение может быть взято из NFPA 72. В Таблице A 18.4.3 в Приложении A перечислены типичные уровни окружающего звука при стандартной занятости для использования в качестве оценок.Это значение вместе с ожидаемыми максимальными 60-секундными звуками следует использовать для расчета уровня окружающих децибел, который необходимо преодолеть звуковым сигналам пожарной тревоги.

Требования к звуковому выходу устройства в децибелах немного различаются для частного и общего режима. В общедоступном режиме все зоны, требующие покрытия, должны получать звуковой сигнал, по крайней мере, на 15 дБ выше среднего окружающего звука или на 5 дБ выше максимального 60-секундного звука, в зависимости от того, что больше. В частном режиме требуемые области должны принимать звуковой сигнал с большим значением, по крайней мере, на 10 дБ выше среднего окружающего звука или на 5 дБ выше максимального 60-секундного звука.

В обоих режимах работы устройства могут быть настроены только на вывод сигналов с максимальным уровнем 110 дБ. Для этого требуется, чтобы устройства располагались достаточно часто, чтобы обеспечить минимальное покрытие, без необходимости устанавливать для этого более 110 дБ. В областях, требующих звукового покрытия с уровнями окружающего звука выше 105 дБ, NFPA 72 требует наличия визуального устройства в качестве дополнительного уведомления.

Разработчик может подтвердить, что все точки в пределах требуемой области получают требуемые звуковые сигналы, путем расчета потерь в децибелах.Звуковые сигналы устройства, несомненно, теряют уровень децибел по мере увеличения расстояния от устройства, но поскольку звук распространяется по расширяющемуся конусу, потери в децибелах на единицу расстояния фактически уменьшаются с увеличением расстояния. Результирующее и обычно применяемое приближение состоит в том, что звуковой сигнал пожарной тревоги теряет 6 дБ каждый раз, когда расстояние от устройства удваивается, начиная с расстояния слышимости 10 футов от устройства.

Звуковой сигнал также уменьшается примерно на 15 дБ при каждом прохождении через стену.Использование покрытия через стены рекомендуется только для небольших помещений или помещений с низким уровнем окружающего шума, таких как кладовые или офисы для одного человека, и может рассматриваться только тогда, когда области, разделенные стеной, находятся в пределах одной зоны оповещения.

В качестве примера рассмотрим офисное здание, работающее в общественном режиме, со средним уровнем окружающего звука 55 дБ и возможным максимальным 60-секундным звуком 60 дБ от кондиционера. Требуется звуковое покрытие на следующих децибелах:

55 дБ + 15 дБ = 70 дБ

60 дБ + 5 дБ = 65 дБ

Большее значение = 70 дБ

Чтобы обеспечить эффективное покрытие, звуковой сигнал должен обеспечивать не менее 70 дБ во всех местах.Если размер комнаты в офисном примере составляет 90 на 90 футов, для одного звукового устройства, расположенного на стене, необходимо установить следующий минимальный уровень в децибелах:

x дБ на расстоянии 10 футов = (x-6) дБ на расстоянии 20 футов = (x-12) дБ на расстоянии 40 футов = (x-18) дБ на расстоянии 80 футов

(x-18) дБ на расстоянии 80 футов = 70 дБ

x = 88 дБ

На основе этого расчета 88 дБ значительно ниже максимально разрешенных 110 дБ, поэтому одно устройство может обеспечить звуковое покрытие комнаты. Если расчетное значение в децибелах приближается к 110 дБ, в комнате должно быть установлено как минимум два устройства.По возможности настоятельно рекомендуется использовать больше звуковых устройств, чем требуется минимально. Чаще расположенные звуковые устройства с меньшей мощностью обеспечивают более равномерное распределение звука.

Разборчивость

Несмотря на то, что неразборчивые звуковые сигналы уведомляют жителей о состоянии тревоги, они не предоставляют никакой дополнительной информации. Системы массового оповещения и экстренной связи все чаще интегрируются с системами пожарной сигнализации.Этим системам требуются понятные голосовые сообщения, чтобы иметь возможность сигнализировать о чрезвычайных ситуациях, помимо пожаров, таких как экстремальные погодные явления или активные стрелки.

Разборчивые голосовые сообщения могут дать четкое и точное указание пассажирам в ситуациях, когда их поведение может быть контрпродуктивным для безопасности жизни. Многие пассажиры, особенно в Соединенных Штатах, были обучены эвакуироваться немедленно после сигналов пожарной тревоги. Это наносит ущерб зданию, в котором обитатели наиболее безопасны для эвакуации по зонам или уровням.

