Как правильно штукатурить печь | Remsovet.com

На фото выше оштукатуренная и побеленная русская печь

Как ни парадоксально, но в эпоху засилья дровяного отопления бытовые печи доставляли куда меньше хлопот, чем сегодня. Причина простая: в ту пору тонкости эксплуатации и особенности технологии были широко известны основной массе населения, и поэтому грубых ошибок в этом деле почти не встречалось.

Люди неплохо умели и топить, и ухаживать за печками. Наш же современник или излишне мифологизирует технологию эксплуатации, или считает ее настолько неприхотливой, что не находит нужным тратить время на ее освоение.

В результате даже простая штукатурка печей ведется по тем же канонам, что и типовая внутренняя отделка помещений. Закономерный итог: трещины и осыпающаяся штукатурка. И, как правило, при любой подобной неудаче начинаются обвинения в адрес расходных, печников, производителей материалов и т.д., в зависимости от фантазии и степени вовлеченности в проблему.

Тут можно провести аналогию с автомобильным делом. Даже самый идеальный с инженерной точки зрения автомобиль неумелый водитель в скором времени превратит в негодный хлам. Собственно, та же судьба ожидает любой инструмент в руках неуклюжего мастера. Так и с печным ремеслом. Поэтому наша статья ставит целью доступно рассказать об элементарном – печной штукатурке.

• 1. Целесообразность штукатурки – плюсы и минусы решения
• 2. Виды штукатурных растворов
• 3. Необходимый инструмент
• 4. Подготовка поверхности
• 5. Процесс оштукатуривания
• 6. О покраске печи

1. Целесообразность штукатурки – плюсы и минусы решения

Прежде всего, следует понимать, что с точки зрения физики оптимальным будет отсутствие любого покрытия на теле печи. Кирпич без отделки лучше всего излучает накопленное тепло. А облицовка, покрывающая поверхность, в какой-то мере увеличивает общую теплоемкость печи (изразец – больше, штукатурка – меньше), но в целом ухудшает режимы теплопередачи.

Тем не менее, большинство пользователей предпочитает именно оштукатуренные печи. Объясняется такая приверженность просто.

Во-первых, на кирпичной поверхности слишком много неровностей, за которые цепляется пыль. И при регулярном нагреве она начинает пригорать. Аллергики реагируют на это явление в большей степени, чем люди, не страдающие подобным недугом, но и у обычного пользователя, случается, начинает болеть голова в натопленном помещении. Основная причина – подгоревшая пыль. Снизить негативный эффект можно при помощи простой штукатурки с последующей покраской.

Второй момент. Кирпичная печь трескается. Причины этого явления разнообразные, но общий итог примерно одинаков. И немного обезопасить себя от подобного снова помогает штукатурка или изразцовая облицовка (первый вариант на порядок дешевле). А еще штукатурка немного выравнивает температуру на теле печи.

Третье. Штукатурка с покраской позволяет увеличить общую декоративность. Неровность кладки, огрехи кирпича – все скрывается за декоративным слоем. Да еще и окраска. Если брать отечественные этнографические реалии, то стоит упомянуть, что привычная нам побелка применялась не везде.

Частенько ее украшали целыми художественными полотнами в духе наивного искусства (по современной классификации). В южных регионах тяготели к изображению цветов и разных растительных орнаментов, а на севере предпочитали развитые сюжеты с животными и людьми. Особым шиком считалось иметь на печи нарисованные портреты хозяев.

Собственно, и простая побелка по штукатурке в чем-то вынужденный вариант. Так-то печь в черном цвете излучала бы больше тепла. Но упорно продолжали красить белым. Известь (именно ею красили печи) имеет слабо выраженную щелочную реакцию и является неплохим антисептиком – гигиена.

Печь голландка. Оштукатурена и побелена

А еще с белой печкой гораздо светлее в помещении (при отсутствии электрического света это вообще решающий фактор). Ну, и на белом фоне хорошо видно копоть – а ее наличие сигнализирует о появлении опасных трещин, требующих немедленной заделки.

2. Виды штукатурных растворов

В деревнях раньше (да и сейчас тоже) особых растворов для штукатурки печей не придумывали – брали тот же, на котором клали кирпичи. То есть, все та же глина в смеси с песком в пропорции, продиктованной жирностью глины. О том, как приготовить такой раствор, можно посмотреть в нашем отдельном материале.

Но подобный состав при своей простоте и исключительной дешевизне имеет один важный недостаток – он не сильно прочный. Поэтому базовые компоненты (глину и песок) многие мастера дополняли еще одним связующим, более прочным, чем глина. Собственно, самые ходовые варианты известны всем:

• цемент;
• известь;
• гипс.

Из этой троицы лучше выбирать гипс или известь и совсем отказаться от цемента – это связующее вообще лучше оставлять для наружных работ. Цемент дает прочные покрытия, но они излишне плотные, поэтому гипс и известковый раствор выглядят предпочтительнее – они в какой-то мере более гигиеничные.

Добавка такого связующего не ударит по кошельку – его требуется где-то не больше четверти по объему от основного состава, но чаще всего хватает и десятой части.

В штукатурный раствор неплохо бы добавить армирующие элементы. Раньше для таких целей применяли рубленую солому или рубленую овечью шерсть – для самого первого, базового слоя. Второй – накрывающий – слой штукатурки кладется уже без этих волокнистых добавок.

В советское время для тех же целей брали листовой асбест, размоченный в воде. Но тут имеются серьезные претензии к безопасности подобной добавки. Поэтому сейчас поступают проще: для армирования штукатурного слоя на печи применяют малярную или штукатурную сетку на основе стекловолокна. Решение, между прочим, тоже не совсем новое – в прошлые годы точно так же оклеивали кирпичные бока печки редкой мешковиной, вымоченной в глиняном растворе.

Для сторонников современных технологий можно рекомендовать приобрести для штукатурки печи готовый штукатурный термостойкий раствор. В его состав обычно входят каолин, мелкозернистый шамот и клеевые синтетические добавки, увеличивающие прочность покрытия.

Готовые смеси для штукатурки печей: “Терракот” и “Печникъ”

Возможно, это будет наиболее оптимальный вариант – специальная печная штукатурка практически не снижает тепловое излучение поверхности.

Вообще, важно понимать, что в идеале поверхность печной штукатурки не должна быть гладкой. Наоборот, печи стремятся покрывать фактурной штукатуркой. Просто даже мельчайшие наружные неровности тела печки работают как мини-радиаторы, увеличивая излучающую поверхность печи. Следовательно, они повышают эффективность работы. А вот выглаженная печь хуже отдает тепло, работает с меньшей эффективностью.

Впрочем, если все же есть желание увидеть печку в образе холодильника, с гладкими стенками, штукатурку вполне можно дополнить и шпатлевкой. Естественно, что та должна быть только на клеевой или гипсовой основе. Неплохо годится та, которая используется с гипсокартоном. Принцип шпатлевки при этом сохраняется: сначала базовый состав, а потом финишный.

3. Необходимый инструмент

Возможно, в плане инструмента штукатурка печи один из самых демократичных процессов в строительстве. В классическом исполнении раствор наносится голой рукой, а потом поверхность затирается старой брезентовой рукавицей (голицей).

Для тех, кто боится нанести вред своей нежной коже, можно рекомендовать использовать простой мастерок. Кому-то может показаться более удобным наносить покрытие широким шпателем.

Но вот обычная практика с полутерком и теркой для печи подходит мало. Хотя бы потому, что нормально затереть печную штукатурку практически невозможно – слишком крупная фракция входит в состав, и любая попытка затирки оборачивается глубокими бороздами.

Поэтому натуры утонченные часто поступают совсем просто: берут жидко разведенную штукатурку и наносят ее в несколько слоев большой малярной кистью – макловицей.

Вообще, стоит поэкспериментировать с инструментарием и техникой нанесения – каждый способ дает свою фактуру готовой поверхности.

4. Подготовка поверхности

Старт процесса штукатурки печи имеет отличия от типового покрытия стен. Во-первых, не требуется грунтовка. Во-вторых, печная штукатурка наносится только и исключительно на горячую поверхность. То есть, перед оштукатуриванием печь должна быть обязательно протоплена и прогрета до рабочей температуры!

Если печь совсем новая и еще даже не просохла, можно попробовать оштукатурить ее сразу. Но все же лучше сначала просушить ее и только потом штукатурить – больше шансов получить прочное и устойчивое покрытие.

Ещё один важный момент: печные швы рекомендуется расчистить миллиметров на 5 в глубину, а внешнюю поверхность тщательно очистить от пыли и грязи и хорошенько смочить водой. И потом, пока горячая поверхность не просохла, начинать штукатурить ее.

5. Процесс оштукатуривания

Обычно штукатурят в два слоя. В первый раз (набрызг) поверхность покрывают жидким составом, который прочно сцепляется с прогретым основанием, заполняя все неровности. В раствор для набрызга, как уже говорилось, можно добавить армирующие добавки.

