Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом и без

Гипсокартон, как отделочный материал, оставляет широкое поле для строительной и ремонтной деятельности. Выравнивание стен гипсокартоном дает возможность создать фигурные элементы и осуществить термо- и звукоизоляцию помещения. Выполнение всех работ, связанных с обшивкой стен подобным материалом, не составляет труда, а в экономическом плане это еще и выгодно.

Именно эти характеристики и делают этот материал одним из самых востребованных для отделочных работ.

Как выбрать листы гипсокартона

Выбор гипсокартона следует осуществлять, исходя из характера обшиваемого помещения. Для комнат с повышенной влажностью (кухни, санузла) следует использовать материалы, имеющие устойчивость к влаге. Обычные помещения можно обшить стандартным гипсокартоном.

Кроме влажности, этот отделочный материал способен защитить и от возгорания. Гипсокартон в целом мало подвержен возгоранию, однако для особых случаев, когда риск воспламенения высок, нужно использовать вид изделий, исключающий возгорание абсолютно.

Как выровнить стены гипсокартоном своими руками

Подготовка к монтажу ГКЛ

Для подготовки к процессу обшивки стен следует проделать рад манипуляций.

Для начала следует решить, нужно ли дополнительное укрепление стен. Такая мера может пригодиться, если на стенах предполагается размещение тяжелых объектов – полок,  картин или зеркал. Материал имеет достаточно хрупкие характеристики, поэтому тяжесть подвешенных объектов должна приходиться на дополнительные укрепления, монтирующиеся на каркас или стену в процессе обшивки.

Также следует позаботиться о приобретении непосредственно листов гипсокартона нужного типа и наличии всех необходимых инструментов:

• саморезы;
• отвес;
• уровень;
• строительный нож;
• шпатель;
• клей;
• шуруповерт
•  и другие материалы,  потребность в которых может возникнуть в процессе работы (например, рулетка).

Монтаж гипсокартона на каркас

Такой тип монтажа предусматривает установку каркаса, перед которой необходимо сделать разметку стен.

• Нужно закрепить саморезы на потолке и полу, отступив от стены 4 см. Первые саморезы крепятся по углам и служат ориентиром для последующего крепления профилей.
• Между креплениями натягиваются вертикальные нити, формируя метки для установки профилей. К установленным вертикальным элементам крепятся горизонтальные.
• В процессе монтажа каркаса следует сделать укладку изоляционного материала, если она предусмотрена планами. Изоляция прокладывается между профилями под листы гипсокартона.
• Далее нужно установить готовый каркас, проверив вертикальность и горизонтальность уровнем. Крепление конструкции к стенам осуществляется саморезами или специальными брусками.

Установка гипсокартона на каркас, как правило, не вызывает сложностей – материал достаточно податлив и мягок. Розетки и выключатели, вмонтированные в стену, всевозможные трубы также могут быть обшиты с помощью того же гипсокартона, приобретая, таким образом, эстетичный вид.

Особенности монтажа ГКЛ без карскаса

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса существенно сократит временные затраты на ремонт. Как и предыдущий способ, бескаркасный может быть осуществлен собственными руками. Пригодятся следующие инструменты:

• непосредственно гипсокартон;
• армирующая лента;
• грунтовка;
• малярный нож;
• миксер;
• уровень строительный;
• шпатели разного размера;
• емкость для смешивания клеевого состава.

Выполнять работы следует, строго придерживаясь последовательности

• Для начала необходимо очистить поверхность от краски или слоя обоев, затем обработать ее грунтовкой глубокой пропитки. Далее нужно дождаться полного высыхания основания.
• С помощью миксера нужно смешать клей, создав раствор не очень густой консистенции. Клей надо готовить непосредственно перед моментом  начала оклеивания, так как он имеет свойство быстро высыхать. Для крепления одного листа гипсокартона понадобится примерно 10 кг.
• При помощи крупной кисти нужно нанести клей на стену, а затем на лист гипсокартона.
• Затем лист нужно плотно прислонить к стене и отцентрировать его. Имеющиеся просветы между поверхностями листа и стены нужно замазать клеевым составом. Такую же операцию следует проделать с каждым листом, обклеив всю комнату.
• Стыки между листами нужно проклеить армирующей лентой. Выполнив всю процедуру, можно получить идеально ровную поверхность для дальнейшей отделки.

Короба из гипсокартона

Крупные объекты или элементы, такие, как трубы, можно легко укрыть под гипсокартон в процессе обшивки. Для этого на этапе изготовления каркаса следует соорудить короб. Такая конструкция удобна в обращении, если потребуется ремонт труб, то нужно будет лишь локально демонтировать короб, а не всю обшивку стены.

• Подготавливая участок к работе, следует окрасить трубы. Отверстия в потолке и полу нужно обязательно закрыть, если таковые имеются. Далее нужно подготовить профили средней жесткости и подвесы.
• По сторонам труб устанавливаются два профиля, угловая конструкция формируется тремя опорами. Крепления, применяемые в процессе создания короба, служат для установки третьего и четвертого профиля. Изготовить подвесы можно из остатков гипсокартонного листа. В дальнейшем монтаж листов выполняется так же, как и при обшивке стен. Следует контролировать вертикальность стенок короба с помощью строительного уровня.

Формирование фигурных элементов из гипсокартона

Творческий подход к дизайну помещения часто предполагает присутствие элементов с изгибами – подвесные потолки, арки, искусственные камины. Гипсокартон дает возможность реализовать такие задумки. Материал достаточно легко принимает нужную форму путем применения сухого или влажного метода изгибания. Действуя осторожно, учитывая хрупкость материала, можно создать как бытовые конструкции, так и настоящие шедевры.

Учитывая все рекомендации, можно выровнять стены в помещении самостоятельно, что позволит создать основу для покрытия поверхности краской или обоями. При очевидной простоте данной работы нужно учитывать, что риски все же есть.

Материал достаточно уязвим к грубым воздействиям, поэтому крепление и оклейку нужно выполнять аккуратно.

В процессе следует постоянно контролировать, чтобы стены формировались ровные. Кривизна поверхности может привести к тому, что окрашенная поверхность будет трескаться. Также следует принять меры для укрепления каркаса, если планируется закрепление на стене тяжелых предметов.

 

Выравнивание стен гипсокартоном: виды, методы, монтаж

Еще не так давно во время ремонта единственной возможностью выровнять стены было оштукатуривание. Сегодня таких способов появилось гораздо больше, и одним из наиболее востребованных стало выравнивание гипсокартоном, позволяющее отказаться от штукатурки и спрятать всевозможные изъяны за его листами, одновременно утепляющими помещение.

Использование этого стройматериала набирает популярность, так как позволяет без значительных физических и материальных затрат привести в порядок деформированные стены и сделать их практически идеально ровными. В связи с высокой востребованностью изделия, специалисты разработали технологии наиболее эффективного использования стенового покрытия, которое нашло применение:

• при монтаже навесных потолков;
• установке многоуровневых конструкций;
• проведении ремонтных и реставрационно-восстановительных работ.

Выравнивание стен гипсокартоном очень популярный способ

Виды выравнивания стен гипсокартоном

Существуют два вида выравнивания с использованием стен гипсокартонных плит: каркасный и бескаркасный. Каждый из них имеет свои особенности, но оба достаточно широко применяются в ремонтно-строительном деле.

Каркасный основан на изначальной установке металлического профиля, на который монтируются листы. Что касается второго, то он предельно прост: здесь каркас не нужен, потому что материал крепится прямо на стены специальным клеем. Правда, здесь необходимо учитывать степень неровностей и кривизны стен. Именно поэтому появилось второе название – клеевой.

Оба одинаково удобны и просты, бюджетны, поэтому право выбора остается за хозяином.

Существует два вида крепления гипсокартона: каркасный и бескаркасный

Каркасный метод выравнивания

Уже по названию метода понятно, что для монтажа плит потребуется каркас. Этот способ применяют, если неровности стен слишком велики, и устранить их другими путями невозможно или слишком затратно, с точки зрения финансов, и потерь времени. Кроме того, удобно спрятать различные элементы коммуникации, а также проложить утеплитель.

Обычно для установки используют металлический профиль или деревянный брус. При этом дерево должно быть сухим, иначе конструкцию после его высыхания «поведет», она деформируется, а в местах стыков изначально плотно установленных листов появятся щели и зазоры.

Если нет полной уверенности, что брус является качественным, лучше от него отказаться в пользу металлического профиля.

Для установки скелетной конструкции используется стоечный и направляющий профиль.

Каркасный способ крепления используют в том случае, если стена имеет сильные неровности

Основным можно считать направляющий, который является основой каркаса; к нему крепится стоечный, придающий дополнительную жесткость. Средний шаг между направляющими составляет полметра.

Стоит также учесть: покрытие будет держаться прочно, если при установке плит следить, чтобы все стыки между гипсокартонными листами точно совпадали со стоечными профилями.

Чтобы стандартный лист прочно держался, для надежного крепления, как рассчитали специалисты, понадобится ровно сто штук крепежа. Материал должен быть точно подогнан; для этого лучше всего использовать черные саморезы из оксидированного металла.

После установки каркаса и укрепления подвесами монтируют ГКЛ, места стыков шпатлюют. Процедура шпатлевания имеет свои особенности, которые тоже необходимо учитывать:

• сначала обрабатываются места вкручивания саморезов;
• затем – места стыков, на которые прикрепляется специальная армирующая лента;
• по ней накладывается грунтовка, а затем – и шпатлевка;
• поверхность внимательно выравнивается.

После монтажа гипсокартона, его нужно тщательно зашпаклевать

Строим каркас своими руками

Так как монтаж каркаса не представляет особой сложности, с ним могут справиться даже те домашние хозяева, кто не имеет большого навыка ремонтных работ. Соорудить его можно, воспользовавшись одним из видов каркасных конструкций:

• реечный деревянный;
• металлический из пристенных профилей;
• из потолочных металлических изделий.

Сделать каркас можно самостоятельно, для этого не требуется особых навыков

Каждый из этих видов имеет свои особенности и преимущества.

1. Каркас, для изготовления которого используют деревянный брус, является экологически чистым сооружением. Мнения специалистов о том, как правильно укладывать бруски, расходятся: некоторые считают, что горизонтальное их расположение не способствует прочному закреплению гипсокартонных плит, поэтому от него стоит отказаться.
   По мнению других, следует укладывать по горизонтали и вертикали, создавая обрешетку, что значительно повышает жесткость конструкции и снимает проблему. При этом необходимо учитывать, что древесина должна быть как следует высушена, иначе после ее высыхания неминуемы деформации конструкции, с учетом того, что рейки усыхают по ширине. Способ уместен, если неровности не столь велики.
2. Если стены слишком деформированы, и перепад составляет более 10 см, эффективнее использовать металлический профиль.

Каркас своими руками монтируется в следующей последовательности:

• делается разметка, по которой устанавливаются элементы конструкции;
• с помощью отвеса полученная схема переносится на стену;
• укрепляются направляющие, под них укладывается уплотнительная лента и заливается герметик;
• монтируются стоечные профили.

Затем крепятся прямые подвесы или обрезки основного материала. По мнению многих специалистов, такая конструкция может оказаться даже более надежной, чем с использованием подвесов.

Параллельно с монтажом «скелета» проводится корректировка состояния дверных коробок: двери должны свободно функционировать и после его установки.

По окончании всех подготовительных работ можно приступать к установке гипсокартонных плит.

После установки каркаса можно приступать к монтажу гипсокартона

Облицовка каркаса гипсокартоном

После проверки прочности элементов каркаса на правильность и надежность креплений, можно монтировать ГКЛ.

Плиты прикрепляются саморезами с шагом от 25 см. Во избежание загиба профиля внутрь, шурупы сначала вворачивают в профильную полку возле спинки, а потом – у противоположного края.

Боковины, если нужно, зачищают и обрабатывают, затем размечают, с учетом наличия технических отверстий.

Внимание! Места соединения гипсокартонных листов должны занять место на промежуточной стойке, устанавливаемой над горизонтальной балкой, а не на направляющей.

Плиты прикрепляются саморезами с шагом от 25 см

Клеевой способ

Бескаркасный метод монтажа гипсокартона имеет и второе название – клеевой. Он считается наиболее простым и не требующим много времени для установки плит. Главным элементом этого способа является специальный клей для крепления ГКЛ. Этот клей не является редкостью – приобрести его можно в любом строительном магазине.

Разговор о простом способе не означает, что делать ничего не нужно. Чтобы использование данного метода было результативным, несмотря на простоту, некоторые усилия приложить придется. Первое и главное, что нужно сделать – подготовить стену. Для этого ее нужно очистить от грязи и пыли, ликвидировать неровности и, если потребуется, – прогрунтовать, чтобы покрытие не осыпалось.

Такой способ крепления наиболее простой и не занимает много времени

Это важно, так как воспользоваться напрямую клеевым способом можно будет только в том случае, если перепад кривизны не превышает семи миллиметров. Если этот показатель выше, то для работы понадобится значительно больше клея, который нужно будет не только распределять по поверхности плиты, но и дополнительно наносить небольшими клеевыми горками через интервал.

Если трещины и выбоины на стене достаточно глубоки, придется ее поверхность зашпатлевать. Клеить облицовку можно только после полного высыхания грунтовки или/и шпатлевки.

Что касается клея, готовить его нужно строго по инструкции, соблюдая установленные пропорции компонентов.

Совет. Не нужно готовить сразу большое количество клея, так как он быстро сохнет и становится непригодным к использованию.

На подготовленную поверхность стены можно клеить плиты гипсокартона. На лист, лежащий на полу, шпателем наносится клей, и добавляются клеевые горки, расположенные в два ряда. Теперь плиту нужно быстро и аккуратно поднять и приложить к стене. Убедившись, что она приклеилась (клей полностью отвердевает в течение получаса), нужно внимательно выровнять листы, осторожно простукивая их киянкой или резиновым молоточком.

Помните что клей сохнет в течении получаса, по этому не нужно заготавливать много клея

Выбор клея

Сегодня в продаже имеется несколько видов клея для гипсокартона, имеющих свои особенности

Наименование	Отличительные особенности
Клей для гипсокартона «Перлфикс»	Водостойкий, применяется в любых помещениях Минимальный расход, за счет синтетических добавок
Эластичный клей «Полимин»	Отлично держит плиты на стене Обладает армирующими свойствами
Гипсовая смесь «Волма»	Влагостойкий, клеит различные материалы
Плиточный клей для гипсокартона	Представлен в ассортименте с различной водостойкостью, температурных режимах

На рынке существует много разновидностей клея, выбрать подходящий не составит труда

Монтаж ГКЛ

Гипсокартон применяется не только в ремонтных, но и в декоративных работах.

Его используют:

• при изготовлении и установке декоративных элементов;
• монтаже потолков любой сложности и перегородок;
• сопутствующих отделочных работах.

Использование ГКЛ позволяет достичь идеально ровной поверхности.

Гипсокартон используют не только в ремонтных, но и в декоративных работах

Шпатлевание готового покрытия

Когда ГКЛ смонтированы и укреплены на каркасе, проводится финишное шпатлевание. Это важно, так как после монтажа явно видны стыки между листами, кое-где возможны трещины, небольшие вмятины, незначительные повреждения. Чтобы сделать поверхность смонтированной гипсокартонной стены, ровной и гладкой, на нее наносится грунтовочная шпатлевка.

После установки гипсокартона его нужно тщательно зашпаклевать

Так как она выпускается в виде сухой смеси, разводить смесь необходимо в строгом соблюдении инструкций и рекомендаций, где оговорены пропорции ее приготовления.

Готовить смесь необходимо небольшими порциями и сразу использовать ее, так как она быстро застывает. При приготовлении важно следить, чтобы структура шпатлевки была однородной.

Смесь нужно наносить тонким слоем, во избежание на выходе трещин. Если наносится несколько слоев, то каждый последующий накладывается после высыхания предыдущего.

Наносить шпаклевку нужно тонким слоем

Советы по экономии

Выравнивание стен гипсокартоном – простой в монтаже и экономичный способ проведения ремонтных работ: ГКЛ являются одним из самых дешевых материалов.

Кроме того, помимо фактической экономии денежных средств, с его помощью можно получить экономию времени, особенно, если речь идет о бескаркасном способе работы с гипсокартонными листами.

Этот процесс позволяет сэкономить время на сушке материала, необходимой при проведении штукатурных работ.

Видео: Выравнивание стен гипсокартоном без профиля

Видео: Как обшить стены гипсокартоном

мастер-классы, рекомендации по последующей шпаклевке

На заметку! Гипсокартонные панели отличаются высокой огнестойкостью и хорошими теплоизоляционными характеристиками. Это достаточно прочный материал, которым можно обшивать практически любую поверхность. Он прост в работе, обладает большой площадью покрытия и легко режется, благодаря чему позволяет провести выравнивание в сжатые сроки.

Какой применяют?

До того как приступить непосредственно к работе с гипсокартоном, следует разобраться с его видами. При выборе материала учитываются специфика и микроклимат помещения.

В зависимости от вида, листы гипсокартона окрашивают в разные цвета:

• серый. Используется в обычных помещениях, где отмечается нормальная влажность;

Обычный серый гипсокартон

• розовый. Огнестойкий материал, обозначающийся буквами ГКЛО. Применяется для обшивки участков около каминов, печей;

Огнестойкий гипсокартон

• зеленый. Гипсокартон, который обозначается буквами ГКЛВ, подходит для кухонь и ванных комнат;

• голубой или темно-серый. Это ГКЛВО, отличающийся огне- и влагостойкостью. Подойдет для отделки стен в кухне.

Обратите внимание! Также существует арочный материал ГКЛА, отличающийся высокой пластичностью и имеющий толщину всего 6-7 мм. Такой гипсокартон предназначен для криволинейных конструкций.

Варианты применения

Существует несколько способов обшивки стен гипсокартоном, рассмотрим каждый из них более детально.

1. Каркасное крепление . Из металлического профиля или деревянных брусков сооружается жесткий каркас – он и служит основанием для гипсокартонных листов. Материал крепится к каркасу небольшими саморезами.
2. Крепление на клей. Более простой, но менее популярный способ. Листы при помощи клея крепятся непосредственно к стене, что позволяет выполнить отделку с минимальной потерей полезной площади.

Оба способа отличаются надежностью; более того, при желании их можно комбинировать. О плюсах и минусах каждого из них пойдет речь ниже.

Использование гипсокартона для выравнивания стен

Способ 1. Обшивка с использованием каркаса

Если стены имеют значительные неровности, то предпочтение стоит отдать использованию выравнивающего каркаса. Его, как уже отмечалось выше, можно изготовить как из металлического профиля, так и из деревянного бруса.

Но стоит знать, что у деревянного каркаса есть существенные недостатки:

• его нельзя использовать в условиях повышенной влажности;
• дерево должно быть исключительно качественного распила, без перепадов толщины или искривлений. Оно стоит дороже, но и результат вы получите соответственный;
• собирать деревянный каркас сложнее, а значит, замедлится процесс монтажа.

Деревянный каркас под гипсокартон

Мнение эксперта

Сергей Свистунов

Специалист по проектированию зданий и канализационных систем. Знает все о строительстве и ремонте.