В здании, где процедуры эвакуации могут быть нелогичными или сложными, говорящие могут давать прямые инструкции жителям. Динамики пожарной сигнализации обычно запрограммированы на подачу как разборчивых голосовых сообщений, так и неразборчивых сигналов, таких как «временная тройка», с микрофонным или заранее записанным голосовым сообщением. Неразборчивые сигналы говорящего по-прежнему должны соответствовать тем же требованиям к слышимости, что и звуковые сигналы рожка. Тем не менее, голосовые сообщения требуют, чтобы определенные области были полностью разборчивыми, чтобы люди могли правильно понять сообщение.В областях, требующих разборчивости, для этого необходимо чаще размещать звуковые устройства.

Способность людей воспринимать разборчивые сигналы зависит от акустических характеристик помещения, таких как размер, отделка поверхности, содержимое и средний уровень окружающего шума. Обычно применяемое конструктивное ограничение требует, чтобы громкоговорители располагались на расстоянии, примерно в два раза превышающем высоту отделанной поверхности от пола до потолка между ними. В комнате с 10-футовым потолком громкоговорители должны располагаться примерно через каждые 20 футов, в то время как в комнате с 30-футовым потолком громкоговорители должны располагаться через каждые 60 футов.

Увеличенное расстояние между более высокими потолками снова связано с распространением звукового сигнала в расширяющемся конусе; чем дальше звук распространяется от потолочного динамика, тем больше места на полу он занимает. Это покрытие, конечно, по-прежнему требуется для соответствия минимальным уровням децибел, поэтому ему потребуется выводить сигналы с более высоким децибелом, чем устройство, установленное на более низком потолке.

Некоторые области не могут или не должны иметь разборчивость, например, небольшие складские помещения, механические помещения и незавершенные участки оболочки.Разборчивость также обычно недостижима в зонах с уровнем окружающего шума выше 85 дБ. Громкоговорители в этих областях могут быть расположены в соответствии с минимальными требованиями к децибелам стандартных звуковых сигналов. Цель состоит в том, чтобы жильцы получали звуковое уведомление и перемещались либо в зону с полной разборчивостью, либо непосредственно через выход.

Хотя разборчивость не требуется во всех областях, вся система звукового оповещения должна состоять исключительно из динамиков.Настоятельно не рекомендуется и даже является нарушением некоторых регулирующих кодексов и стандартов предоставлять различные типы звуковых устройств в рамках одной системы оповещения.

Комбинированные устройства

Поскольку визуальные и звуковые устройства часто требуются в параллельных областях, обычно используются комбинированные устройства, такие как звуковой сигнал / стробоскопы, звуковые сигналы / стробоскопы и громкоговорители / стробоскопы. Разработчик должен согласовать требования и лучшие практики как звукового, так и визуального покрытия с одним общим устройством.

Этого лучше всего достичь, сначала обнаружив комбинированные устройства только в соответствии с требованиями и рекомендациями дизайна визуальных уведомлений. Затем зоны должны быть проверены исключительно на предмет слышимости и разборчивости и при необходимости оснащены дополнительными устройствами звукового оповещения. Это сводит к минимуму необходимость в визуальных устройствах, обеспечивая при этом дополнительное звуковое покрытие устройства для более равномерного распределения звука и разборчивости. Зоны, предназначенные для комбинированных устройств, должны преимущественно состоять из комбинированных устройств, смешанных с устройствами, работающими только со звуком, чтобы обеспечить наиболее эффективное покрытие для каждого метода уведомления.

Для любого метода уведомления есть области, требующие особого внимания и требующие более внимательного рассмотрения, чтобы обеспечить надлежащее покрытие, выходящее за рамки основных требований. Зоны, предназначенные для постоянного проживания глухих или слепых людей, а также спальные зоны в некоторых местах, имеют более индивидуальные требования к дизайну в NFPA 72.

Помимо соблюдения предписывающих минимумов кодов, системы должны иметь устройства и компоновки, обеспечивающие наиболее равномерное и эффективное покрытие из возможных.Они также должны преодолевать любое поведение или предположения обитателей, наносящие ущерб его целям безопасности жизни. Как было отмечено при рассмотрении требований к уведомлениям, существует высокая степень взаимосвязи между функциями системы и моделями поведения человека.