Во второй слой, более густой, добавок волокнистых материалов уже не требуется. Его задача – выровнять поверхность. Обычно двумя слоями и ограничиваются, но если уж поверхность печи слишком неровная, можно количество слоев увеличить.

Лучше последующий слой наносить тогда, когда не просох еще, но уже схватился слой предыдущий. Нормальная толщина печной штукатурки считается 5 – 8 мм. Но если требуется, то допустимы и все 1,5 см. С большими слоями уже связываться не стоит – пойдут потери прочности.

Если на поверхности штукатурки образуются небольшие трещины, их расчищают, смачивают дополнительно и еще раз заполняют раствором. Загладить такую «заплату» можно сырой грубой кистью.

Сохнет печная штукатурка обычно быстро (поверхность-то горячая) и на следующие сутки буквально уже готова к покраске.

6. О покраске печи

Как уже говорилось, покраска печи после штукатурки весьма полезна, но необязательна. Сегодня в магазинах для этих целей можно приобрести краску любого цвета – годится любая клеевая, латексная или силиконовая краска для внутренних работ, только не на масляной (или ей подобной) основе.

Любителям старины можно рекомендовать самую обычную побелку – меловую или на основе гашеной извести. Просто в разведенную побелку добавьте снятого молока, казеина, столярного клея, ПВА или Бустилата. Тогда такая побелка, высохнув, не станет пачкаться.

Интересно, что в некоторых регионах штукатурку наносили тонким слоем малярной кистью, а для покраски использовали кирпичную пыль в качестве пигмента. В наше время все гораздо проще – готовые пигменты можно приобрести если не в каждом, то почти в каждом магазине, торгующем москательным товаром.

Надеюсь статья оказалась для вас полезной. На нашем сайты вы также найдёте детальные порядовки кирпичных печей.

Чем отштукатурить стены в бане

Для чего нужна влагостойкая штукатурка

Влагостойкая штукатурка предназначена для защиты помещений от лишней коррозии. Специальные добавки позволяют отталкивать воду. Это предотвращает появление ржавчины на несущих конструкциях, препятствуют размножению плесени и грибков.

Чтобы состав выдерживал влагу долгие годы, его производят со средней паропроницаемостью. Таким образом, тонкие слои продолжают «дышать», и естественный микроклимат в помещении не нарушается.

При всех прочих, не стоит игнорировать качественную вентиляцию в месте применения.

Штукатурки подобного типа годятся для агрессивных внутренних и внешних условий. С их применением обрабатывают ванные комнаты, бани, подвалы, бассейны, цокольные этажи, подсобные помещения и туалеты без отопления.

Кроме того, влагостойкая штукатурка отлично подготавливает стены к последующей отделке. С ними максимально прочно сцепляются краска, плитка, декоративные материалы, гипсокартон. Появляется огромный простор для дизайна как тонким, так и толстым финишным слоем.

Баня из пеноблоков – особенности оштукатуривания стен.

Баня из пеноблоков подлежит обязательной штукатурке. Но технология отличается: блоки необходимо вначале очистить и ошкурить, таким образом, чтобы весь верхний слой был снят. Чтобы улучшить сцепление штукатурки и пеноблоков, советуем прикрепить к стенам армированную сетку. Поскольку пенобетонные блоки плохо вбирают влагу, перед нанесением основного шара штукатурки, нужно набрызгать на них тонкий слой раствора, это также улучшит сцепление.

Прежде чем приступать к нанесению штукатурки нужно все тщательно прогрунтовать, стараясь заполнить все поры и щели, это защитит стены от грибков и плесени.

Чтобы получить хороший эффект паропроницаемости, стены из пеноблока могли дышать, а тепло в бане сохранялось нужно использовать главный секрет всех мастеров штукатуров: слой штукатурки снаружи должен быть в два раза тоньше, чем слой изнутри.

Виды влагостойкой штукатурки

В строительных магазинах представлен огромный ассортимент смесей водоотталкивающего свойства.

Все они делятся условно на категории:

Отдельно стоит вынести фасадные штукатурки. Несмотря на частые рекомендации, для влажных помещений они часто не подходят. Их нельзя использовать для красивой финишной отделки из-за крупной зернистости. Кроме того, составе нередко имеются токсичные вещества, концентрация которых в закрытом пространстве может быть опасна для здоровья.

Наружное утепление бани

Утепление стен кирпичной бани изнутри и снаружи – это обязательное условие качественного выполнения строительного объекта. Для этого необходимо заполнить пустоты между внутренней и наружной кирпичной кладкой. Утепление кирпичной стены бани снаружи можно выполнить следующим образом: заполняем пустоту смесью древесных опилок, песка и извести в пропорциональном соотношении 2:2:1. К этому добавляются керамзит и шлак средней или мелкой фракции. Весь утепляющий материал заливается густым известковым раствором.

Плиточные утеплители – это ещё один вариант при утеплении наружной стены бани, который можно приобрести в специализированных строительных магазинах, и представляющих собой синтетически связующую основу.
Следует помнить, что по правилам строительства между утеплителем и наружной стеной должен присутствовать воздушный зазор, который обеспечивает циркуляцию воздуха.

Какую штукатурку взять

Для ванны

Для ванных комнат и совмещенных санитарных узлов в квартирах, а также офисах, подходят все виды влагостойкой штукатурки, кроме фасадной и эпоксидной. Эпоксидная менее токсична, чем фасадная, но обладает неприятным запахом, который долго выветривается без нормального проветривания. В остальном, при выборе необходимо опираться на нужный эффект и тип поверхностной отделки. Например, под кафель лучше избегать гипса.

Для бани

Для внутренней отделки бани популярны гипсовые и цементные штукатурки. Они стойко реагируют на нагревание и не воспламеняются вблизи печей. Неприглядный вид легко закрывается плиткой, сайдингами. Риск потрескивания компенсируется вытяжками для конденсата.

Комнаты отдыха, помещения с бассейнами и купелями лучше отделать и полимерными штукатурками, силиконовыми, силикатными штукатурками. В душевых лучше использовать санирующие типы, поскольку там велик непосредственный контакт с водой.

Подсобные помещения

В удаленных от воды подсобных помещениях, цокольных этажах с небольшой проходимостью используют все типы, включая минеральные. Главным условием при этом является возможность проветривания или качественная искусственная вентиляция.

Подвалы и погреба

Подвалы и погреба часто страдают от сырости. Влагостойкие составы там жизненно необходимы. Для экономии большинство мастеров берут гипсово-песчаные смеси, санирующие штукатурки. Минеральные, полимерные и силиконовые типы практически не используются из-за отсутствия возможности проветривать помещения.

В случае окружающей воды, необходимо дополнительно провести гидроизоляцию снаружи.

Самостоятельный замес облицовочного раствора

Однако, большинство профессиональных мастеров рекомендуют пользоваться именно подобными смесями для облицовочных работ и предлагают на выбор несколько вариантов.

Стоит также обозначить, что подобный раствор, который состоит из глины, воды и наполнителя, используется для кладки печей, для облицовочных же работ используется крайне редко. Такой подход связан с влиянием высоких температур, сообщаемых глине, из-за чего существенно изменяется прочность раствора, который впоследствии покрывается трещинами.

Состав такого жаропрочного клея для плитки имеет зависимость от жирности глины , которая определяется по содержанию в глине песка. Наименьшее содержание песка в глине составляет 15%, при этом глина будет считаться жирной. Нормальной считается глина, содержащая от 15 до 25% песка, если количество песка превышает 25%, то глина считается тощей.

Предлагаем ознакомиться Как клеить пеноплекс на мастику

Как работать влагостойкой штукатуркой

Технология работы с влагостойкой штукатуркой подразумевает несколько этапов.

Подготовка стен

Перед нанесением необходимо удалить старое покрытие, почистить поверхность от пыли и грязи. Существует мнение, что краску невозможно снять. Но даже стойкие лакокрасочные изделия выжигаются паяльной лампой. Остальные материалы соскабливаются металлической щеткой либо шпателем.
Если стена хрупкая, из нее выпадают куски технического материала, ее лучше дополнительно укрепить специальным средством, заделать сколы и выбоины. Совсем слабые участки предпочтительно убрать и заполнить заново свежим раствором.

Для лучшего сцепления делают несколько насечек по всех поверхности стены. Поверхность должна остаться немного шероховатой.

После полного высыхания «заплаток» устанавливаются маяки с шагом от 1 до 1,5 метров. Затем идет грунтование на 1 или 2 раза.

Нанесение штукатурки

Сначала выполняется стартовый слой. В профессиональном сленге отделочников можно услышать слово «обрызг». Под этим термином подразумевают базу нанесения. На слегка влажную стену шпателем, кельмой или ковшиком точечно накидывают густой раствор. Пока влага не успела впитаться, слегка «расплющивают» пятна до 0,5 мм. По дереву толщину стартового слоя иногда наращивают до 1 см. Брызги должны равномерно заполнить всю стену.

