Ввод электричества в деревянный дом своими руками: Электропроводка в деревянном доме своими руками. Пошаговая

Содержание

какой провод использовать, способы прокладки кабеля

Содержание статьи

Ввод электричества в деревянный дом должен обеспечивать безопасную эксплуатацию электрических сетей, быть выполнен в соответствии с Правилами устройства электросетей, техническими условиями, выданными эксплуатирующей организацией.

Для контроля расхода электроэнергии на вводе в обязательном порядке должен быть установлен щит учета, содержащий счетчик энергии и защитные отключающие устройства. Место установки, тип счетчика, конфигурацию щита учета необходимо согласовать с организацией, ответственной за энергоснабжение.

Типичные способы подключения

Ввод электричества в деревянный дом можно выполнить 2 способами:

  • прокладка линии по воздуху;
  • подземная линия.

В большинстве случаев используется воздушное подключение к линии электроснабжения. Это обусловлено типичным устройством электросетей. Такой способ требует минимальных затрат труда, состояние в большинстве случаев можно проконтролировать визуальным осмотром.

Доступ к токонесущим частям на большой высоте без специальной техники, приспособлений ограничен. Даже при значительном расстоянии точки ввода от ВЛ проще и дешевле установить дополнительную опору, чем устраивать подземную линию.

Подземный вариант прокладки питающего кабеля используется редко. В основном его применение вызвано невозможностью проложить воздушную линию необходимой высоты на конкретном участке.Такой вариант можно использовать при неблагоприятных погодных условиях, сильных и частых ветрах, обильных снегопадах, обледенении проводов.

По требованиям организаций энергоснабжения щит учета в большинстве случаев следует устанавливать на одной из внешних сторон дома. Такой вариант дает возможность устроить разъединение подводящей кабельной линии и линии, непосредственно входящей в дом. Самым опасным местом при вводе кабеля в деревянный дом является проход через отверстие в стене. Чтобы избежать такого варианта, можно использовать комбинированную линию. От ближайшей опоры к стене дома следует выполнить воздушную линию и подключить ее к щиту учета.

От щита учета в здание проложить отдельным кабелем через отверстие в фундаменте. В самом здании на внутренней стене установить распределительный щиток на необходимое количество линий.

Устройство воздушной линии

Для прокладки от ближайшей опоры к стене здания ранее использовались витые алюминиевые провода со стальной жилой без изоляции. Использование неизолированных проводов создавало определенные проблемы при эксплуатации и ремонте воздушных линий. Для крепления проводов к стене в зависимости количества фаз необходимо было изготавливать гусак или траверсу.

Гусак представлял собой изогнутую с определенным радиусом под 180° трубу. На коротком конце изгиба приваривалась перекладина длиной около полуметра. На ней устанавливались 2 штыря с резьбой для крепления фарфоровых изоляторов. На длинном конце в нижней части сваркой крепились кронштейны для крепления к стене, необходим был болт для подключения изоляции и кронштейн для проволочной растяжки, компенсирующей натяжение проводов. Траверса представляла собой раму из уголка с 4 изоляторами. Подвод кабеля выполнялся любым доступным способом.

Конструкции крепились к стене на необходимой высоте. Воздушная часть выполнялась неизолированным проводом от изоляторов до столбов на опоре. У изоляторов скруткой подсоединялся кабель, уходящий к щиту учета. Такие конструкции можно увидеть до сих пор на домах старой постройки.

Современная промышленность наладила производство провода СИП (самонесущий изолированный провод). Изоляция выполнена из специального полиэтиленового покрытия, устойчивого к солнечному излучению. Для подключения и крепления кабеля выпускается большое количество комплектующих изделий, позволяющих надежно и безопасно собрать любую конфигурацию соединений.

Прокладка подземной линии

Перед началом работ следует разметить трассу для укладки. При разметке нужно выполнять следующие правила:

  • расстояние до деревьев должно быть не менее 1 м;
  • при возможности избегать прокладки по местам передвижения автотранспорта;
  • перед прокладкой следует убедиться в отсутствии на трассе других кабелей.

Выполнение этих правил позволит значительно продлить срок эксплуатации кабеля. Сделать ввод можно сразу в здание или щит учета на наружной стене.

Глубина траншеи должна быть не менее 70 см, оптимальный размер 80 см с учетом устройства песчаной подушки. После устройства траншеи следует убрать из траншеи все предметы, способные повредить изоляцию кабеля. Если в процессе земляных работ обнаружатся крупные детали, недоступные для перемещения вручную, в этом месте можно установить защитные футляры. По окончании подготовительных работ на дно траншеи нужно засыпать слой песка толщиной 5-10 см. качество песка не существенно, можно использовать любой без содержания крупных камней.

Сечение кабеля следует выбирать по максимально допустимой нагрузке. Если расчетные данные позволяют использовать кабель сечением 1,5- 4 мм2, можно использовать кабель ВВГ (двойная виниловая изоляция, медные жилы). При больших мощностях желательно применять кабель типа АВБбШв (алюминиевые жилы в виниловой изоляции, защитная двойная лента из стали, покрытие из поливинилхлорида и обмазкой битумом и клеящим составом).

Использование кабеля с медными жилами аналогичного типа, но стоимость значительно увеличится. При приобретении нужно обратить внимание на отсутствие внешних повреждений изоляции, проверить отсутствие замыканий жил между собой и на слой брони.

Кабель следует уложить на дно траншеи, надев на него в проблемных местах трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления). Укладка должна быть волнистой, без натяжки. Желательно зарисовать план укладки, привязав его к капитальным строениям. Уложенный кабель нужно засыпать слоем песка не менее 10 см, затем слоем грунта толщиной 15-20 см, аккуратно утрамбовать без больших усилий. Засыпать оставшийся грунт с учетом осадки. Для кабеля с броней делается заземление металлической ленты. На глубине 15-20 см от поверхности необходимо расположить вдоль кабеля ленту, сигнализирующую о наличии в земле кабеля.

Прокладка кабеля в здание

Ввод электричества в деревянный дом является одним из самых ответственных этапов выполнения работ, поскольку дерево является сгораемым материалом, а электропроводка — источником повышенной пожарной опасности.

В связи с выходом новых правил возникла дискуссия, можно ли заводить сип в дом через деревянные стены.

Правилами предписывается прокладка по сгораемым конструкциям только проводом с медными жилами.

Противники прокладки сип предлагают заводить кабель под фундаментами, но такой вариант запрещен по правилам. Поэтому оптимальным выходом из этой ситуации будет монтаж кабеля с медными жилами с соблюдением дополнительных защитных мер.

Ввод кабеля в деревянный дом следует начинать с определения места нахождения распределительного щитка. Установка щитка внутри здания более предпочтительна, при срабатывании автоматов и ремонтных работах не придется каждый раз выходить на улицу. При установке ШР следует определить способ подведения заземляющей жилы. Большинство ВЛ выполнено по старой схеме с заземленным нейтральным проводом. Большинство современного оборудования, приборов и устройств изготовлено с отдельными заземляющими проводами. В такой ситуации следует устроить заземление самостоятельно, вывести и подключить его к вводному щиту.

Дальше можно использовать 3 или 5 жильный кабель в зависимости от количества фаз необходимого сечения. При отсутствии заземление можно провести отдельной жилой. Сечение провода для заземления должно быть больше сечения жил кабеля, изолированный провод использовать не следует.

В стене необходимо просверлить отверстие нужного диаметра. Диаметр следует выбирать с учетом металлической вставки из отрезка трубы. Толщина стенок вставки регламентируется правилами. При сечении жил до 4 мм2 толщина стенок должна быть не менее 2,8 мм, для большего 3,2 мм. Концы металлической трубы следует обработать напильником, удалив заусеницы и сгладив внутренние края. Кабель в местах входа и выхода в трубу желательно дополнительно защитить отрезками резинового шланга и ПНД. При возможности в трубу следует уложить асбестовый шнур, обмотанный вокруг кабеля. Повороты кабеля следует выполнять с определенным радиусом, пытаться согнуть его строго под прямым углом не следует. По поверхности стен кабель следует укладывать в гофрированном шланге, кабельных каналах или металлической трубе.

Устройство ввода электрического кабеля в дом своими руками возможно при наличии определенного опыта в этой области. При отсутствии навыков и знаний для выполнения работ желательно воспользоваться услугами специалистов. Допущенные при самостоятельном монтаже мелкие ошибки могут иметь большие последствия. не сравнимые с затратами на работу профессионалов.

Ввод электричества в деревянный дом.

Вводы воздушных линий электропередачи в деревянный дом делят на два участка: ответвление от воздушной линии до ввода — участок проводов от опоры ВЛ до ввода в здание; ввод в здание — участок от изоляторов на наружной стене дома до вводного устройства внутри деревянного дома. Если расстояние от опоры ВЛ до деревянного дома больше 10 м, то для ослабления натяжения проводов необходимо устанавливать подставную опору.

Ответвление от воздушной линии до ввода в строения длиной до 25 м, а также внутридворовые сети следует выполнять изолированными проводами или кабелем, проложенным на тросу или в земле. Сечение проводов в ответвлении должно быть не менее 6 мм2 (при длине до 10 м не менее 4 мм2) для меди и не менее 16 мм2 для алюминия. Сечение жил кабеля — не менее 4 мм2 для алюминия и 2,5 мм2 для меди. Расстояние от проводов ответвления до земли должно быть не менее 6 м, в проезжей части и внутри дворов не менее 3,5 м, а расстояние от земли до изолятора ввода в здание — не менее 2,75 м.

Ответвления от ВЛ выполняют также кабельными линиями. В этом случае кабель прокладывают по опоре до перехода его в траншею. От случайных механических повреждений кабель защищают трубой или другой конструкцией на высоту до 2 м. Провода наружной электропроводки располагаются или ограждаются таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения. Провода, проложенные открыто горизонтально по стенам, должны находиться на расстоянии не менее: над балконом, крыльцом — 2,5 м; над окном — 0,5 м; под балконом — 1,0 м; под окном (от подоконника) — 1,0 м; при вертикальной прокладке — до окна — 0,75 м, а до балкона — 1,0 м. При подвеске проводов на опорах около зданий расстояние от проводов до балконов и окон должно быть не менее 1,5 м.

Вводы через стены деревянного дома получили широкое применение, они просты в исполнении, всегда находятся в поле видимости, удобны при обслуживании. При вводе в деревянный дом изоляторы устанавливают на крюках. Расстояние между проводами у вводов, а также расстояние от проводов до выступающих частей дома должно быть не меньше 200 мм. Концевые крепления алюминиевых многопро­волочных проводов марок А-25..А-50 выполняют плашечными зажимами типа ПАБ с оставлением конца провода длиной не менее 200 мм для подключения ввода. Допускается концевое крепление проводов выполнять бандажной вязкой с соблюдением размеров и числа витков. Недопустимо присоединение провода ввода непосредственно к натянутому проводу ответвления, так как это способствует обрыву проводов ответвления.

Вводы в деревянный дом выполняют только изолированными проводами. Каждый провод заключают в отдельную резиновую изоляционную трубку. На концы трубок с наружной стороны дома устанавливают фарфоровые воронки таким образом, чтобы они находились на одной оси и были разнесены одна от другой в кирпичных стенах на 50 мм, в деревянных стенах на 100 мм. Внутри дома на трубки надевают втулки. Отверстия в стене заделывают алебастровым или цементным раствором. Проходы через стены в трубках должны выполняться с уклоном наружу, таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе или попадать внутрь здания. После прокладки проводов входные отверстия воронок и втулок заливают изоляционной массой, битумом. Ввод в строение следует выполнять кабелем в негорючей оболочке сечением не менее 4 мм2 для алюминия и 2,5 мм2 для меди или изолированными проводами тех же сечений.

Вводы через трубостойки выполняют в тех случаях, когда высота деревянного дома не позволяет обеспечить установленные ПУЭ вертикальные габаритные размеры. По способу закрепления и прохода внутрь дома трубостойки различают: ввод трубостойкой через стену; ввод трубостойкой через крышу.

Ввод трубостойкой через стену  более удобен. При монтаже трубостоек следят за тем, чтобы нижний горизонтальный конец трубы был установлен с уклоном 5 градусов наружу, в нижней точке изгиба просверливают отверстие диаметром 5 мм для выхода влаги.

Ввод трубостойкой через крышу применяют в том случае, если расстояние от поверхности земли до низа трубостойки, устанавливаемой на стене, оказывается меньше 2 м. Особое внимание уделяют качеству монтажа прохода через кровлю и его гидроизоляции.

Перед установкой в трубостойку затягивают стальную проволоку для последующего протягивания проводов. Верхний конец трубостойки двумя оттяжками из круглой стали диаметром 5 мм крепят к стене или к стропилам крыши. Все болтовые крепления вводов должны выполняться с применением пружинящих шайб, предохраняющих гайки от самооткручивания при раскачивании трубостоек и проводов ветром. Болтовые соединения смазывают защитной смазкой или техническим вазелином. Расстояние от самого нижнего проводника ввода через трубостойку до крыши должно быть не меньше 2,5 м. Запрещается прокладывать голые или изолированные провода по крышам жилых домов.

Вводы в здания кабелем. От опоры до стены здания кабель прокладывают в траншее глубиной 0,7 м. В фундаменте деревянного дома пробивают отверстие для ввода кабеля. Ввод выполняют в трубе. Диаметр труб выбирают из расчета 1,5-2 диаметра кабеля, но не меньше 50 мм. Укладывают трубы с уклоном наружу в траншею и гидроизолируют так, чтобы исключить попадание воды в дом . Глубина заложения труб не менее 0,5 м. С внутренней стороны деревянного дома труба должна выступать на 50 мм, а с наружной на 600 мм от фундамента.

В одной трубе прокладывают только один кабель. Если в деревянном доме вводится или выводится несколько кабелей, то число труб должно соответствовать их количеству. Кабели, прокладываемые вдоль дома, должны размещаться в траншее не ближе 0,6 м от фундамента. У ввода в дом в траншее всегда оставляют запас кабеля (примерно 1 м ) на случай повторной разделки концов, который укладывают полукругом с радиусом 1 м (запрещается запас укладывать кольцами). Глубина заложения не менее 500 мм с обязательным покрытием кирпичом или бетонными плитами. Места выхода кабеля из трубы уплотняют раствором цемента с песком, глиной или кабельной пряжей, смоченной маслом.

 

как провести электропроводку в деревянном доме. ⋆ Руководство электрика

Содержание статьи

Монтаж электропроводки в деревянном доме можно выполнить и самому. Главное – все правильно рассчитать. Что нужно знать при монтаже электропроводки в частном деревянном доме – об этом в статье.

Каждый хозяин частного дома когда-нибудь сталкивался с таким требующим решения вопросом, как монтаж электропроводки в деревянном доме с нуля или с частичным монтажом, который вызван необходимостью замены, например, старых проводов. Поменять провода надо, допустим, из-за возросшей нагрузки или за-за того, что отслужили они свое и дальше эксплуатировать их становится опасно.