Защита на месте

Эта взаимосвязь становится очевидной при изучении пожара в башне Гренфелл. Гренфелл-Тауэр, многоэтажный жилой дом в Лондоне, загорелся 14 июня 2017 года, в результате чего погибли 72 из 293 нынешних жителей.Высокий уровень смертности во многом объясняется тем, что пассажиры не понимают, нужно ли и когда эвакуироваться.

В высотных зданиях системы пожарной сигнализации не предназначены для одновременного оповещения всех жителей или сигнала о массовой эвакуации. Задача проекта здания – сдержать возгорание внутри отсека происхождения, так что только люди, находящиеся внутри и непосредственно вокруг этого отсека, должны быть уведомлены и эвакуированы. Лицам, находящимся за пределами этого диапазона, не нужно немедленно эвакуироваться, пока огонь тушится, как задумано.Эта практика известна в Великобритании и жителям Гренфелл-Тауэр как «политика пребывания на месте».

Политика фиксации, однако, не всегда эффективна. Это по своей сути и полностью зависит от эффективности пассивных мер противопожарной защиты здания. Если противопожарное отделение не работает, коллективно рекомендовать оставаться на месте не следует. Эти ограничения, однако, не были учтены при проектировании, и здание было освобождено от требований к уведомлению, основанных на намерении придерживаться политики остановки на месте.

Эта политика была настолько укоренилась как повсеместно практикуемое поведение, что как пассажиры, так и аварийный персонал продолжали полагаться на нее для получения инструкций в течение часа после того, как пожарное отделение вышло из строя. Огонь вышел за пределы отсека происхождения и распространился по внешней стороне здания, повторно проникнув внутрь здания на нескольких уровнях. Оккупанты становились все более уязвимыми, но не знали, что им предпринять. Без уведомления о приближающемся пожаре и необходимости эвакуации первоначальные неизменные инструкции сохранялись еще долгое время после того, как перестали применяться.К тому времени, когда они предприняли попытку эвакуации, у многих жителей здания не было жизнеспособного пути для этого.

Системы пожарной сигнализации

предназначены для оповещения в зависимости от условий зоны и здания, которые могут быстро измениться в аварийной ситуации. Эти изменяющиеся условия не всегда заметны пассажирам или аварийному персоналу. Уведомляющая сигнализация, как часть автоматической системы пожарной сигнализации, по своей сути адаптируется к этим меняющимся условиям, чтобы посылать необходимые жителям важные сигналы и инструкции.

Системы голосовой связи в чрезвычайных ситуациях, расположенные с высоким уровнем разборчивости, наиболее эффективно направляют жителей в больших или густонаселенных зданиях. Потребность в этой системе усугубляется растущей зависимостью от нее во время других типов чрезвычайных ситуаций. Помимо соответствия нормам, при проектировании системы оповещения о пожаре необходимо тщательно учитывать функцию здания и его типичных жителей. Автоматическое уведомление и четкие инструкции жизненно важны для безопасности жизни в любой чрезвычайной ситуации.

Соответствие стробоскопическому кодексу

101: Требования к видимым устройствам

Большинство подрядчиков устанавливают стробоскопы в соответствии с Национальным кодексом пожарной сигнализации и сигнализации, просто используя комбинированное звуково-видимое устройство везде, где одно или другое показано на планах. Должно быть очевидно, что если вы будете следовать этому методу «соответствия», у вас будет либо неправильное количество звуковых устройств, либо неправильное количество видимых устройств. Каждое из этих устройств регулируется отдельными правилами.

Код сообщает нам, что существует два метода видимой передачи сигналов: прямой и косвенный. Оба эти метода предназначены для уведомления жителей здания об аварийной ситуации путем прямого наблюдения за видимым устройством или путем освещения окружающей территории. Устройства видимого оповещения должны быть расположены по всему зданию или территории и должны быть такого типа, размера, интенсивности и количества, чтобы целевая аудитория, независимо от ее ориентации в пространстве или зоне, видела свет стробоскопа.

Мигающие стробоскопы имеют эффективную интенсивность, выраженную в канделах (кд). Это измерение можно сравнить со светом от постоянно горящего света. Например, мигающий стробоскоп с интенсивностью 15 кд имеет такую ​​же видимую яркость, что и источник постоянного горящего света 15 кд. В отличие от измерений уровня звука, которые вы можете провести с помощью шумомера в полевых условиях, точные полевые измерения эффективной видимой интенсивности нецелесообразны.