Далее следует черновой слой, он же основной. По маякам с помощью правила вытягивают новые «обрызги» большего размера. Затем удаляют маяки, шпателем или мастерком поправляют появившиеся борозды.

Когда основной слой высох, наносят финишный. Деревянный полутерок смачивают водой, круговыми движениями наносят новую порцию влагостойкой штукатурки, выравнивают до нужного результата.

Лайфхаки и советы

Опытные мастера имеют свои хитрости при работе с влагостойкой штукатуркой:

К самым популярным штукатуркам относятся:

Название	Тип	Назначение	Цена
AЗОЛИТ-ВШ	Цементная	Для кирпичных и бетонных стен	500 руб/25 кг
Profit Барьер	Цементно-полимерная	Под плитку для ванны, помещений при бане, подсобок	380 руб/25 кг
Profit Гидрофоб	Цементно-песчаная	Для каменных стен и штукатуреных ранее поверхностей. Все типы помещений, кроме сильной постоянной сырости	200 руб/25 кг
Ceresit СR 65	Цементная	Любые типы оснований, особенно каменные	800 руб/25 кг
Weber. vetonit TT	Цементная	Для всех стен и помещений при необходимой толщине не более 1 см	330 руб/25 кг
Consolit 540	Многокомпонентная	Стены и потолки в любых влажных помещениях	240 руб/25 кг
UNIS Теплон	Гипсовая	Универсально для ванн, бань, подвалов и подсобок со средней влажностью	330 руб/25 кг
Dufa Kratzputz aussen	Акриловая	Декоративное покрытие в ванных комнатах. Эффект апельсиновой корочки.	1800 руб/20 кг
STUC GRANITO	Полимерная	Для ванных комнат, бассейнов и помещений при банях	10600 руб/16 кг

В таблице представлены наиболее популярные марки и серии, проверенные временем и многочисленным практическим опытом. На прилавках присутствует гораздо больший ассортимент, где каждый может найти альтернативные варианты на свой вкус и кошелек.

Начало строительства

Рекомендуется выполнять кладку в 1,5 или 2 кирпича с пустотами, что соответствует 38 см и 51 см, так как этот способ обладает лучшими свойствами теплоизоляции. Возведение каменной кладки внутри помещения можно выполнить в ¼ и полкирпича, соответственно 6,5 и 12 см при условии использования стандартного строительного материала, согласно ГОСТа.

Цоколи и фундаментальную основу бани, находящуюся ниже поверхностного слоя гидроизоляции, необходимо возводить из красного огнеупорного цельного кирпича. При строительстве поверхностного уровня над гидроизоляцией можно применять полый кирпич, а сами стены – из стандартного белого (силикатного) или красного кирпича.

Прочность кирпичной кладки во многом зависит от правильности выполнения. Начинать кладку необходимо с установки углового отвеса, в местах примыкания и пересечения стен. Первый ряд углов начинается с 2/4 или ¾ кирпича. Малонагруженные части стены, например, оконный проём, выполняются в полкирпича. Между горизонтальными и стыковыми рядами толщина промежутка между кирпичами не должна превышать 12 см. Для контроля качества кладки применяются монтажные штрабы, или строительные маяки.

Предлагаем ознакомиться Как выровнять деревянный пол в частном доме своими руками?

Чем штукатурить печь в бане и как это сделать

Независимо от того, из какого материала сделана печка, понадобится выравнивающая штукатурка. Затем плоскую поверхность можно побелить и покрасить. Есть, по крайней мере, две причины, по которым вам нужна для печей в собственной бане огнеупорная штукатурка: улучшение внешнего вида и безопасность работы печи. Если этого не сделать, под воздействием высокой температуры образуются трещины, сквозь которые будет проходить дым.

Но гораздо опаснее следов сажи на стенах – воздействие угарного газа на здоровье человека. Поэтому производители настаивают на использовании огнеупорных составов. Штукатурка печи своими руками поможет вам сделать собственный банный комплекс не только максимально комфортным, но и безопасным.

Отделка печей и каминов после штукатурки

Чем покрасить оштукатуренную печь?

Оштукатуренную поверхность в дальнейшем можно просто побелить водоэмульсионкой, известью, мелом, покрасить термостойкой краской, цветным лаком и декорировать лепниной. Так как масляные растворы под воздействием температуры быстрее темнеют, лучше использовать пентафталевую краску или нитроэмаль.
Учите, что все термостойкие составы имеют очень резкий запах, а при высыхании выделяют токсичные вещества, поэтому работать с ними лучше в респираторе. Сохнут такие составы дольше, чем обычные.

Декоративная штукатурка

В качестве декоративных можно использовать минеральные составы типа Байрамикс, Мисан, Ortner и пр. Очень оригинально смотрится поверхность печи или камина, отделанная лепниной или шероховатой декоративной грунтовкой, а затем обработанная латексными вододисперстными красителями.

Еще один интересный вариант – добавление в водоэмульсионку кирпичной муки с дальнейшим покрытием бесцветным жаропрочным лаком. Для декорирования используют и специальные пластиковые штампы для штукатурки, с помощью которых на поверхности делаются всевозможные тиснения. Материальные затраты при таком способе минимальны, а смотрится печь или камин, отделанные подобным способом, просто великолепно.

Преимущества оштукатуривания

Приготовить раствор, который будет держаться на горячей поверхности, а не только предотвращать утечки, не так просто. С этой целью необходимо определить качество и содержание глинистого жира, чтобы точно рассчитать пропорции ингредиентов в растворе. Намного проще и безопаснее использовать смесь, которая уже доступна в виде готового продукта или просто разбавлена водой. Современные производители предлагают множество вариантов жаростойкой штукатурки, выдерживающей различные температуры, поэтому выбрать подходящий вариант несложно.

Специальная термостойкая штукатурка имеет следующие положительные качества.

Традиционная отделка гипсом может разрушаться при очень высоких температурах, а огнестойкий отделочный слой остается неповрежденным даже во время воздействия температур до 650 градусов по Цельсию. Благодаря этому самостоятельное использование термостойкого состава становится намного более безопасным и функциональным. Если штукатурить поверхности, они будут не только чрезвычайно прочны, но и ровны, что влияет на достижение эстетического конечного эффекта. Недостатки: более высокая по сравнению с традиционными материалами стоимость и невозможность использования в качестве отделки поверхности.

После того, как штукатурка будет нанесена, она должна быть окрашена или облицована плиткой.

Можно ли штукатурить Ротбандом?

На этот вопрос специалисты отвечают категорично – нет. Такая защита быстро пожелтеет и растрескается. Основа этой штукатурки гипс, который переходит вполуводное состояние, при наборе температуры уже в 1300. Такой слой будет просто отваливаться от стены.

Поэтому лучше использовать проверенный способ приготовления раствора из глины и песка, пускай и, затратив несколько дней на его приготовление, чем получить растрескавшиеся стены.

А вообще самый достойный вариант – обложить печь керамической плиткой, которая будет служить долго и надежно. Главное подобрать хороший вариант клея или раствора и качественно выполнить работу.

Но это все зависит от выбора домашнего мастера

Нам важно ответить на основной вопрос статьи – каким раствором штукатурить печь? Решить проблему выбора поможет ТОП – 10 смесей от ведущих производителей жаростойкой штукатурки

Выбор огнеупорной штукатурки для печки в бане

Большинство жаропрочных соединений универсальны. Они могут быть использованы не только как материал для создания плоской поверхности и выравнивания стен, но и в качестве надежного основания для кирпичной кладки. При выборе штукатурки сначала необходимо обратить внимание на ее рабочую температуру и соотнести ее с определенной степенью нагрева печи в вашей домашней бане.

Сырьем для производства термостойких наполнителей являются глина, цемент, песок, известь и гипс. Ключевые компоненты – известь и глина – используются во всех смесях, остальные ингредиенты могут отсутствовать или появляться в разных пропорциях. Раньше также добавлялся асбест. Но сегодня от него полностью отказались из-за высокой токсичности материала и вреда для здоровья.

Ассортимент печной шпатлевки в магазинах – на любой вкус и бюджет. Но если вы думаете, что достаточно просто взять обычную цементную штукатурку для камина, которая в течение долгого времени будет сохранять свои качества и внешний вид, вы ошибаетесь. Это возможно только для декоративных печек, которые не работают в отопительной системе. Состав для действующих печей должен обладать особыми свойствами.

Выбор смеси во многом определяется местоположением печи и целью использования. Например, если это уличный мангал – термостойкая штукатурка не должна содержать материалы, чувствительные к влаге.

Состав раствора для штукатурки печи, изготавливаемый своими руками

Раствор для оштукатуривания печки замешивается в глубокой емкости. Песок и глина засыпается в одинаковой пропорции. При необходимости добавляется цемент или стекловолокно.