Считается, что лучше всего доверить электроработы высококвалифицированным специалистам. Но даже при минимуме первоначальных знаний электропроводка в деревянном доме – вопрос, который возможно разрешить самостоятельно. Электропроводка в деревянном доме своими руками – реально. Главное – придерживаться определенных требований, каковыми являются правила монтажа электропроводки в деревянном доме.

Требования таковы:

  • исключить по максимуму возможность возгорания кабеля, если произойдет короткое замыкание, исключить вероятность того, что огонь захватит деревянные конструкции;
  • применять провода на каждом участке в соответствии с потребляемой мощностью и обязательно с учетом максимальных нагрузок;
  • полностью исключить случаи поражения током от проводов людей и животных. Это возможно лишь при идеальном состоянии проводки.

Необходимо для монтажа электропроводки ознакомиться с общими правилами устройств электроустановок. Сокращенно – ПУЭ. В них обстоятельно расписаны требования, предъявляемые к работе с электрооборудованием, в том числе:

  • выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны;
  • выбор электрических аппаратов и проводников по условиям короткого замыкания;
  • правила защиты, оснащения сетей автоматикой.

В ПУЭ дано и много другой важной информации, из которой вытекает одно из главных требований при монтаже проводки в деревянных конструкциях – скрытая электропроводка должна монтироваться исключительно с применением кабелей с негорючей изоляцией.

Перед самостоятельным проведением работ не поленитесь полистать книжечку. Неукоснительное соблюдение описанных там требований – залог безопасности вашего жилища, вашей семьи, вас лично.

Требования ПУЭ пригодятся и тогда, когда вы не осмелитесь самостоятельно заняться электропроводкой, а пригласите для этого специалиста. Зная требования, будучи подготовленным теоретически, вы проконтролируете, как работает мастер, которого вы наняли, сделаете замечания, если что-то пошло не так, сможете избежать лишних затрат.

Составляем план и схему.

Прокладка электропроводки в деревянном доме начинается с составления плана и принципиальной схемы подключения освещения и розеток. Не стоит пропускать этот этап, надеясь на свою память и подбирая необходимые кабель, автоматы, узо и другие материалы на вскидку.

План установки электро изделий.

На плане вы отобразите места размещение розеток, выключателей, люстр, бытовых приборов, распределительных коробок и пр. Это позволит просчитать общее количество энергопотребителей, устройств, определиться с методом их подключения, понять, сколько метров провода нужно, сколько дополнительного материала, понять, какого сечения провод нужен на определенных участках. А, проведя по плану разметку непосредственно на месте, рассчитать длину провода.

Схема подключения дачного дома на 220 В.

  1. Вводной автомат — 25 А.
  2. Счетчик двух тарифный — 220 В.
  3. Автомат на 1 группу розеток — 16 А.
  4. УЗО на 1 группу розеток — 25 А.
  5. Автомат на 2 группу розеток — 16 А.
  6. УЗО на 2 группу розеток — 25 А.
  7. Автомат на освещение 1 группа — 10 А.
  8. Автомат на освещение 2 группа — 10 А.

Определяем силу тока.

Чтобы понять, какого сечения кабель нужен, на какую нагрузку должны быть рассчитаны автоматы, УЗО, необходимо знать силу тока в местной электросети. Рассчитывается она делением суммарной мощности бытовых приборов, используемых в доме, измеряемой в Вт, на напряжение (В).

Формула для расчета   I = P / V

Пример.

Допустим, в дачном деревянном доме, состоящем из прихожей, кухни, гостиной, ванной и туалета, а так же холла, двух спален, кабинета, планируется тринадцать светодиодных ламп ≈ по 30 Вт, двадцать розеток. Кроме того, предполагается пользование электро чайником мощностью 1600 Вт, микроволновкой мощностью 1000 Вт, холодильником мощностью 400 Вт. Компьютер 250 и три телевизора по 300 Вт. При таком энергопотреблении к дачному деревянному дому достаточно подвести напряжение 220 В. Считаем потребляемый ток из сети 20,64 А. При подсчете стандартное потребление не превышает 25 Ампер.

  • Р = (30*13) + 1600 + 1000 + 400 + 250 + (300*3) = 4540 Вт.
  • I = 4540 / 220 ≈ 20,64 + 10% ≈ 22,7 Ампер.

Как правило, в большинстве домов максимальное потребление не доходит до 25 А. Но, если вы предполагаете в дальнейшем пользование дополнительными приборами значительной мощности, можно ориентироваться на 25 А и более.

От этого параметра отталкиваются, когда выбирают необходимые материалы. Но нужно считать с некоторым запасом. То есть при токе потребления 16 А нельзя использовать предохранитель с таким же пороговым значением. Оно должно быть больше, чем расчетное.

Определяем сечение кабеля.

Зная значение силы тока, определяем сечение кабелей. Выбирают провода для деревянного дома, руководствуясь теми же требования, что и для конструкций из других – менее горючих материалов – кирпича, бетона. Если сечение провода не соответствует нагрузкам, возможны короткое замыкание и даже пожар. Так, при расчетном токе 16,5 А и планируемой закрытой разводке необходим кабель сечением минимум 2 кв. мм. Для 25 Ампер – 4 кв. мм. Кабель подбирается в зависимости от групп распределения и в соответствии с планируемой нагрузкой:

  • при подключении розеток используется медный – сечением 2,5 кв. мм. Мощность общая не может превышать 4,6 кВт;
  • для осветительных приборов берется – сечением 1,5 кв. мм. Мощность группы не может быть больше 3,3 кВт;
  • для приборов большой мощности – с сечением 4 кв. мм. Учтите, что приборы с большим уровнем потребления мощности подключаются только в отдельную розетку. Категорически запрещено соединять эту розетку еще с какой-то группой.

Медь или алюминий?

Для деревянного дома настоятельно рекомендуется только медный кабель. И вот почему. У медного кабеля, если сравнивать его с алюминиевым, лучшая проводимость. Медная начинка выдерживает большую нагрузку по сравнению с алюминиевой того же сечения. У медного кабеля большая химическая стойкость, большая механическая прочность. Да и служит он дольше алюминиевого, хотя и стоит подороже.

Кабель для ввода электричества в дом.

Для электропроводки внутри дома подойдет кабель марки ВВГнг(А) или ВВГ– Пнг(А). Буквы ВВГ означают винил, винил, голый. Это говорит о том, что присутствует изоляция на каждом проводнике и есть общий слой изоляции. Голый означает, что он без дополнительной брони. Цифровой код после марки означает количество жил, площадь сечения.

Для ввода электричества по воздуху применяют кабель марки СИП-4 или СИП-2а. Во втором случае в кабеле есть необходимая для заземления несущая нулевая жила. СИП – это кабель с многопроволочными алюминиевыми жилами, которые изолированы светостабилизированным полиэтиленом. Благодаря этому кабель стоек к солнечным лучам. Не страшна ему непогода.

Для ввода кабеля под землей подходят марки ВБбШв или в полиэтиленовой изоляции ПвБШв. Это бронированный медный кабель.

На пальцах. В нашей ситуации внутри дома на освещение пойдет кабель с медной начинкой сечением от 0,75 до 1,5 кв. мм, на розетки, в которые не предусмотрено включение приборов большой мощности, – 2,5 кв. мм, на розетки, рассчитанные для подключения приборов большой мощности, – 4 кв. мм. К дому электричество подводим кабелем СИП-2 с сечением 16 кв. мм.

По этажам или виду?

Всех энергопотребителей условно можно распределить по нескольким группам. Деление произвольное, как удобно вам, например, по этажам дома или по виду энергопотребителей. Так, по виду потребителей это:

  • освещение;
  • розеточная группа;
  • силовая группа, куда относятся стиральная машина, бойлер, котел.

Каждую из них, будь то линия электропроводки осветительных и отдельных групп, групп розеток, необходимо подвести к внутреннему распределительному щитку. Именно с него начинается электроснабжение дома, если вводной распределительный щит расположен на улице.

Без автоматов, УЗО не обойтись

Для группы или розетки нужно предусмотреть отдельный автоматический выключатель. Его мощность должна соответствовать сечению проводящего провода. Делается это, чтобы автоматический выключатель разомкнул цепь раньше, чем начнет тлеть провод и плавиться изоляция. То есть автовыключатель защищает провода, кабели, электроприборы от последствий нештатных ситуаций. Для групп освещения мощность автомата – 10‒16 А, для отдельной группы, а также индивидуальной розетки ‒ 16, 25, 32 А. Количество автоматических выключателей может быть различным.

Можно поделить всю электросеть дома на определенные зоны. Допустим, отдельно выделить зону кухни, ванной или нескольких комнат. Можно поставить автоматы на группы. Например, на все розетки, к которым не предусмотрено подключение бытовых электроприборов большой мощности. Номинальную мощность автоматов рассчитывают по каждой зоне или группе отдельно. Чем меньше номинальная мощность, тем выше безопасность при пользовании бытовой техникой.

На пальцах. В нашей ситуации достаточно поставить два автомата по 16 А отдельно на все розетки, отдельно – на все лампочки и отдельно на розетку, куда будут подключаться приборы большой мощности.

Использование в электропроводке деревянного дома УЗО – устройства защитного отключения – обязательно. УЗО защищают от тока утечки человека и животных. Этот выключатель дифференциального тока мгновенно сработает, когда произошла утечка электрического тока. Чаще всего в домах применяются УЗО с порогом срабатывания не более 30 мА. Во влажных помещениях – 15 или даже меньше – 10 мА. Для групп выключателей и сети освещения – УЗО на 16 мА, на розетки – на 20 мА. Применяются и так называемые противопожарные УЗО. Они срабатывают при токе утечки в 300–500 мА. Такой ток утечки может привести к возгоранию.

Выбираем светильники.

Определившись с кабелем, УЗО, автоматическими выключателями, самое время подумать о светильниках. Они должны быть безопасными, работать без скачков напряжения. Наиболее популярны и гармоничны в деревянных домах светильники с элементами, выполненными из натуральных материалов. Это:

  • светильники с деревянными элементами;
  • керамическими абажурами;
  • из ткани;
  • люстры с ковкой.

Неплохо будут смотреться в интерьере из дерева рефлекторные или галогеновые лампы, вертикальные и горизонтальные шинные системы.

Выбирая приборы освещения, следует заранее подумать, как будет проложена внутренняя электропроводка в деревянном доме. Тем более электропроводка по деревянному потолку, где в основном и располагаются осветительные приборы. Хотя кардинально этот вопрос можно было решить и раньше.

Наружная или скрытая?

Возможно три варианта, как провести электропроводку в деревянном доме:

Но есть свои нюансы при этом. Наружная электропроводка – самый легкий способ подвести электричество. Для соблюдения правил монтажа проводки провода закрепляют в кабель-каналах либо в фарфоровых изоляторах. Такой вид проводки не всегда вписывается в интерьер, а чаще всего даже портит его, так как обыграть наружную электропроводку, сделав ее частью интерьера, достаточно сложно, хотя и возможно. Кабель-каналы подбираются в таких случаях под цвет стен помещения.

При скрытой электропроводке кабель закладывают в металлические трубы, обязательно заземляют. Именно в металлические. Полиэтиленовые подчас очень нравится грызунам. Особенность такого вида проводки – ее не видно. Она не нарушает гармонии деревянного дома. А если соблюдены все необходимые правила монтажа электропроводки в деревянном доме, то и безопасна на все сто.

А вот беспроводная технология в деревянном доме применяется редко.

Подводим кабель.

Как сделать электропроводку в деревянном доме самому так, чтобы результат радовал долгие годы? После теоретического этапа по составлению плана, принципиальной схемы, подсчетов, чего сколько необходимо, и приобретения материалов пора приступить к части чисто практической – непосредственно монтажу.

Ввод кабеля по воздуху.

Первый вопрос, который необходимо решить при этом, – ввод кабеля в строение. Для этого есть два способа:

  • воздушный;
  • подземный.

Наиболее надежным считается подземный. Кабель полностью скрыт, так как располагают его на глубине не менее 80 см. Проход через фундамент, ввод в строение осуществляется в металлических толстостенных гильзах. Подземный ввод кабеля больше применяется при новом строительстве. В уже построенный дом легче провести кабель воздушным путем.

Причем не только легче, но и дешевле. Для этого используется провод сечением не менее 16 мм. У него высокопрочная оболочка, сделанная из сшитого полиэтилена. Такой провод устойчив к инфракрасному излучению, не страшны ему температурные перепады. Внутрь дома такой кабель не заходит. Проводящую линию с внутренней линией скрепляют специальными соединительными герметичными жимами. Они дают надежный контакт, исключают окисление и возгорание. Для отрезка от подключения линии к домовой стене до вводного распредустройства используется уже другой – ВВГнг. Там, где он проходит сквозь стены, перекрытия, его упаковывают опять же в металлические гильзы.

Ввод кабеля под землёй.

Защитный автомат устанавливается при этом одним из двух способов:

  • установить защитный автомат перед входом кабеля в здание. Порог срабатывания при этом выбирается выше, чем у установленного на вводном распредустройстве;
  • приборы учета расходуемой электроэнергии, автомат устанавливаются вообще вне дома – на внешнюю стену строения или на столб внешней электролинии, от которой дом будет запитываться.

Какой из способов подойдет – решать вам исходя из трудозатрат, материальных затрат.

Устанавливаем распределительный щит.

Электрощит.

Линия ввода в дом приводит к распределительному щиту. Он представляет собой щит из металла или пластика и оснащен специальными местами для крепления счетчика потребляемой электроэнергии, если он не вынесен наружу, Din-рейкой для автоматических выключателей, УЗО, шинами и контуром заземления. Его размер зависит от количества устанавливаемых на него модулей. Сколько ставить автоматов и УЗО, вы уже просчитали, когда составляли план и принципиальную схему.

Распределительный щит монтируют только в вертикальном положении. Делается это на расстоянии 1,2–1,5 м от пола. Хорошо, если под щитком будет негорючая поверхность. В деревянном доме такую можно обустроить в подсобном помещении. Задняя часть щитка крепится к стенке саморезами. На Din-рейку устанавливают УЗО, счетчик, автоматы. Все модули располагают по убыванию силы тока. Это более удобно, впоследствии позволяет выполнять подключение быстрее.

Делаем разметку.

Разметка электропроводки.

Прежде чем непосредственно приступить к монтажу проводки, необходимо сделать разметку – разметить на стенах основные линии проводов от распредщитка до потребителей энергии, разметить все повороты, ответвления, проходы через стены. При разметке необходимо соблюдать ряд правил:

  • провода на стене нужно монтировать только параллельно или перпендикулярно полу;
  • горизонтальные участки должны проходить на 20 см ниже потолка. Это снизит вероятность повредить проводку;
  • на поворотах проводки необходимо соблюдать угол в 90 градусов;
  • если провод должен пройти через перекрытия, путь от соединительной коробки до потребителя энергии должен быть кратчайшим.