Ввиду того, что этот способ особой популярностью не пользуется, останавливаться на нем не будем. Вместо этого ознакомимся с нюансами крепления гипсокартона к каркасу из профиля.

Использование металлического профиля – оптимальный способ создания прочной и надежной конструкции, способной выдерживать серьезные нагрузки. Стандартная длина профилей составляет 300 см, другие характеристики указываются в маркировке (первая цифра – ширина, вторая – высота).

1. Основой обрешетки служат направляющие профили с обозначением UD. Именно на них устанавливаются стоечные профили. Оптимальное сечение UD-профиля – 28х27 мм. Крепить его можно с помощью дюбеля «быстрый монтаж» (6х40 мм) с шагом 50-60 см.
2. После монтажа рамки в нее устанавливаются вертикальные стойки из оцинкованного CD-профиля 27х60 мм. Для их крепления используется шуруп «клоп», имеющий на конце сверло. Благодаря сверлящему наконечнику такой метиз легко проходит через стальные стенки, прочно соединяя их.

Первая пара CD-профиля устанавливается вертикально по краям, примерно в 10-20 мм от стен. Между профилями натягиваются капроновые нитки, которые послужат ориентиром при установке остальных элементов. Благодаря этому плоскость стены получится идеально ровной.

Важно! Профиль крепится с шагом 60 см, причем его нужно измерять от центра стойки, а не от края. Такой шаг неслучаен – он позволит крепить гипсокартонные листы без подрезки. Стандартный лист имеет ширину 120 см, следовательно, он будет зафиксирован по краям и по центру.

П-образный подвес для крепления профиля – это специальные полоски, перфорированные по краям, которые в центральной части имеют усиленные ребра жесткости. При монтаже подвес сгибается в букву «П» и прикручиваются на дюбель. Затем загибаются перфорированные концы и, когда профиль уже выставлен по нитям, фиксируются на шуруп.

Выравнивание стен гипсокартоном своими руками

Мастер-класс. Как крепить листы к каркасу

Помимо самого гипсокартона, профилей, подвесов и т. д., потребуются также саморезы, дюбель-гвозди и различные соединители. Что же касается необходимых инструментов, то они следующие:

Электролобзик

Ножницы по металлу

Рубанок для гипсокартона

Канцелярский нож

Строительный уровень

Шаг 1. Начинайте работу с разметки. Определите оптимальное расположение каркаса, не забывая о том, что с одной стороны необходимо оставить достаточно места между основанием и новым покрытием для коммуникаций. Впрочем, это место должно быть минимальным, дабы не слишком уменьшить полезную площадь. Используйте для этого отвес.

Шаг 2. Отметьте на потолке место будущего каркаса. Прикрепите профиль к потолку, ориентируясь по отметке.

Шаг 3. Определите при помощи отвеса, где будет располагаться на полу нижняя часть конструкции. Установите по отметкам, где будет располагаться нижний направляющий профиль.

Шаг 4. Затем на стены, которые прилегают к выравниваемой стене, также прикрепите направляющий профиль.

Шаг 5. Крепите профили к потолку, стенам и полу с шагом 50-60 см, используя дюбель-гвозди.

Шаг 6. Далее установите вертикальные направляющие, за счет которых и будут крепиться листы гипсокартона. Используйте потолочный профиль – подрезайте его на требуемую длину, после чего устанавливайте в пазы направляющих на потолке и полу.

Обратите внимание! При необходимости профиль можно нарастить при помощи специального соединителя. Располагайте их с шагом 60 см, чтобы он в итоге проходил через середину и по краям каждого листа.

Шаг 7. Далее установите подвесы, которые увеличат жесткость конструкции. Расстояние между подвесами – также 50-60 см.

Там, где стыкуются листы материала, устанавливайте горизонтальные профили (используйте все тот же потолочный). Для крепления горизонтальных профилей к основной конструкции используйте одноуровневые соединители.

Соединитель для профилей

Мнение эксперта

Сергей Свистунов

Специалист по проектированию зданий и канализационных систем. Знает все о строительстве и ремонте.

Также на данном этапе стоит позаботиться о создании заделок – местных усилений, предназначенных для крепления тяжелых предметов. Сделайте их по той же технологии, что и основной каркас. Дополнительно можете установить подвес на горизонтальных профилях для повышения их несущей способности.

Проложите проводку и коммуникации до того, как приступить к укладке гипсокартона. Помимо того, позаботьтесь о звуко- и теплоизоляции (при необходимости).

Шаг 8. Крепите гипсокартон саморезами с шагом 15 см, причем делайте это по всем профилям – как вертикальным, так и горизонтальным. Уделяйте особое внимание тому, чтобы шляпки располагались заподлицо с материалом, в противном случае они будут мешать во время финишной шпаклевки.

На заметку! Если нужно состыковать пару гипсокартонных листов, сделайте на обоих торцах фаски для последующей шпаклевки. Как правило, это требуется, когда высота стены больше длины гипсокартона. Во избежание подобных проблем советуем покупать листы по 3 м.

Способ 2. Без использования каркаса

Чтобы закрепить листы без каркаса, т. е. непосредственно на стене, применяют специальный клей (его можно купить в ближайшем строительном магазине). Способ подходит для помещений с небольшой площадью.

Крепление гипсокартона на клей

Важно! Перед тем как приступить к работе, основательно подготовьте стены. Очистите их от всего, что может в дальнейшем помешать клею скрепиться с основанием. Смойте грязь и пыль, а потом, когда стены высохнут, обработайте их грунтовкой.

Советуем заранее разметить и обрезать все листы материала, дабы разведенный клей не засох.

Мастер-класс.

Как крепить на клей

Чтобы обшить стены таким способом, вам потребуется следующее:

Специальный клей

Канцелярский нож

Водяной уровень

Шаг 1. Вкрутите по периметру основания саморезы, натяните между ними крепкую нить (желательно – цветную).

Шаг 2. Установите вдоль верхней нити (по горизонтали) подпотолочные саморезы с шагом 60-70 см. Используя водяной уровень и отвес, определите место для вертикальных маячков. Аналогичным образом покройте такими метками всю поверхность стены.

Шаг 3. В примере используются гипсокартонные листы 120х300 см. При необходимости подрезайте материал, используя канцелярский нож и рулетку. Обработайте листы грунтовкой, дабы добиться лучшего сцепления.

Шаг 4. Приступайте к разведению клеевого раствора – смешайте воду и клей в необходимых пропорциях (указаны в инструкции). Замешивайте миксером до тех пор, пока не получится масса средней густоты. Слишком много не замешивайте, ведь такой клей высыхает достаточно быстро, примерно за 1-1,5 часа. Примерный расход клея – 10 кг на 1 лист.

Шаг 5. Если листы материала небольшие, то наносите клей на них. Если работаете с крупногабаритным материалом, то лучше наносить смесь прямо на стены. Делайте это жирными «плюшками» либо крупными мазками.

Шаг 6. Плотно прижмите гипсокартонный лист к стене так, чтобы он уперся в шляпки закрученных метизов. Выставьте приклеенный лист по уровню, чтобы на нем была нулевая отметка (см. фото). Так поверхность будет идеально ровной. Аналогичным образом приклеивайте остальные листы.

Шпаклевка

После монтажа гипсокартона (первым или вторым способом) необходимо провести финишное шпаклевание. Данный этап обязателен, поскольку после обшивки хорошо видны стыки между листами, а еще могут оставаться мелкие повреждения, вмятины, трещины. И чтобы поверхность получилась гладкой, ровной, ее покрывают грунтовочной шпаклевкой.

Такие шпаклевки продаются в виде сухих смесей, которые нужно разводить строго в соответствии с инструкцией производителя. Смесь готовится малыми порциями и сразу же используется, т. к. достаточно быстро застывает. Занимаясь приготовлением состава, особое внимание стоит уделять тому, чтобы его структура была однородной.

Мнение эксперта

Сергей Свистунов

Специалист по проектированию зданий и канализационных систем. Знает все о строительстве и ремонте.

Шпаклевка наносится тонким слоем, чтобы на выходе не было трещин. При нанесении нескольких слоев важно накладывать новый лишь после полного высыхания предыдущего.

В качестве заключения

Обшивка гипсокартоном – это дешевый, простой, но при этом достаточно эффективный способ выравнивания стен. Благодаря этому материалу вы сможете приобрести стены практически любого помещения – от детской комнаты до гаража. Главное – не спешить, а придерживаться одной из описанных выше пошаговых инструкций. И тогда результатом работы станут идеально ровные стены!

FAQ.

Вопросы и ответы

Правда ли, что выравнивание гипсокартоном позволит сэкономить?

Да, он является одним из самых дешевых материалов. Более того, гипсокартон позволит сэкономить время, в особенности, если используется бескаркасный способ обшивки.

С чего лучше начинать отделку помещения – с потолка или со стен?

Удобнее начать обшивку со стен. Хотя здесь каких-то ограничений нет, при желании можете начинать и с потолка.

Обязательна ли шпаклевка стыков?

Стыки нужно шпаклевать в обязательном порядке.

Какие обои можно клеить на стены, обшитые гипсокартоном?

Если правильно обработать стыки и прогрунтовать поверхность, то можно клеить любые обои – от дешевых бумажных до шелкографии.

Видео — рекомендации

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса своими руками, инструкция

Преимущества выравнивания стен гипсокартоном хорошо известны: в кратчайшие сроки владельцы помещений получают максимально ровные поверхности, скрывающие дефекты и проводку и пригодные в декоративной отделке. Из возможных вариантов крепления (с помощью саморезов на каркас или посадки на клей) в условиях ограниченного пространства предпочтение отдается второму, его проще выполнить своими руками. Универсального руководства нет, способ и расход клеящих смесей зависят от кривизны конструкций.

Оглавление:

1. Список необходимых материалов и инструментов
2. Пошаговая инструкция
3. Возможные ошибки и рекомендации

Особенности бескаркасного крепления ГКЛ

Суть заключается в фиксации гипсокартона на поверхность стены с помощью лепешек безусадочного и высокоадгезивного клея, равномерно нанесенных по всей площади листа. Это помогает экономить от 40 мм и выше свободного пространства (минимальная толщина металлического профиля) и упрощает процесс монтажа (правильно зафиксировать направляющие могут не все). Бескаркасное крепление не проводят при высоте потолков свыше 3 м, риске накопления на них конденсата, прокладке под ГКЛ крупных коммуникаций и при перепаде ровности более 30 мм.  Повторное использование плит невозможно.

Выбор материала и инструментов

Для выравнивания используются обычные или влагостойкие гипсокартонные листы со стандартной толщиной 12,5 мм, фиксируемые на монтажный клей (выбирается при работе с бетонными, каменными или кирпичными плоскостями) или пену (то же, плюс дерево и гладкие композиционные изделия). Среди сухих смесей хорошие отзывы имеет Кнауф Перфикс, Perfekta Гипсолит, Церезит СМ11, одно- или двухкомпонентные пены в баллонах – Титан, Soudal, Penosil. На этапе подготовки поверхности обрабатываются антисептическими и противовозгораемыми грунтами, после фиксации плит и высыхания клеевых составов стыки, углы и торцы закрываются лентой-серпянкой и шпаклевкой. Подходящими характеристиками обладают гипсовые и полимерные смеси Юнис Слейд, Vetonit Weber Белый шелк, Knauf Fugen, Rotband или Uniflot, Волма Шов, Гипсомонтаж Гидро, Sheetrock.

Потребуются инструменты:

1. Строительный уровень, рулетка, отвесы, правило длиной не менее 1,5 — для проверки отклонений листов по всем направлениям и карандаш для выполнения разметки.
2. Металлическая щетка для очистки стен от пыли и отслаиваемых стройматериалов.
3. Электрический лобзик и канцелярский нож для распила ГКЛ и правки кромок.
4. Малярный валик или широкие кисти для нанесения грунта.
5. Чистые емкости и дрель с насадкой для приготовления клеевых или шпаклевочных составов.
6. Шпатели разного размера.
7. Резиновый молоток для пристукивания листов.
8. Терка для зачистки излишков шпаклевки.
9. Шуруповерт или дрель (при необходимости упора плит на саморезы).

Инструкция по проведению монтажных работ своими руками

Рекомендуемый порядок действий включает замеры стен и расчет требуемого количества стройматериалов, подготовку поверхностей, разметку и раскрой листов, приготовление клея, непосредственно фиксацию плит, обработку стыков и углов. Начинают с составления схемы размещения ГКЛ, на этом этапе важно исключить схождение 4 соседних кусков в одной точке и свести к минимуму число разрезов. Продумывается расположение проводки, все отверстия под розетки и выключатели отмечаются на чертеже (а впоследствии и на листе) заранее.

Подготовку плоскостей проводят после тщательной оценки их состояния. Гипсокартон уложить на стены без использования каркаса разрешают только при полном исключении риска накопления конденсата во внутренних полостях и при уверенности в устойчивости основы. Все осыпающиеся и рыхлые материалы счищают металлической щеткой, крупные щели заполняют монтажной пеной, мелкие – строительными растворами. Округлые углы сбиваются или закрываются в дальнейшем согнутыми листами, второй вариант считается более сложным. При наличии устойчивой окрашенной основы принимаются меры по усилению адгезии с клеем – с помощью перфоратора или болгарки выполняются насечки.

По окончании зачистки в помещении удаляется весь мусор и пыль. Проще всего это сделать строительным пылесосом, при его отсутствии стены смахиваются широкой мягкой кистью. Далее деревянные поверхности проходят обработку антипиренами, все остальные – грунтами-антисептиками. После этого их оставляют на просушку и приступают к разметке и распилу. Обозначаются точки или линии размещения листов, помимо ускорения процесса монтажа это исключает риск смещения гипсокартона. Особое внимание уделяется нижнему уровню, во избежание перекосов на этом участке с помощью шурупов плотно прикручивается деревянная рейка, служащая основным ориентиром уровня по горизонтали. В процессе приклеивания ГКЛ устанавливают прямо на нее, после окончательного затвердевания клея ее аккуратно убирают. С учетом того, что выравнивание рекомендуется провести до укладки напольного покрытия, проблем на этом участке не возникает, он просто закрывается плинтусом.

К распилу приступают после повторной проверки отмеченных размеров, к приклеиванию – после устранения перепадов свыше 2 см. При работе с идеально ровными плоскостями (≤5 мм) клей распределяется тонким слоем по всей поверхности листа с помощью зубчатого шпателя, в момент фиксации ГКЛ пристукивается молотком. При наличии неровностей в пределах 15 мм раствор набрасывают лепешками. В остальных случаях выполняются маяки – кусочки гипсокартона садятся на клей с контролем уровня каждого или в стены закручиваются длинные саморезы. Рекомендуемый шаг их размещения не превышает 20-30 см, впадины заранее отмечаются мелом.

Выравнивать плоскости с саморезами легче – при отклонении от нужного уровня их достаточно выкрутить или углубить, после проверки всей площади фиксации на всю их высоту наносится монтажный клей. Допускается и даже приветствуется комбинирование видов маяков. После тщательных замеров ГКЛ приклеивается обычным путем, но расход раствора будет ожидаемо большим. К отделке стыков приступают после его полного затвердевания.

Рекомендации, возможные ошибки при ведении работ самостоятельно

К нарушениям технологии при выравнивании стен гипсокартоном без каркаса относят:

1. Работу при минусовых температурах или в условиях, противоречащих требованиям инструкций производителей.

2. Фиксацию плит к неподготовленным поверхностям – с осыпающимися старыми стройматериалами, имеющим глубокие трещины или необработанным грунтом.

3. Шпатлевание ГКЛ и стыков непосредственно после приклейки или отсутствие зазоров для вывода влаги. Большинство гипсовых монтажных смесей или полиуретановых пен высыхают в течение часа, но в условиях полного закрытия этот процесс замедляется. Во избежание ненужных рисков оставляют на 1-2 дня и только потом приступают к заделке стыков. Еще на стадии крепления плит с помощью кусочка дерева закладывается небольшой зазор: не более 1 см снизу или 0,5 сверху, впоследствии заполняемый гипсовым раствором.

4. Оказание чрезмерного давления на материал в момент прижимания к основанию. Ввиду отсутствия жесткого каркаса гипсокартонные листы нуждаются в принудительной фиксации, крайне важно выровнять каждый из них. Но пристукивание их любым инструментом кроме резинового молотка приводит как к повреждению ГКЛ, так и смещению уровня.

5. Выдавливание клея в пространство между стыками. Любые излишки рекомендуется удалять незамедлительно.

6. Выполнение бескаркасного крепления плит при перепаде свыше 30 мм или отсутствие дополнительных прокладок при их отклонении в пределах 15-30 мм. Основа считается практически ровной при разнице до 5 мм, имеющей незначительные неровности – от 5 до 15. При превышении этого значения меры по исключению продавливания: на участках впадин приклеивают небольшие куски ГКЛ или вкручиваются шурупы с тарельчатой шляпкой, укрепляемые раствором.

7. Фиксацию гипсокартона к стене на саморезы без каркаса и клея.

Избежать многих рисков помогает предварительная оценка состояния поверхностей и составление схемы расположения листов с хотя бы минимальным смещением (крестообразные стыки крайне нежелательны). ГКЛ стандартного размера (2500×1200 мм) с намазанными лепешками клея не рекомендуется поднимать самому, они могут надломиться под весом раствора, но и разрезать их на более мелкие тоже не стоит – отдельные небольшие куски подогнать под единый уровень значительно сложнее. Каждый следующий лист приклеивается только после проверки уровня предыдущего по всем направлениям, работы начинают от самого ровного угла.

За исключением поднятия тяжелых плит любой из перечисленных этапов можно выполнить самостоятельно, но процесс проходит в разы быстрее при задействовании напарников. Помощь профессионалов может потребоваться при необходимости выравнивания определенного участка. При использовании маячков без металлических саморезов проблем не возникает, но вывести их на один уровень сложнее. При упоре на крепежи с широкими шляпками существует риск повреждения инструментов при последующем сверлении стен, по возможности стоит сохранить схему их размещения.

Выравнивание стен гипсокартоном

Отделочные работы — один из самых трудоемких и ответственных этапов строительства. От того, насколько качественно выровнена поверхность стен, зависит внешний вид готового жилища. Выравнивание стен гипсокартоном имеет массу преимуществ:

• это экологически чистый материал;
• позволяет ускорить процесс отделки;
• уменьшает количество грязи на стройке за счет исключения мокрых штукатурных процессов;
• дает возможность сэкономить денежные средства, особенно если стены сильно неровные;
• выравнивания стен своими руками этим способом не съедает пространство, как при креплении гипсокартона на каркас;
• данная технология не требует специфических строительных навыков, позволяет выровнять стены своими руками, без привлечения специалистов.

Каждому по силам самостоятельно выровнять гипсокартоном стены у себя в доме

Подготовка к работе

Чтобы выровнять стены своими руками, понадобятся следующие инструменты и материалы:

• рулетка;
• строительный нож;
• распылитель или валик для нанесения грунтовки;
• шуруповерт, шурупы;
• дрель и насадка-миксер для размешивания клея;
• правило;
• отвес, уровень;
• шпателя: простой и зубчатый;
• резиновая киянка;
• грунтовка, шпатлевка.