В глиняный раствор добавляется вода, затем все размешивается строительным миксером. Смесь предварительно вымачивается, пока материал не разбухнет. Перед добавлением песка в глиняную воду нужно пролить ее через сито, чтобы убрать ненужные компоненты. Подходящие пропорции: 1 часть глины и 2-2,5 части песка. Чтобы проверить готовность раствора, нужно погрузить в него палку. Если смесь налипнет на дерево крупным комком, значит можно наносить ее на стену.

Особенности глиняной смеси:

• легкость нанесения;
• высокая эластичность;
• смесь становится очень крепкой после высыхания.

Обратите внимание!

Упругость шамотной глины понижается под действием высокой температуры. Чтобы избавиться от этого дефекта, нужно добавить в раствор кварцевый песок со стекловолокном для лучшего армирования.

Смесь можно готовить с добавлением щебня, шамотного и кварцевого песка. Производитель шамота указывает количество жидкости, необходимое для создания раствора. Когда все ингредиенты размешиваются, емкость нужно плотно закрыть на 3 дня, чтобы вода не испарялась. Затем все заново перемешивается и наносится на основание.

Чтобы приготовить раствор на основе известки, компонент сначала нужно загасить. Для этого небольшое количество извести высыпается в металлическое ведро и заливается водой. Такую работу рекомендуется проводить на улице, чтобы пары кипящей извести не распространялись в помещении.

Через день вода сливается, оставшаяся густая известь просеивается, из нее удаляются камни и нерастворенные комки. После этого можно начинать готовить раствор для штукатурки.

Как выполнить работы самостоятельно

Подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание также является обязательным этапом процесса. Непосредственно нанесение огнеупорной штукатурки на печь в бане может проводиться несколькими методами. Сделать работу можно без дополнительных навыков обращения с инструментом и растворами. Однако если вы не уверены в собственных силах, лучше доверить это дело профессионалам.

Нанести слой огнеупорной штукатурки можно одним из доступных способов. Первый метод используется тогда, когда речь идет о неровной поверхности с большим количеством дефектов. В таком случае необходимо наносить слой толщиной 5–8 см.

Инструкция по оштукатуриванию печи в бане своими руками

Этапы работ

Полезные советы

Для последнего этапа понадобится жидкий раствор. Толщина слоя – не более 2 мм. После его нанесения печь можно побелить или покрасить.

Чтобы штукатурка наносилась максимально ровно, в углах используйте угловой шпатель.

Некоторые специалисты предпочитают применять деревянную доску. Зафиксируйте ее на одной из сторон печи, пока наносите слой штукатурки. После того как раствор застынет, переставьте планку на другую сторону и переходите к нанесению раствора на той плоскости.

Нанесение штукатурки на металлическую сетку

Это еще один, не менее популярный метод. Состав фиксируется на поверхности, позволяя максимально выровнять плоскость. Максимальное расстояние от сетки до печи – 25 мм.

Раствор также наносится в несколько слоев. Первый и второй – таким же образом, как и в предыдущем случае. После нанесения и застывания последнего слоя, который скроет сетку, устраните дефекты с помощью затирки. Этот способ сделает стенки печи более прочными и надежными.

Использование небольшого слоя

Еще одна распространенная технология оштукатуривания печи заключается в нанесении одного-двух тонких (не более 2 мм в толщину) слоев жидкого раствора с добавлением асбеста. Он используется в том случае, если поверхность печи достаточно ровная и аккуратная. Это позволит обновить внешний вид вашей домашней бани.

Предварительно на обрабатываемую поверхность должна быть нанесена грунтовка. Состав наносится снизу вверх. Для обеспечения плоской ровной поверхности используйте маячки. Выравнивается штукатурка обычным широким шпателем.

Выбрать огнеупорную недорогую штукатурку для печи можно в любом строительном супермаркете или интернете, а ее использование обеспечивает полную безопасность, сохраняя при этом высокую эстетичность внутренней отделки. Рекомендуется там, где не хватает отделочного покрытия: в местах, подверженных влиянию высокой температуры, что является причиной растрескивания, тем более, если речь идет об оштукатуривании печи в собственной бане.

Огнестойкая штукатурка является отличной альтернативой традиционному покрытию и по некоторым характеристикам отличается в лучшую сторону.

Отменить ответ

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Источник

Для начала нанесите на стену разметку для фиксации маячков.	Установите их, используя строительный уровень.
Теперь необходимо прогреть печь, после чего смочить ее поверхность влажным валиком или широкой малярной кистью.	Это необходимо для того, чтобы окончательно избавиться от пыли и остатков грязи в трещинах. После того, как поверхность печи высохнет, необходимо нанести слой грунтовки.
После этого приступайте непосредственно к оштукатуриванию.	Первый слой огнеупорной штукатурки не должен быть толще 5 мм. Консистенция раствора – густая сметана. Тщательно проработайте каждый сантиметр поверхности, чтобы густой раствор проник во все трещины. После окончания дайте смеси полностью высохнуть.
Второй слой штукатурки наносится снизу и параллельно выравнивается уровнем относительно маячков.	Толщину слоя делайте такую, чтобы штукатурка выглядывала за установленные маячки на 8 мм. Высота слоя должна быть примерно 50 см. После выравнивания нижнего уровня наносите следующий, и так до тех пор, пока вся поверхность печи не будет покрыта равномерным плотным слоем огнеупорной штукатурки.
Чтобы выровнять дефекты, после нанесения данного слоя воспользуйтесь затиркой. Специалисты рекомендуют по окончании этого этапа накрыть печь влажной плотной и грубой тканью (мешковиной, например).	Если же печь будет достаточно теплой – чтобы ткань быстро высохла, повторите процедуру еще пару раз.

Чем оштукатурить: выбираем огнеупорный раствор

К основным требованиям, предъявляемым к смесям, используемым для отделки домашних печей и каминов, относят термостойкость, способность выдерживать перепады температур, высокую эластичность и устойчивость к образованию трещин. Обычные растворы, применяемые в строительстве, тут не годятся. Для оштукатуривания печей и каминов используются следующие виды жаростойких смесей:

• глиняно-известковые:
• цементно-глиняные:
• глиняно-гипсовые;
• смешанные с использованием нескольких связующих.

Производители вводят в данные смеси разные виды пластификаторов, а также влагоудерживающие добавки, с помощью которых регулируется скорость затвердевания раствора. Работать с ними более удобно, так как схватываются они медленнее.

Как правило, выпускаются два вида огнеупорных составов. Первый используется для черновой первичной отделки. Его допускается наносить толстым слоем до 10 мм. Второй вид смесей используется только для окончательного выравнивания поверхности. Такой слой более тонкий до 3 мм. В состав финишного раствора вводятся мелкодисперсные компоненты, позволяющие получить идеально ровную и гладкую поверхность, которую можно в дальнейшем окрашивать или покрывать декоративной штукатуркой.

В продаже среди готовых жаростойких штукатурок для печки популярна смесь Терракот. Она состоит из каолиновой шамотной пыли и функциональных добавок. Выдерживает температуру до +400°С.

Работы проводятся от +5°С до +35°С. На 1 кг штукатурки добавляют 250 мл воды, перемешивают, дают раствору настояться 15 мин. После по повторного перемешивания раствор используют в течение 60 мин. Наносится слоем до 10 мм за один раз, расход смеси при этом будет 10 кг/м2. Если требуется нанести второй слой, то нужно подождать полного высыхания предыдущего. При этом вентиляция должна быть естественной, ускоренная просушка не допускается, чтобы штукатурка не трескалась.

Почему появляются трещины на печи

Чтобы защитить тепловую конструкцию от появления сколов и трещин, необходимо определить причины их формирования:

1. Такое возможно, если температура расширения кирпича не соответствует кладочному раствору.

2. Если внизу печь нагревается больше, чем вверху или на другом участке сооружения.
3. Несоблюдение правил использования печи. Если цементный раствор и кирпичная кладка еще не успели просохнуть, не удивляйтесь, увидев трещины.
4. Каждый дом требует периодического протапливания, иначе отсыревают и трескаются стены, а за ними и сердце домашнего очага – печь.
5. Хуже, если во время монтажа не были учтены физические свойства материала, из которого создано устройство. Выбирая кирпич еще на этапе строительства, обращайте внимание не только на декоративную функцию красного, тугоплавкого кирпича, но также на способность к расширению в топке. Чем больше расширение, тем выше вероятность появления трещин.

Что нужно сделать, чтобы глина на печи не трескалась?

Во время эксплуатации на поверхности печной кладки могут образовываться трещина. Вызвано это неравномерным прогревом материала, из которого выполнялась кладка. Сквозные трещины представляют опасность для людей, потому что через них в помещение попадает угарный газ. Это значит, что заделывать поврежденные участки необходимо незамедлительно. Но прежде рекомендуется узнать, что необходимо предпринимать, чтобы глина не трескалась.