Размечать трассу можно с помощью специального шнура, а можно пойти и по пути наименьшего сопротивления – использовать для этого мел, уголь, краску, даже цветные карандаши.

Делая разметку, размечайте места разветвления проводки, спуски проводов к выключателям осветительных приборов, розеткам. В таких местах вы расположите соединительные коробки. При планируемом монтаже скрытой электропроводки отмечайте на стене места для установочных коробок, в которых будут размещены выключатели и розетки.

Стандартные требования к размещению выключателей – на высоте 1,5 или 0,5–0,8 м от пола. Расстояние от выключателя до дверного косяка независимо от его материала должно быть более 0,1 м. Высота расположения розеток может быть любой. Главное здесь – удобство. В районе столов розетки должны находиться выше крышки. Для кухонного стола расстояние – не менее 0,9 м, что вызвано как удобством, так и безопасностью.

Для разметки места расположения потолочного светильника, который планируется повесить в центре комнаты, проведите линии, соединяющие противоположные углы комнаты. Точку их пересечения с помощью отвесов перенесите на потолок. Затем разметьте линию, которая соединит светильник с местом подключения.

От щитка – к точкам подключения.

Следующий шаг – непосредственно прокладывание кабеля от щитка распределения до точек подключения энергопотребителей, то есть разводка электропроводки. В деревянном доме при выполнении такой работы необходимо неукоснительно соблюдать некоторые правила.

Главное – не допускать использование скруток. Часть кабеля от диавтомата до точки потребления должна быть из цельного куска, для чего сначала нужно нанести разметку на стену. Затем рулеткой замерить расстояние, а только потом отрезать необходимое количество провода с запасом 15–20 см. Когда же без соединения кабеля не обойтись, обычные скрутки использовать категорически запрещено. Тогда применяют клеммные колодки или пружинные клеммы.

Как уже говорилось, для прокладки внутренней электропроводки есть два способа. Менее затратный по силам и деньгам – устройство наружной электропроводки. Главное правило здесь – провода никогда не прикасаются к деревянным поверхностям. Самый простой вариант, когда проводник с сечением до 6 кв. мм крепится на стену специальными клипсами-скобами из негорючего пластика. Желательно, чтобы кабель был с медной жилой, у которой двойная и даже тройная оплетка. Если у кабеля обычная изоляция, такая проводка кладется на негорючую прокладку.

Более эстетично выглядит кабель, проложенный в подходящих по размеру полимерных кабель-каналах. Такие каналы могут быть для одного провода, могут – для нескольких. Можно подобрать подходящие к интерьеру помещения кабель-каналы.

Возможно размещение проводов в металлической гофротрубе. Ее диаметр до 2 см. Для прокладки применяются клипсы. Они позволяют оставить расстояние между стеной и кабелем. Гофра чаще применяется там, где необходим поворот провода. Для прямых участков идет металлическая либо полимерная труба. Кстати, все металлические элементы необходимо для безопасности заземлять.

Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме – задача трудоемкая. И опять же необходимо соблюдать ряд правил, которые диктуются нормами безопасности. Это:

  • размещение электропроводки в трубе преимущественно стальной, металлической гофре. Причем внутренняя поверхность их должна быть оцинкована. Если кабель голый, без дополнительной защиты, прокладывать его категорически запрещается;
  • при горизонтальном прокладывании трубы ее размещают с уклоном. Делается это, чтобы конденсат стекал в нижнюю часть уложенной трубы. Иногда в местах, где часто скапливается влага, просверливают несколько отверстий, небольших по диаметру;
  • участки трубы на поворотах изготавливают из элементов на резьбе, которые соединяются сваркой или пайкой;
  • в местах соединения кабелей устанавливаются только металлические распределительные коробки.

Монтируем розетки, выключатели.

Подрозетники

Исключительно из металла в деревянном доме – это одно из основных требований – изготавливаются подрозетники, которые должны быть заземлены. Розетки, выключатели устанавливают в коробки, выполненные из металла, под которые необходимо высверлить в дереве гнезда по нужному размеру. Место входа трубы в коробку герметизируют. На выходе трубы из коробки устанавливают заглушку, которая выполнена из пластика. То есть труба и коробка должна представлять единое целое.

И не забыть о заземлении.

Только тогда обеспечивается непрерывность цепи металлической конструкции по всему дому, и тогда будет достаточно заземления лишь на распределительном щите. А заземление сети в деревянном строении необходимо как ни в каком другом, так как предохраняет элементы цепи от перегрева и возможного искрения, то есть обеспечивает пожарную и электрическую безопасность. Если же есть разрывы, необходим дополнительный заземляющий провод. Его соединяют с помощью пайки с каждой коробкой и трубой. Этот вариант требует гораздо больше сил, потому лучше все-таки добиться непрерывности цепи металлической конструкции по всему строению.

Заземление дома.

Правильная электропроводка в деревянном доме – гарантия безопасности, долгих лет ее службы, отсутствия необходимости все переделывать.

4 вещи, которые нужно знать перед постройкой деревянного дома

Мы можем думать, что строительство деревянного дома приводит к множеству ограничений. Что ж, в каком-то аспекте все могло быть наоборот.

1 – Преимущества деревянного домостроения

В отличие от дома из бетонных блоков, деревянный дом имеет очень хорошую тепло- и звукоизоляцию. Контроль влажности осуществляется естественным образом, воздух более здоровый и, как следствие, меньше микробов.

С финансовой точки зрения конструкции деревянных домов помогают экономить электроэнергию, поскольку древесина является естественным изоляционным материалом. Страны Северной Европы осознали этот факт раньше, чем страны Центральной Европы, и использовали много дерева для строительства домов.

И вы могли подумать, что это требует серьезных инвестиций, хотя на самом деле бюджет меньше, чем у обычного строительства. И есть разные способы, позволяющие адаптировать проект к вашему бюджету.

2 – Сделай сам

Как было сказано ранее, это экономичное решение, предлагающее конкурентоспособные цены на строительство.Выбранный вами производитель предоставит материалы и чертежи, и если вы привыкли к строительству, вы можете продолжить работу самостоятельно. Для сборки верхней части дома необходимо нанять строителя.

Как и в случае обычного строительства, разрешение на строительство необходимо.

3 – Выберите свой пакет

Базовый пакет:
В этом случае вы покупаете только деревянный дом. Все элементы доставляются на строительную площадку, но их собирает строитель.Вы не выполняете основную часть работы, но благоустройство территории остается вашей ответственностью. Поэтому вам необходимо знать водопроводные, санитарные и электрические установки, чтобы иметь разумный бюджет.

Все включено:
Что касается обычного дома, то если вы выберете вариант «все включено», вам не придется много делать. Очевидно, что стоимость будет очень близка к стоимости традиционного дома.

4 – Деревянные дома и энергия

Заманчиво реализовывать экологически чистый проект.Но учтите, что критерии для этого жесткие: потребление тепла 15 кВтч / м2 / год, идеальная герметичность и общее потребление первичной энергии менее 120 кВтч / м2 / год. Это приведет к дополнительным расходам примерно в 20%.

Сертификаты энергоэффективности:
Что касается энергосберегающих зданий, это зависит от региона, в котором вы живете. Например, во Франции с этим сертификатом вы можете воспользоваться помощью Scellier (снижение налога на вашу собственность на 13%).

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

  • Адаптируйте свой выбор к своим техническим знаниям и опыту строительства. Мы не обсуждаем здесь простой DIY-проект.
  • Не забудьте заранее подать заявку на получение разрешения на строительство.

7 проектов по использованию возобновляемых источников энергии для ветряных турбин, которые можно выполнить за выходные

Помните, когда вы могли сделать свой собственный небольшой генератор для хобби, который включал скручивание проволоки вокруг нескольких гвоздей? Становится так просто сделать ветряную турбину своими руками из материала, найденного в вашем доме или даже из старой стиральной машины или беговой дорожки.Мы исследовали Интернет, чтобы найти несколько основных идей о том, что нужно для создания любительской турбины или солнечной панели, которые могли бы фактически компенсировать некоторые затраты на электроэнергию на вашей ферме, в коттедже, лодке или коттедже. Вот несколько креативных идей, которые можно решить.

# 1 Авто Генератор Ветряная турбина Сделай сам – Новости Матери-Земли

Этот простой проект включает в себя автомобильный генератор переменного тока с регулятором напряжения и создание автономного источника электроэнергии для удаленной кабины автора.

Маленькая турбина установлена ​​наверху старой телебашни (помните те?), Со стандартными трубопроводами и кронштейнами, чтобы все было в безопасности.Система подключена к местным аккумуляторным батареям. Весь проект DIY Wind Turbine стоил около 1000 долларов.

Это не самый красивый ветряк, но он дешевый. Однако автор предупредил, что установить самодельную ветряную установку на вершину 20-футовой башни было непросто из-за веса двигателя.

# 2 DIY Лопата для снега Ветряная турбина

В этом следующем проекте творчески используется общий инструмент, найденный в северной стране; лопата для снега.Этот автор купил большую часть этого оборудования на Amazon и создал башню для своей ветряной турбины своими руками на деревянных полноприводных автомобилях.

Большая часть материалов, которые он купил на Amazon, состоит из труб, соединений и ниппелей для электропроводки. Проект генерировал мощность с помощью 300-ваттного двигателя с постоянными магнитами, установленного на основании.

Автор, Маунтин (Бумер) Майк, вложил всего 200 долларов в эту ветряную турбину, сделанную своими руками. Очень низкий порог для установки ветряной турбины.Полный список запчастей можно найти на SolarPowerSimplified.com

.

# 3 DIY Беговая дорожка Мотор с вертикальным доступом Ветряная турбина

Следующий проект ветряной турбины своими руками – установка, которую можно разместить где угодно. Он может быть даже портативным. Использование ободов велосипедных колес, трубы из ПВХ и утилизированного двигателя беговой дорожки.

Эту портативную вертикальную турбину с примерно 50 Вт генерируемой мощности можно перемещать и размещать там, где дует ветер. Автор отмечает, что единственным недостатком является то, что для начала вращения требуется довольно сильный ветер.Все материалы были собраны в гаражах и мусорных магазинах, что фактически сделало стоимость этого проекта ветряной турбины своими руками 0 долларов.

# 4 DIY Мотор для стиральной машины Вертикальная ветряная турбина

Автор дает пошаговое руководство по созданию простой ветряной турбины с использованием обрезанной трубы из ПВХ и двигателя старой стиральной машины. Лезвия из ПВХ уложены друг на друга на одной опоре для красивого внешнего вида.

Руководство по 15 шагам; проиллюстрировано и объяснено очень подробно. С помощью ручных электроинструментов и использованных материалов вы можете реализовать полностью функциональный проект ветряной турбины своими руками.Таким образом, сделайте это за один уик-энд! Автор утверждает, что эта версия стиральной машины вырабатывает 50 Вт без нагрузки. В конкретных планах можно найти изготовление вертикального ветрогенератора из мотора стиральной машины.

# 5 DIY ПВХ и мусор пластиковый двигатель постоянного тока ветряная турбина

Скорее всего, если вы домашний разнорабочий, то у вас есть запасные трубки из ПВХ, пластик и проводка, чтобы приступить к работе с этим простым двигателем постоянного тока. Этот пример взят из Юго-Восточной Азии, где необходимо творчество с использованием простых деталей, имеющихся в доме или деревне.

Электродвигатель-генератор постоянного тока и ПВХ

Отсутствуют подробные письменные инструкции, но видео дает пошаговое руководство по созданию простого генератора. Список деталей включен на их страницу с видео. Кроме того, на канале Creative Think есть множество других электронных проектов, сделанных своими руками, поэтому стоит добавить их в закладки, чтобы просмотреть их позже.

# 6 DIY Велосипедное колесо Вертикальная ветряная турбина

Вот еще один пошаговый ветрогенератор, сделанный своими руками из старого велосипедного колеса и связки труб из ПВХ.Музыкальное сопровождение раздражает, но простой видеоурок стоит посмотреть, чтобы найти самые разные идеи.

Велогенератор

# 7 Ветряная турбина DIY 1000 Вт

Кредит изображения – Самодельная ветряная турбина мощностью 1000 Вт

Это отличное пошаговое руководство по созданию «почти коммерческой» ветряной турбины. Эта ветряная турбина мощностью 1000 Вт может заряжать аккумуляторную батарею, которая питает дом вне сети. Это генератор с постоянными магнитами, вырабатывающий трехфазный переменный ток, выпрямленный до постоянного тока, который затем подается на контроллер заряда.Магниты вращаются по ветру, катушки закреплены, поэтому щетки и контактные кольца не нужны.

6 шагов, которые следует учесть перед созданием собственной ветряной турбины

На инновационном сайте Greeneco Products есть аккуратное руководство, в котором показаны шаги, которые следует учесть перед тем, как погрузиться в выбор идеальной ветряной турбины, сделанной своими руками. К ним относятся:

  • Изучите технологию – Изучите терминологию и безопасность или работу с электрическими компонентами
  • Изучите местные погодные условия – Допускают ли ваши местные ветровые условия использование вашей собственной ветряной турбины.
  • Определите, сколько электроэнергии вам потребуется для выработки – Тщательно проанализируйте свои потребности в электроэнергии. Покроет ли ваш проект все потребности или вы увеличите мощность сети.
  • Сделай сам или найми подрядчика – Есть ли у вас навыки, чтобы взяться за проект самостоятельно, или у вас есть бюджет, чтобы нанять его.
  • Доступ к качественным материалам – Ветряные турбины требуют серьезных наказаний. У вас есть доступ к качественным компонентам, которые прослужат вам долго.
  • Рассмотрите возможность сочетания ветра и солнца – Если позволяют местные условия, подумайте о добавлении солнечных батарей в проект. Когда не дует ветер, покрытие будет лучше.

Комплекты для самостоятельной работы ветряных турбин

Изображения ниже могут содержать партнерские ссылки, при покупке которых мы можем получить комиссию. Дополнительную информацию см. В разделе «Раскрытие информации для аффилированных лиц».


FAQ по ветряным турбинам своими руками

Насколько большой ветряк вам нужен, чтобы привести дом в действие?

По данным USUIA, в 2019 году среднегодовое потребление электроэнергии для U.Потребитель С. бытовым был 10 649 киловатт-часов (кВтч). В среднем это составляет около 877 кВт / ч в месяц. Таким образом, для простоты расчета, цифра 900 кВтч в месяц, 30 кВтч в день или 1,25 кВтч в час.