Мы расскажем, как выровнять стены своими руками без каркаса. Основание под гипсокартон должно быть прочным, нужно удалить со стен все, что плохо держится: старые обои, известковую штукатурку, старую краску, пыль и т. п. Бетонные поверхности для улучшения адгезии необходимо обработать грунтовкой бетоноконтакт. Сильно впитывающие влагу материалы следует на два раза пропитать грунтовкой глубокого проникновения, иначе клей слишком быстро отдаст стене воду, не успев набрать прочность.

Температура воздуха для выравнивания поверхностей гипсокартоном должна быть не ниже 10 градусов. Стены должны быть хорошо просушены после грунтования. ГКЛ желательно выдержать несколько дней в оклеиваемом помещении для приобретения гипсокартоном нужной влажности.

Прежде, чем начать выравнивание стен своими руками, нужно закончить все работы по прокладке электропроводки и других скрытых коммуникаций. Заштукатуривать штробы для проводки необязательно. Отделку ГКЛ производят до монтажа чистового пола.

Нельзя монтировать гипсокартон вплотную к полу, необходимо выдерживать зазор 1.5-2 см. Для этого при наклейке листов снизу подставляют прокладки нужной толщины, можно для с этой целью использовать обрезки ГКЛ.

Листы гипсокартона при наклеивании на стену располагают вертикально, нужно нарезать их по длине на 2-3 см меньше, чем высота помещения. Для крепления листов используется гипсовая шпатлевка, лучше марки Фугенфюлер, но можно любую из известных производителей. Шпатлевка замешивается порциями на один лист. Поверхность до начала работ нужно промерить с помощью отвеса и правила на предмет кривизны стен и величины неровностей.

Последовательность выполнения работ

Стены по степени кривизны могут быть ровными, слегка неровными и совсем кривыми. В зависимости от этого применяются разные приемы выравнивания стен.

Если стены ровные

Рассмотрим, как производится выравнивание своими руками ровных стен. При помощи шпателя с крупными зубцами шпатлевка наносится полосами вдоль краев листа и 1-2 полосы посередине. После этого лист опирается на прокладки и прижимается к стене по всей площади. Выступившую из-под края листа шпатлевку нужно сразу убрать. Для более плотного прилегания листа его можно пристукивать кулаком или киянкой.

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса начинают от угла помещения. В листах предварительно необходимо вырезать отверстия под розетки, выключатели и разветвительные коробки. Если планируется крепить на стену тяжелые предметы, в этих местах нужно наносить клей сплошным слоем. Последующие листы наклеивают аналогично вплотную к предыдущим. Технологически этот процесс напоминает наклеивание на стену кафельной плитки.

Слегка неровные стены

В случае если на стене имеются неровности до 20 мм, рекомендуется сделать маяки из саморезов, чтобы при наклеивании лист не повторил форму стены. Для этого в стене делаются отверстия под дюбели, в которые вкручиваются шурупы так, чтобы их шляпки образовали одну плоскость. Выравнивают саморезы при помощи отвеса и правила. Раствор в этом случае лучше наносить на стену, чтобы видеть нужную его толщину.

Клей наносят шпателем или мастерком кучками на расстоянии 30-40 см друг от друга с расчетом, чтобы он немного возвышался над шляпками саморезов. Далее действуют как в предыдущем случае, прикладывают лист к стене и прижимают до тех пор, пока он не упрется в шляпки шурупов.

Стены с неровностями более 20 мм

Как выровнять стены гипсокартоном, если величина неровностей превышает 20 мм, ведь толстый слой раствора будет съезжать со стены? В этом случае технология более сложная и трудоемкая, но проще, чем на металлическом каркасе. Из листа ГКЛ вырезаются полосы шириной в 100 мм и наклеиваются на стену с шагом 40 — 60 см с расчетом, чтобы стыки приходились на полосы.

Полоски нужно выровнять в одной плоскости, как в предыдущем случае, чтобы получился сетчатый каркас. Основанию дают высохнуть два дня. После этого производится наклеивание листов, как в первом случае, на тонкий слой шпатлевки.

При выравнивании гипсокартоном своими руками деревянных стен допустимо крепить листы ГКЛ при помощи саморезов. Шурупы утапливаются в гипсокартон, а затем эти места шпатлюются.

Таким образом, каждому по силам своими руками выровнять стены у себя в доме при помощи гипсокартона.

пошаговая инструкция с фото :: SYL.ru

Гипсокартон признан самым востребованным строительным материалом. Им легко отремонтировать стены. Хотя некоторые люди, занимаясь отделкой без опыта в этой области, сталкиваются с проблемами, такими как появление неровностей, растрескивание и т. д. Чтобы ничего подобного не происходило, стоит запастись терпением и, главное, знаниями.

Стоит ли монтировать каркас?

Выравнивание стен гипсокартоном – это самый распространенный вариант при отделке помещения. Есть два основных способа:

1. Применение каркасной конструкции. Основой становятся профили, на которые при помощи саморезов фиксируют ГКЛ. Этот вариант самый простой и распространенный.
2. Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса своими руками. Происходит фиксация на прочные клеящие составы прямо к стене.

Зная об этих способах, каждый человек задается вопросом, что именно подобрать. Если основой становится каркас, то на эту отделку уйдет немало времени. Большой плюс в том, что под такой основой убираются любые неровности и погрешности на поверхности стены. Помимо этого, под нее прячут коммуникации и встраивают утеплитель.

Клей

Когда стены ровные и не требуется их утеплять либо что-то прятать, вполне можно зафиксировать конструкцию на клей. Но приобретается специальный состав для таких листов. Так как нет необходимости фиксировать каркас, времени тратится меньше. Точно сказать, какой способ самый эффективный, сложно, ведь важно учитывать условия ремонтных работ. Каждый человек должен сам решать в зависимости от ситуации.

Применение каркаса

Так как создание отделки с применением каркаса используется чаще, то этот способ нужно рассмотреть первым. Перед работой стоит подготовить все необходимое:

• Профили CD и UD.
• Подвесы.
• Шурупы.
• Листы для отделки.

На первом этапе создается разметка всей рабочей поверхности. Дальше находится на стене самая выпирающая точка. От нее выполняется отступ на пять сантиметров и делается отметка на потолке. Теперь стоит через эту точку провести горизонтальную линию, которая соединит смежные стены. Эта метка получается на стене, параллельной той, которая подвергнется отделочным работам. Так начинается выравнивание стен гипсокартоном.

После чего нужно от линии, сделанной на потолке, нанести вниз две вертикальные. Получится так, что линии, сделанные на полу и потолке, будут в одной плоскости. Теперь по стене делаются вертикали. Напротив них будут выполнены стойки. От угла отступается 15 сантиметров, после чего в шаг на половину метра наносятся линии. Для будущих подвесов делаются риски через 40 сантиметров.

UD-профиль

Только после правильно выполненной разметки начинается возведение каркаса. Первым в процессе выравнивания стен гипсокартоном крепится к полу и потолку UD профиль. Ровняется он по намеченным линиям.

Чтобы конструкция прочно держалась на своих местах, применяют дюбель-гвозди. Их ставят напротив монтажных отверстий. Дальше время для подвесов. Они приспосабливаются теми же крепежами. Их устанавливают по центру выполненных карандашом вертикалей. Наносить линии стоит именно таким способом, потому что их будет видно. Не нужно допускать неровностей. Этого получится достичь, если под рукой есть строительный уровень.

CD профили

Дальше стоит отмерить и нарезать CD профили. Они должны соответствовать высоте отделываемой стены. Их фиксируют в направляющие. Вес всей конструкции большой, и она может прогибаться. Чтобы не нарушать ее ровность, проверяем и выравниваем, при необходимости, при помощи правила. Не всегда удобно проверять каждую стойку. Чтобы это избежать и сэкономить время, нужно сделать крайние стойки и по ним натянуть веревку, по которой и будет выполняться остальная работа по монтажу.

Некоторые считают, что выравнивание стен гипсокартоном таким образом может привести к прогибу. Этого нельзя допускать, поэтому на уровне монтирования каркаса нужно между стойками зафиксировать перемычки. Расстояние между этими конструкциями доходит до полуметра. Чаще всего в роли крепежей выступают саморезы.

Именно так происходит выравнивание стен гипсокартоном с каркасом своими руками. Когда первый этап закончен, можно приступать к фиксации листов. Если каркас смонтирован правильно, то дальнейшая работа пойдет быстрее. Но не стоит забывать элементарные правила:

• Крепление происходит параллельно – никакого крестообразного сочетания.
• Крепежи между собой делаются на уровне 25 сантиметров на расстоянии от края не более одного сантиметра. Слой картона нельзя прорывать, но и торчать наружу куски не должны.
• Края находятся по центру профиля, иначе конструкция будет ненадежной.

На основании этих этапов происходит обшивка всей конструкции. Когда нужно отрезать определенный размер, то кусок меряется при помощи уровня и аккуратно прорезается картон. Только после этого кусок дальше отсекается. Сделав прорез, нужно перегнуть лист, после чего такие же манипуляции выполняются с обратной стороны. Иначе такой процесс пройдет неправильно, и лист порвется.

Именно так происходит выравнивание стен гипсокартоном с каркасом. Только после этого начинается черновая отделка. На такой каркас могут накладываться и другие отделочные материалы. Сама процедура несложная и каждый справится с ней, не имея опыта. Важно на первых этапах создать надежную конструкцию, способную удержать листы.

Применение клеевых составов для гипсокартона

Когда стены в комнате или любом другом помещении не имеют резких перепадов, трещин и прочих неровностей, не обязательно монтировать каркас. Перед работами также готовят нужные составляющие:

• Специальные клеящие составы (не стоит применять что-то другое).
• Грунтовочная масса (акриловая).

Но перед началом основных действий придется выполнять подготовительные работы. Поверхность очищается от старого покрытия – обоев, краски, плитки и т. д. После этого нужно промыть стену, чтобы не оставалось мелких частиц. Необходимо подождать, пока вода полностью высохнет.

После поверхность подвергается обработке грунтовкой. Если она имеет рыхлую структуру, то стоит ее укрепить, а вот при гладкой придется создать условия, повышающие адгезию. Для этого применяется кисть или валик. Лучше сделать два слоя, иначе не получится надежно закрепить листы.

Что далее?

После этого начинается выравнивание стен гипсокартоном без каркаса. Многие приобретают смесь в сухом состоянии, поэтому перед началом работ придется ее грамотно развести. Потребуется емкость, в которую изначально наливается вода и постепенно всыпается клей. В процессе стоит сразу же перемешивать состав до однородной массы. Чаще всего используют строительный миксер. Им удобно работать. При необходимости сухой состав подсыпается, чтобы клеевая основа получилась тестообразной. Инструкция по применению имеется на упаковке.

Особенности

В процессе выравнивания стен гипсокартоном своими руками нужно понимать, что клей схватывается быстро. Поэтому не стоит затягивать выполнение работ. На левую сторону наносится клей небольшими комочками, на расстоянии 15-20 сантиметров. После лист отправляется к стене и слегка прижимается. В работе присутствует строительный уровень и правило. Полностью исключаются крестообразные стыки.

Работа с каркасом или без него имеет свои особенности, потому что листы единые. Стоит аккуратно обрезать, иначе порвется верхний слой, и такой лист уже будет сложно монтировать. Обрезание делают острым ножом, после чего перегибают и убирают с другой стороны.

Особенности отделочных работ

Если выполняется выравнивание деревянных стен гипсокартоном или бетонных, придется подготавливать поверхность. Это обязательный этап. Не важно, какой метод применяется. Самый простой вариант – это нанесение шпаклевки по всей площади. Даже если после будет фиксироваться плитка или обои, стоит эту процедуру не пропускать. Чтобы работы прошли быстро, потребуется материал:

• Шпаклевочный состав. Это может быть готовый замес или же сухая смесь. Из нее делается масса для отделки.
• Строительная лента. Благодаря ей швы становятся защищенными от дальнейшего растрескивания шпаклевки.
• Грунтовка.
• Штукатурные уголки.

Изначально нужно заняться швами. Убираются любые погрешности. Дальше грунтуется рабочая площадь, тщательно промазываются швы и места стыков. После этого на такую отделку должна приклеиваться строительная сетка. Перед тем, как шпаклевка окажется на всей поверхности, нужно уделить внимание шляпкам саморезов и стыкам между листами. При этом стоит постараться сделать поверхность без резких перепадов и прочих неровностей.

В ванной

Выравнивание стен под плитку в ванной гипсокартоном не всегда актуально. Ведь в этом помещении повышенная влажность, а этот отделочный материал ее боится. Потребуется после фиксации ГКЛ наносить на поверхность защищающие составы от влажности, только после этого фиксировать плитку или любой другой отделочный материал. А сама процедура отделки будет идентичной стандартным процессам.

Как далее выполняется выравнивание стен в ванной гипсокартоном? Пока шпаклевка на стыках и шляпках застывает, стоит наклеить уголки на наружные углы. Когда отработанные места высохли, по ним стоит пройтись грунтовкой, небольшим количеством при помощи кисти. Только после этих действий шпаклевка наносится на поверхность прикрепленных гипсокартонных листов. Для этого применяют два шпателя. Но не стоит делать сильного нажатия. В процессе придется постараться и сделать максимально ровную поверхность и гладкую. Не всегда так получается с первого раза. При необходимости можно сделать два слоя.

Для высыхания не потребуется много времени. Как только поверхность приобрела нужный вид, стоит пройтись по всему периметру шлифовальной бумагой. Некоторые используют терку с сеткой. Но это не так важно: главное – убирать любые имеющиеся дефекты. Только после этого убирается пыль. Подойдет пылесос или любая увлажненная ткань. После всех манипуляций рабочая поверхность готова. Но когда на нее будет наноситься краска, потребуется сделать еще один финишный слой шпаклевочного состава.

Материалы и инструменты, без которых не получится работа

Перед началом отделочных работ стоит запастись всем необходимым, чтобы не прерываться в процессе:

• Листы гипсокартона. Не стоит приобретать лишнего. Для этого делается элементарный расчет в зависимости от обрабатываемой площади.
• Профиль для создания каркаса. Если его не будет, то покупаются клеевые массы. Не стоит на этом экономить, потому что именно от этих составляющих зависит прочность всей отделки.
• Крепежные детали – саморезы и дюбеля.
• Кисти и валик для нанесения клея.
• Строительная сетка.
• Шпаклевка.
• Два шпателя.
• Финишная шпаклевка.

Это основное, без чего не получится работать. Некоторые могут этот список расширить в зависимости от личного удобства. Если соблюдать описанные выше рекомендации, то даже неопытный человек справится с поставленной задачей за короткий отрезок времени. Независимо от выбранного метода крепления, поверхность получается идеально ровной. Помимо этого, такой способ подходит и для частичного ремонта (например, одной стены, монтажа арки или чего-то подобного).

Так как у гипсокартона есть особенность менять свою форму при контакте с водой, именно таким методом делается форма в виде арки. Многие могут сказать, что шпаклевка поверхности делает процесс сложным и длительным. Нанесение финишного покрытия требуется в определенных случаях – при покраске или оклейке обоями, чтобы создать безупречно ровную поверхность.

Заключение

Итак, мы выяснили, как выполняется выравнивание стен гипсокартоном без каркаса и с таковым. Как видите, процедуру можно выполнить своими руками.

Выравнивание стен гипсокартоном | Монтаж гипсокартона на клей

Приветствую вас, уважаемые посетители! Сегодня мы с вами будем познавать азы выравнивания стен гипсокартоном, а именно монтаж гипсокартона на клей. Данный вариант является промежуточным звеном между штукатуркой и облицовкой на металлический каркас, он позволяет выравнивать очень кривые и косые поверхности, так сказать, малой кровью.

То есть мы не будем тратить лишние деньги на тонны штукатурной смеси и штабеля металлопрофилей. Данный способ потребует от нас пару-тройку мешков специального монтажного клея и некоторое количество листов ГК.

Помимо серьезной экономии средств, процесс монтажа ГКЛ на клей может подарить  и массу положительных эмоций. Меня, например, забавляет этот процесс. Намазал – прилепил, что может быть естественнее? Это вам не профили к подвесам крепить и не махать правИлом. В общем, этот способ освоит каждый.

Кстати, многим, в том числе и мне поначалу, сама мысль о приклеивании гипсокартона казалась нелепой. Но спешу сразу вас разубедить – данный способ приводится в информационных листах таких монстров гипса, как Knauf. И тот же Knauf производит специальный монтажный клей для ГКЛ – Перлфикс (Perlfix). Так что все по-взрослому, все официально. Колхозом тут и не пахло.

Достоинства и недостатки данного способа

Как уже было сказано, использование данного метода позволяет сэкономить пространство и средства на стройматериалы. Но, что еще важнее, экономится просто куча времени. Судите сами: выставлять металлические маяки не нужно; многократно замешивать ведра штукатурного раствора и горбатиться, выкидывая его на стены, не надо; выставлять каркас из профилей (а это разметка плоскости, установка подвесов, установка самих профилей и их крепление к подвесам) – тоже не надо. Намазал – прилепил, все. Кроме того, по моему скромному мнению, такая облицовка в значительно меньшей степени подвержена появлению трещин на стыках листов. Ну, и в довершении еще замечу, что для приклеивания гипсокартона на стены нужно минимум инструмента.

Гипсовый клей

Выравнивание стен гипсокартоном осуществляется с использованием двух видов клеевых смесей. Когда отклонения от плоскости не превышают 4 мм, используется Knauf Fugen (в древности именовавшаяся шпаклевкой Фугенфюллер). О том, как именно ее применяют, будет рассказано чуть позже.

Но, знаете ли, я задаюсь вопросом – зачем выравнивать такие незначительные перепады гипсой? Да я лучше возьму, куплю мешок штукатурки Ротбанд и оштукатурю по минимуму такую стену! Сэкономлю на этом лишний сантиметр пространства, и не будет никаких пустот.

Также Фуген используется и в тех случаях, когда неровности лежат в диапазоне 20-40мм. Сначала на Перлфикс клеятся маячные полоски из ГК, и уже к ним при помощи Фугенфюллера прилепляется лист.

При неровностях, превышающих 4-20 мм, выравнивание гипсокартоном осуществляется только Перлфиксом. Это сухая смесь, разумеется, на гипсовой основе. Фасуется в мешках по 30 кг. В работе очень похожа на обычную гипсовую штукатурку, например, Ротбанд. Но некоторые отличия в свойствах все же есть. В эту смесь производителем добавляются специальные присадки, повышающие клеящую способность. Возможно, из-за них, возможно, по каким-то другим причинам — время жизни раствора Перлфикса значительно меньше, чем у того же Ротбанда.

С одной стороны это плюс – раствор особо не сползает вниз по стене. Не нужно ждать, прежде чем приклеить второй лист над первым. Да и не нужна тут долгая жизнеспособность. Это для штукатурок она должна быть увеличена, чтобы человек успел нанести раствор и разровнять. Здесь же все клеится быстро. С другой стороны, об этой особенности Перлфикса нужно знать, иначе можно застывшие полведра выкинуть в мусорку.

Кстати, Фуген тоже живет недолго, так что не пытайтесь намесить целое ведро – тяжело потом будет на помойку нести.