Код требует, чтобы стробоскопические огни, используемые для сигнализации о пожаре или указывающие на эвакуацию из района или здания, были чистыми или номинально белыми и не превышали 1000 кд.Огни, используемые для обозначения того, что жильцам необходимо получить информацию или инструкции, также должны быть четкими, если только план на случай чрезвычайных ситуаций в здании и орган, обладающий юрисдикцией для здания, не предписывают другой цвет. Издание NFPA 72 2010 года также требует, чтобы стробоскопы, используемые для систем массового оповещения (MNS), также были четкими. (Здесь следует отметить, что некоторым военным организациям все еще требуются желтые стробоскопы для передачи видимых сигналов MNS.)

Код требует, чтобы все стробоскопы, находящиеся на одном просмотре, были синхронизированы.Однако из этого требования есть исключения. Например, NFPA 72-2010, раздел 18.5.2.6 гласит, что «требования к синхронизации стробоскопа … [глава 18] не должны применяться, если видимые устройства уведомления, расположенные внутри здания, просматриваются снаружи здания».

Приложение разъясняет это исключение, заявляя: «Это не является намерением устанавливать требования к просмотру и синхронизации для просмотра местоположений на открытом воздухе. Например, этаж No.1 должен быть синхронизирован с этажом № 2, если нет видимой связи, как в атриуме ».

Цель синхронизации – гарантировать, что видимые сигналы системы пожарной сигнализации не заставят светочувствительного эпилептика инициировать припадок. Код сообщает нам, что «исследования показали, что влияние вспышек на светочувствительную эпилепсию уменьшается с увеличением расстояния и угла обзора» при условии, что суммарная частота вспышек не превышает частоту вспышек, производимых двумя вспышками.

Для настенного монтажа видимых сигналов требуется, чтобы линза стробоскопа была установлена ​​на высоте не менее 80 дюймов и не более 96 дюймов над чистым полом.Также даются указания, если потолок слишком низкий, чтобы обеспечить требуемую высоту установки минимум 80 дюймов. В этом случае код диктует, что видимый прибор должен быть установлен в пределах 6 дюймов от потолка, а размер комнаты, охватываемой стробоскопом, также должен быть уменьшен вдвое по сравнению с минимальной монтажной высотой 80 дюймов и реальной нижней установкой высота.

Конечно, те, кто знаком с кодом, знают, что существуют таблицы, в которых указаны размеры комнаты, охватываемой стробоскопом или стробоскопами с определенным рейтингом канделы.После того, как вы определили размер комнаты, в таблице будет указано, какое эффективное значение интенсивности должен быть указан для создания строба.

Код также позволяет использовать стробоскопы, монтируемые на потолке, для соответствия требованиям и имеет отдельную таблицу, в которой представлены отношения размера комнаты и высоты потолка для определения эффективной интенсивности стробоскопов в этом приложении.

Расстояние между коридорами для видимых сигналов может применяться, если ширина коридора не превышает 20 футов.В этом конкретном случае видимые приборы обычно имеют номинальную мощность не менее 15 кд, при этом один прибор расположен в пределах 15 футов от конца коридора, а расстояние между приборами не превышает 100 футов. Если два стробоскопа находятся в каком-либо поле зрения, они должны мигать синхронно, и любое прерывание пути обзора потребует дополнительных стробоскопов.

В некоторых помещениях может быть освещение более яркое, чем обычно, например, в розничной торговле, где эффективная интенсивность стробоскопа может превышать минимальные значения, предписанные кодексом, чтобы люди могли воспринимать мигание приборов во время их работы.При работе с ситуациями, которые могут «растянуть» возможности кодекса по обеспечению руководства, мудрый подрядчик будет тесно сотрудничать с проектировщиком, поставщиком и должностным лицом пожарной службы, чтобы обеспечить соблюдение.

Динамики и стробоскопы для оповещения о чрезвычайных ситуациях

Характеристики

Стробоскоп для настенного громкоговорителя – Комбинированный стробоскоп для настенного громкоговорителя соответствует стандартам UL 1638 и 1480 и внесен в список в целях безопасности жизни и защиты имущества. В стробоскопе используется ксеноновая импульсная лампа, которая генерирует свет высокой интенсивности, видимый со всех сторон, с фиксированным рейтингом кандел 15/75.Это устройство предлагает выбор выбираемых на месте ответвлений мощности на 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 и 4 Вт для использования с усилителями звука на 25 или 70,7 В среднеквадратичных значений. Частотный диапазон динамика 400-4000 Гц. Это устройство подходит для контроля линии. Это устройство может быть установлено либо на EN-SMBS (коробка для поверхностного монтажа, квадратная), либо на металлическую заднюю коробку 4 ”квадрат X 2 1/8” глубиной.

