Обвязка теплоаккумулятора: схемы, пояснения, принцип работы

Подключить теплоаккумулятор (буферную емкость) для отопления можно десятком разных способов. Есть самые простые — просто трубы подключить, есть сложнее, с большим количеством элементов, которые решают различные задачи. Разберем, как подключить теплоаккумулятор, по порядку, с возможностями схем, для разных потребителей. Рассмотрим плюсы и минусы каждой из схем.

Обвязка теплоаккумулятора: упрощенная схема

Буферную емкость ставят между водогрейной печью/котлом и системой отопления. В самом простом варианте подключают трубы напрямую, без каких-либо излишеств (см. рисунок ниже). Вот только лучше поставить отсечные краны  на каждом из отводов — перед и после емкости. Это даст возможность отключать емкость, проводить ремонтные работы с баком и не сливать при этом теплоноситель из системы. Еще очень желательны фильтры.

В чем недостаток такой схемы подключения теплоаккумулятора для системы отопления? При поступлении в теплообменник котла теплоносителя с низкой температурой, образуется конденсат.

Он состоит из очень едких жидкостей, которые разрушают металл. Испаряясь, этот конденсат оставляет толстый слой налета на теплообменнике, что очень сильно снижает эффективность (теплообменник хуже нагревается). Ситуация с холодной обраткой появляется во время старта системы, пока не нагрет теплоноситель. Так как в данной схеме греться должен весь объем, конденсат выпадает продолжительное время, что приводит к быстрому снижению эффективности отопления, разрушению теплообменника.

Самая простая схема подключения теплового аккумулятора к системе отопления

Второй недостаток этой схемы: вода в емкости может быть очень горячей — до 90°C и больше. Если подавать ее в радиаторы напрямую, в помещениях может быть слишком жарко, к тому же о нагретые до такой температуры радиаторы можно серьезно обжечься. На теплый водяной пол, такой горячий теплоноситель вообще давать нельзя — все расплавиться.

И, самое важное, в данной схеме нет циркуляционного насоса. То есть, движется теплоноситель по естественным причинам: благодаря уклону труб (не забудьте, кстати, о правильном уклоне) и разнице температур между подачей и обраткой. Но такое движение медленное и малоэффективное, особенно при понижении температуры в баке. Такая схема малоэффективна. Для того чтобы теплоноситель двигался быстрее, ставят циркуляционный насос.

Куда поставить циркуляционный насос

В большинстве схем обвязки теплоаккумулятора с циркуляционным насосом, он стоит в обратном трубопроводе перед котлом. В обратке — потому что тут ниже температуры, но можно поставить и на подаче. Современные насосы рассчитаны на прокачку теплоносителя до 110°C, так что они там неплохо себя чувствуют. Второй момент: при установке на подаче, насос не будет создавать дополнительное давление на теплообменник, что продлит срок его службы.

В любом случае при установке циркуляционного насоса в подаче или на обратке, возможность естественной циркуляции отсутствует. То есть, при отключении электроэнергии, циркуляция остановится, котел неминуемо закипит. Чтобы избежать этого, ставят четырехходовой клапан, через который организуют сброс перегретой воды в канализацию и подпитку холодной водой из ХВС. Так организуется аварийное охлаждение теплообменника и предупреждается закипание теплоносителя.

Один из способов избежать перегрева теплоносителя в котле отопления

Обратите внимание, что реализовывать эту схему можно только на стальных или медных теплообменниках. С чугунными — нельзя. При попадании холодной воды они могут лопнуть.

Есть и другой способ. Он более щадящий по отношению к теплообменнику (подходит и для чугунных) и требует меньше материалов. Можно сделать обвязку между котлом и теплоаккумулятором для отопления так, чтобы сохранить естественную циркуляцию. В таком случае при отключении электропитания котел не закипит — будет продолжать греть воду в емкости.

Для сохранения естественной циркуляции теплоносителя, насос ставят в отдельном, специально созданном контуре. Чтобы схема работала, в контуре ставят лепестковый обратный клапан большого сечения.

Так сохраняется естественная циркуляция даже при отсутствии электропитания

Когда не работает циркуляционный насос, он пропускает поток теплоносителя от ТА. При работе циркуляционного насоса, он своим напором подпирает клапан и теплоноситель идет через насос. На насос идет труба не менее дюйма в диаметре. Только в этом случае может сохраниться естественная циркуляция.

Решаем проблему конденсата

Логичное решение проблемы слишком холодной воды на обратке — добавить горячую с подачи. Реализуется это при помощи перемычки и установленного на отводе регулируемого трехходового смесительного клапана. Клапан должен быть смесительного типа: при достижении выставленной температуры, он плавно начинает сдвигать клапана в двух подключенных трубах. Таким образом получается постепенное и плавное изменение температуры.

Обвязка теплоаккумулятора: добавочный контур для подмеса теплой воды в обратку

Холодная вода в обратном трубопроводе появляется в нескольких случаях: при разгоне котла, когда вода в теплоаккумуляторе сильно остыла (после простоя), а котел в работе.

Давайте рассмотрим, как работает эта схема подключения аккумулятора тепла в обоих случаях. Движение теплоносителя показано на иллюстрациях ниже.

Пока котел не разогрелся, теплоноситель совсем холодный. В этом случае трехходовой клапан перекрывает поток теплоносителя на ТА и он движется по малому кругу (рисунок внизу, верхняя левая картинка). Прогрев происходит быстро, так как воды мало, время, образования конденсата минимально. На рисунке принято, что трехходовой клапан настроен на 55°C. Пока вода в малом круге не достигнет этой температуры, она так и циркулирует в нем.

Когда теплоноситель в малом кольце разогревается до 55°C, клапан сдвигает заслонки, включается в работу теплоаккумулятор для отопления. В этом случае одновременно идут три потока (правый рисунок в верхнем ряду):

• малый, как на первой картинке;
• часть теплоносителя идет на ТА через клапан;
• из ТА по обратке, через клапан, на насос и в теплообменник котла (третий круг).

В таком положении все находится до тех пор, пока теплоноситель в баке не прогреется до выставленной температуры (в данном случае до 55°C).

Как работает трехходовой смесительный клапан в схеме с ТА

Когда температура в баке достигает 55°C, трехходовой клапан отсекает подмес. Жидкость движется по большому кругу (нижний рисунок):

• подача — не заходя на клапан — в ТА;
• обратный поток — через клапан, на насос, в котел.

В таком состоянии все работает до тех пор, пока горит топливо. Чтобы обвязка теплоаккумулятора была завершенной, добавим контролирующие элементы — в трубопровод подачи устанавливается группа безопасности: манометр, предохранительный (аварийный) клапан сброса давления, автоматический воздухоотводчик. Для установки аварийного клапана, в некоторых котлах есть специальные штуцера. В противном случае аварийный клапан ставят с остальными компонентами сразу на выходе котла — до первого ответвления.