Содержание

• 1 Почему глина трескается?
• 2 Виды штукатурок на основе глины
  • 2.1 Шамотная глина
  • 2.2 Глиняно-песчаный раствор
  • 2. 3 Глиняно-песчаный раствор с добавлением волокна
• 3 Нюансы проверки пластичности глины
• 4 Преимущества и недостатки глиняных составов
• 5 Критерии выбора раствора
• 6 Инструкция по нанесению глиняной штукатурки

Почему глина трескается?

Одной из распространенных причин является чрезмерно толстый шов

Поверхность глиняного слоя может трескаться по разным причинам, и все же, почему это происходит, рассмотрим вероятные причины и узнаем, что предпринять, чтобы глина не трескалась при высыхании:

• чрезмерно толстый слой. Чтобы избежать этого, штукатурят глиной, нанося максимум двухсантиметровый слой. Если есть потребность наложить второй, то предыдущий должен хорошо схватиться. В хорошую погоду на это уходит не менее суток. Если предполагается наложить штукатурный слой толщиной более четырех сантиметров, в обязательном порядке поверхность армируется стальной сеточкой;
• штукатурка сохнет слишком быстро и начинает трескаться. Оптимальные условия для этого – 10 – 20 градусов тепла. Если стоит жаркая погода, работы рекомендуется приостановить, стены увлажнять чаще. Возможно, основание стены быстро впитывает в себя влагу. В таком случае, его тоже обильно увлажняют;
• раствор получился слишком жирным. Замените глину или уменьшите ее количество в растворе. Это же относится и к цементному материалу.

Виды штукатурок на основе глины

Рассмотрим основные варианты штукатурок и технологию их приготовления.

Шамотная глина

Шамотная глина

В работе возникают сложности, кирпичи в кладке держатся слабо, штукатурный слой покрывается многочисленными трещинами. Связано это с тем, что в процессе обжига глина практически полностью утрачивает пластичность, которую необходимо возвращать ей при составлении раствора. В этих случаях мастера рекомендуют добавить кварцевый песок или специальный клеевой состав. Порядок приготовления раствора следующий:

• понадобится пачка шамотного порошка, который высыпается в емкость;
• вода доливается постепенно, пока не покроет всю массу;
• необходимо выждать три дня, чтобы материал настоялся;
• после этого добавляется песок. Если раствор получился густым, можно долить воду, иначе при высыхании слой глины растрескается;
• масса тщательно вымешивается.

Правильно подготовленный раствор по густоте должен напоминать густую сметану, только в этом случае он не стечет и отлично прилипнет к поверхности. Для ускорения процесса сушки и принятия мер, чтобы глина не трескалась, необходимо добавить цемент из расчета два килограмма на один пакет шамота.

Есть возможность приобретать готовые к моментальному замешиванию составы, которые настаивать по три дня не надо.

Глиняно-песчаный раствор

Как правильно сделать такой раствор, чтобы глина не трескалась? Для начала необходимо просеять песок, для чего потребуется сито с размером отверстий в 2 – 3 мм. Его количество будет зависеть от степени жирности глины.

Глина предварительно размачивается. Ее закладывают в бак и заливают водой, оставив на один – два дня. После этого масса перемешивается и пропускается через трехмиллиметровое сито. В итоге должен получиться раствор, по густоте напоминающий сметану.

Начинаем добавлять песок. Как правила, на литр раствора требуется в полтора раза больше песка. Но когда глина жирная, и раствор готовится в таких пропорциях, то трещины появятся однозначно. А при нежирной глине слой штукатурки получится не прочным.

Cледует точно определить соотношение песка и глины. С этой целью берется литр раствора, к которому дозами добавляется песок, при этом выполняется размешивание массы. В конечном итоге должен получиться материал, легко сползающий с металлической лопаты, но не растекающийся по ней.

Глиняно-песчаный раствор

Глиняно-песчаный раствор с добавлением волокна

Каким еще раствором из глины можно замазать печку, чтобы она не трескалась? Для этого в рабочий состав добавляется небольшое количество цемента – мастерок на одно ведро.

Если необходимо обмазать печь, чтобы заделать трещины, в раствор добавляют простую поваренную соль – до пятисот грамм на ведро. Это придает смеси прочность, позволяет надежней удерживаться на кладочной поверхности.

Некоторые мастера добавляют в растворную массу небольшое количество листового асбеста, замоченного в воде. Его просто рвут на мелкие куски и замачивают водой. Через несколько минут асбест расходится на отдельные волокна, армирующие раствор. Полученную таким способом кашицу добавляют в раствор из песка и глины, перемешивают и используют в качестве первого обмазочного слоя.

Нюансы проверки пластичности глины

Разные глины отличаются своей пластичностью. Различают:

• «жирные» глины с большой пластичностью;
• материал средней пластичности;
• «тощие» глины с низким уровнем пластичности.

Уровень пластичности определяю простым методом. Глину заливают водой, чтобы превратить ее в тестообразную массу, пригодную для формовки. Из материала делают цилиндрики длиной семь сантиметров и диаметром 30 мм, кончики зажимают пальцами и медленно разрывают. О пластичности судят по формам, которые цилиндр примет в точке разрыва, по его удлинению. Для пластичного материала характерно образование длинной и тонкой шейки, а если глина тощая – шейка получится толстой и коротковатой.

Уровень пластичности определяется и другим способом. Из рабочего материала скатываются жгутики длиной около двадцати сантиметров и диаметром в 1.5 – 2 мм, изгибаются в полукруги или кренделя. Если в  это время на материалы появляются трещины – глина тощая. Трещины, образующиеся во время изгиба, говорят о том, что глина средней степени пластичности, а жирную глину можно определить по полному отсутствию на образцах трещинок.

Преимущества и недостатки глиняных составов

В качестве плюсов выделяют следующие особенности:

• глина является естественным и экологически чистым продуктом;
• растворы отлично впитывают воду и отдают ее, что продлевает эксплуатационный период покрытий;
• приемлемая стоимость;
• остатки использованного раствора хранятся долгое время;
• материал отлично защищает поверхность от воздействий механического характера;
• эластичность материала позволяет наносить его без особых проблем;
• глиняной смесью отделывают не только внутренние, но и наружные поверхности;
• при помощи раствора выравнивают и декорируют поверхности.

Кроме положительных моментов, штукатурка на основе глины имеет ряд недостатков, которые и объясняют большинство случаев, почему глина трескается:

• точной рецептуры для приготовления раствора нет, мастера готовят смесь, используя собственный опыт;
• есть вероятность того, что поверхность покроется трещинами;
• такие составы используются редко, опытных мастеров, знающих, как замазать печку глиной, чтобы не трескалась, мало.

Критерии выбора раствора

Раньше применялись классические растворы, учитывающие сочетания жаропрочности, повышенной теплоемкости и температурное расширение, равное кирпичному материалу. Для изготовления таких растворов использовалась жирная глина.

Сегодня можно приобрести сухую смесь, определенные виды глин и иные составы, упрощающие строительные и ремонтные работы. При этом следует заметить, что не каждый такой состав обладает необходимыми характеристиками – огнеупорностью, жаростойкостью, газоплотностью.

Раствор должен отличаться жаростойкостью, выдерживать высокие температуры и воздействия химически активных веществ. Кроме того, уровень газоплотности должен быть достаточно высоким. Швы не пропускают дымовые газы, но влага через готовую смесь проходить должна, чтобы печь «дышала».

Инструкция по нанесению глиняной штукатурки

Работы выполняются в следующей последовательности:

• по стене через равные промежутки наносят растворные лепешки, широким шпателем, правилом или гладилкой растягивают материал по всей поверхности;
• ровность проверяется при помощи уровня. При необходимости наносится второй слой;
• поверхности дается время для полного высыхания: от 1 до 3 месяцев, в зависимости от сезона;
• выполняется чистовая отделка. Для этого используют раствор, состоящий из глины, цемента и песка в соотношении 1 к 1 к 3. Смесь наносится тонким слоем, разравнивается. Через три – четыре недели печь можно побелить известью.

Нам теперь известно, как обмазать печь глиной, чтобы она не трескалась. Но при этом следует знать, что от правильности составления раствора зависит половина успеха.

разновидности, состав, характеристики и особенности

Содержание статьи:

• Виды штукатурок и их состав
• Критерии выбора
• Подготовительные работы
• Самостоятельное приготовление
• Готовые смеси
• Отделка камина

Особенность кирпичных печей проявляется в подверженности их поверхностей постоянному воздействию критических температур. Поэтому штукатурка для печей должна иметь повышенную огнестойкость. Это требование необходимо учитывать при самостоятельном приготовлении компонентов для глиняного раствора, особенно при выборе правильной пропорции.