Настенный стробоскоп – Настенный стробоскоп с желтой линзой обеспечивает надежную визуальную сигнализацию для предупреждения и аварийного извещения.Приложения включают суровые погодные условия, эвакуацию, аварийное реагирование и т. Д. Это устройство работает от 24 В постоянного тока. Возможные варианты канделы: 15, 30, 60, 75 и 100. Эти параметры выбираются на месте и защищены от несанкционированного доступа. В комплект входит литой под давлением 4-дюймовый монтажный кронштейн, который включает в себя популярную функцию Super-Slide ™, которая позволяет установщику легко предварительно подключить систему и проверить ее для наблюдения. Изделие также оснащено запорным механизмом, который фиксирует изделие на кронштейне без использования винтов. Установщики могут проверить падение напряжения, потребляемый ток и сопоставить их с чертежом с помощью включенной функции мгновенной проверки напряжения Checkmate ™.Этот настенный стробоскоп внесен в списки UL1638 и UL464, и на него предоставляется трехлетняя гарантия с даты покупки.

Стробоскоп для потолочного монтажа – Этот стробоскоп для потолочного монтажа обеспечивает надежную визуальную сигнализацию для предупреждения и аварийного оповещения. Это устройство работает от 24 В постоянного тока. Возможные варианты канделы: 15, 30, 60, 75 и 100. Эти параметры выбираются на месте и защищены от несанкционированного доступа. В комплект входит стандартная 4-дюймовая монтажная пластина, на которой реализована популярная функция Super-Slide ™, которая позволяет установщику легко предварительно подключить систему и проверить ее для наблюдения.Изделие также оснащено запорным механизмом, который фиксирует изделие на кронштейне без использования винтов. Этот настенный стробоскоп внесен в списки UL1638 и UL 464, и на него предоставляется трехлетняя гарантия с даты покупки. Вариант монтажа: EN-SMBR (коробка для поверхностного монтажа, круглая).

Стробоскоп Kidde SLED177i

Kidde SLED177i (ранее SL177i) – это блок с проводом на 120 В переменного тока, который обеспечивает визуальное предупреждение, когда он является частью взаимосвязанной системы. Это устройство может быть напрямую связано с детекторами дыма, перегрева и угарного газа Kidde (максимум 24 устройства, 18 из которых могут быть активированы).При срабатывании пожарной или дымовой пожарной сигнализации он издает постоянное мигающее предупреждение. При срабатывании сигнала тревоги по угарному газу он выдает предупреждение о прерывистой вспышке. SLED177i имеет 10-летнюю ограниченную гарантию и внесен в список UL.

ВНИМАНИЕ! Светодиодная стробоскопическая лампа SLED177i предназначена для уведомления людей с нарушениями слуха о надвигающейся опасности, она не имеет средств обнаружения и ДОЛЖНА использоваться вместе с работающими взаимосвязанными сигнализаторами дыма, тепла или угарного газа.

• Яркий светодиодный стробоскоп – мигает для предупреждения о появлении дыма, тепла или угарного газа
• Зеленый светодиод – указывает на подачу переменного тока на устройство
• Зарегистрировано в UL – соответствует стандарту UL 1971
• Соединяет до 24 устройств Kidde (18 из которых могут инициировать)

Технические характеристики

Модель:	SLED177i
Номер UPC:	0-25417-19129-5
Источник питания:	120 В переменного тока, 60 Гц
Электрические характеристики:	96 – 132 В переменного тока, 60 Гц, 630 мА макс.
Диапазон температур:	от 32˚F до 120˚F (от 0˚C до 49˚C)
Частота вспышки:	Огонь: постоянная 1 вспышка в секунду; CO: прерывистая вспышка, 1 раз в секунду (4 вспышки, 5 секунд выкл.)
Световой поток:	177 Кандела
Размер:	5.6 дюймов в диаметре x 3 дюйма в глубину
Вес:	0,85 фунта
Межкомпонентные соединения:	До 24 устройств Kidde, 18 из которых могут быть инициирующими устройствами.
Гарантия:	10-летняя ограниченная гарантия