Окончательный вид обвязки ТА со стороны котла (группа безопасности не нарисована, стоит на подаче после котла)

Еще устанавливается расширительный бак мембранного типа. Он будет принимать в себя лишнюю воду по мере расширения (при нагреве жидкости увеличиваются в объеме).  Теплоаккумулятор для отопления к котлу мы подключили. На этом обвязка теплоаккумулятора со стороны котла окончена.

Подключение ТА к потребителям

С другой стороны теплоаккумулирующую емкость надо подключить к системе отопления. Если подключаем только радиаторы, все просто — с одного из верхних выходов идет труба в трубопровод подачи, в нижний подключаем обратку. Но, в этом случае, возможен перегрев радиаторов. Когда вода в баке нагрета до температуры выше 60°C, это может быть опасным, а температура может быть 90°C и даже выше. При касании к таким горячим радиаторам, высока вероятность получения нешуточного ожога. К тому же в помещении явно будет жарко.

Подключение радиаторов

Чтобы избежать подачи слишком горячего теплоносителя, ставят еще один трехходовой смесительный клапан. Схема работает также как описано выше. Выставляем на регуляторе требуемую температуру, например, 50°C. Как только теплоноситель в подаче будет горячее, клапан откроет подмес воды из обратки.

Одна из выгод установки теплоаккумулятора — возможность приготовления ГВС в той же емкости (средняя картинка на рисунке ниже). Для этого в бак встраивают теплообменник или емкость. Его выход подключают к гребенке горячего водоснабжения.

Схемы обвязки буферной емкости со стороны системы отопления

Так как и в этом случае тоже возможен перегрев, тут также необходим узел подмеса. Вот только добавлять надо холодную водопроводную воду. Реализуется этот узел при помощи еще одного трехходового смесительного клапана. Выход от холодного водопровода подключаем к смесительному трехходовому клапану ГВС. Чтобы при отсутствии разбора горячей воды она не попадала в гребенку холодной воды, на линии подачи от ХВС ставим обратный клапан.

Эта схема обвязки теплоаккумулятора имеет существенный недостаток: когда горячая вода не используется, вода в трубах остывает. Чтобы «добыть» теплую, приходится сливать остывшую просто в канализацию. Это неудобно, так как приходится ждать, и неэкономно. Для решения проблемы, от последней точки разбора тянут обратную линию, в которой устанавливают свой циркуляционный насос. Этот контур называется рециркуляционным. Пока кран нигде не открыли, вода бегает по кругу. Таким образом, из всех кранов постоянно идет теплая вода. Обратите внимание на установку обратных клапанов — они обязательны для работоспособности схемы.

Обвязка теплоаккумулятора для индивидуального отопления со всеми функциональными элементами и арматурой

Для окончательной проработки схемы надо еще оговорить место установки арматуры. Это автоматические воздухоотводчики, которые ставят в самых высоких точках системы. Еще нужны запорные краны. Их устанавливают возле каждого крупного функционального узла так, чтобы при необходимости, можно было перекрыть краны и снять оборудование для ремонта или профилактики.

Как запитать теплый водяной пол

К теплоаккумулятору можно очень неплохо подключить и теплый пол. Обвязка в этом случае ничем не отличается от случая с радиаторами. Нужен тот же узел подмеса со смесительным трехходовым клапаном, но настроен он должен быть на более низкую температуру — не выше +40°C. В этом случае можно подключить теплый пол без смесительного узла — температура должна контролироваться при выходе из котла. Но можно и перестраховаться — поставить второй смесительный узел на распределительном коллекторе теплого пола.

Обвязка теплоаккумулятора с теплым водяным полом (в зеленом контуре)

Есть и второй вариант обвязки теплоаккумулятора с теплым полом — подавать той же температуры теплоноситель, что идет на радиаторы. Понижать ее будет смесительный узел. Хлопот и затрат меньше (нужны только тройники для отвода от основной магистрали), но и надежность такого решения ниже. Хотя, справляется же это оборудование с теплоносителем, который подает обычный котел.

монтаж, как правильно установить в частном доме своими руками, схема установки системы, требования

Содержание:

Все бытовые отопительные котлы, которые работают на твердом топливе, отличаются существенным весом и большими размерами, поэтому они всегда устанавливаются на полу. Однако данное оборудование можно монтировать самостоятельно без оформления специальных разрешительных документов. Единственное условие – позаботиться о безопасности и удобстве эксплуатации твердотопливного котла. О том, как выполнять установку твердотопливных котлов отопления в частном доме и подключать их к общей системе и пойдет речь далее в материале.

Последовательность монтажа

Промышленность выпускает несколько разновидностей твердотопливных котлов – пеллетные, прямого горения и пиролизные.

Тем не менее, установка твердотопливного котла любого типа выполняется по одинаковой методике:

1. Сначала определяют место, где будет размещен котел.
2. Далее выполняют предварительную подготовку помещения.
3. Оборудуют приточно-вытяжную вентиляцию.
4. Монтируют выбранный котел на твердом топливе и выкладывают дымоход.
5. Подключают к общей отопительной системе и проверяют его работоспособность пробным запуском.

Обратите внимание, что некоторые модели котлов на дровах или угле нуждаются в дополнительном питании от электросети. Такую возможность необходимо предусмотреть на этапе подготовки.

Грамотное выполнение подготовительных работ перед установкой твердотопливного котла в доме имеет большое значение. Если проигнорировать один из этапов подготовки, в процессе эксплуатации котла вы неминуемо столкнетесь со сложностями. Тогда все недочеты устранять придется в текущем режиме прямо посреди отопительного сезона. Рассмотрим каждый из перечисленных пунктов более подробно.

Расположение котла

Нормативная база, которая бы регламентировала монтаж твердотопливного котла в частном доме, до сих пор не разработана. Тем не менее, основные требования к размещению такого оборудования можно почерпнуть в СНиП «Отопление и вентиляция» и СНиП 31-02-2001 «Одноквартирные дома» (для РФ), а также ряда других отдельных актов.

Стоит отметить, что часто упоминаемый в интернете СНиП «Котельные установки» не рассчитан на бытовые приборы невысокой мощности – его требования распространяются на оборудование с мощностью более 360 кВт, а правила установки газового оборудования слишком жесткие.

Исходя из анализа доступной нормативной базы, которая относится к порядку размещения отопительных приборов на дровах, можно выделить следующие советы, как установить твердотопливный котел в доме:

1. Любой вид твердого топлива, будь то дрова, уголь или пеллеты, создает большое количество пыли. Кроме того, во время работы котла в помещение может попадать различное количество дыма. В связи с этим не рекомендуется устанавливать твердотопливный котел внутри жилых комнат дома. Хотя нормативная база напрямую и не запрещает установку котла твердотопливного котла на территории кухни, коридора или других комнат, за исключением спальни.
2. Оптимальным вариантом размещения котла на твердом топливе будет оборудованная отдельная или пристроенная к общему дому котельная. Можно также остановиться на технических помещениях в самом доме, подвале, гараже или коридоре с хорошей вентиляцией.
3. Отопительное оборудование должно быть расположено как можно ближе к внешней стенке, чтобы облегчить работы по выкладке дымохода, не создавать слишком длинный горизонтальный участок или не выводить трубу сквозь перекрытие.
4. Любой твердотопливный котел нуждается в периодической очистке теплообменника и техническом обслуживании. Поэтому необходимо обеспечить свободный доступ к нему. Для этого спереди оставляют не менее 1 м пространства, а сзади и по бокам – примерно по 60 см, но не менее 25 см.
5. Запрещено подключение газохода твердотопливного котла к кирпичным вентиляционным ходам внутри стен.