Виды штукатурок и их состав

Можно штукатурить печь простым раствором глины и песка или сложным – с примесью гипса

Смеси, которыми можно штукатурить печь, делятся на два класса: простые и сложные. К первой относятся растворы, в состав которых входит всего два компонента: обычная глина и просеянный песок. Сложные виды растворов считаются комплексными, имеющими в своем составе более 2-х компонентов, к которым относятся:

• асбест, используемый в качестве армирующего компонента;
• его заменители, представленные пенькой, мелко нарезанной соломой или микрофиброй;
Гипс
• , часто используемый в термоштукатурке вместо цемента.

Особый интерес представляет гипс, который входит в состав некоторых штукатурок и действует как связующее вещество. Используется вместе с известью, что придает раствору дополнительную прочность и способность быстро высыхать.

Специфика этого вещества в том, что оно быстро затвердевает – состав схватывается через 10-15 минут после смешивания. Перед оштукатуриванием кирпичных печей следует учесть, что замешивать гипсовый состав нужно мелкими фракциями. В противном случае готовая смесь через некоторое время затвердеет и придет в негодность.

Асбест не рекомендуется из-за выделения вредных веществ при высоких температурах.

Глину для заявленных целей выбирают жирной, так как от этого свойства зависит прочность ее сцепления со стенками (адгезия) и способность выдерживать высокие температуры. Часть компонентов перед приготовлением смеси нужно подготовить и очистить. Его необходимость объясняется следующими причинами:

• Песок обычно содержит много всевозможных примесей, которые удаляются просеиванием через мелкое сито.
• Глина протирается через мелкоячеистую металлическую сетку, после чего становится похожей на порошок. В таком виде из него удобнее удалять корни различных растений и мелкие камни.

При очень высоких температурах асбест начинает выделять вредные вещества. Поэтому его все чаще заменяют специальными волокнистыми добавками армирующего типа.

Критерии выбора

Хороший мастер старается оштукатурить печь в доме так, чтобы ее покрытие со временем не потрескалось и прослужило как можно дольше, не осыпаясь. Для этого важно придерживаться определенных критериев. Они очень просты и касаются в основном правильного выбора рабочего состава. Он должен удовлетворять следующим требованиям:

• быть экологически чистыми и не содержать вредных примесей;
• выдерживают критические температуры без образования трещин и без сколов от нагрева поверхности;
• обладают хорошими теплоизоляционными свойствами.

В составы для штукатурки не допускается вводить лак или масляные краски в любом виде. При растопке русской печи они плавятся, а находящиеся в них химические соединения разлагаются.

Подготовительные работы

Глина для раствора берется жирная и смешивается пополам с песком

Подготовительные мероприятия сводятся к выбору компонентов раствора, оптимальных для данных условий и к конкретному типу печной поверхности. обращают внимание на соотношение этих компонентов и следующие важные моменты:

• при очень жирной глине в смесь добавляют больше песчаного компонента;
• ее перед этим обязательно замачивают;
• после того, как вся вода впитается, добавить еще немного, пока жидкость не покроет глину с верхом на 100-150 мм.

В конце этой процедуры смесь глины и воды замешивается до очень густой сметаны, при варке отличающейся хорошей пластичностью.

Самовар

При изготовлении лепнины для кирпичной печи своими руками важно заранее предусмотреть, чтобы раствор не трескался, не отслаивался и выглядел вполне эстетично. Для этого необходимо проделать следующие операции:

1. После очистки от грязи и остатков демонтированного покрытия необходимо расчистить швы кладки на глубину 5-10 мм.
2. В швы нужно вбивать гвозди с шагом около 15 см, чтобы они выступали над кирпичной кладкой примерно на четверть длины.
3. Грунтовка кирпичной кладки.
4. Дождитесь полного высыхания грунта, после чего следует растопить печь.

Поверхность очищается и грунтуется перед нанесением штукатурки

В паузе вам нужно будет приготовить штукатурную смесь согласно инструкции. Готовить за один раз следует такое количество, которое можно употребить, пока оно не начнет подсыхать. Дальнейшие действия:

1. Смочите поверхность кирпича широкой кистью.
2. Прикрепите к нему заранее подготовленные фитинги.
3. Мастерком нанести первый слой толщиной 0,5 см, зафиксировав сетку (допускается крепление гвоздями по швам).
4. После застывания наносится второй слой расчетной толщиной около 1 см.
5. Как только немного затвердеет, нужно будет смочить самолет водой.
6. Высохшие поверхности зашпаклевать наждачной бумагой или теркой.

Проверить покрытие на наличие явных сколов. Если они присутствуют, необходимо расширить щели, а затем смочить их водой и снова залить раствором. После того, как он высохнет, нужно будет снова протереть поверхность.

Раствор с гипсом готовят небольшими порциями, чтобы смесь не затвердевала.

При проведении работ специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций:

• стенки печи обрабатывать только в направлении сверху вниз;
• первый из двух слоев становится более текучим, а второй – более толстым;
• удобно выравнивать толщину слоя на забитых гвоздях как на маяках и равномерно распределять раствор по всей поверхности. При необходимости допускается его шпаклевка на полученном покрытии.

Для проверки качества оштукатуренной поверхности уровнем проверяют, чтобы отклонение толщины слоя по всей поверхности топки не превышало 1-2 мм.

Для придания внешнему виду более привлекательного вида, а также по прочности штукатурного покрытия действующим нормам выбирается один из следующих способов отделки:

• Поверхность покрывается натертым мелом, вносимым на известковом молоке.
• Обрабатывается известковым молоком с добавлением соли.

Во втором случае придерживайтесь пропорции – одно ведро на 100 грамм соли.

Готовые смеси

Штукатурка долго выдерживает высокие температуры, не трескается и не крошится

Рынок строительных материалов наполнен различными образцами огнеупорных изделий, позволяющих самостоятельно штукатурить печи. Наиболее популярными, пользующимися заслуженным признанием, являются термостойкие составы «Огнеупорный», «Терракотовый», «Печник».

Смесь «Огнеупорная», выпускается в трех модификациях:

• гладкая штукатурка;
• модельная смесь;
Состав
• для плиточных поверхностей.

При использовании имитационной разновидности возможно получение фактурной поверхности, на которую легко наносится любой рисунок. Гладкий состав идеален для покраски большинства печей.

«Терракота» — еще одна сухая смесь, в состав которой входит глина и мелкий шамотный песок с огнеупорными добавками. Раствор предназначен для обработки поверхностей из керамического и шамотного кирпича и выдерживает температуру до 200 ºC.

В состав под названием «Печник» входят известь и песок, а также гипс, цемент, асбест и глина.

Отделка камина

Мраморная плитка устойчива к резким перепадам температуры, поэтому служит долго.

Украшением любого загородного дома является камин . Для его декоративной облицовки используются следующие природные материалы:

• мрамор и гранит в виде камней или плитки;
• оникс или катушка;
9Песчаник 0005 и белый известняк.

Даже с учетом того, что гранит отличается хорошей устойчивостью к резким перепадам температур, использовать его для облицовки внутренних поверхностей не рекомендуется.

Мрамор – самый подходящий материал для отделки стен камина на даче или в загородном доме. Он хорошо приспосабливается к резким колебаниям температуры и оптимально подходит для внутренней и внешней отделки.

Процедура облицовки

Камин отделан армирующей сеткой; при работе с плиткой немного видоизменяется технология укладки. Выполняется в следующем порядке:

1. На поверхность крепится сетка, после чего тщательно выравнивается. Для этих целей используются специальные клеевые составы.
2. Сетка крепится с помощью гвоздей, вбитых непосредственно в швы.
3. Декоративная плитка монтируется на выровненную и хорошо просушенную поверхность.
4. Выбранный для облицовки материал укладывается снизу вверх, клей наносится зубчатым шпателем.

Гипсовая бита

Ежемесячная техническая подсказка от Тони ХансенаРегистрация	Нет отслеживания ! Нет объявлений ! Вот почему эта страница загружается быстро!