Выбор ветряной турбины для вашего дома зависит от нескольких факторов. Как ни странно, если вы живете в районе со средней скоростью ветра 14 миль в час, небольшая 1,5-киловаттная ветряная турбина удовлетворит потребности дома, требующего скудных 300 киловатт-часов в месяц.

В зависимости от нормальной скорости ветра в районе ветряная турбина мощностью от 5 кВт до 15 кВт потребуется для обеспечения электроэнергией среднего домохозяйства.

Строительство ЛЭП с замкнутым контуром. Длина петли составляет 62 мили, начиная от новой подстанции Бауэр на юго-западе округа Тускола до новой подстанции Рэпсон в округе Гурон, в городке Сигел.

Домашние ветряные турбины будущего. – В регионе большого пальца Мичигана будет больше пользователей домашних ветряных турбин, используемых на фермах и коттеджах. Развитие технологий сделало этот потенциал более доступным. Даже в магазинах товаров для дома Big Box продаются ветрогенераторы для домашнего использования.

Строительство ветряной турбины за пять минут. MidAmerican Energy собрала это потрясающее видео, в котором показан весь процесс создания ветряной турбины. Видео длится чуть более пяти минут и включает в себя фактоиды на протяжении всего процесса.

Поддерживаемая Google линия ветроэнергетики устраняет препятствия – с 2012 года. Chicago Tribune сообщает, что предлагаемая линия Atlantic Wind Connection (AWC) преодолела первое нормативное препятствие. Линия электропередачи стоимостью 5 миллиардов долларов для передачи энергии от ветряных электростанций у восточного побережья.По словам официальных лиц, проект Google Renewable Power перейдет к следующему этапу процесса утверждения.


Нравится:

Нравится Загрузка …

Полное руководство по созданию корпуса генератора

Отключение электроэнергии – это не просто неудобство; они также могут иметь разрушительные финансовые последствия. Будь то испорченная еда, потеря данных или упадок в бизнесе, последствия ненадежного электроснабжения идут гораздо дальше, чем просто необходимость найти фонарики и страдать без отопления или охлаждения.

Переносные генераторы

могут обеспечить бесперебойную работу вашего дома или бизнеса в случае бедствия, но, в свою очередь, это дорогостоящее оборудование также должно быть защищено. Если у вас есть генератор, вы должны разместить его внутри корпуса генератора или сарая.

Хотите узнать, как построить корпус генератора? Читайте много полезных советов.

Причины создания переносного блока генератора

Зачем нужен корпус для переносного генератора? Независимо от того, называете ли вы это ящиком, сараем, укрытием или ограждением, ваш генератор должен быть защищен и интегрирован в окружающую его среду.Вот некоторые из лучших причин для постройки контейнера для портативного генератора.

  • Погода: Кожух защищает ваш генератор от погодных условий, таких как дождь, снег, отрицательные температуры и сильный ветер. Суровые погодные условия могут не только испортить генератор, но и аннулировать вашу гарантию.
  • Шум: Вы действительно хотите слушать гудение мотора, когда пытаетесь заснуть? Подумайте об этом так: вы не захотите слышать, как ваш сосед часами гоняет на мотоцикле по соседству.Если ваш генератор слишком громкий, это может даже нарушать местные нормы шума. Ограждение приглушает шум и помогает сохранить комфортное окружение.
  • Живая природа: Вольер может быть особенно важен в сельской местности, поскольку он защищает диких животных от вашего генератора. Белки и другие грызуны могут вызывать перебои в подаче электроэнергии, перебирая провода, а гнездящиеся птицы или осы могут создавать опасность пожара. Вы также не хотите иметь дело с пометом животных.
  • Безопасность: Убедитесь, что ваш генератор не только защищен от кражи, но и безопасен для окружающих: вы не хотите, чтобы любопытные посетители оказались в ловушке или пострадали внутри корпуса.
  • Хранение : Корпус освобождает место в вашем навесе для хранения на открытом воздухе или в гараже. (Поднимите руку, если вы припаркуетесь на подъездной дорожке, потому что ваш генератор находится в гараже.)
  • Эстетика: Машины, выделяющиеся на открытом воздухе, могут быть неприглядными. Вы можете улучшить вид, выбрав корпус генератора, который приятен для глаз и гармонирует с окружающей средой.
  • Доступ: Наконец, корпус обеспечивает быстрый и легкий доступ к генератору в аварийной ситуации.Вы будете точно знать, где он находится и как до него добраться.

11 факторов, которые следует учитывать при планировании строительства депо для генераторов

У вас есть несколько вариантов выбора корпуса: вы можете купить его уже в готовом виде или, если вы делаете все сами и хотите сэкономить, вы можете построить его самостоятельно. Прежде чем выбрать план корпуса переносного генератора, подумайте об этих элементах.

Стоимость

Построить сарай почти всегда дешевле, чем его купить.Генераторы могут быть дорогими (22-киловаттный генератор с воздушным охлаждением для питания здания площадью 2500 квадратных футов может обойтись вам в 5000 долларов), поэтому вам, возможно, придется сэкономить деньги там, где это возможно. С другой стороны, вложив так много денег в оборудование, вы, возможно, не захотите экономить на его защите.

Материалы

Рассмотрите возможность использования атмосферостойких материалов, которые не гниют и не ржавеют, чтобы ваш генератор мог быть защищен даже в плохую погоду. Одна из возможностей – это листовой металл, а также алюминий с порошковым покрытием, который не ржавеет и не подвергнется коррозии.Если вы предпочитаете не работать с металлом, надежной альтернативой являются бетонные блоки, заделанные раствором, или обработанная древесина.

Размер

Прежде чем вы определитесь с размером корпуса, убедитесь, что сам генератор достаточно велик, чтобы выдержать нагрузку, которая потребуется от него во время отключения электроэнергии. Вы же не хотите покупать слишком маленький генератор, строить корпус, а затем обнаруживать, что они оба слишком малы.

Корпус правильного размера будет немного больше генератора, поэтому со всех сторон будет достаточно места для циркуляции воздуха.Чем больше у вас места, тем проще будет доступ к генератору, маневрирование и управление.

Расположение

Подумайте, где на вашем участке вы разместите вольер. Земля должна быть ровной, твердой и недоступной для воды. (Не помещайте его в углубление или овраг.)

Основными опасностями, связанными с генераторами, являются токсичные пары, чрезмерный шум и возможность возникновения пожара. По этим причинам кожух генератора также должен находиться вдали от окон, дверей или открытых сидячих мест, в зоне, свободной от сорняков, высокой травы или других легковоспламеняющихся материалов.

Дополнительные сведения о проблемах с расположением см. Ниже в разделе «Меры безопасности для укрытий для генераторов».

Площадь

На какую поверхность вы будете ставить генератор: грязь, траву, гравий или бетон? Подушка из бетона, армированного сталью, обеспечивает наиболее надежное, ровное, прочное и водонепроницаемое основание, но можно использовать и другие материалы. Вот несколько вариантов:

  • Прямой контакт: Корпус устанавливается или строится прямо на траве или грязи.Как и в случае костра, важно избегать участков с травой и убирать все потенциально горючие материалы под ограждением и вокруг него.
  • Гравий: Перед установкой или строительством ограждения сверху насыпают слой гравия.
  • Бетон: Бетонная плита (иногда армированная стальной арматурой) заливается и затвердевает перед установкой на нее генератора и возведением ограждения.
  • Блоки для патио: Если у вас есть ровный, очищенный участок земли, вы можете использовать блоки для патио или брусчатку, чтобы обеспечить прочное основание.Они не такие прочные, как бетонная плита, но обеспечивают большую устойчивость, чем прямой контакт.

Имейте в виду, что более мягкие поверхности, такие как грязь или трава, могут уменьшить шум генератора, в то время как более твердые поверхности, такие как бетон, асфальт или дерево, имеют тенденцию усиливать его. Одно из возможных решений – постелить резиновый антивибрационный коврик на поверхность пола перед установкой на него генератора.

Климат

Местный климат является важным фактором, который следует учитывать, особенно при выборе материалов и поверхности контейнера для его установки.Температура и влажность представляют опасность для вашего дорогостоящего оборудования, даже если вы храните его вдали от прямого дождя, снега и ветра. Корпус должен учитывать внешние условия вашего местного климата, особенно влажность и экстремальные температуры.

Вот несколько примеров:

  • Жаркий и засушливый климат: Ваш генератор может стать слишком горячим, даже если он не работает, и вам может потребоваться установка системы охлаждения.
  • Холодный климат: Вам может потребоваться внешний нагревательный элемент, чтобы предотвратить замерзание компонентов и жидкостей зимой, когда они не используются.
  • Рядом с океаном: Навес должен выдерживать коррозию, вызванную брызгами соленой воды и сопутствующей влажностью.

Также важно, чтобы ваш генератор был сухим, особенно его розетки. Попадание воды может привести к остановке генератора и необратимому повреждению. Вода также может создать риск поражения электрическим током при контакте с любым электрическим устройством.

Доступ

Вы можете получить доступ к генератору через множество отверстий, в том числе:

  • подъемная крыша или верхняя крышка
  • одна или несколько одностворчатых дверей
  • двойные входные двери или боковые двери
  • откидные створки
  • или сочетание вышеперечисленных функций.

Чем крупнее и больше каналов для обеспечения воздушного потока и доступа к элементам управления генератора, тем лучше. Какие бы возможности доступа ни предлагались в вашем навесе, лучше всего убедиться, что они a) плотно закрываются от погодных условий, когда они не используются, и b) раздвигаются или широко распахиваются, чтобы обеспечить вентиляцию и доступ по мере необходимости.

Вентиляция

Генераторам

требуется вентиляция, чтобы обеспечить их правильную работу и избежать угроз безопасности, таких как токсичные пары, перегрев и риск возгорания.Особое внимание следует уделить встраиванию надлежащих вентиляционных устройств в любой корпус, в том числе:

  • Половые доски в деревянных конструкциях на расстоянии не менее 1/2 дюйма друг от друга
  • Жалюзи для приточного воздуха, встроенные в стены, двери или в стыки; автоматические жалюзи обеспечивают вентиляцию, защищая от дождя и ветра, грызунов, птиц и насекомых
  • Вытяжной вентилятор
  • Достаточно места, чтобы оставить дверь сарая открытой во время работы

Подробнее о вентиляции и мерах безопасности см. Ниже в разделе «Меры безопасности для укрытий для генераторов».

Электричество

Никогда не пытайтесь подключить дом или офис к генератору напрямую с помощью удлинителя. Генератору требуется передаточный переключатель для безопасного подключения к электрической системе здания.

Ручной или автоматический переключатель передачи управляет потоком электричества между вашим зданием, местным энергоснабжением и генератором, направляя поток электричества в нужном направлении в нужное время для обеспечения безопасной работы.

Какую бы конструкцию вы ни выбрали для своего генератора, в ней должно быть место для переключателя, которое сохранит его сухость и обеспечит легкий доступ.Дополнительные сведения о требованиях к электричеству см. Ниже в разделе «Важные соображения безопасности для укрытий для генераторов».

Шум

Газогенераторы довольно громкие. Самые тихие новейшие модели инверторов производят около 60 децибел (дБ), что означает, что вы можете разговаривать поблизости, не крича. Большинство из них выходят далеко за рамки этого диапазона, вплоть до диапазона 90 дБ, который может повредить слух. Некоторые генераторы даже не указывают уровень в децибелах, поэтому лучше позаботиться о безопасности и хорошо изолировать корпус.

Шум генератора можно приглушить или «заглушить», поместив его в «тихий ящик генератора», оборудованный шумоподавляющими материалами. Как правило, чем больше слоев у вашего блока генератора, тем тише он будет. Дефлекторы могут снизить уровень шума на 50% и более. См. Дополнительные сведения о звукоизоляции в разделе ниже под названием Звукоизоляционная перегородка.

Безопасность

Несмотря на то, что генератор представляет собой здоровенный механизм, при определенных обстоятельствах он может быть уязвим. Установка оборудования, позволяющего запирать корпус, может защитить его от угроз:

  • Воры: Генератор – ценное оборудование, и не только для вас.Известно, что похитители генераторов оставляют работающую газонокосилку, чтобы замаскировать свое бегство, надеясь, что владелец генератора не заметит немного другого шума. Размещение вашего генератора в закрытом корпусе может заставить потенциальных воров дважды подумать, пытаясь его украсть. . Ворам нравятся легкие цели, и если они увидят запертый вольер, они, скорее всего, двинутся дальше и будут искать что-то, что не окажет такого большого сопротивления.
  • Дети: Корпус с замком также обеспечивает безопасность детей.Сарай с генератором может показаться заманчивым местом для исследования или укрытия во время игры в прятки, но генератор – это опасное оборудование, которое может нанести травму.
  • Животные: Запирающийся вольер также может удерживать животных, когда они пытаются проникнуть внутрь, ищут укрытие или место для гнездования.

Типы кожухов генераторов

Все корпуса служат основным целям защиты и снижения шума генератора. Поскольку влага и экстремальные температуры – злейшие враги генераторов, погодозащитные кожухи спроектированы и построены так, чтобы защищать генераторы от непогоды – одни просто делают это лучше, другие.

Существует несколько типов кожухов для генераторов своими руками, которые можно построить из различных материалов. Они варьируются в разных ценовых категориях и предлагают множество размеров и вариантов дизайна, от компактных коробок до навесов. Вот несколько типов кожухов для генераторов, которые вы можете построить:

  • Звукоизолирующая перегородка: Также известная как шумопоглощающая бесшумная коробка, она разработана для снижения шума и поддержания тишины в окружающих областях. Они наиболее эффективны при облицовке звукопоглощающими материалами, такими как винил с массовой загрузкой, ДВП средней плотности, акустическая герметизация и / или зеленый клей-герметик.
  • Деревянный навес своими руками: Деревянный корпус можно недорого построить в виде плоского, асимметричного навеса с черепицей, остроконечного / остроконечного или другого стиля. Ищите планы с несколькими распашными или раздвижными дверцами или крышками.
  • Корпус из оцинкованной стали: Эта конструкция построена из листов оцинкованной стали. Особенно важно, чтобы металлические конструкции были оборудованы соответствующими отверстиями на петлях для обеспечения надлежащей вентиляции.
  • Укрытие из бетонных блоков: Конструкция, построенная из бетонных блоков, соединенных с раствором, отличается особой прочностью, звукоизоляцией и надежностью.Это также требует особого внимания к доступу и вентиляции.

Выбор плана корпуса для сборки

Структурные планы для строительства кожуха генератора должны содержать пошаговые инструкции, в которых четко указаны предполагаемые размеры ангара и перечислены все материалы и компоненты, необходимые для строительства пола, стен, крыши и дверей.

Это одни из наших любимых дизайнов, но вы можете найти гораздо больше в Google.