Обратите внимание, что перед покупкой твердотопливного котла желательно соотнести его габариты с размерами технического помещения, где планируется его установка. Кроме того, стоит заранее продумать расположение теплоаккумулятора, буферной емкости и бойлера косвенного нагрева.

В небольших по размеру котельных можно разместить отопительное оборудование достаточно близко к стенке, но только необслуживаемой стороной. При этом зазор может составлять не менее 10 см, а сзади должен остаться отступ не менее 25 см.

Как подготовить помещение

Подготовительные работы перед установкой твердотопливного котла своими руками включают несколько направлений:

• подготовка надежной основы и заливка бетонного фундамента, если это необходимо;
• выполнение вентиляционных отверстий и зазора для дымохода в стене;
• изоляция легковоспламеняющегося пола и стен от возгорания с помощью листов металла, минерита, базальтового картона или асбестоцемента.

В котельной должна быть проведена линия электропитания. Она понадобится для подключения циркуляционного насоса и, возможно, автоматики самого котла.

Избавляться от деревянных элементов на стенах и полу не нужно. Если расстояние от твердотопливного котла до стены из дерева составляет менее 38 см, обшивку изолируют одним из указанных выше материалов. Такой же листовой материал необходимо разместить на полу внизу и в передней части котла так, чтобы он выступал на 80 см. Это защитит помещение от углей, вылетающих из открытой дверцы топки.

Рекомендации по устройству фундамента будут такими:

1. Твердотопливные котлы с небольшой мощностью и весом до 200 кг можно устанавливать на цементную стяжку. Как правило, с такой нагрузкой она справляется.
2. При массе до 300 кг монтаж твердотопливного котла осуществляют на армированную железобетонную стяжку с толщиной в 10-12 см. При массе более 300 кг потребуется отдельная фундаментная плита.
3. Теплогенераторы, работающие на пеллетах, с подающим шнеком и электродвигателем нуждаются в особом типе фундамента, поскольку оказывают вибрационную нагрузку.

Обратите внимание, что небольшой котел на твердом топливе можно устанавливать даже на деревянный пол. Однако место его размещение придется усилить лагами из брусьев сечением от 100×50 мм.

Если схема установки твердотопливного котла в частном доме предполагает наличие теплоаккумулятора и других тяжелых элементов, не нужно заливать отдельный фундамент под каждым из них. В данном случае делают единую бетонную стяжку толщиной 12 см, армированную прутьями, сечением 8-14 мм. Из арматуры делают сетку с ячейкой 20×20 см, которую кладут поверх подушки из хорошо утрамбованного гравия.

Как правильно установить приточно-вытяжную вентиляцию

Есть несколько объективных причин, по которым вентиляция в котельном помещении необходима:

• подача в котел достаточного количества кислорода для поддержания процесса горения;
• вывод за пределы помещения угарных газов, случайным образом попавших в помещение из топки;
• компенсация использованного в процессе горения количества воздуха.

Обратите внимание, что для сгорания 1 кг дров понадобится 4,6 м³ воздуха, а сжигание угля требует порядка 8-9 м³, исходя из качества топлива.

Приведем несколько советов по обустройству вентиляционной системы:

1. Отверстия для притока и оттока воздуха должны быть расположены в разных сторонах котельной. Приточное отверстие делают в нижней части стены как можно ближе к теплогенератору, а вытяжное – под потолком.
2. Если котел оборудован дымососом или нагнетающим вентилятором, вытяжку рядом с ним располагать не стоит (прочитайте: “Как выбрать дымосос для твердотопливного котла – виды, различия”). В противном случае произойдет переворот тяги, и вытяжное отверстие станет приточным.
3. Если дверь из жилого дома выходит в топочную, то в полотне желательно встроить решетку приточного отверстия. Поступающий в котел теплый воздух улучшит процесс сгорания топлива.
4. Размер вытяжного отверстия должен быть меньше приточного, поскольку большая часть поступающего воздуха вступает в термохимическую реакцию и выходит наружу по дымоходу в виде CO₂.

Рассчитать необходимый размер вытяжки можно, если мощность котла умножить на 8 – получим площадь отверстия в см².

Установка дымохода и котла

Собственно, установка твердотопливного котла в доме не является каким-то сверхсложным процессом. Достаточно всего лишь разместить оборудование на подготовленной основе и выставить его горизонтально по уровню с помощью регулируемых ножек, либо специальных подкладок. Патрубок для дымохода совместить с отверстием в стенке можно с помощью поворота колен.

Стоит отметить, что при монтаже дымохода для твердотопливного котла лучше всего использовать утепленные сэндвич трубы – они помогут избежать скопления конденсата на стенках дымохода. Как вариант, утепление труб можно выполнить самостоятельно из базальтовой ваты.

Быстрее и легче всего будет собрать приставной внешний дымоход. Он состоит из вертикальной закрепленной трубы, которая соединяется с патрубком котла посредством тройника. Если дом деревянный, то монтаж дымовой трубы в местах прохождения сквозь стену или перекрытия должен выполняться с соблюдением техники пожарной безопасности.

Методика установки дымохода такова:

1. В перегородке вырезают квадратное отверстие, по размеру превосходящее сечение трубы дымохода на 38 см с каждой стороны. Так, при сечении канала трубы в 100 мм и толщине утепляющего слоя в 5 см размер отверстия будет равен 100+380×2=860 мм.
2. Монтируют в проем оцинкованный короб – это будет проходной узел.
3. Сквозь короб пропускают сэндвич трубу, а пустоты заполняют базальтовой ватой.
4. Фиксируют внешнюю крышку узла.

В домах, сложенных из кирпича и пеноблока, дымовую трубу монтируют в стальную гильзу с уплотнителем.

Во время монтажа системы отопления с твердотопливным котлом необходимо соблюдать ряд требований к дымоходным каналам:

• минимальная высота дымохода (от колосниковой решетки до козырька) – 5 метров, причем в ней может быть не более трех поворотов;
• стыковку отдельных секций трубы производят так, чтобы осадки стекали снаружи трубы, а скопившийся конденсат – внутри;
• горизонтальный отрезок дымохода следует устанавливать со слабым уклоном в сторону котла;
• внизу дымохода должен быть предусмотрен сборник для конденсата и ревизионный люк;
• кровельный карниз можно обойти, если установить на дымоходе два колена с уклоном по 30º;
• крепление трубы кронштейнами нужно производить так, чтобы они не приходились на стыки секций;
• сверху на дымовую трубу монтируют флюгер или конусовидный колпак.

Обратите внимание, что оголовок дымохода должен находиться выше зоны ветрового подпора крыши данного или соседнего дома, чтобы тяга была устойчивой.