Монтаж при неровностях не более 4 мм

Что ж, я считаю это действие лишним, но, раз уж завел об этом разговор, то должен описать все возможные случаи. Конечно, 4 мм – усредненная цифра, перепад может быть и несколько больше, просто шпаклевки уйдет тоже больше. Перед тем, как применять данный способ, нужно предварительно промерять стены, убедиться, что на них нет существенных бугров и впадин. Если этого не сделать, хорошей конечной плоскости можно уже не ожидать.

Вообще, для всех возможных случаев необходимо загрунтовать стены и внутреннюю сторону ГКЛ. Лицевую – не надо, он будет лежать на полу. Разводим в воде немного Фугена, естественно, следуя инструкции. Берем зубчатый шпатель, такой же, как используется при укладке плитки. Зубцы должны быть несколько больше толщины слоя Фугена.

Намазываем шпаклевку на лист полосками шириной порядка 15 см по всему периметру, а также делаем пару вертикальных полосок ближе к середине. После чего проходим по ней зубчатым шпателем – делаем слой Фугена примерно одинаковым и облегчаем последующий процесс выравнивания листа на стене. Должно получиться следующее:

Можно, конечно, наносить Фуген на всю поверхность ГКЛ, если не жалко, будет вообще классно. Теперь нам остается только прилепить лист на стену. Между ним и полом оставляется зазор 10-15 мм. Это чтобы влага с пола не могла подняться на лист. Его можно потом заделать герметиком, а можно оставить и так – плинтусом все равно закроется. Для выравнивания его по вертикали используется, понятное дело, пузырьковый уровень, резиновая киянка и кусок фанеры либо дощечка.

Прислоняем уровень (или правИло) к гипсокартону. Если видим где-то бугор, слегка постукиваем по нему киянкой через фанеру, дабы не закоцать лист. Стучать надо несильно и очень осторожно, ведь если переборщить, в этом месте получится впадина, а это уже не исправить – придется потом дополнительно шпаклевать.

Да, чуть не забыл: отверстия под розетки, выводы труб и остальное нужно прорезать ДО монтажа ГКЛ на клей, как и для плитки. Просверлить гипсокартон можно любым сверлом или буром; отверстия под розетки высверливаются специальными коронками, иные дырки можно сделать перьевыми сверлами по дереву. Ну а крупные отверстия делаются при помощи электролобзика.

Если впоследствии на облицованные стены планируется навешивать какие-то грузы (картины, например, или вешалки), на предполагаемом месте их монтажа под ГКЛ должна быть шпаклевка. Это нужно тоже учесть заранее.

Фуген схватывается очень быстро — через час лист у нас будет висеть уже жестко. При простукивании облицованной таким образом поверхности можно обнаружить внутри пустоты. Это нормально, а как вы хотели? Пустоты будут в любом случае, мы же не всю поверхность мажем.

Далее разберем случай, когда неровности черновой поверхности несколько больше. Это наиболее частый случай, и мы рассмотрим его подробно на живом примере.

Выравнивание при неровностях не более 20 мм

Примером для нас послужить небольшое крыльцо-прихожая в загородном домике. Заказчик почему-то не захотел штробить стены под электрику и решил просто заштукатурить провода, пущенные поверх стен. Слой, естественно, был эпический – под 6 см, там ведь еще кладка «не айс».

Сначала мы, все же, думали заштукатурить это дело, даже выставили маяки. Но быстро поняли, что занятие это крайне неперспективное. Как в плане соотношения оплаты к трудоемкости, так и по затратам материала. Вообще-то, у нас даже Перлфикса не было, не говоря уж о Фугене, так что использовали в качестве клея Ротбанд. Понимаю, что теперь от меня отпишутся все подписчики, мой сайт удалят из закладок, и на мейл посыплются гневные письма типа «Роман, ну ты че, мы-то думали, ты серьезный мастер, а на самом деле колхозишь тут…»

Эх, если бы вы знали, что приходится иногда городить, когда нет нужного материала, или когда поджимают сроки. Например, вместо Бетоконтакта пару раз приходилось мешать песок, цемент и грунтовку… И ничего, все держится. Так и тут, чем ждать неделю нужный материал лучше найти ему замену. Ротбанд вполне годится для этой цели. Тут, кстати, слой-то не 20 мм, а все 60, но в целях экономии времени (а время – деньги) я выстроил нелепую на вид (хотя по мне – стильно), но эффективную комбу – вместо полагающихся на таких слоях маячных полосок из ГК я сделал точечные маяки.

Берем небольшой лист гипсокартона, неважно, какой толщины. И грунтуем его с обеих сторон, после чего даем несколько минут на высыхание. Я выносил его на улицу, вы же можете открыть окно и положить его на подоконник, а можете и ничего не делать – все равно высохнет рано или поздно.

Шинкуем его острым канцелярским ножом на маленькие квадратики со сторонами 5-7 см. Это и будут наши маяки. Теперь уже можно замешивать клей, консистенцию делаем среднюю – чтобы вниз не сползало, но было легко в работе. И шлепаем «плюшки» по всей площади стены, которая будет облицовываться одним ГКЛ. Плюшки эти удобно ставить с шагом примерно в 40 см. И точность будет хорошая, и выставить можно довольно быстро.

Главное требование – горизонтальные и вертикальные их ряды должны располагаться в одну линию, чтобы легко было потом проверять плоскость правилом. Выглядеть будет примерно так:

Теперь лепим на каждую такую плюшку нарезанные кусочки гипсокартона:

Мне здесь было очень удобно – была готовая плоскость и маяк. Оставалось лишь прижать каждый маячок правилом, и дело в шляпе. Вам, возможно, придется выставлять их в два этапа – сначала 4 крайних (лучше использовать для них саморезы — так быстрее), а потом по ним остальные. То есть придется импровизировать. Я уж буду описывать свой случай, а вы приспособите всю эту информацию для своего.

Итак, можно догадаться, что мне нужно было не просто прижимать ГК-маяки правилом, а утопить их внутрь на толщину листа гипсы. Поэтому я заранее заготовил маленький шаблончик из стенового гипсокартона. Вставлял его между ГК-маячком и правилом и надавливал:

Причем мой шаблон был длинный и позволял за раз выставить в плоскость сразу 3 маленьких маяка. Минут за 30 я выставил их все на площади 4,5 кв.м. Разумеется, все их потом проверил, лишний стальной маячковый профиль выдрал:

Уже менее чем через час можно клеить на стену листы. Совершенно необязательно брать целиковые ГКЛ, это будет очень тяжело. Судите сами – лист стенового влагостойкого гипсокартона (2500×1200х12,5) имеет массу 29 кг, кроме того, он неудобен своими размерами. Плюс к этой массе добавляется масса монтажного клея, а это может быть и целое ведро. Так что проще резать листы пополам, поверьте.

Итак, снова готовим клей, на этот раз побольше. Обязательно сначала мажем его сплошными полосами на углы: между стенами, между стеной и полом, между полом и потолком. Это снижает риск появления трещин и повреждения листов при дальнейшем монтаже плинтусов, к примеру. Сам лист, понятное дело, грунтуем:

Повторюсь, сначала мажем все углы, после чего ставим солидные плюшки уже на сам лист. Главные требования: толщина плюшек должна быть несколько больше, чем расчетная толщина облицовки, и сами они не должны попадать на наши маячки. То есть между листом и маячными квадратами не должно быть раствора. Иначе мы нарушим плоскость.

Вы наверняка спросите: а почему бы не наносить клей сразу на стену, так же гораздо проще? Точного ответа у меня нет, есть лишь догадка. При нанесении клея на стену утрамбовывать лист в плоскость почему-то сложнее (ненамного), чем если бы клей был нанесен а лист. Также, возможно, гипсокартон прочнее сцепится с ним. Мануалы фирмы Knauf рекомендуют мазать Перлфиксом именно гипсокартон, а не стены. Кстати, ссылка на эти мануалы будет в конце поста. Там неплохие картинки.

В общем, нанесли монтажный клей на лист, теперь прислоняем его в стене. Остается выставить его в уровень и плоскость. Используется для этого все те инструменты: уровень, киянка и дощечка. Подбивать ГКЛ следует лишь в тех местах, под которыми расположены маяки. Если бить куда попало, очень просто получить впадину, которую уже не исправить.

Вы почувствуете момент, когда лист коснется ГК-маячка по характерному звуку. Как только простучите таким образом всю площадь листа, он обязан будет образовать хорошую плоскость и стоять строго вертикально.

Теперь я порекомендую еще накидать сверху под гипсу клея, сколько влезет.

Опять же – меньше риск трещины на шве, и меньше пустот. Остальные листы монтируются точно так же. Не забываем зарезать незаводскую кромку листов под 22,5 град. Если не понимаете, о чем я, обязательно прочтите мою статью «Потолок из гипсокартона своими руками», там хорошо описана технология обработки швов ГКЛ.

Сейчас говорят, что серпянка (армирующая сетка для швов) – уже прошлый век, нынче в тренде бумажная лента. Да, эффективность серпянки всегда была под большим вопросом, а вот ленту я еще не использовал, к своему стыду. Но знающие люди говорят, что она реально удобнее и эффективнее в защите от трещин. При первой возможности и я ее испытаю. Вот, кстати, как выглядела наша стена сразу после облицовки:

Армируем и шпаклюем все швы:

Все готово. Рассмотрим теперь самый тяжелый случай.

Выравнивание при неровностях 20-40 мм

Основной принцип облицовки тот же – устанавливаются ГК-мачки, но теперь они должны быть не точечными, а представлять собой полосы. Обязательно должны присутствовать маяки по краям листа, причем стыки ГКЛ должны располагаться посередине полосы (аналогично металлическому каркасу). В дополнение к ним нужно сделать еще по две промежуточные полосы для каждого листа.

Маячные полосы приклеиваются к черновой поверхности на Перлфикс, а сам ГКЛ к ним – на Фуген, потому что для этого необходим лишь минимальный слой клея. Основная головная боль здесь, разумеется – установка множества полос в одной плоскости. Как вариант, могу предложить поэтапную установку.

Сначала в стену вкручиваются саморезы и выставляются в вертикальную базовую плоскость при помощи лазера или отвеса. На эту тему у меня есть статья в рубрике «Штукатурка». По ним устанавливаются промежуточные полосы ГК, а уже после их схватывания при помощи правила ставятся все остальные.

Если планируется вешать на стену какое-то оборудование (бра, картины), то под него необходимо предусмотреть дополнительную маячную полосу. Думаю, это очевидно. Вообще, этот способ выравнивания на клей никто особо не использует, ограничиваясь вторым. Хотя бы потому что там не нужно покупать Фуген. Да и надежнее приклеивать лист непосредственно к стене, а не к другому листу.

Еще бывает ситуация, когда в помещении имеется внешний угол. Как нам быть с ним? Ничего сверхъестественного – сначала листы приклеиваются на одну сторону угла, а потом на другую. Никаких зарезов под 45 градусов! Нужно лишь выровнять торец первого листа второй грани заподлицо с плоскостью первой грани. Потом на угол будет нахлобучиваться металлический защитный уголок, и все станет красиво.

Ну а с внутренними углами, думаю, никаких вопросов возникнуть не должно.

В заключении, как и обещал, вот вам Мануал по облицовке от Knauf. В нем вы найдете не только информацию, касающуюся выравнивания, но и другие полезные сведения, например, по классификации ГК и профилей.

На этом, пожалуй, все, я постарался разобрать монтаж гипсокартона на клей максимально наглядно, насколько смог. Остается лишь пожелать вам всем удачи в ремонте своими руками! До новых встреч на страницах сайта! Буду рад, если подпишетесь на свежие статьи, чтобы получать от меня свежие статьи в день их выхода!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОВ ИЗ ГИПСОКАРТОНА НА ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками

Перегородки из гипсокартона часто используют для переоборудования квартиры или дома, внося в их дизайн или интерьер что-то новое и необычное. Для этого у них есть все преимущества: их устройство и установка своими руками просты, и с этой технологией справится даже неопытный, начинающий домашний мастер. Они дешевы в установке и после чистовой отделки их не отличить от капитальных стен квартиры.

У таких перегородок есть недостатки. Но ты справишься с ними. Например, недостаточная механическая прочность перегородки может быть значительно увеличена, если использовать гипсоволокнистые листы вместо обычных гипсоволокнистых листов или усилить конструкцию, покрывая каркас несколькими слоями гипсокартона. А во влажных помещениях при установке перегородок используется водостойкий гипсокартон.

Но какую бы перегородку вы ни решили построить в своей квартире, помните, что введение нового элемента в планировку обязательно должно быть согласовано с органами жилищной инспекции.

Стены из гипсокартона, а также стены из гипсокартона обычно выполняются на деревянном или металлическом каркасе. Металлический каркас надежнее, технологичнее и при его использовании можно построить сложную конструкцию, которую сложнее сделать на деревянном каркасе. Но, в свою очередь, с деревянной конструкцией привычнее работать и она обойдется дешевле.

Пиломатериалы для каркасных перегородок используют хвойные породы. Все его элементы перед установкой необходимо обработать специальными противопожарными и биозащитными пропитками.

Материал для каркаса выбирается, руководствуясь параметрами будущей перегородки: чем он выше и длиннее, тем больше должно быть сечение элементов каркаса. Для каркаса перегородки размером 2,5х (4-5) м можно взять бруски сечением 60х80 мм.

Каркас перегородки состоит из планок, колонн, а также горизонтальных перемычек, которые обычно устанавливаются в местах стыков листов гипсокартона. Дополнять конструкцию можно более мощными стойками и перемычками в дверных проемах, кровле и т. Д.Для улучшения звукоизоляционных свойств, а в загородных домах – и для теплозащиты каркас заполняется звуко- и теплоизоляционными материалами в процессе изготовления перегородки. В домах временного проживания изоляция дополнительно защищена влаго- и парозащитными пленками.

Монтаж каркаса перегородок.

Эта работа начинается с установки обвязки. Ремешки на брусьях крепятся к полу, потолку и стенам. Если потолки деревянные, задача упрощается, так как для крепления брусков достаточно гвоздей.При толщине бруса 60 мм достаточно гвоздей длиной 100 мм. Если стены бетонные или оштукатуренные под кирпич, то крепление дюбеля-гвоздя – к стене и полу, анкера – к потолку.

---

Также читайте: Что можно сделать из гипсокартона своими руками?

---

Начать работу следует с балки перекрытия. Наметив на потолке границу перегородки, балка прикручивается или прибивается к потолку, а затем отмечается расположение нижней планки планки.Делайте это с помощью отвеса, линейки с помощью уровня или более современных инструментов, например, лазерного уровня.

При использовании традиционных инструментов для измерения длины перегородки необходимо сделать минимум три отметки – на каждой стене и посередине. Когда нанесены отметки, к ним прикрепляют нижнюю планку к полу и еще раз проверяют правильность ее расположения относительно верхней балки. После этого на стенах устанавливают обшивку вертикальных планок, соединяющих пол и потолок брусьями.

Поскольку основную нагрузку несет основная перегородка от будущей перегородки, необходимо максимально надежно закрепить ее – с шагом крепления не более 40 см.Но перед тем, как закрепить брус, необходимо убедиться в прочности самих стен. Если стены выполнены из не очень прочных материалов (ячеистого бетона, гипса), необходимы дюбели максимальных размеров и может потребоваться замена дюбелей на специальные дюбели, предназначенные для использования с конкретными строительными материалами. В крайнем случае можно обойтись и деревянной пробкой, которую вбивают в подготовленные отверстия и затем ввинчивают в них саморезами. Метод старый, можно сказать – дедовский, но проверенный.

Другой способ крепления обвязки – использование прямых подвесов для установки металлических каркасов. Если стены достаточно прочные и гладкие (например, бетонные), то это наиболее удобный и быстрый способ крепления балки.

После того, как каркас конструкции будет на месте и проверен на вертикальность, пора ставить стойки. Для них используйте брус такого же сечения, что и для обвязки туши.

Стойки обычно устанавливаются с шагом 60 см.Этим шагом каждый лист гипсокартона (при стандартной ширине листа 120 см) прикрепляется к трем стойкам.

Стойки можно монтировать несколькими способами. Самый простой – с помощью деревянных брусков с шипами, которые винтами крепятся к самой вертикальной стойке и к обвязке. Более надежный способ – закрепить подставку металлическими уголками, которые легко сделать из прямых вешалок или приобрести уже готовые.

Из этой же балки вырезаем и горизонтальную перемычку.Закрепите их, пропустив саморез прямо через вертикальные стойки с одной и другой стороны моста. Укрепите соединения металлическими уголками.

Если в перегородке предусмотрен дверной проем, то он обрамляется дополнительными стойками и горизонтальной перемычкой. Их делают из бруса того же сечения, что и весь каркас, или немного большего размера. Низ дверной коробки образует либо рамку обвязки, либо, если она не нужна в пороге, ее часть в проеме аккуратно вырезается, а края дополнительно скрепляются дюбелями-гвоздями.

---

Еще по теме: Фигурные перегородки из гипсокартона своими руками. Складной гипсокартон – способы.

---

В перегородке такого типа сложно прокладывать инженерные коммуникации. Если в ней еще нужно проложить, например, электропроводку, то в стойках придется просверлить отверстия нужного диаметра. При этом желательно помнить, что кабель в целях безопасности прокладывается в трубах – жестких или гофрированных, или в жестяных коробках.

Облицовка перегородок.

Когда каркас готов, можно переходить к его облицовке гипсокартоном. Скрепляем листы саморезами с широким капотом. Предварительно необходимо разработать схему облицовки, по которой листы нужно вырезать меньше всего.

Обрежьте листы лучше, чтобы они не стыковались с оконными и дверными проемами – это может привести к сколам по краям листов. Там, где этого нельзя избежать, на место стыка ставится дополнительная планка, к которой крепятся края листов.

Монтаж утеплителя своими руками

Если перегородка предполагает использование тепло- и звукоизоляции, то ее устанавливают после облицовки перегородки гипсокартоном с одной стороны.

В настоящее время на рынке представлено множество изоляционных материалов.

Хорошо подходят и пеноматериалы, и минеральная вата.

Выбранный шаг установки стоек соответствует стандартной ширине многих изоляционных материалов, что облегчает работу.

Жесткие панели следует приклеить к внутренней стороне уже установленного гипсокартона. Если между плитами есть небольшие полости, их можно заполнить минеральной ватой. Комбинация вспененного материала и минеральной ваты дает хороший звукоизоляционный эффект.

При обшивке перегородки гипсокартоном со второй стороны необходимо помнить, что во избежание растрескивания стоек каркаса при накручивании на стыки большого количества саморезов стыки листов следует высаживать стыками уже собранные облицовки, сдвинув их на шаг вправо или влево.

Также необходимо помнить, что между верхним краем листа и потолком должен быть зазор примерно 3-4 мм, который защитит верхний край от загнивания. В дальнейшем этот зазор закрывается потолочным плинтусом.

Юбка каркаса должна быть пришита последовательно с одного края. Шурупы необходимо вкручивать в рейки каркаса перпендикулярно поверхности обшивки.

Эта перегородка самая простая, но, несмотря на это, отличается достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами.Его недостаток – небольшая толщина, затрудняющая прокладку коммуникаций внутри перегородки.

