Как обложить металлическую печь кирпичом – правильный способ обкладки банной печи и буржуйки – «StroyLab» – портал о строительстве и ремонте

Разница в эксплуатационных характеристиках между железными и кирпичными печами зависит от свойств материалов, использованных для их изготовления. Каждый тип имеет свои плюсы и минусы. Как правильно обложить металлическую печь кирпичом – это основной вопрос, который мы будем рассматривать сегодня.

Благодаря этому можно значительно снизить влияние негативных факторов, и воспользоваться лишь достоинствами обоих материалов:

• так как кирпич сначала аккумулирует тепло, а затем постепенно его отдает, то прогрев помещения становится более равномерным. Особенно это ощущается, если им обложить банную печь: обжигающий жар меняется на тепло комфортной температуры;
• тепло сохраняется намного дольше, и помещение не требует дополнительного прогревания в течение длительного времени;
•  улучшается безопасность эксплуатации, так как исключается возможность соприкосновения с раскаленным металлом. Если обложить буржуйку кирпичом, то получения ожога можно не опасаться;
• при обкладывании банной печи кирпичом камни начинают прогреваться более эффективно, что создает необходимый микроклимат в парной и обеспечивает достаточное количество влажного пара.

Единственным недостатком сочетания железной конструкции и кирпича является увеличение времени прогрева, однако это компенсируется улучшением других характеристик, если все работы были выполнены правильно.

Чтобы обложить печь, необходим набор определенных инструментов и приспособлений, кирпич и связующий раствор. Стоит отметить, что из кирпича иногда выкладывается и дымоход печи, либо готовый дымоход обкладывается кирпичом, чтобы придать внешнему облику дома эстетичности.

Содержание

• 1 Выбор кирпича
• 2 Приготовление раствора
• 3 Материалы, инструменты и приспособления
• 4 Устройство основания
  • 4.1 Разметка
• 5 Обкладка печи кирпичем
  • 5.
    1 Очищение поверхности кладки от раствора
• 6 Декоративное решение

Выбор кирпича

Обкладка железной печи выполняется из полнотелого огнеупорного кирпича. Он без последствий переносит длительное воздействие высоких температур, не деформируется и не теряет своих эксплуатационных свойств.

Кирпич может быть как в обычном исполнении, так и с фактурной поверхностью. Такой материал более декоративный, и если обложить им печь, то он не только будет выполнять утилитарные функции, но и сделает ее внешний вид более привлекательным.

Чтобы усилить сцепление раствора с поверхностью кирпичей, перед выполнением кладки их предварительно замачивают, погружая в воду.

Приготовление раствора

В качестве связующего материала при обкладывании печи кирпичом могут использоваться различные виды раствора:

• Цементный с добавлением небольшого количества шамотной глины;
• Раствор, замешанный на глине и песке;
• Цементный, в состав которого добавлен клей для керамогранита.

Иногда при обкладывании печи для бани использование раствора нецелесообразно, например, если она изготовлена из тонколистовой стали. В этом случае со временем металл может прогорать и тогда понадобится ремонт или замена печи. Чтобы не разрушать кладку, ее верхнюю часть выполняют, не используя раствор, и обкладывают кирпичом насухо.

Отличие хорошего и плохого глиняного раствора

Если для обкладки кирпичом используется глиняный раствор, то перед началом работы необходимо проверить его пластичность. Для этого скатывают жгут из глины, сворачивая затем его в кольцо и проверяя на наличие трещин. Небольшое их количество указывает на приемлемое качество раствора. Пластичность состава можно изменять, добавляя песок.

Материалы, инструменты и приспособления

Чтобы обложить кирпичом печь, также понадобятся:

• Асбестовый картон;
• Мастерок;
• Молоток-кирочка;
• Отвес;
• Металлический уголок.

Устройство основания

Прежде чем приступать к укладке кирпичей, следует проверить прочность основания, особенно если печь имеет значительные размеры. Максимальный вес рассчитывают, умножая необходимый объем материала на массу одного элемента кладки.

Если предельно допустимая нагрузка на основание намного меньше полученных данных, то под несущие балки пола на месте ее расположения устанавливают дополнительные опоры. Возможно также и устройство отдельного фундамента, прежде чем обложить печь.