Подключение твердотопливного котла к системе

После того, как монтаж твердотопливного котла своими руками будет завершен, а дымовая труба займет свое место, можно переходить непосредственно к подключению оборудования к общей системе. Главное, о чем следует помнить – в работающий котел, особенно если в нем чугунный теплообменник, не должна подаваться холодная вода. В противном случае, из-за перепада температур на стенках топки образуется липкий конденсат, который смешается с сажей. Он будет снижать эффективность котла, а отчистить его достаточно сложно.

В связи с этим, требования к установке твердотопливного котла предусматривают типовую схему обвязки с байпасом и трехходовым клапаном. Его выставляют на фиксированную температуру в 50-55º, так что теплоноситель будет двигаться по малому кругу до тех пор, пока его температура не достигнет нужных показателей, после чего клапан начнет его постепенно разбавлять холодным потоком из отопительного контура.

Стоит отметить, что при обвязке пеллетных котлов особое внимание нужно уделить подключению горелки и автоматики. Нередко изделия европейских брендов оборудованы автоматическими системами пожаротушения, подключенными к центральному водопроводу. Поэтому, чтобы разобраться, как правильно установить твердотопливный котел пеллетного типа, стоит проконсультироваться с представителем фирмы производителя.

Для подключения котла понадобится также установка расширительного бачка, запорной арматуры и циркуляционного насоса. После этого контур заполняют водой и нагнетают в нем давление в 1 Бар. По завершении работ для проверки работоспособности выполняют пробный запуск системы.

Выводы

Итак, сам по себе процесс монтажа твердотопливного котла не представляет сложностей, не требует предварительных согласований и не имеет жестких ограничений. Тем не менее, в процессе работы придется учесть много тонкостей, да и труд это нелегкий. Если вы не уверены в своих навыках, отдельные работы, например, обвязку, можно перепоручить профессионалам.

Твердотопливный и газовый котел в одной системе, схемы подключения

Установка твердотопливного котла является альтернативным решением использованию для отопления природного газа. Однако эксплуатация такого котла требует постоянного пополнения топлива и удаления золы и шлака, что создает определенные неудобства для хозяев. Решением вопроса может стать совмещение работы двух видов теплового оборудования.

Зачем это нужно! Твердотопливный котел позволит снизить расходы на отопление дома, а газовый будет автоматически включаться в работу, если дрова, брикеты или уголь полностью прогорели при временном отсутствии людей. Однако такие схемы имеют технические особенности, соблюдение которых является обязательным.

 

Параллельная работа котлов на дровах и газе

Этот вариант теплоснабжения дома от двух котлов предусматривает их раздельное подключение к циркуляционной системе. На входе обратной линии каждого источника тепла должен быть установлен собственный циркуляционный насос. Для настенного газового котла этого делать не нужно, в нем насос уже установлен изготовителем. В случае прогорания твердого топлива температура теплоносителя снизится и газовый котел автоматически включится.

Важным конструктивным моментом является обвязка твердотопливного котла металлическими трубами и наличие аварийного сбросного устройства с одновременной подачи холодной воды в линию обратки.

1 схема (отрытая и закрытая системы)

 

Данный способ удобен тем что жидкости двух систем не смешиваются. Это позволяет использовать разные теплоносители.

Преимущества и недостатки

Плюсы	Минусы
Возможность использовать разные теплоносители	Большое количество дополнительного оборудования
Безопасная эксплуатация, резервный бак сбросит лишнюю воду в случаи закипания	КПД ниже за счет лишней воды в системе
Возможность использования без дополнительной автоматики

2 схема, две закрытые системы

Здесь используется закрытая система, что позволяет обойтись без тепло аккумулятора. Контроль производится термостатами и трехходовыми датчиками. Безопасность эксплуатации обеспечивает автоматика.

Здесь мы используем аккумулятор для излишком тепла. Тем самым мы увеличиваем эффективность системы и устраняем необходимость в термодатчиках и автоматике.

Подача тепла через 3х ходовой клапан

Конструкция разделителя или гидрострелки предусматривает раздельное подключение котлов и частичное смешение теплоносителя из обратной и подающей магистрали. При этом подача из более мощного котла должна подключаться к разделителю выше, чем от менее мощного. Обратные линии подключаются наоборот.

Каждый котел должен быть оснащен собственным циркуляционным насосом, а еще один насос потребуется для обеспечения циркуляции через приборы системы отопления. В верхней точке гидравлического разделителя должен быть установлен автоматический воздухоотводчик, а в нижней кран для аварийного слива воды.

Система с теплоаккумулятором, зачем он

Тепло, выработанное котлом на дровах, поступает в эту емкость. Из не, через змеевик, теплообменник или без них, в газовый котел. Автоматика второго понимает что вода имеет необходимую температуру и отключает газ. Так будет пока в теплоаккумуляторе достаточно температуры.

Аккумулятор тепла или это теплоизолированная емкость с встроенным змеевиком, предназначенная для накопления нагретого теплоносителя и подачи его в систему отопления. В этой схеме газовый котел, отопительные приборы и аккумулятор соединены трубопроводами в одну систему закрытого типа. Твердотопливный котел подключен к встроенному змеевику аккумулятора и таким образом нагревает теплоноситель в закрытой системе. Организация работы отопления в этой схеме происходит в следующем порядке:

• в твердотопливном котле горят дрова, и происходит нагрев теплоносителя от змеевика в емкости;
• твердое топливо прогорело, теплоноситель остыл;
• газовый котел включается автоматически;
• снова закладываются дрова, и разжигается твердотопливный котел;
• температура воды в аккумуляторе поднимается вы той, которая задана на газовом котле, который останавливается автоматически.

Эта схема требует наибольших затрат на приобретение материалов и оборудования, однако имеет целый ряд преимуществ:

• твердотопливный котел может работать в схеме открытого типа;
• самый высокий уровень безопасности;
• отсутствие необходимости постоянного пополнения топки дровами или углем;
• циркуляция теплоносителя по системе закрытого типа;
• возможность одновременной работы двух котлов одновременно и каждого в отдельности.

В числе дополнительных затрат необходимо учесть покупку бака аккумулятора со змеевиком, двух расширительных баков и дополнительного циркуляционного насоса.

Так же важно  правильно рассчитать необходимый объем емкости.

Видео обзоры различных схем

 

В заключение, важный вывод

Из сказанного видно, что решение вопроса о том, как подключить газовый котел с твердотопливным, зависит от финансовых возможностей, общей отапливаемой площади и требуемого уровня безопасности. Если позволяют финансы и дом большой, то лучше всего использовать теплоаккумулятор, а в маленьком доме будет отлично работать и последовательная схема.

Однако, как показывает опыт, оптимальным вариантом является система с гидравлическим разделителем 93х ходовым клапаном). При настенном газовом котле требуется купить только 2 насоса – на твердотопливный котел и в целом на систему. А сам разделитель, по своей сути, является тепловым аккумулятором в миниатюре, только без змеевика. Единственный недостаток заключается в том, что твердотопливный котел работает в закрытой системе циркуляции, что снижает уровень безопасности в случае отключения электроэнергии.