Звукоизоляционная перегородка

  • Плюсы: Они специально разработаны, чтобы поддерживать тишину в окружающих областях.Это особенно важно, если вы живете или работаете в районах с небольшим расстоянием между домами или в сообществах со строгими правилами относительно шума.
  • Минусы : Их может быть сложнее построить, чем стандартные коробки, отчасти потому, что вам нужно выстелить их шумопонижающими изоляционными материалами. (Важно оставить достаточно места как для самого генератора, так и для изоляции.) Вентиляция через откидные двери или крышки делает работу громче.
  • Ссылки на планы:
    https: // aquietrefuge.com / build-soundproof-box-for-generator /

Деревянный сарай своими руками

Корпус из оцинкованной стали

  • Плюсы: Эти прочные и надежные корпуса обеспечивают защиту от дождя, ветра, животных и кражи (если они заблокированы). Они устойчивы к коррозии и возгоранию и защищают от электромагнитных помех. Кроме того, они прочнее смолы и обеспечивают наиболее надежную защиту.
  • Минусы: Любой, кто побывал в металлическом сарае в жаркий день, может сказать, что внутри душно.Металлические корпуса плохо защищают от экстремальных температур, легко задерживают тепло и требуют дополнительной вентиляции. Влага и грязь могут попасть в неточные соединения, что потребует дополнительных уплотнений или прокладок. Эти конструкции также имеют острые края, что создает риск травмы при сборке.
  • Ссылки на планы:
    https://www.icreatables.com/sheds/42×30-GNM-generator-shed-metal

Укрытие из бетонных блоков

  • Плюсы: Бетонные блоки представляют собой прочный вариант, который снижает шум, защищает от пыли и животных и отпугивает воров.Они относительно просты в изготовлении и сравнительно дешевы; в магазинах товаров для дома блоки стоят менее 2 долларов за штуку.
  • Минусы: Этот тип материала имеет небольшое тепловое сопротивление, поэтому вам может потребоваться дополнительная изоляция от тепла и холода, если вы пойдете по этому маршруту. Вам также необходимо обеспечить достаточную вентиляцию. И хотя планы могут быть довольно простыми, на самом деле работа с бетоном может быть трудоемкой.
  • Ссылки на планы:
    https: // www.Instructables.com/id/Enclosure-for-a-Generator/

Важные правила техники безопасности для укрытий для генераторов


Расположение

Поскольку генератор обычно работает на бензине или другой воспламеняющейся жидкости, следует проявлять такую ​​же осторожность, как и с любым двигателем внутреннего сгорания. Площадка и поверхность должны быть ровными и прочными, без риска смещения под ними и вне досягаемости воды.

Генератор также следует размещать в месте, свободном от сорняков, высокой травы или любого другого легковоспламеняющегося материала.Если у вас нет такой зоны на вашей территории, воспользуйтесь водоочистителем и экологически безопасным средством для уничтожения сорняков / трав, чтобы расчистить место, где вы можете безопасно разместить ограждение для хранения генератора.

Не размещайте генератор под палубой, в гараже или в любом другом замкнутом пространстве, где могут скапливаться токсичные пары, даже когда двери корпуса открыты. Кроме того, убедитесь, что он находится достаточно далеко от любых потенциальных препятствий, чтобы вы могли открыть дверь (и).

Не стройте свой корпус с местом для хранения топлива, которое вы будете использовать для питания своего генератора.Его следует хранить в отдельном месте, чтобы свести к минимуму риск возгорания.

Расстояние

Легкий доступ важен в чрезвычайной ситуации, но из-за многочисленных опасностей, которые могут представлять генераторы – они выделяют токсичные пары и могут легко создавать опасность пожара – убедитесь, что ограждения находятся на значительном расстоянии от вашей рабочей площадки, кемпинга или здания.

Центры по контролю за заболеваниями рекомендуют использовать генераторы только на улице и держать их на расстоянии более 20 футов от дверей и окон.Строительные нормы и правила часто призывают размещать генераторы на расстоянии не менее 5 футов от легковоспламеняющихся материалов и на расстоянии 5 футов от любого проема дома, а также от деревьев, выступов или надземных конструкций.

Кроме того, Управление по охране труда (OSHA) предупреждает, что из-за того, что генераторы работают громко, они могут вызвать потерю слуха и усталость. Это еще одна веская причина подумать о том, чтобы разместить новый корпус подальше от спальни или другого жилого помещения.

Вентиляция

Надлежащая вентиляция корпуса важна как для правильной работы генератора, так и для оптимальной безопасности.Согласно OSHA, генератор должен иметь от 3 до 4 футов свободного пространства со всех сторон и выше для обеспечения надлежащей вентиляции.

Кожух должен вентилироваться с вырезами, которые позволяют впускать воздух, отводить тепло и отводить дым. Правильный поток воздуха к охлаждающему вентилятору и системе контроля температуры может предотвратить перегрев и повреждение генератора, а также минимизировать вероятность возгорания.

Имейте в виду, что генераторы выделяют токсичный газ окиси углерода (CO), который является особенно опасным газом, потому что вы не можете его почувствовать или увидеть.Люди умерли от отравления угарным газом, потому что их генераторы не вентилировались должным образом.

Эта опасность особенно велика для вольеров для пешеходов, потому что вы, вероятно, будете проводить там больше времени – тем более, что , а не , хранить генератор в гараже или любом жилом помещении, даже если двери и окна открыты.

Если навес наполняется газом CO, он также может задушить двигатель генератора и вызвать его отключение. Доступны датчики CO с батарейным питанием, поэтому вы можете быть уверены, что ваш корпус хорошо вентилируется.

Движущиеся части

Еще одним соображением безопасности является опасность, связанная с вращением лопастей вентилятора внутри кожуха генератора. Генераторное оборудование часто включает вытяжные и / или внутренние охлаждающие вентиляторы, которые могут работать рядом с точками доступа и панелями управления. Целесообразно установить ограждение вентилятора с проволочной клеткой или другой тип барьера, чтобы никто не поранился об острые движущиеся части.

Требования к электроэнергии

Электрическая конструкция кожуха генератора должна включать электрическую панель с мощностью, достаточной для обслуживания генератора, вытяжной вентилятор, охлаждающий вентилятор, систему контроля температуры и свет.Что наиболее важно, система должна включать в себя безобрывный переключатель – по сути, переключатель, который переключается, когда в вашем офисе или доме отключается электричество и включается генератор.

Национальный электротехнический кодекс требует, чтобы передаточный переключатель имел трехпозиционный переключатель для предотвращения обратного тока (подробнее об этом ниже). Он будет обозначен либо «линия-отключен-генератор», либо «вкл-выкл-вкл.».

Может возникнуть соблазн сэкономить несколько сотен долларов и подключить генератор напрямую к зданию через удлинитель.Не делай этого. Без переключателя передачи вы рискуете поджарить свои приборы или повредить генератор.

Передаточный переключатель также экономит ваши деньги, поскольку он автоматически отключается при восстановлении электроснабжения. Таким образом, вам не придется постоянно проверять, загорелся ли свет у ваших соседей.

Вот как это работает: передаточный переключатель изолирует выбранные цепи от линий электропередач, предотвращая «обратное питание», которое возникает, когда мощность возвращается из системы здания в близлежащие линии электропередач.Вот что может повредить ваш генератор и приборы. Он также может взорвать электрическую панель здания, поджечь провода, вызвать пожар и даже повредить или убить любого обслуживающего персонала, который мог бы работать на подключенных линиях.

Автоматические переключатели бывают двух видов:

  • Manual
    Они позволяют вручную включать и выключать цепи для управления нагрузкой на генератор. Как правило, они дешевле из-за более низкой стоимости установки. Одна потенциальная ловушка: если во время отключения электричества никого нет, то электричество отключено.Это может быть проблемой, например, с охлажденными продуктами; если вы отсутствуете на какое-то время, они, скорее всего, испортятся. Согласно Consumer Reports , вы можете приобрести устройство блокировки, которое закрывает главный выключатель на вашей сервисной панели, поэтому вы не можете включить его во время работы генератора. Когда ваше питание снова включается, вы вручную возвращаете блокировочный переключатель в его нормальное положение. Это предотвращает обратную подачу, потому что мощность течет только в одном направлении. Вы можете приобрести комплект блокировки по цене от 50 до 150 долларов.
  • Автоматический / универсальный
    Универсальный передаточный переключатель (UTS) автоматически включается, выключается и при необходимости регулирует поток мощности генератора. Он также контролирует энергоснабжение от электросети, и когда оно восстанавливается, UTS автоматически подключает ваш дом или офис к источнику энергоснабжения и отключается от генератора. ПРИМЕЧАНИЕ. Передаточный переключатель – это часть проекта корпуса генератора, которая не требует самостоятельной работы. В некоторых юрисдикциях требуется, чтобы лицензированный электрик устанавливал ваш автоматический переключатель, и вы всегда должны консультироваться с ним при проектировании, установке, обслуживании или ремонте любых электрических компонентов или систем.Это касается комплекта блокировки, а также универсальной передачи. Помимо правильной установки, электрик может сказать вам, будет ли он работать с вашей электрической системой и соответствует ли она местным строительным нормам.

Расходные материалы для строительства генераторного цеха Планы навеса для генератора

могут сильно различаться, но это материалы и инструменты, необходимые для типичного деревянного корпуса DIY с передней стенкой, задней стенкой, боковой стенкой и крышей из гонтовой черепицы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все пиломатериалы и фанера должны быть плоскими и прямыми, не деформированными, без сучков, трещин или гниения.

  • брус 2 × 4
  • Лист фанеры
  • Т1-11 сайдинг фанерный
  • Листы алюминиевые
  • Перила из твердой древесины 1/2 дюйма
  • Брэд гвоздь
  • Винты с головкой под 1 дюйм
  • Винты деки
  • Винты оцинкованные
  • L-образные кронштейны
  • Черепица кровельная
  • Шпаклевка для дерева
  • Клей для дерева
  • Морилка / краска
  • Герметик для герметика
  • Банджи-шнуры
  • Вентиляционные решетки
  • Измерительная лента
  • Настольная пила или циркулярная пила

Последние мысли о корпусах генераторов Генераторы

– это находка, когда штормы или другие чрезвычайные ситуации вызывают отключение электричества в вашем доме или на работе.Но, как и любое другое оборудование внутреннего сгорания, генератор должен быть настроен на безопасную работу и храниться в надлежащих условиях, защищенных от непогоды, дикой природы и других угроз.

Изучите множество вариантов построения кожуха генератора и найдите тот, который подходит именно вам.

Похожие сообщения











Дровяной генератор на заднем дворе – возобновляемые источники энергии

Иногда трудно решить, что является большим финансовым бременем: расходы на эксплуатацию автомобиля или расходы на обеспечение семьи электроэнергией и теплом.Итак, чтобы уменьшить напряжение в обоих случаях, ребята из исследовательского центра MOTHER EARTH NEWS потратили последние несколько месяцев на разработку и тестирование различных систем, в которых используются недорогие, а иногда и бесплатные древесные отходы вместо дорогостоящих. ископаемое топливо.

В статье «Грузовик на древесном газе: дорожная энергия за счет газификации древесины» мы подробно рассказали, как сделать газогенератор для древесины достаточно маленьким, чтобы приводить в движение автомобиль или пикап, примерно за 125 долларов в деталях и материалах. В этом отчете мы также упомянули, что мы находимся в процессе адаптации технологии к стационарной генерирующей системе.Что ж, всего за несколько дней до крайнего срока, установленного для этого выпуска, наша исследовательская группа завершила работу над этим дровяным генератором. И – хотя у нас еще не было возможности посвятить достаточно рабочего времени устройству, чтобы убедить нас в том, что дизайн настолько хорош, насколько мы можем его сделать – наше первоначальное тестирование, похоже, показывает, что он будет работать так же хорошо, как и любые обычные резервный генератор, работающий на топливе, аналогичной мощности в и для обеспечения достаточного количества горячей воды для обогрева дома!

С самого начала этого проекта мы не только хотели создать рабочий демонстрационный образец, который позволил бы посетителям нашей Эко-деревни увидеть – и, в некоторых случаях, позже повторить – то, что мы сделали, но также хотели создать безупречный функциональный источник переменного тока, который будет полностью обеспечивать нашу ремонтную мастерскую, тем самым уменьшая нашу зависимость от местных коммунальных услуг.

Как оказалось, мы смогли достичь наших целей … и для этого использовали недорогой лом или запчасти со свалки, которые мы подключили к 10-киловаттному генератору переменного тока на 120/240 В, первоначально приобретенному для гидроэлектростанции. (См. «Материнская гидроэлектростанция». Поскольку напор и поток на нашем гидроэлектростанции имеют потенциал чуть более 2 кВт, мы решили заменить там негабаритный генератор переменного тока более подходящим генератором мощностью 2,5 кВт, таким образом, более крупная установка доступна для использования с древесно-газовой установкой.)

Газификаторы, конденсаторы и фильтры

Система получения электричества из металлолома на удивление проста. Для начала, вместо того, чтобы использовать только один газогенератор, мы решили использовать и два , подключенных независимо друг от друга, чтобы двигатель работал без перебоев. (В качестве дополнительного преимущества эта установка также позволяет нам очищать или обслуживать одну камеру, в то время как другая поддерживает работу установки.) столкновение, если установлено на транспортном средстве, мы пошли дальше и установили электромеханический встряхиватель решетки (сделанный из двигателя автомобильного стеклоочистителя) в каждой топке, чтобы гарантировать, что остатки топлива не накапливаются, и остановить поток горючего “дымового” топлива производится газификаторами.


Когда пар выходит из «используемого» агрегата, он попадает непосредственно в десятифутовый, слегка наклонный горизонтальный конденсатор, который [1] удаляет большое количество несгоревшего водяного пара и некоторый остаток, и [2] охлаждается и, таким образом, уплотняет топливный заряд, делая его более мощным. Эта «охлаждающая камера» представляет собой не что иное, как серию труб, заключенных – все, кроме их концов – в «рубашку» трубопровода, которая заполнена водой и подключена к системе охлаждения двигателя.

После прохождения через конденсатор концентрированные газы попадают в вертикальный фильтр, который улавливает любые оставшиеся твердые частицы слоями тканой нити и предотвращает потенциальное обратное пламя от достижения остальной части системы с помощью перфорированных пламегасителей на обоих входах и розетка.И снова конденсатор и фильтр были изготовлены в двух экземплярах, так что были две отдельные и законченные системы производства топлива, каждая из которых подключена к общей питающей трубе, ведущей непосредственно к двигателю.

Силовая установка, генератор и регулятор скорости

При выборе двигателя для нашего завода учитывались четыре фактора: [1] мощность и крутящий момент при заданных оборотах, [2] рабочий объем, [3] доступность и [4] стоимость.