Весь глоссарий

200 меш |325 меш |3D-дизайн |3D-принтер |3D-слайсер |3D-печать на глине |3D-печать |Абразионная керамика |Кислотные оксиды |Агломерация |Щелочные | пористость |Шаровая мельница |Бамбуковая глазурь |Основная глазурь |Основное покрытие для окунания глазури |Основные оксиды |Периодический рецепт |Биск |Битовое изображение |Черная сердцевина |Выкрашивание красок |Смешивание блендером |Волдыри |Вздутие |Влучение |Костяной фарфор |Борат |Боровый синий |Борная фритта |Боросиликат |Разрушающая глазурь |Нанесение глазури кистью |Прокаливание |Расчетное тепловое расширение |Свечение |Выгорание углерода |Глазурь с углеродной ловушкой |Номера CAS |Отливка-отсадка |Селадоновая глазурь |Керамика |Керамическое связующее |Керамические наклейки |Керамическая глазурь |Керамическая глазурь Дефекты |Керамическая краска |Керамический материал |Окись керамики |Скольжение керамики |Керамическое пятно |Керамическая плитка |Керамика |Характеризация |Химический анализ |Цветность |Глина |Глиняная масса |Пористость глиняной массы |Глина для печей и обогревателей |Жесткость глины |Коэффициент Тер mal Расширение |Кодовая нумерация |Гончарная керамика |Коллоид |Краситель |Конус 1 |Конус 5 |Конус 6 |Конусная пластинка |Красная медь |Кордиерит Керамика |Кракл глазурь |Ползание |Крэйзинг |Кристобалит |Кристобалит Инверсия |Тигель |Кристаллические глазури |Кристаллизация | Cuerda Seca |Маркировка столовых приборов |Разложение |Дефлокуляция |Деоксилидрация |Digitalfire Foresight |Digitalfire Insight |Справочная библиотека Digitalfire |Глазурь с ямочками |Глазурь погружением |Глазурь погружением |Мойка в посудомоечной машине |Доломитовый матовый |Обжиг методом капельного замачивания |Сушка трещин |Эффективность сушки | Усадка при высыхании |Дунтинг |Пылепрессование |Фаянс |Высолы |Инкапсулированная морилка |Ангоб |Эвтектика |Быстровоспламеняющиеся глазури |Жировая глазурь |Полевошпатовые глазури |Оклеивающий агент |Огнеупорный кирпич |Фейерверк |Прочность при обжиге |График обжига |Усадка при обжиге |Пламенные изделия |Флокуляция |Флокуляция |Жидкие глазури расплава |Флюс |Безопасно для пищевых продуктов |Подошвенное кольцо |Метод формования |Соотношения формул |Вес формулы |Фритта |Fritware |Функциональность |Паспорта безопасности GHS |Стекло и кристаллическая глазурь |Стеклокерамическая глазурь es |Пузырьки глазури |Химия глазури |Сжатие глазури |Стойкость глазури |Подгонка глазури |Гелеобразование глазури |Нанесение глазури |Наслоение глазури |Смешивание глазури |Рецепты глазури |Усадка глазури |Толщина глазури |Глобально согласованные таблицы данных |Глянцевая глазурь |Прочность зеленого цвета |Grog |Глазурь из пушечной бронзы |Ручки |Высокотемпературная глазурь |Горячее прессование |Вырезанное украшение |Промышленная глина |Струйная печать |Остекление только внутри |Insight-Live |Интерфейс |Железно-красная глазурь |Посуда из яшмы |Отсадка |Каки |Контроллер печи |Печь Обжиг |Печные дымы |Система вентиляции печи |Промывка печи |Коварский металл |Ламинирование |Выщелачивание |Свинец в керамической глазури |Твердая кожа |Известковое напыление |Limit Formula |Limit Recipe |Liner Glaze |Liner glaze |LOI |Низкотемпературная глазурь |Lustre Colors |Майолика |Мраморность |Замена материала |Матовая глазурь |Зрелость |Максимальная плотность |МДТ |Механизм |Среднетемпературная глазурь |Текучесть расплава |Температура плавления |Оксиды металлов |Металлические глазури |Микроорганизмы |Микроволновая безопасность |Минеральная фаза |Минералогия |Мокко гла zes |Твердость по шкале Мооса |Моль% |Монокоттура |Мозаичная плитка |Крапчатая |Кристаллы муллита |Самородная глина |Безоксидная керамика |Масляная глазурь |После огневого остекления |Замутнитель |Непрозрачность |Посуда |Надглазурь |Окислительный обжиг |Формула оксида |Взаимодействие оксидов |Оксидная система |Ориентация частиц |Распределение частиц по размерам |Размеры частиц |PCE |Проницаемость |Фазовая диаграмма |Фазовое разделение |Физические испытания |Пинхолинг |Глины Plainsman |Гипсовая бита |Гипсовый стол |Пластилин |Пластичность |Выщипывание |Фарфор |Фарфоровый керамогранит |Заливка Глазурование | Обработка порошка | Осаждение | Первичная глина | Первичный обжиг | Пропан | Пропеллерный смеситель | Pugmill | Пирокерамика | Пирометрический конус | Инверсия кварца | Раку | Реактивные глазури | Восстановительный обжиг | Восстановительный спекл | Огнеупоры | Огнеупорные керамические покрытия | Репрезентативный образец | Вдыхаемый кристаллический Кремнезем |Посуда для ресторанов |Реология |Рутиловая глазурь |Солевой обжиг |Сантехнические изделия |Скульптура |Вторичная глина |Шино глазури |Дрожь |Сито |Вибросито |Соотношение диоксида кремния:глинозема | Трафаретная печать |Спекание |Гашение |Шликерное литье |Шликерное литье |Шлам |Обработка шлама |Растворение суспензии |Замачивание |Растворимые красители |Растворимые соли |Удельный вес |Расщепление |Остекление распылением |Среда окрашивания |Герамита |Stull Chart |Сульфатная пена |Сульфаты |Площадь поверхности |Поверхностное натяжение |Подвеска |Топперная глина |Tenmoku |Terra Cotta |Terra Sigilatta |Испытательная печь |Теоретический материал |Теплопроводность |Тепловой удар |Термопара |Тиксотропия |Метание |Тони Хансен |Токсичность |Торговля людьми |Прозрачность |Прозрачная глазурь | Смешивание трехосной глазури |Ultimate Particles |Подглазурная глазурь |Формула единства |Upwork |Разнообразие |Вязкость |Стекловидность |Витрификация |Летучие вещества |Деформация |Вода в керамике |Копение в воде |Растворимость в воде |Расклинивание |Белая посуда |Глазурь из древесной золы |Обжиг древесины |Zero3 |Zero4 |Дзета-потенциал

Гипсовые биты — ключевой инструмент, используемый многими гончарами. Но их истинная ценность непонятна большинству: они производят посуду с гораздо меньшими проблемами растрескивания.

Детали

Гипсовые биты используются в основном для изготовления гончарных изделий на гончарном круге. Затем на летучую мышь можно бросить посуду и снять ее целиком, чтобы сделать еще одну деталь. Они должны быть достаточно толстыми, чтобы быть достаточно прочными для повседневного использования, поэтому они довольно тяжелые. Но преимущество веса в том, что они также могут поглощать много воды. Этот фактор позволяет приклеивать летучие мыши к головке колеса с помощью глиняного шликера, при наличии опыта этот метод может работать хорошо (хотя и требует дополнительной очистки).

Предпочтение гипсовых летучих мышей перед деревянными или пластиковыми становится очевидным, когда куски теряются из-за растрескивания основания. Это происходит потому, что в какой-то момент во время сушки обод опережает ногу. Создается градиент, и, несмотря на попытки выровнять изделие путем медленной сушки, все равно часто происходит растрескивание. Отягчающим фактором для гончаров является то, что они используют гораздо больше пластичных глин, чем промышленные, они имеют значительно более высокую усадку при высыхании. Хороший способ убедиться, что все части изделия имеют примерно одинаковое содержание воды на всех этапах сушки, — это использовать биты для гипса. Когда кусок помещают во влажную камеру или накрывают тканью и пластиком (после того, как обод немного затвердеет), летучая мышь будет выполнять свою работу по высасыванию воды из основания. На следующий день стенки также затвердеют, и кусок оторвется от летучей мыши, и его можно будет перевернуть и обрезать.

Хотя деревянные или пластмассовые летучие мыши удерживаются на месте с помощью штифтов или замков, это не очень хорошо работает с гипсом. Но есть лучшее решение, чем приклеивать их к головке колеса глиняным шликером: ответом является захват Xiem Batmate Gripper. Он продается в большинстве магазинов гончарных изделий (погуглите «xiem batmate», чтобы найти его). Вам нужен только один на каждое колесо. Однако описания в интернет-магазинах могут вводить в заблуждение, некоторые говорят, что это «решение раздражающего дрожания и деформации летучих мышей», и что размещение Batmate под вашими проблемными летучими мышами мгновенно делает их «стабильными». Это не так, если бита не плоская, BatMate ее не приклеит и не сгладит дрожание не ровной биты. Их реальная ценность заключается в том, что они эффективно прикрепляют плоские качественные биты к колесной головке. Пластырь, если он чистый, всасывает воду из замши и при этом плотно присасывается к шлифовальной головке. Единственный способ снять его — приподнять край вверх с помощью шпателя.

Купить или сделать? Баты стоят 10 долларов или больше. Мешок пластыря стоит 25 долларов. Летучая мышь толщиной 12 дюймов на 1 дюйм весит около 5 фунтов, поэтому вы можете сделать 10 из мешка с гипсом. Те, которые вы покупаете, могут быть или не быть более точными, более ровными или лучше законченными. Смотрите на картинке ниже инструкции по изготовлению своими руками.

Сопутствующая информация

Зачем использовать гипсовую биту при изготовлении более крупных изделий?