Варианты котлов с работой на разном топливе

Изготовители котлов на твердом топливе предлагают потребителям комбинированные виды, которые способны работать на двух или даже трех видах топлива. Однако кроме высокой цены на универсальные источники тепла, нужно понимать, что в результате будет снижен уровень надежности всей системы отопления. Если такой универсальный котел выходит из строя, то вы не сможете обеспечить тепло в доме, пока не будет выполнен ремонт или наладка.

Существует несколько схем обвязки двух котлов для совместной работы. Самые распространенные это:

• последовательная установка;
• параллельное подключение двух источников тепла к системе отопления;
• подача тепла от котлов через гидравлический разделитель;
• использование аккумулятора тепла.

Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Одна схема обойдется дешевле, но потеряет в надежности. Другая стоит дороже, но выигрывает с обеспечении более стабильной работе и увеличении экономии топлива.

Последовательная установка

При такой схеме подключения на обратный трубопровод системы отопления устанавливается один циркуляционный насос, даже если он присутствует в конструкции газового котла. Его производительность должна обеспечить достаточную циркуляцию для котла большей мощности. У каждого котла монтируется транзитная перемычка для возможности аварийного отключения агрегата без остановки отопления в доме.

Теплоноситель из обратки сначала поступает в менее мощный источник тепла, а после этого в следующий. Система отопления закрытого типа с одним общим расширительным баком. Обвязка потребует минимальных финансовых затрат, однако может использоваться только в небольших жилых домах с отапливаемой площадью не более 120 м².

 

5 основных причин негерметичности пароконвектомата (и способы их устранения)

Если вы читаете эту статью, вы, вероятно, только что обнаружили лужу воды под своим котлом, или она некоторое время протекает, и вы наконец решили перестать ее игнорировать.

В зависимости от того, что протекает, это может быть очень простое (бесплатное) исправление или что-то более серьезное, что потребует внимания инженера.

Первое, что нужно знать – негерметичный котел нехороший .

Котел сломался? Получите замену по фиксированной цене онлайн, с установкой на следующий день и 2 годами 0% годовых

5 основных причин негерметичности пароконвектомата

# 1 Подтекает вода снизу? Плохо смонтированный или корродированный трубопровод

Трубы, расположенные непосредственно под вашим котлом, будут вашим виновником номер один в утечке котла. Наиболее частой причиной утечки из этого трубопровода в котел является коррозия труб.

Со временем вода в сочетании с металлическими обломками внутри системы естественным образом разъедает медные трубы, что в конечном итоге приводит к небольшим зазорам, из которых вытекает вода – утечке.

Если, с другой стороны, ваш котел особенно новый – возможно, даже только что установленный – тогда очевидно, что это не так, и более чем вероятно, что некоторые стыки в новом трубопроводе котла не были полностью установлены. правильно.

Не паникуйте – у вас не обязательно проводилась ковбойская установка, небольшие утечки воды очень распространены в новых установках котла, и установщикам может быть довольно сложно обнаружить любые возможные утечки во время установки котла.

Любой добросовестный установщик котла вернется, чтобы проверить и исправить работу за вас и устранить эти утечки.

Как проверить отсутствие утечки воды под бойлером:
Звучит довольно очевидно, но посмотрите прямо под бойлер на предмет каких-либо признаков утечки. Если утечка небольшая, возможно, вам придется ощупать стыки трубопроводов на предмет влажности.

Как устранить утечку воды под котлом:
Если вы уверены, что трубопровод под вашим котлом протекает, вам понадобится инженер-газовик, чтобы исправить это.Важно, чтобы вы не работали с котлом самостоятельно.

Однако вы можете устранить утечку, поставив таз или ведро под котел или даже аккуратно обернув протекающие трубы тканью.

Вашему котлу больше 10 лет?
Коррозия трубопроводов под котлом – первый признак того, что ваш котел переходит в лучшее место.

[quotediv]

Хотите точную цену на новый котел?