Расширенные перегородки своими руками.

Конструкция перегородки на двойном деревянном каркасе позволяет решить задачу прокладки внутри перегородки инженерных коммуникаций и даже установить в них батареи водяного отопления. По ширине такие перегородки намного превосходят рассмотренные выше.

Для установки расширенной перегородки устанавливаются две планки, разнесенные на расстояние, достаточное для размещения коммуникаций.Все операции при установке каркаса проводятся точно так же, как и в первом случае. Сначала определите расстояние, на которое две рамы будут разнесены друг от друга, затем установите ремни и вертикальные стойки.

После облицовки одной стороны перегородки внутри нее прокладываются все необходимые коммуникации в трубах или специальных коробах из стального оцинкованного листа или пластика. Также возможна установка внутри перегородки и батареи отопления, хотя это потребует дополнительных работ.Ближе к одной из сторон устанавливаются батареи, а напротив них в гипсокартонных вентиляционных решетках монтируются вентиляционные решетки.

Следует помнить, что в местах, где используются трубы с горячей водой, поролон и поролон нельзя использовать в качестве изоляционного материала. В качестве теплоизоляции в этих местах используется минеральная вата.

Есть способ увеличить внутренний объем перегородки и без установки двойного каркаса. В этом варианте каркас обвязки устанавливается один, но к боковым краям планок пучка прикрепляются вертикальные стойки, в результате чего перегородка становится шире.В этом случае крепить стойки к каркасу тоже проще – не нужны ни переходные щетки, ни уголки. Для улучшения звукоизоляции между стойками и штангами ремни прокладывают резиновыми прокладками или поролоновыми прокладками.

Помимо вариантов с однослойной облицовкой гипокартоном, существуют конструкции, в которых листы укладываются по два слоя с каждой стороны перегородки. В этом случае гипсокартон крепится к брускам таким образом, чтобы верхний лист перекрывал стык нижнего слоя листов.

После завершения монтажа листов гипсокартона швы на стыках листов и головки саморезов шпатуют, после чего переходят к отделке перегородки.

1. Слева – Утеплитель укладывается после облицовки перегородки гипсокартоном с одной стороны.
2. Справа – Для большей прочности перегородки и удобства монтажа гипсокартона на каркас набивается дополнительная обрешетка.

Также помните, что:

• В домах временного проживания (например, на даче) утеплитель в перегородке следует защитить пароизоляционной пленкой.
• В местах установки дверей ставятся усиленные стойки.

Автор: А. Привалов.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками – домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

пошаговых инструкций и практических советов

До недавнего времени люди не уделяли ремонту такого скрупулезного внимания.Современный дизайн требует неукоснительного выполнения определенных требований. Стены, пол и потолок должны быть максимально ровными, чтобы финишное покрытие идеально смотрелось на поверхности. Поэтому грамотно выровняйте стены своими руками перед их покраской или поклейкой обоев.

К сожалению, даже в современных новостройках стены далеки от идеала, не говоря уже о вторичных квартирах, старых домах. Качественное выравнивание стен, потолка и пола – важнейшая составляющая качественного капитального ремонта.Чтобы узнать, как выровнять стены в квартире своими руками, необходимо ознакомиться с некоторыми тонкостями работы. Сегодня мы подробно рассмотрим этот вопрос.

Как можно выполнить выравнивание?

Несмотря на то, что строительные технологии не стоят на месте, выровнять стены под обои все же можно своими руками как с помощью гипсокартона, так и с помощью штукатурки. Стоит учесть, что можно использовать разные материалы, в составе которых есть гипс или цемент.Монтаж гипсокартона можно произвести с помощью клея или закрепив его на специальном каркасе. Главное, чтобы связь была максимально прочной.

Не так давно вместо стандартного гипсокартона использовали гипсоволокнистый материал. Однако, как показала практика, применять его невыгодно. Смесь растительных волокон и гипса не выдерживает больших нагрузок и даже при небольших механических повреждениях ломается, деформируется и образует сколы. Сейчас этот материал используют редко, иногда пол выравнивают.

Лет 30-40 назад выровнять стены своими руками можно было только с помощью недорогой фанеры. Он быстро сломался, разбух от контакта с влагой. В результате можно сделать вывод, что гипсокартон – лучший материал для отделки стен.

Иногда для этого можно использовать шпатлевку, но она будет полезна только на гладких поверхностях, когда максимальная разница не более 5 мм. Конечно, именно с гипсокартоном работать намного проще, но если разбираться в способе установки маяков и нанесения выравнивающего раствора, то особых трудностей эта работа не создаст.

Использование штукатурки

Для начала нужно правильно выбрать материал. Гипсовый раствор сохнет быстро, но большой слой такого материала наносить нельзя. Что касается цементного раствора, можно нанести около 10 см смеси, но ждать, пока она полностью высохнет, придется гораздо дольше.

Кроме того, необходимо учитывать условия, в которых будет наноситься и использоваться штукатурка. Например, в ванной с повышенным уровнем влажности лучше не использовать гипсовый материал, он склонен к впитыванию влаги.Но он отлично подойдет для оформления гостиной, спальни, кабинета и других помещений. Для помещений с повышенной влажностью предпочтительнее приобретать цементную смесь.

Нужно четко соблюдать технологию, чтобы выровнять стены своими руками. Пошаговая инструкция следующая:

• стены очищены от старого покрытия;
• проведена грунтовка;
Установлено
• специальных маяков;
• льется раствор;
• выравнивание под шпатлевку;
• маяков сняты;
• Провести обрезку.

Подготовка к работе, грунтовка

Как выровнять стены в доме своими руками? Для начала нужно избавиться от всего лишнего. Обои необходимо отклеить, краску соскоблить. Выступы необходимо сбить молотком. Для этого можно использовать перфоратор, но работы нужно будет проводить максимально аккуратно, чтобы не деформировать даже участки стены.

Иногда на стенах может быть старая шпаклевка. Многие не могут решить, удалять ли его.Чтобы узнать, нужно постучать по стенам. Если предметы декора начинают отваливаться или издавать разные звуки (более звонкие и глухие), то от такой замазки лучше избавиться. В противном случае есть риск, что в будущем покрытие разрушится.

Если при обработке появляются слишком большие выбоины, то работать с ними нужно отдельно. Сначала заделываются самые большие ямы и большие трещины, если они есть, и только потом раствор наносится на всю стену. Это нужно для того, чтобы при обработке не использовать излишне толстый слой шпатлевки, который потом может отвалиться.

Чтобы правильно выровнять стены своими руками, без грунтовки не обойтись. Подбирать материал для обработки необходимо в зависимости от вида штукатурки. Необходимо четко следовать инструкции, соблюдая пропорции. В некоторых случаях нужно предварительно смочить поверхность стен или очистить ее от пыли.

Установка маяков, использование раствора

Чтобы понять, как выровнять стены с маяками своими руками, нужно вспомнить, какие маяки лучше всего использовать.Это могут быть небольшие изделия из пластика, оцинкованные маячки в форме буквы «Т» или деревянные планки. Удобнее всего использовать металлические маячки. Однако они дорогие, а сам раствор может плохо контактировать с металлом.

Некоторые мастера предпочитают использовать маяки из дерева. Это самый бюджетный вариант. Основная проблема в том, что трудно найти большое количество досок одинакового размера, а древесина начинает портиться из-за влаги. Из раствора можно сделать маячки, но этот процесс очень трудоемкий.

Как выровнять стены в квартире своими руками с помощью раствора? Действовать нужно следующим образом:

• Смесь разводят водой по инструкции, раствор вымешивают и широким шпателем набрасывают на стены.
• Начинайте снизу, обрабатывая стену от одного уровня к другому.
• Затем нужно взять правило, прикрепить его к стене и подтянуть вверх, разровняв раствор. Повторите это действие несколько раз, пока стена не станет ровной.Остаток раствора снимают с правила, снова бросают на стену или бросают в емкость с штукатуркой.

Таким образом, необходимо обработать одну часть стены от пола и потолка. По окончании первого этапа поверхность не будет идеально гладкой. Небольшие неровности будут присутствовать, но впоследствии они будут исправлены более жидким раствором.

Процесс выравнивания

Многих интересует, как самостоятельно выровнять стены шпаклевкой.Для начала необходимо подготовить стены к этому процессу. Когда первый слой немного подсохнет, нужно работать тем же раствором, только он должен быть более жидким. Смесь растягивают шпателем по стене, ориентируясь на маяки.

Когда штукатурка немного застынет и по консистенции будет напоминать пластилин, можно будет достать маячки. Обычно они удаляются быстро и легко. В стене останутся дыры, их нужно залить раствором, слегка растянув шпателем, чтобы получилась такая же плоскость.Как выровнять угол стены своими руками? Если это вызывает у мастера большие трудности, то для работы лучше использовать сухую штукатурку.

Выравнивание стен в ванной

Поскольку керамическая плитка используется для отделки в помещении с повышенным уровнем влажности, необходимо добиться максимально ровной плоскости. Плитка никогда не прослужит долго, на ней начнут появляться трещины, она может просто отвалиться, если ее закрепить на криволинейной стене.

Традиционно выровнять стены в ванной своими руками можно с помощью цементного материала.Раствор на основе гипса менее устойчив к перепадам температуры, влажности, плесени и грибку. Цементная смесь универсальна и прочна, отлично контактирует с другими материалами.

Как выровнять угол стены своими руками? Для начала нужно демонтировать старую сантехнику, избавиться от старых покрытий, подготовить поверхность к грунтовке и шпаклевке. Также работы ведутся с использованием маяков из оцинкованной стали.

Использование гипсокартона

Как быстро и легко выровнять стены в квартире своими руками? Для этого нужно использовать практичный и прочный гипсокартон.Этот способ выравнивания отлично подойдет тем, кто не хочет возиться с жидкими смесями, старайтесь равномерно распределить их по стене. К тому же нет необходимости ждать, пока высохнет каждый нанесенный на стену слой.

Как выровнять стены под покраску своими руками? Вам нужно взять листовой материал и закрепить его на специальной рамке. Такой способ нанесения штукатурки получил название «сухой», потому что в этой работе используется минимальное количество влажных материалов.

Результат такого выравнивания не хуже, чем при использовании штукатурки.Таким образом мастер может добиться идеально ровной поверхности. К тому же именно с гипсокартоном можно быстро выровнять углы.

Минусы использования гипсокартона

Обязательно помните, что, несмотря на высокую скорость проведения подобных работ, у данной методики есть два существенных недостатка. Во-первых, закрепить гипсокартон на стене без использования специального каркаса не получится. Он может быть как металлическим, так и представлять собой деревянные бруски.

Во-вторых, при использовании столь сложной конструкции “съедается” большое количество места.В маленьких помещениях такой прием лучше не применять. Однако это происходит только при установке специального каркаса. Если следовать современной безрамной технологии, конструкция займет гораздо меньше места.

Гипсокартон

Сделать своими руками своими руками самый простой способ выровнять стены с обоями, установив каркас и установив листы гипсокартона. Даже самая изогнутая стена с большим количеством дефектов может стать идеально ровной, если использовать именно этот прием.

Для начала собирают каркас. Он сформирует ровную плоскость и станет прочной основой для крепления листов гипсокартона. Во время сборки следует учитывать несколько важных правил:

• Необходимо использовать специальный направляющий профиль, который следует размещать на полу и потолке.
• Через каждые 50-60 см нужно устанавливать вертикальные профили, а металлические изделия уже монтировать на них горизонтально.
• Между направляющими профилями обязательно должны быть более надежные опорные изделия, которые возьмут на себя всю нагрузку.
• Профили должны быть установлены в одной плоскости. Для этого рекомендуется использовать строительный уровень.

Лазерный уровень лучше использовать при работе с профилями и гипсокартоном. Это дорогой профессиональный продукт, который есть далеко не у всех. Если есть возможность одолжить устройство на время, то работа пойдет намного быстрее.

Некоторые мастера используют деревянный каркас вместо металлического профиля. Это можно сделать самостоятельно, в отличие от профиля, который нужно покупать. Следует помнить, что стальная конструкция с антикоррозийным покрытием лучше и удобнее в использовании.

Как выровнять стены гипсокартоном своими руками? После того, как материал закреплен, необходимо наклеить на стыки специальную малярную сетку, закрыть шов и выровнять его в одной плоскости со всей поверхностью.

Все отверстия должны быть покрыты лаком, даже если это небольшая отметина от винта. Если вам необходимо покрасить стену, вам придется дополнительно нанести на поверхность стены небольшой слой штукатурки, чтобы добиться идеально гладкой поверхности. Если будет проводиться оклейка стен обоями, особенно если они достаточно плотные, то дополнительной выравнивающей обработки не потребуется.

Укладка гипсокартона на клей

Поскольку гипсокартон имеет идеально ровную поверхность (только если он не погнулся при неправильном хранении), его можно прикрепить к стене без использования каркаса. Для этого используйте специальный клей.

Обычно на стены наносят обычный кирпичный клей. Если поверхность практически ровная, можно использовать для этого гипсовую штукатурку. Состав наносится на стены крупными «промокашками». Их размер зависит от того, насколько ровной, выпуклой или вогнутой будет стена.

Затем нужно просто прикрепить к стене лист гипсокартона, следя за тем, чтобы он был закреплен ровно. Для этого используйте строительный уровень. Материал следует аккуратно прижать к стене кулаками или специальным давлением. Главное, не переборщить и не сломать гипсокартон.

Когда лист обнажится равномерно, нужно нанести на него немного клея или гипсовой штукатурки, снова набросить клей на другую часть стены и прикрепить следующий лист гипсокартона.Чтобы он был максимально плотным после высыхания раствора, можно закрепить материал на стене с помощью саморезов.

При выполнении таких работ даже при всей простоте техники можно допустить множество ошибок. Например, могут возникнуть небольшие отличия. Когда все листы гипсокартона закреплены, необходимо замазать швы, загладить их, а при необходимости дополнительно загладить поверхность тонким слоем штукатурки.

Заключение

Как видите, выравнивание стен в частном доме и квартире – сложный и длительный процесс, который не всегда можно выполнить самостоятельно.Если человек никогда не занимался ремонтом, не работал со строительными смесями, то этот процесс покажется ему трудоемким и очень сложным, велика вероятность серьезных ошибок и дефектов, покрытие может быть непрочным. В этом случае лучше доверить работу профессиональной бригаде рабочих.

отделка – Вешать гипсокартон горизонтально или вертикально?

Вертикально Только , вот доказательство и правда!

Почему и как “Неправильно” по горизонтали (и почему “Вертикаль” верно)… не портите новое с самого начала:

1 – Дефектный шов – Горизонтальные ряды, требующие более одной панели гипсокартона , создают (вместо того, чтобы избегать) выступов стыкового соединения, которые не являются плоскими и представляют собой двойное (минимум) усилие дефект . Накладки на розетки и выключатели, оконные и дверные обшивки, плинтусы, картины, зеркала и шкафы не лежат ровно. Использование любого «продукта для стыкового соединения» стирает все «заявленные» преимущества Horizontal!

2 – Шов без опоры – сужающийся край горизонтальной плоскости 90% без опоры, обрамление контактов только 10% (вместо 100% вертикали), шов потрескается.Выключатель света и электрические коробки столешницы внутри шва равняются большей слабости, а стыковое соединение удвоено, минимум усилий.

3 – Структурный дефект – Горизонтальное усиливает только высоту стены 4 фута или меньше, верхняя плита стены во всю высоту составляет , никогда не соединяется с нижней пластиной. Как и в связи с п. 2 выше, фрикционный контакт минимизируется (вместо максимизации по вертикали).

4 – Обман шва … Панели 4’x8 ‘ – Пример 1: 48 дюймов в высоту на 102 дюйма в длину, по горизонтали = 48 дюймов (технически), и это стыковое соединение шириной 24 дюйма или минимум удваивает 48 дюймов (по вертикали = то же самое, великодушно, 96 дюймов, но это легкие соединения шириной 6 дюймов).Пример 2: 96 дюймов в высоту на 102 дюйма по длине стены, по горизонтали = 222 дюйма, при этом 50% – это стыки шириной 24 дюйма (по вертикали = 192 дюйма из 6 дюймов шириной простых стыков, да меньше) … на кухне по горизонтали = 100 % приклада шириной 24 дюйма (по вертикали = 0%). Да, Horizontal делает площадь конуса дважды (минимум), чтобы скрыть свои задницы, поэтому очень , как минимум, было добавлено еще 24 дюйма, а № 5 ниже не был учтен в монументальном мошенничестве Horizontal.

5 – Саморазрушающиеся углы – По горизонтали использует только один из сужающихся краев панели и помещает другой конус в угол потолка и плинтус , создавая (вместо того, чтобы избегать, как по вертикали), скрученный угол, который необходимо прокладывать или дополнительно уплотнять .Это тоже мгновенно стирает все «заявленных» преимуществ горизонтального за счет удвоения количества швов, исправляя себя до уровня вертикального!

6 – Недружелюбные швы – Горизонтальный отмечает шов по высоте груди, а притворяется , что здесь нет стыкового соединения пола с потолком шириной 24 дюйма и всегда присутствующего скоса плинтуса незавершенной работы . (Вертикаль имеет легкие соединения, а верхняя часть прикручивается, приклеивается изолентой, а затем приклеивается к потолку, а точки плинтуса также могут быть выполнены отдельно).

7 – Ответственность за пожарную опасность – Горизонталь заполняет только поверхность шва толщиной с монету и не имеет задней блокировки, вызывает дым и распространение огня, приглашая топливный воздух для разрастания пожара (Вертикальный – это полная глубина и воздухонепроницаемость, как только просто ввинчивается).

8 – Небезопасная установка – Горизонтальная установка требует двух человек для безопасной установки, а панель находится в воздухе, что буквально создает шансов, что причинят травм (Вертикаль легко наклоняется вверх с помощью одного человека).Использование подъемника для панелей не так просто и безопасно, как подъемник Vertical.

9 – Дополнительные отходы – При правильном покрытии коленной стенки, полустены, передней части ванны, колонны или потолка путем удаления сначала обоих конических краев, Horizontal не может использовать конус в другом месте (Вертикальный может и делает). и , Горизонтальные отходы 4 раза грязь на их совершенно ненужные стыковые соединения и фаски плинтуса … если это когда-либо было сделано.

10 – Разрушительное невежество – Бригады фундамента и каркаса прилагают большие усилия, чтобы сделать все ровным, ровным, вертикальным и квадратным.Горизонтальный разрушает эти усилия своими дефектными бугорками и скосами плинтуса (Вертикаль сохраняет совершенство).

11 – Хвататься за соломинки с явным мошенничеством – Горизонтали ложно и неосознанно машут абсурдно недействительным (FPL439) 1983 тестирование «Вклад гипсокартона в стойкость стен каркаса к стеллажам» самопровозглашенного мошенника Рональда У. Вулф. FPL439 обнаружил, что все конические края, обернутые бумагой, должны быть на полностью неповрежденными, чтобы по горизонтали лучше, чем по вертикали, точка.В реальном мире нижний край обернутой бумагой Horizontal на удален по закону на , так что расстояние от всех этажей полностью исключает непростительно лживое и бесполезное «исследование» Вулфа ( смехотворное ) и суммирование.