Разметка

Обкладка печи кирпичом начинается с разметки, учитывая, что расстояние между кладкой и металлической поверхностью должна быть в пределах от 0,5 до 10 см. Размер зазора меньше нижнего значения способствует постоянному перегреву стенок и снижению ее срока эксплуатации. Увеличение расстояния между кирпичом и железной конструкцией станет причиной замедления процесса нагревания.

Оптимальным считается зазор размером 3—5 см, так как он позволяет достичь необходимого результата без перегрева материала.

Отступая от печи на расстояние зазора, намечают контуры расположения будущей кладки и прибивают лист тонкого металла таким образом, чтобы он их перекрывал.

На месте, где будет кирпичная кладка, укладывают асбестоцементный картон.

Обкладка печи кирпичем

Печь до и после обкладки кирпичом

После проведения этапа подготовительных работ выполняется обкладка печи. Первый ряд кирпичей укладывают всплошную, а во втором делают в каждой стене для вентиляции по два отверстия, длина которых равна половине кирпича.

Последующие укладывают также, как и первый.

Кирпичные ряды укладываются в полкирпича, при этом необходимо обеспечивать перевязку швов и выдерживать их толщину не более 3-5 мм.

Так как размер проема, который делают в области дверцы, должен обеспечивать комфортную эксплуатацию печи, то его выполняют в соответствии с собственными предпочтениями. Для равномерного распределения нагрузки от верхних рядов кирпичей вверху проема укладывают металлический уголок.

Верх печи выполняет лишь эстетическую функцию, поэтому можно обложить его кирпичом так, как подсказывает собственная фантазия.

Очищение поверхности кладки от раствора

После обкладки кирпичом печи необходимо около суток, чтобы раствор высох. Затем с помощью дрели с щеточной насадкой, ее поверхность очищают от излишков раствора и моют хозяйственной щеткой с жесткой щетиной, смачивая ее в мыльной воде.

Декоративное решение

Печь — не только утилитарный предмет, обогревающий помещение. Она может служить в качестве декоративного элемента жилой комнаты или парной, поэтому интересная конструкция верха кладки может стать эффектным дополнением интерьера. Она может быть выполнена, как в виде свода, так и плоской формы.

Чтобы сохранить единство стилистического оформления верхние выходные вентиляционные отверстия выполняют аналогично нижним.

При обкладывании банной печи следует предусмотреть проемы для беспрепятственного доступа к каменке. Удобнее всего совместить их с вентиляционными отверстиями.

кирпичпечь

Как непрофессионалу обложить металлическую печь кирпичом?

Каждому, кто оснастил свою жилплощадь или баню нагревательным прибором из железа, со временем приходится задуматься над вопросом, как обложить металлическую печь, чтобы создать защитный экран тепловому излучению. Ведь практика показывает, что в процессе эксплуатации у такой печки, наряду с целым рядом достоинств (дешевизной, легкостью в транспортировке и установке, экономичностью), обнаруживается один, но очень существенный недостаток: слишком высокая теплопроводность. Это означает, что печь и нагревается быстро, и остывает так же.

Горизонтальная самодельная металлическая печь.

Для того чтобы избежать неравномерности прогрева помещения, быстрого остывания нагревательного устройства и разрушения железного кожуха из-за перекалки, профессионалы советуют обложить металлическую печь кирпичом.

Такое решение намного улучшит ее рабочие характеристики. В частности:

• печной обогрев, ранее происходящий резкими скачками от сильного жара до легкого тепла, становится равномерным. Кирпич постепенно нагревается и столь же постепенно излучает тепло;
• камни в банной парилке прогреваются эффективней, обеспечивая достаточное количество комфортного влажного пара;
• металлическую печь после произведенной топки несколько часов можно не зажигать, так как в обкладке кирпичом тепло сохраняется надолго;
• кирпичный ряд исключает появление ожогов, возникающих при прикосновении к раскаленному железу.

Обрамить печь кирпичом вполне по силам даже непрофессионалу. Для этого нужно только запастись набором необходимых рабочих инструментов, кирпичом, связующим раствором и конечно же, воспользоваться советами бывалых печников.