Архитектурно-технические условия

Светодиодный стробоскоп должен быть Kidde Unit SLED177i или аналогичным ему. Он должен питаться от источника 120 В переменного тока, 60 Гц.Диапазон рабочих температур должен составлять от 32 ° F до 120 ° F (от 0 ° C до 49 ° C). Светодиодный стробоскоп можно установить на любую стандартную одноканальную электрическую коробку, вплоть до восьмиугольной распределительной коробки 4 дюйма. Электрическое подключение (к устройству) должно производиться с помощью штекерного разъема. В систему из нескольких станций можно подключить до 24 устройств Kidde. Система межсоединений не должна превышать ограничение NFPA (Национальная ассоциация противопожарной защиты) в 18 соединенных между собой инициирующих устройств (дым, тепло, CO и т. Д.).Имея 18 инициирующих устройств, все еще можно соединить между собой 6 стробоскопов и / или релейных модулей. Устройство может быть напрямую связано с 3-проводной сигнализацией Kidde Safety по дыму, теплу и CO. Он будет производить прерывистую вспышку стробоскопа (примерно 4 мигания с последующим выключением примерно 5 секунд) при срабатывании сигнализации угарного газа и мигание каждую секунду при срабатывании сигнализации дыма или тепла. Квартира должна как минимум соответствовать требованиям UL1971, NFPA72, Fire Marshall штата Калифорния, NFPA101 (одно- и двухсемейные дома, Федеральное жилищное управление (FHA), жилищное строительство и городское развитие (HUD), Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA)). ).Устройство должно быть внесено в список UL.

Установка стробоскопа

Светодиодный стробоскоп должен быть установлен в соответствии со всеми местными нормативами, действующими в вашем регионе, статьей 760 Национального электротехнического кодекса и NFPA 72. Убедитесь, что все устройства подключены к одной непрерывной (некоммутируемой) линии электропередачи. , который не защищен прерывателем замыкания на землю. В системе межсоединений можно использовать не более 1000 футов провода. Светоотдача постепенно уменьшается с увеличением угла обзора.Обратитесь к таблице в руководстве пользователя, чтобы определить наилучшее место для установки стробоскопа.

Strobes – Alarm Grid

Стробоскопические индикаторы обеспечивают визуальную индикацию тревоги. Эти устройства настроены так же, как сирены, и могут быть особенно полезны для определения тревоги на расстоянии. Многие сирены имеют встроенные стробоскопы. Стробоскопы бывают разных цветов и размеров. Приобретите системные стробоскопы в Alarm Grid.

Стробоскоп – это в основном устройство, которое производит регулярно мигающие огни.Технически стробоскоп может мигать на любой скорости. Вы можете увидеть медленное мигание стробоскопа или очень быстрое мигание стробоскопа. Когда дело доходит до систем сигнализации, стробоскопы предназначены для быстрого привлечения внимания человека. Имея это в виду, вы обычно будете видеть, как стробоскопы системы сигнализации мигают очень быстро. Они вызывают чувство паники и очень быстро привлекают внимание любого, кто на них посмотрит.

Когда вы видите быстро мигающий стробоскоп, вы знаете, что, вероятно, что-то очень не так.Или вы смотрите захватывающий фильм или идете на хороший концерт. Но если вы видите в своем доме стробоскоп среди ночи, то предполагается, что ваша система перешла в режим тревоги. Наиболее вероятная причина в том, что ваша система вышла из строя. Это означает, что произошло кража со взломом или пожар. Если вы определили, что сигнал тревоги действителен, вам следует немедленно позвонить в службу 911.

Стробоскопы бывают самых разных цветов. Популярные цвета стробоскопа для систем сигнализации включают красный, белый и синий.Вы можете выбрать тот цвет, который, по вашему мнению, будет легче всего привлечь ваше внимание. Вы должны разместить стробоскоп в таком месте, где его можно будет легко обнаружить. Многие люди любят устанавливать уличные стробоскопы, чтобы они могли визуально идентифицировать тревожное событие, когда они возвращаются домой.

Многие стробоскопы интегрированы с сиренами для устройства «два в одном». Это неудивительно, поскольку стробоскопы служат той же цели, что и сирены, и обычно устанавливаются одинаково. Вам понадобится реле для отключения питания стробоскопа после сброса сигнала тревоги.Вам также понадобится источник питания, обеспечивающий достаточный ток для строба. Вам следует учитывать текущее потребление строба всякий раз, когда вы собираетесь установить новый.

Стробоскопы могут быть особенно полезны для глухих или слабослышащих пользователей.