Система управления котлом | Судовой инженер

Система управления котлом
На панели управления котла предусмотрены устройства управления, контроля и блокировки
требуется для безопасной работы котла.Эта панель управления управляет
выполнение всех функций, необходимых для автоматической работы котла
и обеспечивает центральный пункт управления для ручного управления. Система управления также
имеет сеть аварийных сигналов, которые выдают предупреждение при возникновении неисправности
во время работы котла.
В случае возникновения серьезной неисправности, которая может сделать его небезопасным
для продолжения работы котла система АСУ котла
отключает котел в аварийном режиме, немедленно отключая
подача мазута в котел.
Панели управления
Панель удаленной индикации консоли ECR
Эта панель индикации установлена ​​в диспетчерской двигателя и имитирует
системы контроля и основные средства управления на котле и стороне котла
панель управления.
Консоль ECR имеет следующие элементы:
Индикатор уровня в барабане
Индикатор давления в паровом барабане
Индикатор дыма
Выключатель аварийной остановки
Лампа хода горелки
Выключатель проверки ламп
Панель управления котлом со стороны котла
Эта панель управления устанавливается со стороны котла.Он содержит систему питания
блок питания, контроль последовательности работы горелки, автомат
контроллер котла и различные необходимые релейные блоки.
На панели управления установлены следующие сигнализации:
Отказ источника питания переменного тока
Неактивно устройство управления запуском горелки
Ручное отключение
Отключение вентилятора FD
Неисправность пилотного насоса
Уровень барабана низкий-низкий
Низкое давление распыления
Сбой зажигания
Сбой пламени
Пламя глаза аномальное
Неисправность клапана поршня горелки
ФО давление низкое-низкое
Низкое давление управляющего воздуха
Система управления горелкой
Панель управления котлом (BCP) выполняет ряд функций, связанных
с котлом, включая систему управления котлом (BMS), автомат
контроль горения (ACC) и контроль питательной воды (FWC).Есть два
котлов, и они управляются по принципу главный / подчиненный с помощью одного из котлов
назначается системой управления ведущим, а другой – ведомым.
В нормальных условиях главный котел будет работать для питания
потребности судна в паре, но если он не может удовлетворить потребность, ведомый котел –
запущен и переходит под контроль системы управления котлом. Котлы
также может работать совместно с экономайзером; обычно это означает, что
экономайзер работает в море, и один из котлов выбран как
подача воды и паросборник для экономайзера.Котел
работал бы, если бы экономайзер не мог поддерживать давление пара ни при каких
причина.
Система управления котлом управляет дистанционным, ручным и автоматическим
работы одной горелки с одним горлом, которая предусмотрена на крыше
паровой котел. Этот блок содержит программируемое управление последовательностью, которое управляет
продувка топки, пилотная горелка и автоматическая работа поршня горелки
клапан. Это осуществляется путем подключения к системе защиты котла и
ACC.Кроме того, он передает команды автоматической настройки
количество воздуха для горения и количество жидкого топлива в ACC для запуска / остановки
горелка. В основе работы котла лежит контроль горения, потому что если
что-то не так с котлом, его подачей воды или горением
системы, топливо должно быть отключено, и это предотвратит возникновение любой проблемы. более серьезный.
Имеется три режима работы котла, один – 18к (подача пара на
18 кг-см2), второй – режим 7k (подача пара 7 кг / см2) и третий –
– это режим IGS (работает система инертного газа).
В порту во время выгрузки груза будет выбран режим 18k, но в море только
режим 7k обычно требуется при установке котла на жидком топливе
обеспечение поддержки экономайзера отходящего тепла. В некоторых случаях прерывистый
может потребоваться сжигание жидкого топлива на котле для поддержания давления пара и котла
панель управления организует это. Выбор режима 18k или 7k –
выполняется переключателем и выбором определенного режима авто-
автоматически изменяет уставку на регуляторе давления (PIC).
Процедура подготовки системы управления котлом
а) Включите силовые выключатели на панели управления котла.
б) Проверьте работу каждой контрольной лампы и зуммера с помощью зуммера
. и выключатель проверки ламп на панели управления.
в) Подайте воздух ко всем устройствам управления.
г) Сбросьте аварийный сигнал блокировки котла.
д) Убедитесь, что все сигнальные лампы не горят.
Метод работы
Есть три режима работы горелки: AUTO (автоматический), MAN (ручной)
. и режим HARD MAN (Hard Manual).Горелка обычно эксплуатируется в
Режимы AUTO и MAN используются только в экстренных случаях, когда
Режим АВТО не работает. Режим HARD MAN допускает репозицию-
Переключатели горелки и режим MAN предназначены для работы в ручном режиме.
Выбор режимов работы
Режим HARD MAN
При работе в этом режиме оператор всегда должен находиться у котла и
способен следить за ситуацией и обеспечивать ручное вмешательство в управление.
Действуют следующие блокировки:
Уровень воды в барабане низкий-низкий
Датчик пламени (пилотная горелка и основная горелка)
Порядок работы
а) Убедитесь, что котел и горелка находятся в рабочем состоянии.
б) Запустите топливный насос и нагнетательный вентилятор в MAN
. Режим.
c) Переведите выключатель горелки из положения OFF в положение HARD MAN
. должность.
г) Установите контроллер давления топлива и воздушный контроллер на MAN
. Режим.
д) Продуть печь. Для этого необходимо вручную установить воздушный контроллер
работает, а входная заслонка нагнетательного вентилятора должна быть полностью
открыт. Печь необходимо продувать не менее 3 минут.
е) Убедитесь, что температура топлива находится в требуемом диапазоне.
ж) Вручную управлять воздушным регулятором и давлением топлива
регулятор и настроить впускную лопатку нагнетательного вентилятора и мазут
регулирующий клапан в открытое положение зажигания.
h) Откройте дополнительную дверцу для рабочих переключателей HARD MAN. Установить
переключатель пилотной горелки в положение MANU ON и зажгите
пилотная горелка. Если пилотная горелка не загорелась через 15 секунд,
Переключатель пилотной горелки должен быть установлен в положение АВТО, и процесс
началось снова с пункта e) выше, «Очистить печь».
i) Если пилотная горелка горит правильно, зажигается основная горелка.
Переключатель топливного клапана установлен в положение MANU ON, а основная горелка
. должен загореться. Если основная горелка не загорается после периода
Через 10 секунд переключатель топливного клапана должен быть установлен в положение АВТО и
. процедура началась снова с пункта «e» выше «Очистить
» печь ».
j) При правильной работе основной горелки переключатель пилотной горелки
сбрасывается на АВТО.
(Примечание! При тушении основной горелки переключатель топливного клапана должен находиться в положении
вернулся в АВТО.)
Когда требуется продувка горелки, необходимо использовать выключатель продувки горелки и
это должно быть установлено на MANU ON.
Байпас температуры топлива
Перепускной выключатель температуры жидкого топлива находится внутри дополнительной двери. В этом обходе
В этом режиме отключена пусковая блокировка для аварийного сигнала низкой температуры топлива. Это
используется при пуске котла в холодном состоянии при отсутствии пара
для отопления. При использовании тяжелого масла класса «A» переключатель установлен в положение BYPASS.
Автоматический режим
Это режим, который обычно используется.Все операции, включая
команды зажигания и гашения работают автоматически.
а) Установить топливные насосы, нагнетательный вентилятор и контроллеры
в режим АВТО.
б) Переведите переключатель горелки из положения ВЫКЛ в положение АВТО.
При остановке этот переключатель необходимо вернуть в положение ВЫКЛ.
Для основной горелки
должна быть выполнена следующая последовательность событий. зажигание.
а) Когда переключатель горелки переведен в положение АВТО,
запускается программный таймер.
б) После задержки в 5 секунд включается нагнетательный вентилятор и
клапан распыления пара открывается.
c) Еще через 20 секунд входная заслонка принудительной тяги начинает работать до
. переместите в полностью открытое положение, чтобы продуть печь. Это
для полного открытия требуется около 30 секунд.
г) Таймер продувки (2P) запускается, когда переключатель горелки находится в положении
. перемещен в положение АВТО, и время, установленное на этом таймере, составляет 60
секунд. По истечении 60 секунд нагнетательный вентилятор
Впускная заслонка начинает постепенно закрываться в положение зажигания.На этом
точка будет эффективно продумана печь.
e) Пилотная горелка зажигается через 35 секунд после пункта «d».
f) Когда пламя пилотной горелки обнаруживается глазами пламени,
электрический воспламенитель перестает искрить.
ж) Главный топливный клапан открывается через 5 секунд после того, как пилотная горелка нагорится
. загорелся.
з) Пилотная горелка гаснет через 15 секунд после ее выключения.
воспламеняется (позиция «е»).
i) Программный таймер останавливается в положении блокировки (градация 85)
5 секунд после гашения пилотной горелки.
j) В случае пропадания розжига или пропадания пламени автомат горения
переходит в последовательность вымирания.
k) Последовательность гашения начинается, когда горелка CUT
Сработали БЛОКИРОВКИ (см. Пункт j выше) или если
переключатель горелки переведен из положения АВТО в положение ВЫКЛ.
1) Программный таймер запускается из положения блокировки.
m) Пилотная горелка зажигается через 2 секунды после пункта 1) выше.
n) Клапан продувки горелки открывается, и горелка продувается примерно в течение
г. 6 секунд.Горелка продувается при нормальной блокировке и
загорается пилотная горелка.
o) Начинается период дополнительной продувки, и на входе в вентилятор с принудительной тягой
лопатка начинает полностью открываться, когда горелка
завершает цикл продувки.
p) По истечении установленного времени (60 секунд) на таймере дополнительной продувки значение
завершено, входная заслонка нагнетательного вентилятора начинает закрываться на
положение зажигания, которое занимает около 30 секунд.
q) Вытяжной вентилятор останавливается через 30 минут.
(Примечание! Если пропадание пламени происходит во время нормальной работы, важно, чтобы
причина сбоя выясняется до того, как будет предпринята попытка перезапуска
котла.)
Автоматический контроль горения
Эта система автоматически регулирует подачу топлива и воздуха в топку
. для поддержания заданного давления пара в котле. Регулировка топлива
Подача осуществляется с помощью пневматического регулирующего клапана подачи топлива, в то время как
подача воздуха регулируется с помощью приточной заслонки нагнетательного вентилятора.
Подача топлива автоматически отключается при выходе из строя наддувного вентилятора
или из-за высокого или низкого уровня воды в корпусе котла. Система ACC –
с электропневматическим управлением.
Используемая система автоматического регулирования горения (АСС) –
тип измерения давления мазута / давления воздуха.
ACC удерживается в заданном положении зажигания до
горелка зажигается.
После розжига горелки скорость горения устанавливается на
. положение розжига до тех пор, пока давление в котле не достигнет заданного значения –
минное давление 5 кг.см2. Этот период называется «пропариванием».
Когда период пропаривания завершен, система ACC переходит на
. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАБОТ и скорость горения могут регулироваться
система.
Во время пропаривания скорость горения можно изменить
путем работы регулятора давления топлива в режиме MANU.
Соотношение воздух / топливо можно изменить до + 20% путем изменения
шкала соотношения воздуха. Этот диск обычно устанавливается в положение 1.
MAN Mode.
Этот режим выбран для ручного запуска котла, чтобы увидеть
. что все этапы выполнены правильно.Используется, когда котел
обычно работает автоматически как средство проверки запуска
процедура. Процедура такая же, как и при запуске HARD MAN, но без переключателей
за дополнительной дверью HARD MAN заменены.
Контроль питательной воды.
Это контроллер двухэлементного типа; оба имеют пропорциональный и интегральный
(P + I) контроль. Он измеряет расход пара, а также уровень воды в
котла и регулирует подачу питательной воды в соответствии с изменениями этих значений.
Операция P + I выполняется при сравнении сигналов от двух отдельных
системы. Один из сигналов генерируется разницей воды
установленный и зафиксированный в паровом барабане котла. Другой – от
сравнение измеренного расхода пара из потока пара
передатчик и рабочий сигнал на регулирующий клапан питательной воды. В ECON
(экономайзер) режим изменения уровня воды из-за качки корабля и
качка учитывается с учетом уровня скользящей средней в
паровой барабан.