12 – Обработка стыков или швов – Согласно стандарту ASTM C840 8.2, швы Horizontal должны быть замурованы , чтобы обеспечить любое сопротивление огню, дыму и перемещению воздуха (Vertical настолько хороша, что , что нет необходимости иметь свои швы лечится вообще).

13 – Дорогостоящее медленное осложнение – Горизонтальные работы зависят от дорогостоящих специальных растворов и даже грязной ленты или инструментов для скотча, которые выбрасывают грязь. Инструменты для наклеивания ленты по-прежнему требуют второго этапа разрезания ленты ножом, а грязи требуют этапа перемешивания. Это на больше расходов, больше раз, больше инструментов и оборудования и больше воды … для худшей работы ! Вертикаль превосходна с самыми дешевыми готовыми растворами для ведер и сухой самоклеящейся лентой.Опять же, обработка шва Vertical составляет всего лишь для внешнего вида.

14 – Несоответствие огнестойкости – Большинство однослойных или однослойных гипсокартонных материалов для коммерческих работ составляет , требуется для установки Вертикально , чтобы получить фактические характеристики гипсокартона. Это хорошо известно большинству Horizontals, но вы и ваши дети не имеют значения для Horizontal. И для чего, чтобы чтить мошенничества , которые их неправильно учили? Теперь вы видели, что Vertical быстрее в целом и значительно лучше во всех отношениях.

Продвигайте только Horizontal как неправильный и с уверенностью цитируйте приведенные выше неопровержимые факты.

Сварные рамы

и разборные рамы

LaForce продает два основных типа полых металлических каркасов: «сварные» и «разборные». Эти рамы имеют схожие компоненты (такие как косяки для петель, косяки, головки и анкеры), но уникальные применения и методы установки.

Определения отраслевой терминологии, использованной в этой статье, можно найти здесь: Глоссарий дверей, рам и оборудования .

Сварные рамы

Сварные рамы собираются на заводе. Стыки имеют квадратную форму к головке, торцевые и фальцевые соединения приварены, а все открытые следы сварных швов отшлифованы. Распорка прихваточна к нижней части рамы для транспортировки.

ПРИЛОЖЕНИЯ И УСТАНОВКА

Каркас этого типа используется во внутренних каркасных стенах, стенах из кирпичных блоков, монолитных или сборных бетонных стенах.

При использовании сварных рам в внутренних каркасных стенах они устанавливаются до возведения стены.Каркасы устанавливаются в правильных местах с помощью шпилек и гипсокартона вокруг них. Сварные рамы крепятся к шпилькам винтами или стяжками с помощью защелкивающихся или сварных анкеров. Внизу каждой рамы находится базовый якорь.

При установке сварных каркасов в новые стены из кирпичных блоков , каркас снова устанавливается перед кладкой стены. Т-образные анкеры или анкеры из кладочной проволоки укладываются между каждыми несколькими рядами блоков, чтобы прикрепить каркас к стене.

В случаях, когда сварная рама должна быть установлена ​​в существующую блочную стену , рама должна иметь углубления для существующего стенового анкера (EWA).Затем рама вставляется в существующий проем, в существующей стенке блока просверливаются отверстия через углубления и на место ввинчиваются распорные болты.

Нокдаун-рамы

Разборные рамы не собираются на заводе. Они отправляются в виде отдельных косяков и головок для сборки в полевых условиях установщиками.

ПРИЛОЖЕНИЯ И УСТАНОВКА

Монтажные рамы, также известные как рамы для гипсокартона после установки, предназначены для установки после того, как каркасная стена будет построена и гипсокартон будет установлен.Этот тип рамы состоит из трех частей: косяка петли, упора и головки. Сначала устанавливается головка рамы. Затем каждый косяк вставляется на место и выравнивается по голове с помощью выступов и прорезей. После того, как все детали прикреплены к стене, используется деревянный шпатель, чтобы помочь закрепить анкеры основания.

Рамы для гипсокартона

могут поставляться либо с базовым анкером в виде ремня, который врезается в гипсокартон, либо с выемкой на лицевой стороне дна косяка, позволяющей закрепить винт в стойке.Затем косяки устанавливаются по вертикали путем регулировки анкеров сжатия около головки рамы. Это прижмет головку рамы к косякам, завершая процесс установки.

Надеемся, это ответ на ваш запрос! Если вас озадачил другой вопрос о дверях, рамах или оборудовании, обратитесь к нашему архиву блога, бесплатному глоссарию или свяжитесь с представителем LaForce.

Подвешивание антикварных окон на стену

Прошлой осенью я заметил, что мои дизайнерские предпочтения начали меняться.Или, может быть, не совсем «изменить», а вместо этого стать более осознанно намеренным. Я стал более разборчиво подходить к выбору вещей – меньше сосредотачиваясь на том, что было популярно, и больше на том, что меня вдохновляло.

Шли месяцы, и это становилось все более и более правдой. Меня меньше привлекали тенденции, и меня больше тронуло возвращение к исторической верности. Я хотел включить в наш дом больше неподвластных времени, старинных сокровищ, а не наполнять его «всякой всячиной».

Одна из вещей, которые я всегда делала (и это бесконечно смущает моего любимого мужа), – это покупать вещи, которые говорят со мной, даже если я понятия не имею, что я буду с ними делать.

То же самое и с этой парой дверок шкафа из свинцового стекла.

Они довольно долго сидели в нашем ночлежке и пылялись после того, как я привел их домой, но я только знал, что , в конце концов, найду для них подходящее место.

{ Связанные : Мои 9 лучших мест для оценки подлинных находок фермерского дома}

Затем, примерно в то время, когда я начал переоценивать свой выбор дизайна, мне пришло в голову, что эти двери идеально подходят по размеру, чтобы поместиться в нашем фойе стена над буфетом в федеральном стиле, из которого я забил…….. подождите …….. комиссионный магазин ( вы можете в это поверить ?! ).

Как вы, возможно, знаете из нескольких предыдущих сообщений, я искренне люблю старые окна. Они представляют собой прекрасное представление о мастерстве, которое существовало в исторических домах. В отличие от виниловых окон массового производства, которые распространены сегодня, оригинальные окна с деревянными рамами в старых домах были тщательно изготовлены вручную в то время, когда ресурсы были гораздо труднее достать. Кто-то вложил свое время и заботу в создание каждого из них!

{ Связанное с : Подвешивание старого окна в проходную кухню}

Двери этих шкафов, хотя и не совсем окна, не являются исключением.Они имеют вырезанное вручную стекло и соединения «ласточкин хвост» с ручной высечкой. Все оборудование было по-прежнему прикреплено, включая оригинальные медные петли, которые могут быть моей любимой деталью, хотя это не первое, что заметит ваш глаз. Эти петли почти как удовольствие для тех, кто хочет присмотреться повнимательнее!

Ясно, что с таким любимым сокровищем, как эти старинные стеклянные двери, правильно их подвесить было моим главным приоритетом. Я бы ни за что не хотел рисковать, чтобы они упали со стены! В конце концов, мы живем в районе, подверженном землетрясениям, поэтому я очень осторожно вешаю что-нибудь на наши стены, особенно тяжелые и антикварные предметы.

{ Связанные : Как безопасно повесить тяжелые предметы на стену}

В прошлых публикациях я поделился несколькими методами, которые мы использовали для развешивания предметов вокруг нашего дома, но для этого проекта я был рад попробуйте новое оборудование, и я в восторге от результата!

Раскрытие: Раскрытие информации: этот проект спонсировался Hangman Products, однако все мнения принадлежат мне. Некоторые ссылки в этом блоге могут быть партнерскими ссылки, и я могу заработать комиссию если вы совершаете покупку по этой ссылке.Обычно это центы, не долларов, и помогает поддерживать проекты, представленные на этот блог. я рекомендую продукты только тех компаний, которые у меня есть признаны заслуживающими доверия. Прочтите мое полное раскрытие здесь.

В течение нескольких лет мы были очень верны французскому оборудованию для шипов, производимому Hangman Products. Без исключения, это надежный продукт, который никогда не подводил нас, не наносил ущерба нашим стенам и не оставлял желать лучшего. Это – без рук – мое “переходное” оборудование.

Прежде чем мы перейдем к проекту … немного за кулисами того, как это произошло. Все мы читали «спонсируемые» посты, в которых кому-то из ваших знакомых платит бренд за продвижение продукта. Я хочу сразу сказать, что, хотя этот проект спонсировался Палачом, здесь дело обстоит не так.

Мы покупаем продукцию Hangman в течение многих лет, потому что, попросту говоря, это лучший продукт, который мы нашли, по разумной цене. Это семейный бизнес, в котором участвуют представители нескольких поколений, который производит продукцию в Соединенных Штатах и ​​поддерживает малый бизнес, который важен для нас.

Вместо того, чтобы просить меня рассказать об их продуктах, я начал писать об их оборудовании самостоятельно, без их ведома, потому что я в это верю и хотел, чтобы другие знали, где найти и как использовать их французские шипы.

Затем я узнал, что Hangman создал совершенно новую линейку продуктов, и я был так взволнован, чтобы протестировать их. Вместо того, чтобы меня попросили сделать обзор продукта, я вызвался! Зная, насколько хороши были все их продукты в прошлом, мне не терпелось увидеть, как эта новая линия подойдет нам.

А вот почему …

ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗ ШПИЛЬКИ

В новой линейке продуктов Hangman используется технология «без шипов». Хотя, если вы их используете, вы полностью шпилька в моей книге. ( Плохой юмор, но все же правда! )

Когда вы используете традиционные французские шипы для подвешивания тяжелых предметов, вы всегда должны пытаться прикрепить шипы хотя бы к одной настенной стойке, если хотите, чтобы они оставались надежно прикрепленными и поддерживает вес предмета.Это означает, что вам нужно использовать винт достаточной длины, чтобы пройти через гипсокартон, а также в деревянную стойку стены.

В качестве альтернативы, в зависимости от веса предмета, вы можете использовать стеновой анкер или болт вместо стенной стойки. Однако недостатком является то, что в гипсокартоне останутся большие дыры.

Линия продуктов Hangman’s No-Stud Technology выдержит удивительно большой вес без необходимости в анкеровке или стеновых стойках, и оставит только следы от отверстий для штифтов, если вы позже решите снять этот предмет!

Эта линейка продуктов идеально подходит для различных целей декорирования, будь то:

• Нет настенной стойки, расположенной там, где вы хотите повесить свой предмет, или
• Ваш декор является сезонным или иным образом не предназначен для постоянного проживания, или,
• Вы ​​снимаете дом или живете в общежитии, и вам нужно избегать повреждения стен, или,
• Вы ​​не уверены, что вам понравится предмет в том месте, куда вы его положили, и, возможно, захотите поменять его позже.

Последнее – БОЛЬШОЙ фактор для меня!

Слишком много лет я боялся украшать свои стены, потому что не был уверен, что навсегда останусь в этом месте с предметами искусства и т. Д. Я боялся, что, если позже передумаю или сделаю ошибку, я застряну с этим, потому что я уже проделал кучу дырок в стене.

Если бы эта линейка продуктов существовала тогда, я был бы в восторге – точно так же, как я сейчас! Итак, позвольте мне показать вам, как работает технология Hangman No-Stud в действии.

ПОДВЕСКА СТАРИННЫХ ОКНА НА СТЕНУ

Я начал с очистки всех стекол, используя только губку и очень горячую воду. На это ушло довольно много времени, потому что в этих старинных дверях стекло было очень хрупким. Пришлось очень аккуратно оттереть, чтобы убедиться, что я не выскочил из свинцового стекла. Некоторые детали были особенно ненадежными из-за возраста этих дверей.
Я не хотел использовать агрессивные растворители, которые могут еще больше испортить покрытие или обесцветить дерево, так что старая добрая горячая вода и терпение сделали свое дело!

Совет антикварного охотника: «Камер» – это материал, который используется для соединения кусочков стекла вместе. Он может быть сделан из свинца или других металлов.Свинец пришел, если все сделать правильно, его должно хватить на 75–150 лет, прежде чем он испортится.

Когда двери были чистыми, пора было их повесить!

Шаг первый: прикрепите кронштейн к предмету, который вы хотите повесить

Для этого проекта я использовал 12-дюймовые кронштейны, хотя это было действительно лишним. 12-дюймовые кронштейны выдержат до 120 фунтов – намного тяжелее, чем мои стеклянные двери. 6-дюймовый кронштейн выдержит до 50 фунтов, и этого было бы достаточно. Однако мне понравилась дополнительная стабильность, заключающаяся в том, что кронштейн более полно охватывает заднюю часть рамы.

Вешалки Hangman No-Stud представляют собой систему из двух частей. Половина прикрепляется к вашему предмету декора, а другая половина – к стене.

Эти две части легко идентифицировать. Настенный кронштейн имеет множество крошечных отверстий по всему верхнему краю, а также пенопласт, который защищает вашу стену от потертостей. Ответная часть кронштейна, которая крепится к предмету, который вы хотите повесить, имеет большие отверстия для размещения прилагаемых винтов.

Процесс подключения оборудования не требует использования каких-либо электроинструментов .Вы можете прикрепить кронштейн к предмету, который хотите повесить, с помощью только отвертки, и все оборудование для подвешивания входит в комплект.

Тем не менее, поскольку я работал с антикварными предметами, я принял несколько дополнительных мер предосторожности.

Во-первых, вместо того, чтобы выровнять кронштейн с верхним краем рамы, я сдвинул его примерно на 1/4 дюйма. Я также просверлил небольшие направляющие отверстия для каждого винта.

Ни один из этих шагов не требуется для использования этих кронштейнов, но я не хотел рисковать расколоть старинное дерево рам при установке оборудования.Если бы я повесил кусок молодой, увлажненной древесины, я бы вообще не беспокоился об этом.

Шаг второй: Измерьте, Измерьте, Измерьте!

После того, как кронштейны были прикреплены к раме, я измерил расстояние от нижней части рамы до кронштейна, чтобы знать, где нужно разместить настенный кронштейн. Затем я выяснил, где это пятно на моей стене.

Я также измерил, чтобы найти центр моего стенового пространства, чтобы он был правильно выровнен. После многих лет работы над проектами своими руками, мой совет по измерению на ваших стенах – наносить метки на малярную ленту (это то, что я использовал), а не непосредственно на стене.Не спрашивайте меня, откуда я знаю. ( подмигнуть )

И, наконец, я проверил размер кронштейна – и это оказалось хорошим дополнительным шагом! 12-дюймовые кронштейны, которые я использовал, на самом деле были примерно на 1/8 дюйма короче 12 дюймов.

Это означало, что мне нужно было отрегулировать положение «центра» кронштейна, и я сделал это, пометив его маркером Sharpie.

Шаг третий: прикрепите настенный кронштейн

Возможно, это самая крутая часть продукции Hangman!

Сначала проденьте гвоздь в одно из отверстий кронштейна, которое находится рядом с центром (вы можете выбрать любое отверстие в средней части кронштейна).

Затем вставьте прилагаемый уровень в направляющую и удерживайте кронштейн на уровне. Затем прибейте одну из конечных точек. Теперь скоба идеально ровная! Можно закончить добавлять все ногти.

Pro Tip : Крепко удерживайте скобу одной рукой во время забивания гвоздей. Когда гвозди проталкиваются через защитную пену, они хотят сдвинуть скобу, но все, что вам нужно для предотвращения этого, – это крепкая хватка. Я выполнил этот проект самостоятельно, без каких-либо проблем.

Шаг четвертый: повесьте окно

Две части оборудования легко блокируются! Я рекомендую смотреть сбоку, чтобы убедиться, что кронштейн фиксируется в правильных точках. С первой попытки я немного промахнулся, пытаясь повесить окно “наощупь”.

После того, как кронштейн установлен, вы все равно можете перемещать окно из стороны в сторону, чтобы отрегулировать его по центру, поэтому не беспокойтесь о том, что ваше выравнивание будет идеальным – просто подключите кронштейны, а затем отрегулируйте по горизонтали по мере необходимости.

Если вы когда-нибудь захотите снять кронштейны со стены, просто вставьте плоский край под кронштейн и осторожно подденьте на себя. Я бы порекомендовал использовать что-то вроде этого вместо отвертки, которая может проткнуть стену. У вас останутся крошечные отверстия для штифтов, которые легко заполнить, в отличие от больших отверстий для шурупов с другим оборудованием.

Я так счастлив, что эти великолепные старинные стеклянные двери наконец-то нашли свое место в нашем доме, и то, что мое видение этого пространства становится больше тем, о чем я мечтал, приносит мне столько радости.Я знаю, что буду продолжать вносить изменения по мере развития моих вкусов, и наличие подходящего оборудования для решения моих задач по дизайну и декорированию имеет огромное значение!

СПИСОК ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРОЕКТ

Документ без названия

– Обучение технике безопасности –
ОГРАНИЧЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
Продолжительность курса: 16 часов
Рассматривается планирование и подготовка к наиболее распространенным опасностям, встречающимся в замкнутых пространствах. Участники узнают о безопасном доступе, методах мониторинга, подготовке разрешений, определении роли сопровождающего и роли работника, совершающего вход.Используя макет камеры с несколькими точками входа, участник проходит через безопасные пошаговые инструкции по работе и аварийно-спасательным процедурам.
Участники, успешно завершившие курс, получат Сертификационную карту 29
CFR 1910.146

ОСВОДИТЕЛЬ ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
Продолжительность курса: 4 часа
Охватывает текущие процедуры и правила техники безопасности.
(Это обязательный класс для повышения безопасности местного уровня 548 Millwrights.)

ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЙ
Продолжительность курса: 8 часов
Падения являются основной причиной травм и смерти среди строительных рабочих. Ежегодно в результате падений погибают от 150 до 200 рабочих-строителей и еще 100 000 получают ранения. Среди строительных работ плотники занимают второе место по количеству падений. Падения обходятся строительной отрасли в 2,5 миллиарда долларов в год и обходятся рабочим и их семьям в виде боли, страданий, снижения качества жизни и даже гибели людей.
Этот класс обучает участников:
• Распознавать условия труда, которые приводят к падению
• Что можно и нужно делать для предотвращения падений
• Что можно сделать, чтобы уберечь упавшего рабочего от серьезных травм.
Класс рассматривает индивидуальные системы защиты от падения и средства индивидуальной защиты.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ / СЛР ВЗРОСЛЫМ / AED
Продолжительность курса: 8 часов Первая помощь / СЛР / дирхам Выживание.Часть СЛР и AED охватывает базовые навыки жизнеобеспечения для решения проблем с дыхательными путями, искусственного дыхания и сердечных приступов у взрослых, в том числе о том, как использовать автоматический внешний дефибриллятор. Приобретенные здесь навыки соответствуют правилам OSHA по обучению оказанию первой помощи на рабочем месте.
Первая помощь / CPR / AED должны быть продлены через два года.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ И ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Продолжительность курса: 8 часов
Все работодатели по закону обязаны предоставлять работникам доступ к информации, которая идентифицирует индивидуальный состав материалов и химикатов, используемых на стройплощадках.После завершения этого курса участник должен уметь:
• Объяснять цель паспортов безопасности
• Выявлять химические опасности
• Объяснять важность Стандарта информирования об опасностях
• Объяснять распознавание опасностей (как реагируют химические вещества)
• Прочитать химическая этикетка
• Прочтите паспорт безопасности
Этот курс расширяет базовую концепцию оповещения об опасности, представленную в OSHA 10; он охватывает требования к обучению в соответствии со стандартами OSHA 1926.59 и 1910.1200 (g), за исключением тех, которые касаются информации работодателя о химической опасности для конкретной работы.