Из наших приблизительных расчетов мы пришли к выводу, что – после учета потерь эффективности – генератору мощностью 10 кВт для эффективной работы потребуется около 22 лошадиных сил.Однако, поскольку мощность в лошадиных силах является функцией частоты вращения двигателя, было важно, чтобы мы выбрали силовую установку, которая развивает свои «лошадиные силы» в диапазоне средних оборотов, а не на максимальной скорости, поскольку высокоскоростной агрегат будет страдать от плохой экономии топлива и сокращенная продолжительность жизни. Мы также должны были учитывать тот факт, что двигатель, работающий на древесном газе, выдает только от 50 до 65% мощности номинальной мощности , и что медленно горящий газ лучше работает с длинноходной, а не с короткоходной конструкцией. .

Объем двигателя – еще один важный фактор.Очевидно, огромный восьмицилиндровый двигатель потреблял бы больше «дыма», чем требует скромная четырехцилиндровая машина. И в интересах экономии мы не видели смысла в использовании очень крупногабаритного двигателя для выполнения относительно небольшой задачи по обеспечению единственного здания электричеством и теплом.

Также важны доступность и стоимость. Мы решили, что лучше использовать недорогой утилизированный двигатель, близкий к нашим потребностям, чем покупать идеально подобранную, но дорогую, новую силовую установку .

К счастью, наш выбор оказался удачным. При обыске на местной свалке был обнаружен (за 75 долларов) четырехцилиндровый двигатель Pontiac Tempest 1961 года выпуска. Это длинноходная модель объемом 195 кубических дюймов, которая фактически является правой половиной двигателя General Motors V-8. Мы оснастили блок поршнями с соотношением сторон 11: 1 и распределительным валом с малым перекрытием, затем установили самодельную систему карбюратора, аналогичную той, что используется в нашем пикапе, работающем на древесном газе, и немного увеличили угол опережения зажигания. (Эти модификации были экспериментальными.Система определенно будет работать вполне адекватно с двигателем с коробчатым двигателем.) Мы также заменили обычный выпускной коллектор на морской агрегат с водяным охлаждением и построили водяную рубашку вокруг открытой выхлопной трубы, чтобы отводить отработанное тепло для использования в система хранения тепла.

В нынешнем состоянии двигатель выдает на больше, чем на , чем достаточно мощности при оптимальной скорости генератора – 1800 об / мин – для эффективного выполнения своей работы. Насколько мы можем догадаться, крепкий маленький четырехцилиндровый двигатель, изначально рассчитанный на 110 л.с. при 3800 об / мин, на этой скорости выталкивает почти 70 «пони» на своей газовой диете…. что означает подачу около 30 лошадиных сил на генератор переменного тока при 1800 оборотах в минуту (и это также является скоростью, с которой силовая установка развивает свой максимальный крутящий момент). Кроме того, эти обстоятельства позволяют нам использовать экономичную муфту прямого привода вместо более сложной и энергосберегающей системы понижающей передачи для установки.

Сама генераторная установка представляет собой стандартный генератор с самовозбуждением Kamag 14 мощностью 10 кВт в непрерывном режиме.Он обеспечивает либо одну 240-вольтовую, либо две 120-вольтовые 60-тактные цепи и предназначен для включения при 210 вольт, чтобы установка могла выйти на рабочую скорость без нагрузки. Точно так же он включает в себя регулятор превышения скорости, который отключает устройство при напряжении 270.

Поскольку изменение требований к нагрузке напрямую влияет на скорость вращения двигателя / генератора переменного тока и, таким образом, влияет на циклическое переключение мощности, нам пришлось полагаться на управление скоростью, чтобы обеспечить постоянное поддержание 60 циклов.Но вместо того, чтобы использовать шкив переменной ширины, изначально поставляемый с генератором, мы использовали только его датчик скорости и серводвигатель, а затем подключили последний компонент непосредственно к дроссельной заслонке двигателя. Этот макет гораздо менее громоздкий и сложный, чем «зажим для шкива», хотя нам нужно будет провести гораздо больше испытаний – и, возможно, внести некоторые изменения – прежде чем мы сможем полностью поручиться за его эффективность.



Когенерационная система обеспечивает тепло

Система предназначена не только для производства электроэнергии для нашей ремонтной мастерской, но и для обеспечения этой конструкции теплом.Вы не поверите, но только около одной трети энергии в данном топливе выполняет какую-либо полезную работу, поскольку сжигается в двигателе. Остальное, как правило, теряется в виде тепла, поскольку оно выбрасывается из выхлопной трубы или забирается из радиатора. Итак, чтобы воспользоваться этим растраченным ресурсом, мы направили систему охлаждения силовой установки вместе с «рубашкой», окружающей выпускной коллектор, в 15-галлонный «замкнутый контур» … который, в свою очередь, сбрасывает тепловую энергию в систему охлаждения. Накопительный бак на 500 галлонов, который через насос и 1 1/2-дюймовую линию соединен со вторым контейнером равного объема.

Для наших летних демонстраций мы подключили небольшой водонагреватель к первичному контуру двигателя. Однако осенью мы планируем превратить это в полномасштабную гидравлическую систему, установив обогреватели плинтуса в конструкции площадью 1200 квадратных футов, которая должна полностью использовать воду с температурой 170 ° F, которую обеспечивает двигатель.

И многое другое!

Наши эксперименты на этом тоже не закончатся. Как только мы полностью удовлетворены производящей электричество частью нашей установки, мы собираемся прикрутить воздушный компрессор к вспомогательному кронштейну в передней части двигателя, обвязать его ремнем и пропустить пневматическую линию в закопанный резервуар для хранения воздуха рядом с магазином.Холодная земля поможет сконденсировать любую влагу, а затем сжатую «атмосферу» можно будет использовать для приведения в движение инструментов или распыления краски.

На самом деле, когда дело доходит до придумывания новых задач для нашего генератора, мы ограничены только нашим воображением. Кажется, что в двигателе достаточно избыточной мощности, чтобы позволить нам работать даже с автомобильным компрессором кондиционера, который должен обеспечивать охлаждение небольшого дома. По крайней мере, один из наших научных сотрудников считает, что можно разработать механизм измельчения древесины / шнековой подачи, приводимый в действие коленчатым валом двигателя, который мог бы преобразовывать большие куски дерева в куски «размером с укус» и подавать их в газифицирующую среду. камеры!

В любом случае, мы чувствуем, что сделали ряд заслуживающих внимания открытий в ходе нашего небольшого исследования, не последним из которых является тот факт, что домашние электрические потребности могут быть удовлетворены с помощью газификации древесины.Вклад нашей лилипутской коммунальной службы – не считая рабочей силы – составил примерно 6000 долларов, включая ее «жилье», состоящее из плиты и защитной крыши. Конечно, эту стоимость можно было бы существенно снизить, если бы использовались подержанный генератор переменного тока и немодифицированный двигатель. И не требуется очень острого карандаша, чтобы понять, что домашнему хозяйству или ферме, которые ежегодно потребляют около 1500 долларов покупной энергии (во многих областях, которые можно было бы считать скромной цифрой ), придется работать с автономным всего четыре года – при условии, что топливо утилизируется – чтобы окупить вложения.

Но мы еще не закончили. Следите за будущими выпусками, чтобы получать больше отчетов о нашей когенерационной системе, потому что мы будем держать вас в курсе нашего прогресса по мере продвижения.


Первоначально опубликовано: июль / август 1981 г.

Что нужно, чтобы электрифицировать все в вашем доме?

Путешествие началось отчасти с небольшого позора.

Когда коллега думал о покупке теплового насоса для своего дома, Джастин Гуай спросил, насколько он дороже газовой печи.«Неважно, – ответил коллега. «Вы должны внести свой вклад, чтобы снизить кривую затрат». Другими словами, его долг как ястреба по борьбе с изменением климата – сделать для тепловых насосов то же, что Германия сделала для солнечных батарей.

Джастин Гуай действительно борется с изменением климата. Сначала в Sierra Club, позже в Packard Foundation, а сегодня в ClimateWorks Foundation Гуай работал над внедрением экологически чистой энергии, особенно за пределами сети, и закрытием угольных электростанций по всему миру. (Полное раскрытие: Гуай – хороший друг.)

Активный климатический активист Гуая добросовестно заявляет о проблемах с поездками за границу – спросите его об этом как-нибудь за кружкой пива, – но до этого года он не завершил переход на чистую энергию в собственном доме. У немногих из нас есть, и это большая проблема для климата.

Гуай и его семья живут в скромном одноэтажном доме площадью 1200 квадратных футов на холмах над восточной стороной залива Сан-Франциско, Калифорния. Дом, построенный в 1950-х годах, предшествовал калифорнийским стандартам энергоэффективности зданий, которые были введены несколькими десятилетиями позже.

Предыдущий владелец установил изоляцию стен и чердака, а также окна с двойным остеклением, но Гуай и его жена Кэт хотели сделать гораздо больше. Как и многие другие жители области залива Сан-Франциско, заботящиеся о климате, Гуайи владеют автомобилем Toyota Prius, который они используют для длительных поездок. У них также есть полностью электрический Chevy Bolt, недавняя модернизация их более короткого диапазона Nissan Leaf.

Одна из первых вещей, которую Гуаи сделали, переехав в дом четыре года назад, – установили 3.5-киловаттная солнечная фотоэлектрическая система на крыше. Позже они добавили зарядное устройство 2-го уровня для Leaf.

Driving the Leaf, работающий на электронах, генерируемых их солнечными панелями на крыше, был вторым спусковым крючком для того, что стало проектом электрификации Guays. «Как только я получил электромобиль, – сказал Гуай в интервью, – меня очаровала мысль, что я езжу на солнышке. Как только вы сделаете этот шаг, вы не сможете вернуться назад ».

Гуайи решили сделать ставку на возобновляемую электроэнергию.Настенная газовая печь в гостиной, газовый водонагреватель, конвекционная печь и варочная панель, а также сушилка для белья – все это было необходимо. Газовые линии будут перекрыты. Конечно, думали они, заменить четыре прибора не так уж и сложно.

Джастин и Кэт – высоко мотивированные, осведомленные потребители из семьи, принадлежащей к прочному среднему классу – скоро узнают, что они попали в удручающую чащу устаревшей государственной политики в отношении дружественного к газу газа и мелких подрядчиков. Снова и снова препятствия проверяли их решимость идти дальше.

«Если вы не прошли через это, – сказал мне Гуай, – есть вещи, которые вы никогда бы не предвидели».

Сюрприз при смене топлива

Гайи разумно начали с энергетического аудита дома, чтобы оценить габариты и оборудование своего дома, а также определить доступные скидки. К их удивлению, оценка в 400 долларов не выявила серьезных проблем. Но затем появился еще один сюрприз: они узнали, что оборудование, которое заменяет природный газ электричеством, такое как воздушный тепловой насос, не имеет права на скидки и льготы на энергоэффективное оборудование, предлагаемое их коммунальной компанией Pacific Gas and Electric Company.

Какое это имеет значение для PG&E, подумал Гуай, если он меняет газ на электричество? PG&E продает и то, и другое; он все еще был бы потребителем электроэнергии. Оказывается, Комиссия по коммунальным предприятиям Калифорнии, которая регулирует PG&E и другие коммунальные предприятия штата, принадлежащие инвесторам, не разрешает коммунальным предприятиям поощрять переход на другой вид топлива.

Запутанные правила побудили одного творческого, пусть и сомнительного, подрядчика предложить хакерство со скидками. Если Guays установят резервный газовый обогреватель – даже если они никогда не собирались его использовать – вместе с тепловым насосом, система может претендовать на скидку.

Как получилось, что в штате с одними из самых амбициозных целей по чистой энергии и сокращению выбросов в мире существующая политика в отношении зданий отдает предпочтение ископаемому топливу, природному газу, а не электричеству, поставляемому все более возобновляемой сетью Калифорнии?

Устаревшая государственная политика в пользу газа

«Дефолт сегодня в жилищном и коммерческом строительстве – это газ. Это было сделано в то время, когда мы использовали угольную генерацию для выработки электроэнергии », – сказала мне Кэролайн Чой в интервью.Чой – старший вице-президент по вопросам регулирования в Southern California Edison, еще одной коммунальной компании штата, принадлежащей инвесторам.

В интервью Пьер Дельфорж, директор по энергоэффективности сектора высоких технологий Совета по защите природных ресурсов, сказал, что отсутствие плана декарбонизации зданий является «большим пробелом» в климатической политике Калифорнии.

По его словам, 90 процентов воды в Калифорнии нагревается газом. Делфорж добавил, что выбросы от сжигания природного газа в жилых и коммерческих зданиях Калифорнии эквивалентны выбросам от всех газовых электростанций штата.

Как и Чой, Делфорж связал существующее предпочтение газу с унаследованной государственной политикой. «Перед нами стоит задача развить государственную политику, которая была создана 20 или 30 лет назад, когда электричество было намного грязнее, чем сегодня, а технологии тепловых насосов не существовало или, вероятно, не было», – сказал он. «Газ считался более чистым топливом, и теперь это уже не так».

Обеспечение равных условий для газа и электричества

Государственные политики начинают менять курс и обращать внимание на предпочтение использования газа в зданиях, но они действуют в условиях ограничений, предусмотренных действующим законодательством Калифорнии.Каждые три года Энергетическая комиссия Калифорнии (CEC) обновляет государственные стандарты энергоэффективности зданий, чтобы отразить достижения в области технологий. Такие решения, как герметизация каналов и воздухонепроницаемость на чердаках или в новых домах, готовых к использованию солнечной энергии, часто начинаются как добровольные меры, прежде чем стать обязательными мерами в кодексе.

Этот процесс является продуманным и повторяющимся, но со временем обновление стандартов, требующих использования наилучших доступных и экономичных технологий, поднимет планку энергоэффективности.

«Мы продвигаем рынок через строительные нормы и стандарты. Мы действительно устанавливаем траекторию, которая позволит им масштабироваться », – сказал мне в интервью Эндрю Макаллистер, уполномоченный по энергетике Калифорнии. Портфель McAllister включает калифорнийские стандарты энергоэффективности для зданий и бытовой техники.

Макаллистер, однако, предупредил, что комиссия должна учитывать рентабельность при реализации политики. «Углерод в настоящее время является организационным принципом №1 в нашем энергетическом планировании, но у нас также есть нормативные акты, которые требуют, чтобы мы устанавливали рентабельность того, что мы требуем от людей.”

Он продолжил: «Мы должны показать, что регулирование отвечает интересам Калифорнии в целом. Мы должны показать, что преимущества перевешивают затраты ». Проблема сегодня: дешевый природный газ.

«Если сравнить стоимость услуг с природным газом и стоимостью электроэнергии, не всегда просто показать, что электрический тракт более рентабелен, чем газовый тракт. Мы должны проявлять рассудительность, потому что мы не хотим обременять калифорнийцев дополнительными расходами, которые не принимаются во внимание », – сказал Макаллистер.