Система ведущий-ведомый.
Два котла являются независимыми блоками, но система управления
спроектирована так, что они работают как выделенная пара, причем один из них является главным котлом, а другой
– подчиненным. Это означает, что главный котел обеспечивает потребности судна в паре
до тех пор, пока потребность не превысит его мощность, а затем подчиненный котел
начнет работу. Подчиненный котел будет поддерживаться в состоянии готовности
к такой ситуации и должен иметь ту же температуру, что и главный котел
, чтобы избежать задержек с выходом из строя.
a) Главный котел управляется включением переключателя ВКЛ / ВЫКЛ
и индикатора давления, так что давление пара отдельного котла
сохранит заданное значение. Активация осуществляется
так же, как и в обычной однокотловой установке.
b) Когда потребность в паре главного котла превышает 80% от его мощности
, включается подчиненный котел. Он отключается, когда
потребность в паре составляет 30% от общей мощности двух котлов.
Скорость сгорания для ведомого котла такая же, как для главного котла
, так как главный котел осуществляет общее управление.
c) В дополнение к включению / выключению ведомого котла от контроллера
“ведущий-ведомый”, ведомый котел может также выполнять собственное включение / выключение горения
из-за давления в котле.
Подчиненный котел сохраняет преимущественное управление горением из-за
давления внутри котла, и это давление является собственным установленным давлением ведомого котла
и не зависит от давления
, установленного для главного котла.
d) Ограничитель нижнего уровня срабатывает в течение 15 минут после запуска ведомого котла
, чтобы предотвратить феномен
включения / выключения на ведомом котле.
e) Давление в ведомом котле должно превышать 11 кг-см2 в порядке
для работы конфигурации ведущий-ведомый.
f) В дополнение к работе ведущий-ведомый можно выбрать режим
PARA, в котором оба котла могут быть выключены независимо.
В этом случае котлы будут работать вместе, каждый под своим собственным независимым управлением
, а не как пара ведущий-ведомый.
Система безопасности и управления.
В систему безопасности и управления включены рабочие функции или подсистемы
, которые автоматически реагируют на изменение состояния за пределами предварительно установленного диапазона
.Отказ большинства подсистем вызывает визуальный сигнал тревоги на главной панели управления
, а также может вызвать звуковой сигнал. В большинстве случаев сбой
подсистемы требует ручного сброса отключения перед перезапуском подсистемы
. Это обеспечивает защиту персонала на судне и
для установки котла, поскольку причина отказа подсистемы может включать
больше, чем эта конкретная подсистема.

Режим доливки инертного газа.
Режим дозаправки системы инертного газа (IGS) используется для того, чтобы котел
работал с минимальной нагрузкой, чтобы IGS мог работать правильно.Минимальная нагрузка котла
составляет 25%, чтобы дымовые газы не содержали кислорода
более 5%; поток дымовых газов при минимальном расходе составит 10 300 м3 / ч
при температуре 5 ° C. Следующие элементы будут заблокированы и, следовательно, не будут работать с
в этом режиме.
Минимальная нагрузка котла ограничена 30% или более, если работает сброс пара.
.
Горит бегущая лампа IGS.
Байпас автоматической остановки горелки.
Клапан подачи пара к сажеобдувкам заблокирован на ПОЛНОЕ ЗАКРЫТИЕ.

Авария котла и срабатывания.
Описание.

Аварийный режим.
Котлы могут работать в аварийном режиме при неработающем устройстве управления горелками
.
a) Запустите вентилятор FD, затем полностью откройте входную лопатку вентилятора FD и выполните
продувку печи в течение 3 минут.
b) Убедитесь, что температура ВО находится на заданном уровне,
, что соответствует 15 сСт.
c) Установите регулирующий клапан FO и впускное отверстие вентилятора FD в положение ЗАЖИГАНИЕ ОТКРЫТО
соответственно.
d) Осторожно зажгите пилотную горелку и не превышайте время розжига
, равное 15 секундам.

e) Убедитесь, что пилотная горелка загорелась, и откройте клапан FO поршня
, чтобы пропустить масло в основную горелку.
f) Не держите поршневой клапан FO открытым более 10 секунд.
g) Если основная горелка не зажигается, печь необходимо продуть до
, чтобы повторить попытку розжига.
(Примечание! Во время аварийного режима работы котла
необходимо постоянно следить.)
Температурный байпас FO
При сжигании HFO в аварийном режиме этот байпас должен работать.
Паровой пресс. Режим 7 кг-см2 (старт-стоп) 6,5 кг-см2 – 9,5 кг-см2
Запуск ведомого котла разрешен 11,0 кг-см2
Подчиненный котел (старт-стоп) 12,6 кг-см2 – 4,6 кг-см2

Обдуватели сажи
Вспомогательные обдувки котла
Количество комплектов:

По два на каждый котел

Обдувку сажи необходимо проводить через регулярные промежутки времени, чтобы гарантировать, что поверхности передачи тепла
очищены от отложений, так как они замедляют теплопередачу и могут образовывать опасность пожара.
На каждом котле установлено два обдувателя, которые должны работать ежедневно при использовании котлов
, принимая во внимание расположение резервуара и все местные законы
, касающиеся загрязнения и чистого воздуха. Они должны работать, когда
покидает порт перед отключением котла. Обдуватели сажи оснащены патрубком для продувки воздухом
, воздух подается от нагнетательного патрубка нагнетательного вентилятора
. Этот продувочный или герметизирующий воздух обеспечивает чистоту форсунок во время работы котла
и обеспечивает герметизацию герметичных стеновых коробов для предотвращения утечки
выхлопных газов котла в машинное пространство.Обратные клапаны предотвращают попадание пара
в воздуховоды.
Обдувочные аппараты разрешается использовать только тогда, когда имеющееся давление пара
превышает 8 кг / см2. Изолирующий клапан, расположенный в паропроводе между клапаном подачи пара для обдувки сажи
(T25V) и распределительной линией обдувки,
будет открыт только соответствующим реле давления, если давление пара
превышает 8 кг / см2.
Перед операцией запросите разрешение у моста и уведомите мост о завершении
.
Порядок работы вспомогательного котла для обдувки сажи
a) Котел должен работать как минимум на 50% от полной нагрузки, а нагнетательный вентилятор
должен работать с высокой скоростью в течение периода продувки сажи
. Давление пара должно превышать 8 кг / см2.
b) Слегка приоткрыв слив (клапан котла №1 T29V и клапан котла №2
T28V), откройте запорный клапан пара (T25V) на коллекторе сажеобдувочного аппарата
.
c) Когда трубопровод достаточно нагреется, закройте сливной клапан, а
полностью откройте запорный клапан.
d) Включите обдувку, повернув маховик по часовой стрелке
. Обдувка очищает поверхности нагрева котла за счет воздействия пара
из ряда сопел, установленных по длине элемента обдувки
. Кулачок и спусковое устройство, встроенные в головку обдувки, регулируют дугу пара, выходящую из сопел
, когда элемент обдувки вращается. Это обеспечивает
оптимальную очистку трубок.
e) Включите сначала верхнюю обдувку, а затем нижнюю.Верхний вентилятор
следует снова включить. Затем система отключается
и открывается сливной клапан.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не включайте сажевые обдувки вспомогательного котла во время работы на инертном газе.

Какие преимущества у твердотопливных отопительных котлов ?. Стр. 1

Для тех, кто не в своей загородной усадьбе, для подключения к магистральному газопроводу лучшим вариантом будут твердотопливные котлы. Они представляют собой самый простой и достаточно эффективный способ обогрева дома.С ними легко и недорого добиться желаемого уюта в доме! И все благодаря тому, что твердое топливо в лице угля, дров, древесных гранул или торфа имеет значительно более низкую цену, чем тот же газ, электричество или дизельное топливо. А автоматизация большинства моделей котлов позволит с минимумом усилий создать комфорт в вашей стране.
На сегодняшний день твердотопливные котлы можно считать современным способом получения тепла для частных домов. Кроме того, многие из этих котлов до сих пор представляют собой наиболее независимый и самодостаточный способ отопления, потому что они никак не связаны с коммунальными услугами, и это определенно их большое преимущество.

Естественная популярность твердотопливных котлов? Свое реальное признание этому виду отопления удалось завоевать в Европе, заботясь об экологической обстановке на своей территории, уделяют внимание экологически чистому топливу. Так что сегодня мало кого удивляет выбор народа в пользу отопительных котлов на твердом топливе. К тому же стоимость этих котлов колеблется от 250 до нескольких тысяч долларов в зависимости от назначения, что доступно и оправдано.

Почему твердотопливные котлы стали такими популярными, ведь топят на дровах в древности и осталось ли твердое топливо пережитком прошлого? Не за что! Для замены устаревших печей используется новое современное оборудование, не требующее постоянного контроля со стороны владельца.

В европейских странах газа было очень мало, а импортный обходился жителям в копеечку, поэтому развитие твердотопливной системы отопления является для европейцев перспективным направлением. Для изнеженной цивилизации современного человека твердотопливные котлы стали лучшим решением. Новые технологии, передовые исследования и разработки сумели вдохнуть в некогда казавшееся бесперспективным направление, вторую жизнь. Видео изготовления и монтажа котла своими руками

Какие преимущества у твердотопливных котлов

• Современные твердотопливные котлы – это удачное сочетание инновационных и передовых решений;
• Газопроводы есть не во всех отдаленных уголках нашей страны, а значит, твердотопливные котлы можно использовать как источник тепла;
• Твердое топливо во всем его разнообразии является возобновляемым источником энергии, а запасы газа начали иссякать,
• , поэтому цена на него растет;
• Отопление твердым топливом намного дешевле электричества или дизельного топлива;
• Благодаря современным моделям нет необходимости регулярно контролировать режим горения в котлах и стоках, все это происходит автоматически.В результате котел может работать несколько дней подряд без участия хозяина.

Типы твердотопливных котлов длительного горения Сегодня твердотопливные котлы подразделяются на три группы: Классические твердотопливные котлы. Пиролизные котлы. Универсальные твердотопливные котлы.

Твердотопливные котлы

Classic имеют богатую историю, но, несмотря на долгую историю, они не утратили своей популярности благодаря энергетической независимости. Имеется автономная система отопления, которая не требует коммунальных услуг, в том числе электричества.И все, что им нужно, это дрова, которых всегда в избытке. Современные традиционные твердотопливные котлы производятся с технологически продвинутой автоматикой, которая позволяет работать системе отопления и поддерживать температуру в доме на заданном уровне. Основная задача всегда иметь дрова в необходимом количестве и в сухом виде, а остальную часть котелка сделаю сама.

Пиролизные котлы обладают наивысшим КПД из всего твердотопливного оборудования и, конечно же, являются их главным преимуществом.И ему удается этого добиться благодаря тому, что они горят ровно и образуются при сгорании древесного газа, который также выделяет тепло. Это говорит о том, что этот вид отопления более экономичен по отношению к топливу. Кроме того, при работе пиролизного котла практически не образуется сажи и золы. Но стоимость этих котлов выше, чем у других представителей прочного оборудования.

Универсальные твердотопливные котлы можно превратить в газовое или дизельное отопительное оборудование, а все благодаря тому, что они оснащены сменной горелкой, которую в дальнейшем можно заменить дизельной или природным газом.Этот вариант отопления особенно удобен при частой нехватке газа, когда может появиться другой вариант.

Что нужно для работы котлов? Для нормальной работы твердотопливных котлов необходимо предусмотреть:

• Котел – речь идет не о помещении, а о группе оборудования, которое позволит оптимально обеспечить нормальную работу котла при пуске. У каждой модели и типа свой перечень необходимого оборудования, но в стандартной версии это циркуляционный насос, расширительный бак, групповая смесь и гребенка.