MILLWRIGHT 16-ЧАСОВЫЙ КУРС БЕЗОПАСНОСТИ
Продолжительность курса: 16 часов
Класс – это интенсивный, динамичный, но тщательный курс по OSHA и стандартам безопасности строительства. Он охватывает 16 предметов, представленных в сочетании практического обучения манипуляциям и интерактивной лекции.
Это обязательный курс для участия в программе UBC / GE Steam Turbine или Gas Turbine.
Квалификационное обучение в Международном учебном центре в Лас-Вегасе

ОСОБЕННОСТИ ПО ЗДОРОВЬЮ И БЕЗОПАСНОСТИ MILLWRIGHT
Продолжительность курса: 4 часа
Требуется каждые четыре года для подтверждения соответствия квалификации Millwright 16-часовой безопасности (только Миннесота)

ОБУЧЕНИЕ MSHA (NEW MINER)
Продолжительность курса: 24 часа
Предназначен для рабочих, плохо знакомых с открытыми горными работами.Охватывает установленные законом права, рабочую среду, средства управления транспортом, системы связи, предупреждения о пожарах и чрезвычайных ситуациях и эвакуацию, наземный контроль, распознавание опасностей, взрывчатые вещества, респираторные устройства и первую помощь.

MSHA REFRESHER
Продолжительность курса: 8 часов
Требуется ежегодно для участников, работающих в шахтах

OSHA 10 CONSTRUCTION
Продолжительность курса: 10 часов
Сертификат, полученный по окончании этого курса, необходим, прежде чем вы сможете работать на многих строительных объектах.Класс – это интенсивный, динамичный, но тщательный курс по OSHA и стандартам безопасности строительства. Он охватывает 10 предметов, в том числе то, как найти и прочитать стандарты в книге Свод федеральных правил. Класс сочетает в себе практическое обучение манипуляциям и интерактивную лекцию.
Участники, успешно завершившие курс, получат карту OSHA 10.

OSHA 30 CONSTRUCTION
Продолжительность курса: 30 часов
Предоставляет подробные инструкции по стандартам OSHA по охране труда и технике безопасности для строительной отрасли.Курс охватывает все темы OSHA 10, а также многие разделы, не охваченные требованиями OSHA 10. Участники, успешно завершившие курс, получат карту сертификации OSHA 30.

– Обучение общим навыкам –
ОПЕРАТОРЫ АЭРОПОДЪЕМНИКОВ
Продолжительность курса: 8 часов
Классные презентации сочетаются с практическим обучением работе с ножницами и подъемниками. Участники преодолевают полосу препятствий и тренируются на большой высоте.
[Курс рассматривает федеральные требования к рабочим, выполняющим работу на рабочих платформах
с опорой на стрелы или самоходных платформенных подъемниках. Раздел 29 Свод федеральных нормативных актов 1926.453, подраздел «L» (Строительные леса), предписывает законодательные акты для «устанавливаемых на транспортных средствах вращающихся воздушных устройств» и ссылается на стандарты ANSI, содержащиеся в ANSI 92.2 (1990). Федеральный стандарт также ссылается на ANSI 92.5 (1992): «Платформы, поддерживаемые стрелой» и ANSI 92.6 (1999): «Самоходные платформы».]
Участники, успешно завершившие курс, получат сертификационную карту UBC.

BLUEPRINT READING – BASIC
Продолжительность курса: 16 часов
Темы включают в себя использование масштабов архитектора, идентификацию линий, распознавание символов и сокращений, а также интерпретацию информации на видах разрезов и фасадов.

BLUEPRINT READING – ADVANCED
Продолжительность курса: 16 часов
Обеспечивает дополнительный практический опыт и уверенность для участника, который имел некоторое представление о реальных планах и спецификациях. Он включает книги спецификаций и работу с дополнениями и ошибками в планах.
Перед изучением этого курса настоятельно рекомендуется завершить строительную математику.

CONSTRUCTION MASTER PRO CALCULATOR
Продолжительность курса: 8 часов
Обучает работе с калькулятором Construction Master Pro. Калькулятор Construction Master Pro устанавливает отраслевой стандарт для продвинутой строительной математики. Этот класс учит, как работать с калькулятором и точно работать и преобразовывать дробные и десятичные дюймы.
Участники узнают, как:
• Рассчитывать площадь, объем, кубические ярды, площадь и периметр
• Создавать полные схемы лестниц, включая ступени, подступенки, стрингеры и проемы лестничных клеток
• Получать немедленные решения по обрамлению общих стропил и впадин , бедра, домкраты и грабли
• Полные вычисления кругов, включая дуги, площадь, окружность, сегменты и многое другое.Участники должны принести в класс свои собственные калькуляторы Construction Master Pro (модель № 4065).
Перед изучением этого курса настоятельно рекомендуется завершить строительную математику.

CONSTRUCTION MATH
Продолжительность курса: 8 часов
Изучение основ алгебры, плоской и твердотельной геометрии, преобразований и других математических навыков, которые вы хотите восстановить. Неточная оценка может стоить дорого. Веселый и полезный класс для освежения базовых арифметических навыков, связанных с нашей торговлей.Калькуляторы разрешены!

ICRA: НАИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В КОНСТРУКЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Продолжительность курса: 24 часа
Сочетает в себе аудиторию и практическое моделирование, чтобы научить осознанию общей картины и передовым практическим навыкам предотвращения инфекций во время сноса и строительства в больницах и клиниках. Участники учатся оценивать и снижать риски распространения потенциально смертельных инфекций среди пациентов, персонала и самих себя. Обучение сосредоточено на сдерживании, воздушном потоке, специальном оборудовании и различных рабочих процедурах, необходимых в медицинских учреждениях. Срок действия сертификата составляет четыре года.

ОПЕРАТОР ПРОМЫШЛЕННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ (ПИТО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОГРУЗЧИК): HARD TIRE
Продолжительность курса: 8 часов
Аудиторные и практические занятия соответствуют всем текущим государственным и федеральным стандартам OSHA по безопасной эксплуатации механических промышленных погрузчиков. Для получения сертификата участники должны продемонстрировать способность безопасно управлять погрузчиком. Успешное завершение курса не заменяет проверку работодателем на месте процедур безопасной эксплуатации конкретного подъемника или погрузочно-разгрузочного оборудования. Слушатели, успешно завершившие курс, получат карту сертификации UBC сроком на три года.

ОПЕРАТОР ПРОМЫШЛЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (ПИТО-ПОГРУЗЧИК): НОВАЯ ПЛОЩАДКА
Продолжительность курса: 8 часов
Обеспечивает безопасную работу автопогрузчиков, предназначенных для использования вне тротуаров и, как правило, на открытом воздухе. Благодаря сочетанию аудиторных занятий и практического обучения каждый участник получит возможность осмотреть лифт и управлять им. Курс охватывает ключевые компоненты погрузчика, его возможности и ограничения, общее обслуживание
и обязанности оператора .Слушатели, успешно завершившие курс, получат карту сертификации UBC сроком на три года.

ОПЕРАТОР ПРОМЫШЛЕННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (PITO) РЕФРЕШЕР: ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИЛИ Неровные грунты
Продолжительность курса 2 часа на человека
Требуется каждые три года для подтверждения соответствия квалификации для промышленных грузовиков с механическим приводом.

ПЕРЕХОД К ФОРМАНУ
Продолжительность курса: 12 часов
Обучает идеям, навыкам и методам, позволяющим стать эффективным или более действенным мастером.Улучшает понимание участниками и способность контролировать бригады и справляться с обязанностями и проблемами, с которыми они сталкиваются в их повседневной работе.

– Оснастка –
СИГНАЛИЗАЦИЯ И СИГНАЛИЗАЦИЯ: КВАЛИФИКАЦИЯ UBC
Продолжительность курса: 40 часов
Этот подробный курс по погрузочно-разгрузочным работам, более известный как такелаж, настоятельно рекомендуется для слесарей, мостовых и сборных работ . Он охватывает тросы, стропы и соединения. Участники узнают, как определить стропу или колье подходящего размера, а также узнают, как угол стропы влияет на грузоподъемность такелажного оборудования.Практическое обучение работе с мостовым краном сочетается с интерактивными лекциями. Это обязательный курс для участия в квалификационном обучении UBC / GE Steam Turbine или Gas Turbine
в Международном учебном центре в Лас-Вегасе. Слушатели, успешно завершившие курс, получат квалификационную карту UBC по такелажным работам и сигнализации.

СИГНАЛИЗАЦИЯ И СИГНАЛИЗАЦИЯ: REFRESHER
Продолжительность курса: 16 часов
Переподготовка требуется каждые четыре года для поддержания сертификата UBC.Он включает обновления в оборудовании и правилах, так как участники прошли свой предыдущий курс.

– Строительные леса –
ОБУЧЕНИЕ ЛЕСАМ
Строительные нормы OSHA требуют, чтобы любой человек, использующий строительные леса, прошел обучение работе с лесами этого типа и знал соответствующие стандарты OSHA. Монтажники и разборщики лесов должны пройти дополнительную подготовку по технике безопасности. OSHA определило сварные рамы и мобильные башни, трубы и соединители, а также системные леса как наиболее известные типы строительных лесов.
Поскольку плотники возводят большую часть строительных лесов на строительных площадках, UBC в сотрудничестве с OSHA и другими разработал следующую серию классов, чтобы соответствовать требованиям OSHA, защищать безопасность членов и защищать юрисдикцию этой важной части наше ремесло. сертификатов, выданных UBC, выдается участникам, успешно завершившим эти классы строительных лесов.

SCAFFOLD USER
Продолжительность курса: 8 часов
Участники охватывают темы, перечисленные в OSHA 1926.454 Требования к обучению пользователей строительных лесов, включая опасности, системы защиты от падения, защиту от падающих предметов и грузоподъемность.

ОШИБКА ЛЕСОВ: КВАЛИФИКАЦИЯ
Продолжительность курса: 32 часа ускоренный курс
Предназначен для ознакомления опытных плотников с правилами безопасности OSHA для строительных лесов и предоставления практического опыта в процедурах, необходимых для безопасного возведения строительных лесов.
Этот ускоренный семинар предназначен для участников, которые недавно имели опыт строительства строительных лесов со сварным каркасом, мобильных вышек, строительных лесов с трубчатыми зажимами и системных лесов.В классе участники научатся извлекать информацию из 12 кодов и выполнять расчеты строительных лесов.

КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ ЛЕСУ: СИСТЕМЫ
Продолжительность курса: 16 часов
Предназначен для обучения слушателей монтажу и демонтажу систем. Предварительный опыт не требуется.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛЕСОВ: ТРУБКА И ЗАЖИМ
Продолжительность курса: 20 часов
Предназначен для обучения участников монтажу и демонтажу лесов из труб и зажимов.Предварительный опыт не требуется.

КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЛЕСОВ: СВАРНАЯ РАМА / МОБИЛЬНАЯ БАШНЯ
Продолжительность курса: 16 часов
Предназначен для обучения слушателей монтажу и демонтажу сварных каркасов и мобильных вышек. Предварительный опыт не требуется.

КВАЛИФИКАЦИЯ ЛЕСОВ: REFRESHER
Продолжительность курса: 8 часов
Предназначен для участника, который уже прошел полный квалификационный курс UBC по лесам. Члены должны проходить курсы повышения квалификации каждые четыре года, чтобы поддерживать свою квалификацию.
Этот курс повышения квалификации охватывает правила, применимые к возведению строительных лесов, и включает в себя любые обновления программы обучения или изменения в правилах. Участники, успешно завершившие курс, получат сертификат UBC.

–Сварка –
СВАРКА: ОСНОВНАЯ
Продолжительность курса: 24-36 часов (зависит от учебного центра)
Охватывает работу как с кислородно-ацетиленовой горелкой, так и с дуговой сваркой. Включает обсуждение теории, безопасности и практического использования сварки.Электроды E-6010, E-6013 и E-7018, а также различные соединения и подготовка стыков будут использоваться для участка дуговой сварки. Предназначен в первую очередь для новичков, но может подойти и более опытным сварщикам, желающим отточить свои навыки для получения сертификата.

СВАРКА: РАСШИРЕННАЯ
Продолжительность курса: 16-24 часа (зависит от учебного центра)
Особое внимание уделяется сварке углеродистой стали в нерабочем положении с использованием дуговой сварки в экранированном металле. Охватывает некоторую теорию и различные совместные и совместные приготовления.

СВАРКА: СЕРТИФИКАЦИЯ AWS
Доступен ряд сертификатов сварки, в том числе 1-дюймовая пластина без ограничений во всех положениях и легкий калибр от 18 до 11. За подробностями обращайтесь в ближайший к вам учебный центр.
Плотники и сваебойщики: бетон

– Обучение навыкам плотника –
– Плотники и сваебойные машины: бетон
БЕТОННЫЕ ФОРМЫ
Продолжительность курса: 16 часов
Основное внимание уделяется форме Symons Steel-Ply, наиболее распространенной запатентованной системе в использовать.Темы включают опоры, фундаментные стены и формирование групп.

БЕТОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
Длина курса: 16 часов
Покрывает лестницы, проложенные между двумя стенами и отдельно стоящие ступени. Он учит тем же навыкам, которые используются при формировании сидений в амфитеатре и ландшафтном дизайне.

ИЗОЛИРОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ ФОРМЫ
Продолжительность курса: 8 часов
Участники получат практический опыт работы по крайней мере с одной запатентованной системой ICF, а также изучат различные ICF, узнают, как они соединяются, и изучат преимущества каждой конструкции.

REBAR: ВВЕДЕНИЕ
Продолжительность курса: 4 часа
Обучает членов и мастеров основным навыкам, необходимым для чтения отпечатков, чтобы определить правильное использование арматурной стали, необходимой в бетонных формах. Темы включают типы стержней, размеры, стяжки и места их использования, схемы изгиба, размещение и основные вопросы безопасности и качества.
Обрамление и внешняя отделка

– Обрамление и внешняя отделка –
КАРКАС ПОТОЛОЧНОЙ БОЧКИ
Продолжительность курса: 16 часов
Представлены теория, компоновка и установка сегментных цилиндрических потолков с использованием 1-1 / 2-дюймового CR-канала, канала для гипсокартона и гипсокартона сетка.Будут рассмотрены альтернативные способы возведения бочкообразного потолка.
Включены соответствующие чертежи для информации о потолке.

РАФТЕРЫ / КОРПУС КРЫШИ
Продолжительность курса: 16 часов
Изготовление каркаса крыши по индивидуальному заказу и безопасная установка ферм являются важными навыками. Курс рассматривает разные стили крыш, включая двускатную, шатровую, пересекающуюся, двускатную и ферменную. Обсуждение включает кровельные материалы, вопросы защиты от падения и безопасные процедуры монтажа ферм.Рекомендуется использовать квадратную рамку, квадрат скорости и строительный калькулятор.

УСТАНОВКА ВИНИЛОВОЙ ОБОЛОЧКИ
Продолжительность курса: 8 часов
Темы включают в себя надлежащую установку внешней изоляции, строительного покрытия, начальной полосы, горизонтального и вертикального сайдинга и компонентов отделки.
Столярные изделия: внутренняя отделка

– Столярные изделия: Внутренняя отделка –
УСТАНОВКА ШКАФА
Продолжительность курса: 8 часов
Участники изучают правильные шаги и процедуры для установки верхней и нижней мебели.Темы включают поиск высот на полу, разметку стеновых шкафов и разработку приспособлений для стеллажей и дверной фурнитуры.

КОММЕРЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДВЕРИ
Продолжительность курса: 8–16 часов
Обучает участника, у которого нет опыта работы с домашним оборудованием, основам подвешивания двери и установки контрольного оборудования и аксессуаров. Участники узнают, как использовать график оборудования для выбора подходящей двери, рамы и оборудования для конкретного применения. Практическое обучение будет включать установку деревянной дверной коробки и обшивки, а также установку и устранение неисправностей полой металлической двери и рам в кирпичной кладке и каркасных стенах.

СЕРТИФИКАЦИЯ УСТАНОВКИ ДВЕРНОЙ ОБОРУДОВАНИЯ
Продолжительность курса: 24 часа
Это практический и обучающий курс для участников, имеющих некоторый опыт установки дверной фурнитуры. Он был разработан UBC и Ingersoll-Rand.
Темы включают:
• Обсуждения в классе аппаратной терминологии, обслуживания дверей, графиков работы оборудования и интерпретации шаблонов установки.
• Сертификационные испытания реальных установок, в том числе цилиндрических, полностью врезных и больничных замков; доводчики; поперечная планка, сенсорная панель, вертикальный стержень и электронные устройства выхода.
Участники, успешно завершившие свои проекты в требуемые сроки, будут авторизованными установщиками через подразделение архитектурного оборудования Ingersoll-Rand.

ПЛАСТИКОВЫЕ ЛАМИНАТНЫЕ СТОЛЕСНИЦЫ
Продолжительность курса: 16 часов
Охватывает надлежащие процедуры для сборки и установки пластиковой столешницы из ламината. Каждый участник построит три столешницы, используя различные обработки кромок и обратные брызги. Вырезы под раковину и закругленные поверхности также будут обсуждаться и применяться.
Пожалуйста, возьмите с собой собственные ручные инструменты.

МОНТАЖНИК ДЛЯ ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Продолжительность курса: 12 часов
Эта мастерская UBC сертифицирует участников для установки материалов с твердой поверхностью Gibraltar®, Surell®, Avonite®,
Corian® и Pionite®.
В класс входят:
• Идентификация типов материала твердой поверхности
• Методы безопасной работы, включая процедуры, правила и нормы для работы с материалом твердой поверхности
• Следуя рекомендациям производителя по обращению и надлежащему использованию материала твердой поверхности, клеев
, крепеж, а также ручной и электроинструмент, используемый для резки, шлифования и полировки
• Определение основных гарантийных требований к материалам с твердой поверхностью
Слушатели, успешно завершившие курс, получат сертификационную карту UBC.

УСТАНОВЩИК ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ REFRESHER
Продолжительность курса: 4 часа
Этот курс UBC позволит вам быть в курсе последних событий, чтобы ваша карта оставалась действительной. Обсуждение в классе включает новые методы, новые материалы и новые инструменты для изготовления и установки твердых поверхностей. Никаких инструментов не требуется.

ЛЕСТНИЦА: ИНТЕРЬЕР
Продолжительность курса: 8 часов
Слушатели изучают основную теорию, требования к программам, математику, необходимую для расчета подъема и спуска, а также то, как обрезать стрингеры.Со временем он будет охватывать круговую конструкцию и планировку, а также основы построения законченного набора лестниц, включая такие отделочные элементы, как опорные стойки, балюстрады, перила и упоры. Участники будут использовать квадраты для обрамления, чтобы рассчитать лестничный дом.
Внутренние системы

–Столярные изделия: Внутренние системы –
УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ
Продолжительность курса: 8 часов
Эта мастерская, разработанная UBC, демонстрирует правильные методы установки противопожарных материалов, которые все чаще требуются строительными нормами.