Но в ожидающуюся версию стандартов энергоэффективности зданий 2019 года, которая вступает в силу 1 января 2020 года, сотрудники комиссии включили положение, позволяющее электрическим приборам и оборудованию конкурировать на равных с газом. В интервью Мази Ширах, старший инженер отдела строительных стандартов ЦИК, сказал, что сотрудники «устранили некоторые недостатки существующих полностью электрических комплексов».

Их творческое решение – это двухколейная система: базовая линия электропитания для полностью электрических домов и базовая линия на природном газе для домов с комбинированным топливом.Это позволило бы каждому типу дома соответствовать требованиям правил, не конкурируя с другим топливом.

Ширах привел пример того, как простая настройка может помочь электрифицировать дома. Исследования персонала показали, что в некоторых климатических зонах штата водонагреватели с электрическими тепловыми насосами находятся в экономическом невыгодном положении по сравнению с газовыми водонагревателями. «Удалив этот барьер, – сказал он, – у полностью электрического дома есть четкий путь к соблюдению требований без штрафных санкций».

Для защитников климата, таких как Delforge из NRDC, изменение является долгожданным первым шагом.

«Это хороший шаг вперед – и важный шаг вперед, чтобы уравнять правила игры и устранить предубеждение против электрических технологий – но этого недостаточно, по крайней мере, в долгосрочной перспективе», – сказал он. «В долгосрочной перспективе нам понадобится строительный кодекс, который соответствует целям государства в области климата и стимулирует использование низкоуглеродных вариантов».

Он добавил, что, хотя обновления строительных норм и правил необходимы для правильного строительства нового здания, а не для ограничения выбросов, которых можно избежать, эти меры применяются к новому строительству и капитальному ремонту, охватывая около 1 процента строительного фонда каждый год.

Гораздо сложнее будет модернизировать и обезуглероживать существующие здания, особенно те, которые предшествуют калифорнийским стандартам энергоэффективности.

Возможные законодательные решения

Делфорж сказал, что одной из причин, по которой государственные коммунальные предприятия, принадлежащие инвесторам, не могут разрабатывать программы скидок и льгот на электрификацию, является так называемый «трехступенчатый тест». Принятая мера политики должна означать улучшение с точки зрения окружающей среды, энергии и затрат.

«Но способ определения этих стержней по-прежнему основан на том мире 90-х, где в энергосистеме не было много возобновляемых источников энергии. Это устаревший тест, и его нужно пересмотреть », – сказал он.

Его работодатель, NRDC, подал ходатайство в Комиссию по коммунальным предприятиям Калифорнии девять месяцев назад, но пока без ответа, попросив комиссаров обновить или изменить трехкомпонентный тест.

Регулирующие органы Калифорнии могли бы пойти намного дальше в продвижении перехода к более чистым электрифицированным зданиям, если бы законодательный орган дал политический сигнал сделать упор на декарбонизацию зданий.NRDC продвигает пакет из четырех законопроектов, ожидающих рассмотрения в законодательном органе:

  • AB 3232 : Этот закон требует, чтобы все новые жилые и коммерческие здания были зданиями с нулевым уровнем выбросов к 2030 году. Он также предписывает ЦИК разработать стратегию по сокращению выбросов парниковых газов в жилищном фонде Калифорнии до 50 процентов ниже уровня 1990 года. к 2030 г.
  • AB 3001 : В этом законопроекте конкретно рассматривается трехкомпонентный тест, в котором ЦИК предписывает добавить показатель парниковых газов: «включить социальные и экологические затраты на использование энергии при определении экономической эффективности программ.Закон также требует, чтобы ЦИК требовал, чтобы новые жилые и коммерческие здания были электрически готовыми с 2022 года.
  • SB 1477 : Этот законопроект направлен на то, чтобы сделать для технологий космического и водонагревательного оборудования с нулевым уровнем выбросов то же, что Калифорнийская солнечная инициатива сделала для солнечных батарей на крыше, а проект скидок на чистые транспортные средства – для подключаемых электромобилей: построить рынок . Законопроект предписывает ЦИК разработать в масштабе штата «инициативу по преобразованию рынка» для оборудования для помещений и нагрева воды с низким уровнем выбросов, а также разработать Программу строительства с нулевым уровнем выбросов для стимулирования этой продукции.
  • AB 2195 : Этот закон предписывает Совету по воздушным ресурсам отслеживать выбросы парниковых газов в результате утечки и сброса природного газа во время производства, обработки и транспортировки природного газа, импортируемого в Калифорнию.

Даже если все вышеперечисленные законопроекты станут законом, серьезные политические препятствия останутся. Что, если рынок помещений с нулевым уровнем выбросов и отопительного оборудования созреет слишком долго? Могут ли регулирующие органы Калифорнии ввести запрет на использование отопительного оборудования, работающего на ископаемом топливе, в существующих или новых зданиях? Дания запретила установку котлов, работающих на жидком топливе и газе, в новых зданиях с 2013 года; В 2016 году мазутные котлы были запрещены в существующих зданиях в районах, подключенных к централизованному теплоснабжению или природному газу.

Я задал вопрос Эндрю Макаллистеру, который не хотел делать прогнозов, оставив «важные политические вопросы здесь» на усмотрение губернатора и законодательного органа.

«Пока не существует четкого пути для замены значительной части нашей существующей системы природного газа на неископаемые варианты», – сказал он.

Он добавил, что, в частности, для существующих зданий «все эти системы сопряжены с большими невозвратными расходами». И он не отказывался от идеи, что также возможны решения, связанные с возобновляемым газом или преобразованием энергии в газ.

Я спросила Кэролайн Чой, будут ли клиенты SCE в новых зданиях подключаться к газу в 2030 году. «Возможно, этого не будет для строительства новых домов», – сказала она.

Глядя еще дальше на 2050 год, когда штат планирует сократить выбросы парниковых газов на 80 процентов по сравнению с уровнем 1990 года, Чой подумал, что еще более вероятно, что строители не будут включать подключение газа в новое строительство. «Вкладываете ли вы в строительство нового дома инфраструктуру, которая не будет использоваться и полезна по мере продвижения к цели 2050 года?» спросила она.

В моих беседах с экспертами по этой истории неоднократно поднималась тема, которую Макаллистер затронул выше – невозвратные затраты. Если Калифорния совершит оптовый переход на электрифицированные здания и спрос на природный газ резко упадет, кто будет платить за неиспользуемые активы?

В конце октября 2017 года компания Southern California Edison выпустила официальный документ, в котором предусматривается использование электричества для питания почти 30 процентов помещений и водонагревателей в домах и предприятиях Калифорнии в 2030 году.Территория обслуживания компании Southern California Edison почти полностью совпадает с территорией однотопливной газовой компании Southern California Gas Company.

Как политические лидеры Калифорнии справятся с таким сценарием?

«Мы понимаем, что это необходимо делать систематически, чтобы гарантировать, что компании, их дистрибьюторы и их сотрудники могут предпринять необходимые шаги, чтобы сделать это наименее влиятельным для людей способом», – сказал мне Чой.

Для Delforge из NRDC переход с газа на электричество ставит несколько важных вопросов.Что касается проблемы неработающих активов, упомянутой комиссаром Макаллистером, как вы платите за эту устаревшую газовую инфраструктуру, которая была основана на тарифах? И как политики обеспечивают, чтобы оставшиеся в газовой сети потребители не в последнюю очередь могли переключиться на электричество? Возможно, придется повысить тарифы, потому что в сети того же размера остается меньше клиентов.

«Есть реальные проблемы с точки зрения справедливости и даже политической осуществимости перехода», – сказал Делфорж. Калифорнии необходимо достичь четкого консенсуса на уровне штата в отношении наилучшего пути вперед.

«У нас еще не было этого обсуждения на политическом уровне в Калифорнии», – сказал он.

Скрытые подрядчики, неопределенность и спаситель

Между тем Гуайи были готовы приступить к капитальному ремонту электрификации, не дожидаясь скидок или принятия новой государственной политики. Они были бы первопроходцами.

Гуай знал, что его дом 1950-х годов, вероятно, потребует модернизации, чтобы справиться с дополнительным потреблением энергии от новых электроприборов, особенно безбаквального водонагревателя.Он был прав.

Во-первых, несколько электриков сказали ему, что ему придется модернизировать существующую главную электрическую сервисную панель на 100 А до устройства на 200 А. Не было места для подключения нового оборудования к существующей панели, и, как предполагалось, для новых электроприборов требовалась электрическая панель с большей допустимой нагрузкой.

Обновление Калифорнийских стандартов энергоэффективности зданий в 2016 году включало основные электрические сервисные панели на 200 А в качестве обязательной меры в новых и отремонтированных домах.Так что будущие домовладельцы, которые последуют примеру Guays, смогут избежать хотя бы этого препятствия.

Гуай думал, что проект застрял. Электрики сказали ему, что ему придется заплатить PG&E за отключение новой линии большей мощности от распределительного фидера, потому что существующая линия не обеспечивает достаточного количества электроэнергии для питания новых электроприборов, которые он хотел установить.

Хуже того, цитаты электриков были повсюду. Один сказал, что установка новой питающей линии будет стоить 3000 долларов и займет шесть месяцев.Другой сказал, что новая электрическая панель на 200 ампер будет стоить 6000 долларов, а модернизированная фидерная линия – 4000 долларов. Еще один сказал, что он может установить новую электрическую панель на следующий день за 2800 долларов, но без уведомления PG&E об обновлении или получения разрешения.

Несколько электриков даже сказали гваям, что им не разрешают устанавливать безбаквальные водонагреватели. «В Беркли ходит городской миф о том, что безбаквальные водонагреватели запрещены», – сказал Гуай. Он позвонил в округ, чтобы проверить.Городской миф был именно таким; у него не было проблем с получением разрешения.

Но затем, более чем через четыре месяца после начала проекта электрификации, появился спаситель Гуай. Просматривая на Yelp обзоры подрядчиков по отоплению и охлаждению домов, Гуай наткнулся на компанию, базирующуюся в Вальехо, недалеко от их дома, под названием A-1 Guaranteed Heating & Air, Inc.

. По словам Гуая, если бы он и Кэт не нашли гарантию A-1, они, возможно, не продолжили бы работу. «Все остальные пытались навязать мне природный газ, хотя я говорил им, что не хочу газа.”

Гуай решил вопрос о распределительном фидере, пригласив специалиста PG&E для осмотра линии. Оказалось, что на существующей линии было достаточно мощностей. Компания A-1 Guaranteed установила новую электрическую панель на 200 А, что соответствует цене в 2800 долларов, указанной подрядчиком по резке углов.

Но, что еще более важно для Guays, A-1 специализируется на установке электрических тепловых насосов с воздушным источником тепла.

Ларри Уотерс, техник в А-1, установил для семьи Гуай канальный мини-сплит-воздушный тепловой насос.Только за последние полгода компания установила 30 таких агрегатов.

«Эти устройства потребляют электричество», – сказал мне Уотерс в интервью. «В доме поддерживается точная температура. Вы не слышите, как они работают ». A-1 использует Right-Suite от Wrightsoft, программное обеспечение для расчета нагрузки и определения размеров воздуховодов, для точной калибровки воздушного потока в каждой комнате дома.

Уотерс сказал, что в то время как обычные газовые печи, установленные в Соединенных Штатах, часто на 100% превышают габариты, электрические тепловые насосы с воздушным источником тепла, которые он устанавливает, иногда составляют одну треть от размера печи, которую они заменяют.

По словам Уотерса, установщики HVAC по-прежнему скептически относятся к этой технологии. «Когда я говорю со своими коллегами по отрасли о том, что мы делаем, все они говорят, что это не сработает. Я не против быть единственным парнем, который знает, как заставить это работать ».

Guays заплатили 13 100 долларов за установку мини-канального теплового насоса мощностью 18 000 БТЕ от Fujitsu и сопутствующие работы с воздуховодом. A-1 пришлось установить воздуховод для блока, потому что в доме не было центрального отопления.

Guays получил пакет финансирования чистой энергии с оценкой собственности от Renew Financial из Окленда для покрытия стоимости системы теплового насоса.Финансирование PACE позволяет домовладельцу избежать первоначальных затрат на оборудование. Вместо этого Guays оплатят проект оценкой, привязанной к их счету по налогу на недвижимость.

Чтобы завершить пакет электрификации, они заплатили из своего кармана за установку электрического безбаквального водонагревателя Stiebel Eltron Tempra, электрической плиты Frigidaire и электрической сушилки LG Energy Star.

После долгого путешествия Гваи наконец отказались от своих старых газовых приборов. Фотография: Джастин Гуай

Зависимость от сети

Электрифицированный дом Гуаев работает, как и было обещано.

«Иногда можно услышать, как ребята из HVAC говорят о комфорте, а не об эффективности или экономии. Теперь я полностью это понимаю, – сказал Гуай.

Старая настенная газовая печь не поддерживала тепло в спальнях. «Переход от этого к тепловому насосу был такой:« Это потрясающе ». Дом удобный », – сказал Гуай.

И незадолго до того, как эта история была опубликована, Джастин и Кэт получили свой первый счет за коммунальные услуги после электрификации. По сравнению с их счетом от марта 2017 года они сэкономили 100 долларов.

Кэт отметила иронию того, что, перейдя на полностью электричество, их дом еще больше зависит от сети, чем раньше. По этой причине они рассматривают возможность добавления 1 или 2 киловатт солнечных фотоэлектрических модулей в свой массив на крыше, а также систему хранения энергии от батарей.

И чтобы убедиться, что они выжат последний кусок углерода из следа своего дома, Гуайи планируют подписаться на пакет 100% возобновляемых источников энергии «Deep Green» от своего нового поставщика электроэнергии, MCE, на тот случай, когда они будут получать электроэнергию из сети.

Свет в конце темного туннеля

«Просто не существует доверенного лица, к которому можно было бы обратиться, который мог бы взять вас за руку и сказать:« Не волнуйтесь, все это выполнимо. Вот шаги, и мы поможем вам достичь этого ». Я получал так много разных сигналов о том, возможно ли это вообще», – сказал Гуай.

«Вы просто светите светом в темный туннель, говоря:« Надеюсь, на другом конце этого есть дверь »».

Гуай признает, что это уникальный случай. Он убежденный защитник климата.Он так и не достал блокнот, чтобы посмотреть, будет ли проект электрификации экономически выгодным. Он делал это несмотря ни на что.

Но для большинства людей все сводится к деньгам и удобству. «Люди скажут вам, что их волнует многое, – сказал он, – но когда дело дойдет до крайности, сколько людей на самом деле будут действовать в соответствии с этим?»

«Если мы действительно не попытаемся смазать салазки, это не произойдет автоматически. Никакой натяжкой воображения “.

17 простых способов сделать ваш дом более энергоэффективным

В наши дни люди ищут способы повышения энергоэффективности.По правде говоря, люди хотят делать все возможное, чтобы сберечь энергию, потому что это не только лучше для окружающей среды, но и помогает им сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.