Нажмите на изображение, чтобы увидеть его в полном размере

Для более равномерной сушки. Как только это стало возможным после броска (несколько часов), я накрыл кусок тканью, а затем надел на него мешок для мусора. Пока что поставил верхнюю секцию немного впереди основания при высыхании, за ночь основание догнало (штукатурка высасывает из него воду, даже стенки куска твердеют). Утром снимаю пластик и уже через час-два он готов снять летучую мышь и перевернуться, чуть позже можно подрезать. Я прикрепляю каждую гипсовую биту к головке колеса с помощью «Batmate», который работает очень хорошо. Чтобы хорошо приклеить глину к гипсу, я наношу тонкий слой шликера, закругляю кусок глины и плотно прибиваю его к гипсу (если он не закруглен, он не приклеится или может сломать биту). Это быстро и эффективно для достижения равномерного высыхания, необходимого для предотвращения образования трещин при высыхании. Этот метод особенно важен для больших тарелок и мисок, которые часто имеют S-образные трещины.

Когда глиняные тела слишком липкие и пластичные, они не отделяются от летучих мышей

Нажмите на изображение, чтобы увидеть его в полном размере.

Этот брошенный сосуд пролежал на этой гипсовой бите почти 24 часа и до сих пор не освободился. Бита была сухая. Его пришлось медленно поддевать плоским скребком (что несколько деформировало его). Когда глинистые тела содержат большое количество шаровой глины и бентонита, они высыхают медленнее. Если довести это до крайности, это может замедлить производство.

Сделать гипсовые биты своими руками проще, чем вы думаете

Нажмите на изображение, чтобы увидеть его в полном размере

Стоимость гипсовых бит для многих останавливает их покупку. Используя эту резиновую форму, я только что сделал 8-12-дюймовые летучие мыши, и у меня еще осталось 20 фунтов гипса в мешке! Первое правило для хорошего результата: положите его на ровный стол (чтобы бита не вышла толще). на одну сторону больше, чем на другую). Я просто взвешиваю 1600 граммов гипса, высыпаю в 1120 граммов воды, жду 4 минуты, перемешиваю 4 минуты и заливаю. Как только вода наверху исчезнет, ​​я высыпаю следующую партию гипса в воду и повторите (к тому времени, когда она будет готова, я смогу вынуть последнюю летучую мышь из формы). Вы можете купить одну из этих резиновых форм в Plainsman Clays за 75 долларов США плюс доставка. Или, если вы более гибки, на размера, наберите в поиске на Amazon «круглую силиконовую форму для выпечки» (некоторые из них даже со стеклянным дном).0003

Захват гипсовой биты BatMate

Нажмите на изображение, чтобы увидеть его в полном размере

Существует проблема, которая не позволяет многим людям использовать гипсовую биту для бросания на гончарный круг: заставить их прилипнуть. Традиционный метод состоит в том, чтобы приклеить их с помощью глиняной накладки, но летучие мыши часто отделяются во время метания. А BatMate их гораздо лучше втыкает. Материал напоминает кожаную замшу, вроде тех, что используются для мытья окон. Чтобы прикрепить летучую мышь, сначала убедитесь, что штукатурка не слишком сухая, подержите ее под краном на секунду или две, если это необходимо. Затем погрузите BatMate в воду и положите его на колесную головку, положите биту сверху, отцентрируйте ее и нажмите вниз. В течение нескольких секунд он сильно прилипает. Никакого толчка во время броска недостаточно, чтобы освободить его. Чтобы удалить его, подденьте край с помощью шпателя. При снятии BatMate сначала отсоединяется от колесной головки, поэтому его необходимо отделить от нижней части биты. Его можно использовать многократно в течение всего дня.

Автор: Тони Хансен Следуйте за мной на

---

Расскажите нам, как улучшить эту страницу

Или задайте вопрос, и мы изменим эту страницу, чтобы лучше ответить на него.

Адрес электронной почты

Имя

Субъект

Сообщение

Сообщение

Введите это, чтобы доказать, что вы не робот, или Обновить

Оставьте следующее пустым

---

https://digitalfire. com, все права защищены
Политика конфиденциальности

Слишком много неудачных штукатурных работ

На протяжении многих лет я много раз говорил о важности качественной штукатурной работы. Это значение не уменьшилось, и я, к сожалению, слышу все больше и больше историй о неудачах с гипсом по всему миру. Большая часть консультационной работы, которую я выполняю, — это помощь клиентам в решении этих проблем со штукатуркой. Есть две общие темы, или, осмелюсь сказать, причины неудач. Если вы избегаете этих двух подходов к оштукатуриванию своего дома, ваша штукатурка прослужит вам очень долго.

Неисправность #1: Смешивание земляной и известковой штукатурки на поверхности стены. Это, пожалуй, самая распространенная ошибка, которую я вижу снова и снова. Люди предпочитают использовать глиняную штукатурку для царапин и коричневых слоев, а также последний слой извести, известковый. Проблема здесь в том, что у вас есть более прочная штукатурка по сравнению с более слабой штукатуркой, когда на самом деле вы хотите, чтобы было наоборот: более слабая штукатурка по более прочной штукатурке.

Если рассматривать все штукатурные работы за последние скажем… тысячу лет, одно остается верным независимо от того, какой материал вы используете. Во втором слое песка больше, чем в первом, а в третьем — больше, чем во втором. Это делает слои «слабее» по мере удаления от стены. Это важно, потому что штукатурка движется, как и дома. Если более слабая штукатурка под крепким известковым финишным слоем может двигаться больше, чем финишный слой, вы в конечном итоге получите расслоение между двумя слоями, что в конечном итоге приведет к разрушению штукатурки. Укладывая более слабую штукатурку поверх более прочного финишного покрытия, она всегда сможет двигаться не меньше, чем слой под ней. Это обеспечивает хорошее сцепление гипса и устраняет высокие риски, наблюдаемые при обратном применении.

Неисправность #2: Задержка влаги в стене . Есть два основных способа создать эту проблему. Первый заключается в использовании пластыря, чем плохо дышит. По некоторым причинам использование цемента в штукатурке до сих пор приветствуется некоторыми строителями. Я совсем этого не понимаю. Мы знаем, что штукатурки на основе цемента плохо пропускают воздух, и мы знаем, что они более склонны к растрескиванию, чем известковые или глиняные штукатурки. Конечно, они сильнее, но кого это волнует, когда они в конечном итоге заставят ваши стены гнить. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ШТУКАТУРКИ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ на доме из тюков. Это так же легко исправить, как и любое другое.

Второй способ проникновения влаги в стену — это то, что я вижу постоянно. Люди решают использовать глиняную штукатурку внутри дома и известь (или, что еще хуже, цемент) снаружи. Все эти материалы имеют разную скорость проникновения. Рассмотрим наиболее распространенный сценарий применения: земляной внутри и известковый снаружи. В любой час земляная штукатурка пропускает в стену 10 единиц влаги. В течение того же часа известь позволит 7 или 8 юнитам выйти из стены. Остальные 2-3 блока застревают в стене и будут продолжать накапливаться в соломе, что приведет к проблемам с захватом влаги, которые являются причиной гниения тюков.

Я очень часто слышу, как люди жалуются на то, что известковая штукатурка — плохой выбор, потому что «они слышали», что известь вызовет гниение в тюках. НЕТ, ЭТО НЕ ПРАВДА. Причиной гниения является переизбыток влаги в стене из-за неравномерного уровня влажности штукатурки. Да, за штукатуркой из извести в этой ситуации будет гниль, но виновата не известь, а комбинация материалов, которые использовались.

Чтобы предотвратить эту проблему, вы можете либо использовать один и тот же материал на обеих сторонах стены, либо вы можете нарастить внутреннее покрытие, чтобы замедлить скорость движения сквозь стену. Это мой любимый вариант. В том же примере мы могли бы просто увеличить толщину внутреннего земляного покрытия до 2 дюймов, а наружное известковое покрытие оставить толщиной 1 1/4 дюйма. Дополнительная толщина на внутренней стороне замедлит движение влаги через стену, так что известь может выделить столько, сколько земляной слой позволит проникнуть за тот же период времени. Простое исправление.

Опять же, помните, что штукатурка играет очень важную роль в вашем доме. Это не просто слой краски поверх сайдинга. Это защита, в которой нуждаются ваши тюки, красота, которую видят ваши соседи, а иногда и часть структурной системы, которая поддерживает ваш дом день за днем. Не экономьте на этом. Какой смысл тратить кучу денег на каркас, сантехнику, окна или любую другую часть дома только для того, чтобы экономить на штукатурке и смотреть, как она выйдет из строя через 2, 5 или 10 лет? Убедитесь, что вы используете высококачественные гипсовые материалы и правильно их наносите.

Если я и кажусь здесь немного сильным, то только потому, что мне не все равно. Я хочу дать вам возможность принимать правильные решения, чтобы вам самим не пришлось переживать эти неудачи. Вы можете узнать, как штукатурить шаг за шагом, используя методы, которые я с успехом использовал в течение многих лет, в моем «Как оштукатурить дом из соломенных тюков».