УСТАНОВКА СЕТЧАТОГО ПОТОЛКА
Продолжительность курса: 8-14 часов (зависит от учебного центра)
Охватывает основы теории, схемы и установки акустического подвесного потолка с решеткой. Основное внимание уделяется потолкам с открытой сеткой размером 2×4 фута и 2×2 фута. Включает настройку лазерного уровня, считывание отпечатков и оценку материала.

– Обучение навыкам плотника –
ПЛАН ИНТЕРЬЕРА
Продолжительность курса: 8 часов
Изучает геометрическое построение в коммерческой планировке.Темы в классе включают изменение размеров чистовой стены на грубую стену или линии пути; расположение восьмиугольников, окружностей и отрезков окружностей; и установление и отслеживание линий сетки и перпендикулярных линий.

ПЛАНИРОВКА ИНТЕРЬЕРА: РАСШИРЕННАЯ
Продолжительность курса: 8 часов
Современная архитектура наполнена сложными узорами, изогнутыми стенами и потолками и геометрическими формами. Вы теряетесь, когда вам нужно выложить определенную форму или стену с нестандартным углом? Этот класс неоценим для бригадира, плотника и других, кто хочет научиться геометрической планировке.Класс учит, как легко и точно планировать радиусы, сегменты, эллиптические переборки, змеевидные стены, стены с нечетными углами, восьмиугольники, шестиугольники и многое другое. Материалы включают книгу, написанную специально для плотников, которая загружена математическими формулами и методами геометрической компоновки практически для любой формы или угла
, с которыми вы столкнетесь на работе.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТИФТ
Продолжительность курса: 16 часов
Включает инструкции по использованию инструментов, материалов и базовой компоновки по чертежам.Практическая часть включает в себя каркасные стены, колонны, углы, перекрытия и стены шахт. Также будет объяснена и обсуждена установка гипсокартона.

–Разработка сайта –
ТРАНЗИТ И УРОВЕНЬ
Продолжительность курса: 16 часов
Развивает навыки, используя транзитный уровень Дэвида Уайта, в том числе:
• Настройка пересечения маршрута и чтения
• Углы поворота и чтение Шкала Нониуса
• Создание и перенос отметок из эталона
• Создание компоновки на основе чертежа и плана

TOTAL STATION 1
Продолжительность курса: 16 часов
Совмещает аудиторное и практическое обучение, чтобы охватить основы использования тахеометра.Темы включают в себя работу станции, настройку работы, правильное обращение и настройку оборудования, геометрию координат, использование сборщиков данных, создание контрольных точек, правильные методы компоновки и некоторые дополнительные функции, такие как смещения и ограничения.
Предпосылки: Транзит и уровень (см. Выше). Кроме того, перед прохождением этого курса настоятельно рекомендуется завершить строительную математику
.

ИТОГОВАЯ СТАНЦИЯ 2
Продолжительность курса: 16 часов
Участники получат дополнительную практическую практику, используя коммерческую печать для присвоения названий точек и координат, ввода информации в сборщики данных, а затем выложить ядро ​​здания с оборудованием. Предпосылка: тахеометр 1
Плотницкие работы: выставки

–Столярные изделия: выставки –
УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ ТОРГОВОЙ ВЫСТАВКИ
Продолжительность курса: 24 часа
Фокусируется на протоколе, инструментах и ​​методах работы в индустрии выставок. Практические проекты включают планировку этажей; установка и демонтаж нескольких экспонатов, всплывающего окна и вывески «Мох»; установка труб и драпировок; плинтус стола; и укладка и закатка ковровых покрытий.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫСТАВКИ
Продолжительность курса: 32 часа
Обращается к правилам и методам безопасности, относящимся к такелажу, такелажному оборудованию и безопасным методам такелажа внутри конференц-зала. Включает расчет углов и длины строп, нагрузки на стропы и расчет нагрузки для строп.
Участники должны пройти подготовку по поднятию троса в качестве предварительного условия для этого класса.

– Самостоятельное исследование –
Доступны короткие обучающие видеоролики и практические упражнения, чтобы предоставить участникам короткую и быструю возможность освоить новый навык или освежить в памяти то, чем они давно не занимались.Участники могут получить признание за самостоятельное обучение, просмотрев DVD, составив проект и заполнив рабочий лист. Время на завершение проекта (и часы, отведенные на обучение) варьируются в зависимости от проекта и уровня знаний участника. Чтобы получить полное объяснение по каждому проекту или зарезервировать время в магазине, позвоните в ближайший к вам учебный центр
. (Не все модули доступны во всех учебных центрах.)

БЕТОН (также для забивателя свай)
2B1 Основные опоры
2B2 Монолитные опоры
2B6 Пилястры и анкерные болты
2C2 Подушечки колонн
2D1 Формы Symons
2D2 Системы ворот
2 2D3 Стержень стержня
6 2G1 балка и плита
2J1 Лестница с площадкой
2K1 Сборно-откидная

ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС
3A1 Обрамление перекрытия
3B1 План стены
3B2 Обрамление стен: детали
3C1 Обрамление крыши: двускатное
3C2 Обрамление крыши: шатровое
3C3 Обрамление кровли: енд

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА
4A1 Установка окна
4B1 Битумная черепица с 3 язычками
4C1 Виниловый сайдинг

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА
5A1 Установка в шкаф
5B1 Деревянная лестница
5 # 1 Отделочная коробка
5F1 Деревянные двери и косяки
5F2 Защелка
5F4 Фурнитура для экстренной помощи
5F6 Дверные доводчики
5K1 Столешницы из ламината из пластика
5L1 Столешницы из массива
5L1

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
6A1 Металлический каркас: инструменты, материалы
6A2 Металлический каркас: направляющая, макет
6A3 Металлический каркас: стены, углы, колонны
64A Металлический каркас: окна, двери
6A5 Металлический каркас: софы
6B1 Вырезы в гипсокартоне
6F1 Акустические потолки

РАЗРАБОТКА ПЛОЩАДКИ (также для сваебойных машин)
7C1 Транзит и уровень: отметки
7C3 Транзит и уровень: углы

– Обучение навыкам Миллрайта –
– Базовые навыки –
ВЫРАВНИВАНИЕ ВАЛА ЛАЗЕРА
Продолжительность курса: 8-16 часов
Участники изучают методы в классе, затем практикуют настройку и приложение для демонстрации понимания и работы с циферблатно-индикаторным оборудованием.Требуется научный калькулятор.

ВЫРАВНИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Продолжительность курса: 40 часов
Темы включают: выравнивание по кромке и поверхности и вертикальное выравнивание; термическое расширение; устранение мягкости стопы; и методы расчета и построения графиков изменений прокладок. Требуется научный калькулятор.

ОПТИЧЕСКОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ
Продолжительность курса: 16 часов
Слушатели научатся использовать оптический уровень, зажимные переходники и теодолит для выравнивания и выравнивания машин.Они научатся выполнять конкретные расчеты центровки и стандартные методы их исправления. Требуется научный калькулятор.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛАПАНОВ
Продолжительность курса: 40 часов
Участники изучат особые процедуры снятия, ремонта и установки клапанов с электроприводом и должны соответствовать установленным письменным и ручным критериям эффективности.
–
Международные квалификационные программы UBC
UBC и отраслевые партнеры разработали квалификационные программы, которые означают дополнительные навыки и рабочие места для участников по всей стране.Квалификационная подготовка проходит в Международном учебном центре UBC в Лас-Вегасе, штат Невада. Международный учебный фонд UBC берет на себя расходы на авиабилеты, питание и жилье для участников квалификационных программ. Участие в части квалификации в Лас-Вегасе ограничено Миллрайтами, которые являются членами с хорошей репутацией и прошли все необходимое обучение.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Продолжительность курса: 8 часов
Требование к работе в Siemens-Westinghouse.

FLOWSERVE PUMP TECH LEVEL 1 КВАЛИФИКАЦИЯ
Продолжительность курса: 40 часов
Этот курс, преподаваемый в учебных центрах Регионального совета, охватывает одноступенчатые, подвесные центробежные насосы и механические уплотнения. Участники изучают теорию, работу и характеристики насосов, устранение неисправностей, настройку рабочих колес и полное восстановление насоса. Участники должны пройти производственные и классные квалификационные тесты для получения сертификата, включая настройку оборудования.
Требуется научный калькулятор.

GE GAS TURBINE FAMILIARIZATION
Продолжительность курса: 16 часов
Это обязательный курс для участия в квалификационном тренинге UBC / GE по газовым турбинам в Международном учебном центре в Лас-Вегасе. Курс, преподаваемый на местном уровне, включает идентификацию компонентов газовых турбин GE, процедуры установки новых газовых турбин и процедуры крепления болтами в турбинной промышленности.

КВАЛИФИКАЦИЯ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ GE
Продолжительность курса: 40 часов
Курс, проводимый в Лас-Вегасе, включает 16 часов разборки, 16 часов повторной сборки и 8 часов курсов проверки.
Предварительные требования :
• Квалификация UBC Rigging
• 16-часовой курс безопасности Millwright
• Ознакомительный курс газовой турбины GE
• Специалист по болтовым соединениям Hytorc

КВАЛИФИКАЦИЯ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ
Продолжительность курса: 40 часов
Эта учебная программа, проводимая в Лас-Вегасе, включает сочетание классных занятий и практических упражнений, предназначенных для оценки квалификации участников.
Предварительные требования :
• Квалификация UBC Rigging
• 16-часовой курс безопасности Millwright
• Квалификация техника по болтовым соединениям UBC / Hytorc
• Квалификация газовой турбины GE

HYTORC BOLTING TECHNICIAN
Продолжительность курса: 8 часов
Это обязательный курс для участия в квалификационном тренинге UBC / GE по паровой турбине в Международном учебном центре в Лас-Вегасе.Этот курс, преподаваемый на местном уровне, включает в себя элементы теории болтовых соединений, различные методы болтовых соединений, правильное снятие и установку прокладок и компрессионных фитингов, правильную работу гидравлических инструментов и практическое использование гидравлических инструментов для затяжки и натяжения.
Участники, успешно завершившие обучение, получат квалификационную карту Hytorc Bolting Technician.

ТУРБИНА СГОРАНИЯ SIEMENS-WESTINGHOUSE
Продолжительность курса: 16 часов
Класс шаг за шагом знакомит слушателей с процедурами технического обслуживания и ремонта, требуемыми производителем.

DIY Плавающая рамка на холсте за 10 долларов

Вернемся ко второй части моего проекта пейзажного искусства своими руками – не забудьте сначала прочитать вчерашний пост, если вы пропустили мой урок рисования!

Когда картина высохла, мы приступили к созданию рамы – не пропустите эту часть! На мой взгляд, искусство без рамы выглядит незаконченным. Мне нравится внешний вид плавающих рам, и я решил придумать простейший план их изготовления, используя то, что у нас было в гараже.

через Target

Необходимые материалы (для холста 30 × 40 ″):

В этом проекте мы использовали торцовочную пилу, пистолет для гвоздей и настольную пилу, хотя настольная пила не нужна, если только вы не хотите, чтобы холст был вогнутым назад из рамы (подробнее об этом позже).

У нас уже были древесные отходы и морилка, так что стоимость этого проекта меньше 10 долларов за 1 × 2!

Первый шаг – определить, какой длины должна быть общая рама, и обрезать стороны до этой длины. Я хотел сделать зазор 1/8 дюйма вокруг холста, поэтому мы добавили к длине всего 1/4 дюйма плюс толщину двух досок (3/4 дюйма x2), чтобы получить наши измерения.

Для нашего холста 30 × 40 ″ общий размер рамы составил 41 3/4 ″ на 31 3/4 ″ (измерение снаружи и снаружи).У вас не , а , чтобы скосить края, но я думаю, что так это выглядит более профессионально.

Как только все четыре стороны были обрезаны, пришло время сделать угловые части, к которым будет прикреплено полотно. Мы нашли в гараже немного древесного лома и с помощью настольной пилы разорвали его до 1/2 дюйма. Это позволит холсту немного углубиться в раму, но вы также можете пропустить этот шаг и использовать обычную доску 3/4 дюйма, которая заставит холст слиться с передним краем (на самом деле вы можете просто использовать остатки вашего 1х2с).

Края были обрезаны под углом 45º, длина не имела большого значения, так как они были бы скрыты. Наши в конечном итоге достигли 6-7 дюймов в самой длинной точке.

Вот как это выглядит под другим углом – угловые части будут на одном уровне с задней частью рамы. Наш холст имеет толщину 3/4 дюйма, а рама – 1,5 дюйма, так что холст окажется утопленным на 1/4 дюйма.

Вот и все необходимые материалы – легко и просто!

Пришло время собрать каркас.У нас закончился столярный клей (ой!), Поэтому мы импровизировали с промышленным клеем. Вместо этого я рекомендую столярный клей…

Чтобы прикрепить дерево, мы использовали гвозди 1,25 ″ 16 калибра (думаю, подойдет любой размер от 1 до 2 дюймов, и 18 калибра тоже подойдет).

В этот момент я понял, что у нас нет углового зажима (как такое возможно после стольких лет?) И мы оставили наши обычные зажимы в другом доме, так что нам снова пришлось импровизировать. Я схватился за угольник, чтобы удержать угол 90 градусов, и мы оба держались за доски так крепко, как только могли, чтобы они не двигались, когда Лукас выстрелил первым гвоздем.К счастью, это сработало.

Мы решили прибить только верхнюю и нижнюю части рамы, вместо боковых сторон, которые были бы более заметны. Наиболее безопасно было бы прибить все 4 доски с обоих направлений, но мы не смогли найти окрашивающуюся шпатлевку, и, поскольку я использовал прозрачную морилку, отверстия все равно были бы видны.

После того, как в каждом углу был по одному гвоздю, мы перевернули раму, чтобы добавить второй гвоздь (потому что пистолет для гвоздей может быть только так близко к земле, и вы должны забивать прямо).Всего на каркас ушло восемь гвоздей.

Теперь пора прикрепить угловые распорки. Эта деталь была немного сложнее, так как край должен был быть идеально заподлицо с рамой, и мы не могли найти твердую поверхность, на которой она могла бы сесть, которая была бы точно подходящей высоты (и было бы слишком лениво, чтобы разорвать еще один кусок дерева, темнело). Возможно, есть лучший способ сделать это, но Лукас очень плотно прижал деталь к раме одной рукой, а другой забил гвоздь под углом.

Наш любительский подход снова сработал для нас, и угловые элементы были прикреплены, как и планировалось, по одному гвоздю на каждый конец (хотя два не было бы плохой идеей … на всякий случай. Также не забудьте использовать столярный клей. первый!)

Вот и все, рама готова:

Момент истины, время для пробной подгонки…

Та-да!

Если вы присмотритесь, вы могли бы увидеть деревянные угловые скобки в зазоре за холстом, поэтому я закрасил видимые области черным, чтобы скрыть их.Если вы перфекционист, вы также можете закрыть пробел темной лентой / бумагой, чтобы сделать его по-настоящему однородным, но вы действительно не заметите подтяжки, если не изучите их внимательно.

Это также время, когда вы захотите окрасить дерево морилкой или покрасить, если захотите. Я нанес свой легкий слой Minwax Driftwood, который в основном прозрачный, но придает ему лишь оттенок цвета и делает его более законченным. Ниже вы можете увидеть натуральное дерево слева и коряги справа:

Теперь поместите холст обратно в готовую раму и используйте распорки для равномерного центрирования.Разрезанная коробка Amazon сделала свое дело. Наш разрыв определенно не был полным, но, к счастью, вы действительно не можете сказать, когда все сказано и сделано.

Теперь переверните холст и рамку на твердую ровную поверхность. Нам пришлось немного приподнять наш холст, так как холст был утоплен в раме. Мы нашли деревянную скобу для полки в гараже и положили между ней полотенце, чтобы защитить предметы искусства.

Когда холст упирался в твердую поверхность, мы забили пару гвоздей через заднюю часть подтяжек.Мы бы использовали гвоздь, но наши гвозди диаметром 1,25 дюйма были слишком длинными, и у нас не было ничего короче. Ничего страшного с молотком и гвоздями старой школы!

Два гвоздя на каждую угловую скобу в холсте делают свое дело. Даже при размере 30 × 40 дюймов это искусство очень легкое, поэтому финишные гвозди должны быть в порядке, чтобы удерживать все вместе.

Вот как это выглядит на каминной полке!

Я решил повесить его на стену (с помощью крючков и проволоки для фоторамок + гвоздь в гипсокартон).

Очень рад, что мы предприняли дополнительные шаги, чтобы сделать рамку холста плавающей, а не прикрепленной непосредственно к рисунку. Разве это не напоминает Frame TV?

За исключением того, что эта версия стоит примерно на 1 тысячу долларов меньше

😉

И на этом этот рисовальный проект завершен! Я уже пытаюсь придумать, где я могу поставить еще одну картину… или две (или три). Может, мне просто открыть художественную студию и начать их продавать (знаете, если этот блог не сработает…)

DIY Плавающая рамка для холста

Сделайте эту простую парящую деревянную раму для любого холста с помощью 1×2

.

Время активности 1 час 30 минут

Время высыхания пятна 30 минут

Общее время 2 часа

Ключевое слово: сделай сам, холст, деревянная рамка, фоторамка, плавающая рамка

Выход: 1 рама 30×40 дюймов

Стоимость: 10 $

Оборудование

• Торцовочная пила

• Гвоздь

• Настольная пила (опция)

Материалы

• 2 доски 1x2x8
• клей для дерева
• финишные гвозди 1-2 дюйма
• древесный лом (по желанию)
• шпатлевка для дерева
• морилка / краска (по желанию)
• крючок (и) для рисунков

Инструкции

• Отрежьте 1×2 до нужного размера под углом 90 ° (мы добавили 1.75 дюймов как длина x ширина нашего холста, измерьте от самого длинного кончика до кончика)

• Используя обрезки древесины или остатки 1×2, вырежьте четыре угловых распорки (6-7 дюймов длиной) с противоположными углами 45 ° на каждом конце

• Соберите раму, используя столярный клей и финишные гвозди, по два гвоздя на угол (мы прибивали только верхнюю и нижнюю части)

• Прикрепите угловые распорки, совместив их заподлицо с задней частью и вставив последний гвоздь в угол в каждый конец (не забудьте клей для дерева!)

• Слегка отшлифуйте и протрите или покрасьте раму

• Используйте темную краску, чтобы покрыть открытый зазор угловой распорки в месте ее соединения с рамой ( необязательно)

• Выровняйте полотно по центру рамы (вы можете использовать картон для прокладок), переверните его и прибейте к задней части полотна через угловые распорки (2 гвоздя на скобу)

• Прикрепите крючок (и) для рисунков к обратной стороне полотна повесить на стену

На следующей неделе я поделюсь еще одним недорогим и простым «сделай сам» «ищи меньше» – моим любимым занятием в наши дни! Я наконец могу рассказать о проекте, который начал месяц назад и о котором многие из вас спрашивали в Instagram.