Энергоэффективные дома экономят энергию, сокращают ненужное потребление энергии, выбросы парниковых газов и спрос на невозобновляемые ресурсы. Они обеспечивают значительную экономию по сравнению с обычными домами.

Энергоэффективность предназначена не только для определенных людей; это то, в чем может принять участие каждый.Хорошая новость заключается в том, что есть несколько способов сделать свой дом энергоэффективным с помощью энергоэффективных стратегий и продуктов, не тратя слишком много денег из своего кармана. Тогда вы сможете просто сэкономить на расходах в течение года, а также получить несколько налоговых льгот, пока вы это делаете. Вот несколько вещей, которые вам стоит попробовать.

17 супер простых способов создания энергоэффективных домов

1. Улучшите изоляцию в вашем доме

Прежде всего, вы должны убедиться, что улучшили изоляцию в вашем доме.В холодные зимние месяцы вы можете выделять много тепла, если у вас нет хорошей теплоизоляции. Это может дорого обойтись вам или нанести вред окружающей среде.

Главное – убедиться, что у вас есть надлежащая изоляция, герметизация и другие изоляционные материалы по всему дому. Герметизируйте или пену просачивайте воздух вокруг окон, дверей, полов и потолков, а также на чердаке, стенах, подвале или подвале. Вы даже можете сделать это самостоятельно или попросить эксперта сделать это за вас.

2. Рассмотрите возможность замены Windows

Из-за окон вы также можете терять тепло зимой и прохладный воздух летом. Это действительно может иметь пагубные последствия, когда речь идет о ваших расходах на электроэнергию в течение года. Некоторые из старых типов окон не так энергоэффективны, как хотелось бы.

Двухпанельные окна и другие виниловые рамы намного лучше, чем одинарные окна и алюминиевые рамы. Вы также можете подумать о тонировке окон и держать жалюзи открытыми, чтобы впустить немного света, что не будет стоить вам ни копейки.Если у вас возникнут проблемы, вы всегда можете нанять специалиста по установке окон в Далласе или другого специалиста по установке окон.

3. Используйте компактные люминесцентные лампы (КЛЛ)

Если у вас в доме есть лампочки старого типа, вы можете обнаружить, что потребляете гораздо больше энергии, чем необходимо. Вот почему так много людей переходят на люминесцентные лампы. Они могут быть немного более авангардными, но со временем вы в конечном итоге сэкономите деньги.

Их срок службы в 12 раз превышает срок службы обычной лампы накаливания.Вы даже можете немного смешать их и использовать некоторые из люминесцентных ламп и несколько ламп накаливания, и это все равно будет иметь резкую разницу в вашем общем использовании энергии.

4. Ищите энергоэффективные устройства

Если вы покупаете новую бытовую технику, которая поможет сделать ваш дом более энергоэффективным, ищите бытовую технику с логотипом HE. Устройства, сертифицированные Energy Star, потребляют меньше энергии, и, хотя вначале они могут стоить вам немного дороже, для вас это гораздо больше инвестиций.Это потому, что со временем вы сэкономите деньги, когда дело доходит до эксплуатации ваших приборов.

5. Не злоупотребляйте приборами

Даже с энергосберегающими приборами нельзя злоупотреблять ими. Не используйте обогреватель слишком много в зимние месяцы, кроме случаев, когда это необходимо. Кроме того, постарайтесь установить на термостатах удобные настройки, а не менять их все время.

Если вы их слишком сильно меняете, он потребляет гораздо больше энергии, чем следовало бы. Вам также следует подумать о том, чтобы выключить некоторые вещи, когда они не используются, потому что, хотите верьте, хотите нет, они потребляют энергию, даже если они не включены – просто если они подключены к стене.

6. Рассмотрим солнечные батареи

Если вы можете себе это позволить, солнечные батареи могут стать отличным вложением. Вы можете установить их на крыше, и, хотите верьте, хотите нет, они действительно могут помочь сократить ваши расходы на электроэнергию, потому что это помогает вам иметь возможность производить собственное электричество.

Это действительно то, что нужно учитывать, особенно когда вы думаете о том факте, что они настолько рентабельны. Это не для всех, но по мере того, как мы углубимся в зеленое движение, вы начнете видеть гораздо больше людей, которые предпочитают устанавливать в своих домах солнечные батареи.

7. График аудита энергоэффективности

Позвоните энергоаудиторам, чтобы узнать, где в настоящее время находится ваш дом с точки зрения энергоэффективности. Эти аудиторы оснащены специальными инструментами и навыками, которые могут помочь им оценить энергоэффективность вашего дома и определить, где можно повысить эффективность, рекомендуя некоторые недорогие меры. Это поможет вам понять, какие части вашего дома требуют вашего немедленного внимания.

8.Завод тенистый ландшафтный дизайн

Великолепный ландшафтный дизайн за пределами вашего дома может помочь вам защитить ваш дом от яркого солнца в летние дни и от холодных ветров в зимний сезон. Дерево и его листья защитят ваш дом от солнечных лучей в жаркие дни и сделают его прохладным, чтобы жить в нем комфортно. Если вы использовали в своем доме энергоэффективные приборы и хорошую изоляцию, эффект будет намного меньше, поскольку ваш дом уже блокирует все тепло.

9.Установить программируемый термостат

Программируемый термостат – еще один эффективный способ сократить потребление энергии в вашем доме. Когда вас нет дома, установите на термостате более высокую температуру или более низкую в более прохладные месяцы. Программируемый термостат не стоит больших затрат, а деньги, сэкономленные за счет снижения энергопотребления, можно использовать для его оплаты через несколько месяцев.

10. Выключайте гаджеты, когда они не используются

Неактивный принтер, настольный компьютер, микроволновые печи и кофеварки, оснащенные светодиодными часами, которые работают всю ночь, когда они не используются, потребляют электроэнергию.Выключайте их сразу же, если они вам не нужны. Даже попробуйте выключить холодильник, если собираетесь надолго уйти из дома.

Эта небольшая экономия в конечном итоге превратится в большую экономию, если вы подсчитаете количество энергии, сэкономленной к концу года. Также отключайте зарядные устройства, когда они не используются. Зарядные устройства для сотовых телефонов, ноутбуков и других беспроводных устройств потребляют много энергии, даже если они не заряжают свои устройства.

11. Установите водонагреватель на теплый режим

.

Вы можете сократить счета за электроэнергию, сделав несколько из этих корректировок.Во-первых, установите температуру вашего водонагревателя на высокую температуру (прибл. 120 ° F – 130 ° F). Для стирки одежды и посуды не требуется вода более горячая, чем она. Во-вторых, используйте приспособления с низким расходом для душа и ванны и, в-третьих, изолируйте трубы с горячей водой, чтобы они не остыли быстро.

12. Настройте свою систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Ежегодно проводите настройку вашей системы отопления и охлаждения, чтобы гарантировать, что ваша печь и кондиционер работают с максимальной эффективностью, что позволит сэкономить ваши деньги каждый месяц.Проверка обогрева и охлаждения дома повышает эффективность за счет обеспечения затяжки соединений, надлежащей смазки деталей и очистки змеевиков. Настройка вашей системы HVAC также может помочь вам избежать замены печи, которая может стоить довольно много.

13. Готовьте с умом

При приготовлении пищи тратится огромное количество энергии. Некоторые статистические данные показывают, что способы приготовления пищи менее расточительны, например, конвекционные печи более эффективны, чем обычные.

Они используют вентиляторы, чтобы заставить горячий воздух циркулировать более равномерно, что позволяет готовить пищу при более низкой температуре, потребляя примерно на 80% меньше энергии, и в то же время конвекционные печи потребляют примерно на 20% меньше электроэнергии, чем обычные духовки.Скороварки значительно сокращают время приготовления. Использование крышек на кастрюлях и сковородах нагревает пищу быстрее, чем приготовление в открытых кастрюлях и сковородах.

14. Измените способ стирки

Подождите, пока у вас будет полная загрузка одежды, вместо использования средней настройки стиральной машины. Средняя настройка экономит менее половины воды и энергии, используемых при полной нагрузке. Избегайте использования высоких температур, если одежда не сильно загрязнена.

Очищайте ловушку для ворса каждый раз перед использованием сушилки.Избыток ворса не только представляет опасность возгорания, но и увеличивает время, необходимое для высыхания одежды. Сушите одежду отжимом или отожмите, прежде чем поместить ее в сушилку. Если возможно, просушите одежду на стропах и вешалках.

15. Установить проточный водонагреватель

.

Водонагреватели без резервуаров или водонагреватели по запросу нагревают воду напрямую, без использования накопительного бака, и обеспечивают горячую воду только по мере необходимости. Они не производят потерь энергии в режиме ожидания, связанных с традиционными водонагревателями, что позволяет сэкономить на расходах на электроэнергию.

При открытии крана горячей воды холодная вода поступает по трубе в агрегат. Газовая горелка или электрический элемент нагревают воду. В результате безбаквальные водонагреватели обеспечивают постоянную подачу горячей воды. Вам не нужно ждать, пока резервуар наполнится достаточным количеством горячей воды.

16. Уменьшите количество используемой горячей воды

Нагрев воды составляет основную часть вашего общего потребления энергии и затрат. Вместо ванны можно принимать непродолжительный душ; можно использовать таймеры для воды или воду, уменьшающую насадку для душа.Опустите термостат на водонагревателе. Изоляция водонагревателя одеялом для водонагревателя и обертывание труб сохранят горячую воду дольше и сэкономят ваши деньги. Для долгой жизни стирайте одежду в холодной воде.

17. Найдите лучшие способы обогрева и охлаждения вашего дома

Счета за электроэнергию можно уменьшить за счет некоторых корректировок систем отопления и охлаждения. Установите потолочный вентилятор. Потолочные вентиляторы можно использовать вместо кондиционеров, требующих большого количества энергии.Периодически заменяйте воздушные фильтры в кондиционерах и обогревателях. Установите термостаты на подходящую температуру.

Установите программируемый термостат. Установите дровяную печь или печь на гранулах. Это более эффективные источники тепла, чем печи. Ночью задернутые шторы на окнах будут лучше утеплять комнату. Вы даже можете рассмотреть вопрос о жалюзи, если жалюзи больше подходят для вашего дома, чем шторы.

Как видите, создать энергоэффективные дома не так уж и сложно. Есть простые шаги, которые вы можете предпринять, и вам не нужно делать все сразу.Для вас может быть хорошей идеей время от времени вносить несколько изменений, чтобы работать над этим, чтобы не перегружать себя.

Распространенные причины низкого напряжения в жилых помещениях

Падение напряжения вызывает у нас большое разочарование. Мы, люди, предпочитаем большое количество света, и всякий раз, когда мы сталкиваемся дома с проблемой низкого напряжения , мы очень расстраиваемся. С технической точки зрения, чтобы объяснить это, низкого напряжения означает 90-процентное снижение тока по сравнению с его нормальным уровнем.При недостаточном питании могут произойти три вещи: колебания напряжения, скачки напряжения и скачки напряжения. Эффекты этого уменьшения напряжения включают в себя плохую работу прибора, тусклое освещение, прерывистое отключение света и т. Д. Из-за этого приборы не получают должного количества энергии, в котором они нуждаются, они перегреваются и, таким образом, перестают нормально функционировать.

Мы обсудим здесь несколько общих причин низкого напряжения дома.

Перегрузка, как одна из частых причин низкого напряжения

Основная причина низкого напряжения – перегрузка.Днем – время высокого спроса, поэтому в это время напряжение имеет тенденцию к естественному снижению. Кроме того, летние дни также вызывают дефицит электроэнергии из-за чрезмерного спроса. Распространенной причиной этого являются кондиционеры, которые забирают большую часть энергии. Когда городская энергетическая корпорация обнаруживает этот огромный спрос, они быстро объявляют о 5-процентном снижении мощности в соответствующих регионах. Это приводит к уменьшающемуся напряжению или колебаниям напряжения.

Само собой разумеется, что это убывающее напряжение заставляет свет тускнеть, мерцать или светиться необычно ярче, и это нарушает ваше настроение, когда вы сидите, чтобы что-то читать или выполнять какую-либо работу по дому.В некоторых случаях лампы могут перегореть. Телевизор может не работать, радио не запускается, и вам будет трудно включить компьютер.

Вот несколько универсальных мультиметров, которые вы можете использовать для проверки напряжения у себя дома: –

  1. Цифровой мультиметр AstroAI с ом-вольт-усилителем
  2. Цифровые клещи KAIWEETS T-RMS 6000 отсчетов

  3. Klein Tools 69149 Набор для тестирования мультиметра

кредитное изображение
https: // www.esbnetworks.ie/images

Расстояние – причина падения напряжения

Это обычная норма, что любой дом, расположенный на большом расстоянии от основного генератора, получит низкого напряжения по сравнению с теми, которые расположены рядом с ним. Вот почему в сельских районах во всем мире наблюдается низкого напряжения .

кредитное изображение
https://previews.123rf.com/images

По мере прохождения электричества на большее расстояние оно становится слабым, в городских районах обычно высокое напряжение.

Неуравновешенность проводов влияет на распределение мощности

Неравномерное распределение трех проводов, которые обычно встречаются в каждом доме, также может вызвать падение напряжения . Они подключены от трансформатора к дому. Один провод называется нейтральным регулятором. Любой дисбаланс, который может произойти с этими проводами, заставляет один провод перекрываться с другим, и, таким образом, провод, который перегружен, начинает давать низкое напряжение .

Плохое состояние проводки

Состояние проводки в любой зоне также является причиной низкого напряжения . Старые провода и коррозия – две распространенные причины низкого напряжения . Другой причиной могут быть грязные соединения и слабая изоляция. Кроме того, если население увеличивается, спрос увеличивается, и это оказывает влияние на распределение напряжения.

Стихийные бедствия повлияли на электропроводку

Это может произойти внутри дома или на главной дороге снаружи на линиях электропередач, вызвано стихийными бедствиями и приводит к понижению напряжения . Иногда молния также нарушает распределение энергии в области, что дает убывающее напряжение .

кредитное изображение
http://i2.wp.com/yackler.ca

Как естественный результат этого, прядь застревает в линии электропередачи из-за сильного ветра, дорожно-транспортных происшествий и т. Д. Иногда вы можете видеть, что когда вы собираетесь гладить одежду, ваш телевизор перестает работать. Это связано с тем, что утюг забирает у вас большую часть электричества, предназначенного для вашего дома, и вызывает падение напряжения на .

Заключительное замечание

Если это низкое напряжение является постоянной проблемой в вашем районе, вы должны связаться с отделом электроснабжения вашего города и подать жалобу.Заполните форму, которую вам дадут в центре, и запишите проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в своем районе. Вы можете позвонить им лично, чтобы проверить линии. Если дефект в линиях, то плата не взимается.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.