Содержание

1. Совет 1: подбор инструментов и материалов
2. Совет 2: обустройство основания и разметка контуров кладки
3. Совет 3: укладка рядов огнеупорного кирпича
4. Совет 4: финишная чистка кирпичной кладки

Совет 1: подбор инструментов и материалов

Печь кирпичом обкладывают, пользуясь комплектом следующих инструментов:

Схема технологических инструментов для печных работ.

• уровень и отвес;
• строительный мастерок;
• деревянный молоток;
• емкости для воды и приготовления связующего раствора;
• металлические уголки;
• дрель со щеточной насадкой.

Список необходимых строительных материалов включает:

• лист из железа, 2-4 мм толщиной;
• асбестовый картон;
• полоски арматурной сетки;
• кирпич;
• связующий раствор.

При выборе облицовочного материала для металлической плиты специалисты настаивают на использовании только полнотелого огнеупорного кирпича, именуемого в народе печным.

Он не боится длительного воздействия высокой температуры, не трескается, не поддается деформации и не утрачивает свойства долго удерживать тепло.

На сегодняшний день строительный рынок предлагает довольно большое количество разновидностей печного кирпича: от обычного плоского эконом-варианта красного цвета до гораздо более элитарных моделей с фактурным декорированием и множеством расцветок на любой вкус покупателя. Такие разновидности послужат не только для качественной обкладки печи, но и для украшения ее внешнего вида.

Рисунок 1. Проверка раствора на наличие трещин.

В качестве связующего раствора мастера-печники используют несколько вариантов составов:

• раствор на глине и песке в равных долях; Некоторые специалисты добавляют еще и 100 г поваренной соли из расчета на ведро. Такой состав перед началом кладки кирпича проверяют на пластичность: скатывают жгутом, затем скручивают жгут в кольцо и обследуют на наличие трещин (см. Рис.1). В случае большого растрескивания в связующий состав добавляют больше песка;
• цементный раствор, смешанный с небольшим количеством шамотной глины;
• цементный раствор с добавлением клея для керамогранита.

Воспользоваться можно любым из них, качество облицовки печи кирпичом будет одинаково высоким. Главное помнить, что для предотвращения застывания раствора замешивать его нужно небольшими порциями.

Вернуться к оглавлению

Совет 2: обустройство основания и разметка контуров кладки

Схема фундамента под металлическую печь.

Прежде чем обкладывать металлическую печь кирпичом, следует удостовериться, что поверхность пола не прогнется и выдержит вес облицовки и раствора. Конечно, если основание под кладку выполнено из бетона либо отделано прочной керамической плиткой, его деформирования не произойдет и никаких дополнительных работ по обустройству пола не потребуется. Когда же полной уверенности в устойчивости основания к нагрузке нет, для зоны кладки делают отдельный фундамент или подводят дополнительные опоры под несущие балки пола.

На предварительном этапе производят также разметку контуров будущей кладки. Для этого отступают от печи расстояние от 1 до 10 см и очерчивают расположение будущих кирпичных рядов с точным нанесением прямых углов. При выборе зазора между печкой и кирпичом нужно учитывать то, что чем меньше расстояние между кладкой и металлической поверхностью, тем большим будет перегрев печных стенок. В случае слишком большого зазора прогрев кирпича очень замедлится.

Рисунок 2. Укладка рядов огнеупорного кирпича.

По мнению специалистов, оптимальное расстояние между печью и кирпичом, при котором происходит довольно быстрый обогрев помещения без перегрева металла печных стенок, находится в границах 3-5 см. Его и следует придерживаться.

После нанесения разметки на пол крепят металлический лист толщиной 2-4 мм такого размера, который бы перекрывал контуры будущей кладки. А поверх него настилают асбестовый картон с толщиной листа до 1 см. Теперь уже можно приступать непосредственно к облицовке.

Вернуться к оглавлению

Совет 3: укладка рядов огнеупорного кирпича

Перед тем как обкладывать печь, каждый кирпичик желательно предварительно погрузить в воду. Таким образом усилится сцепление кирпичной поверхности с раствором. Далее кирпич тщательно отряхивают от влаги, наносят раствор на все места, задействованные в укладке, затем так же обрабатывают соседние кирпичи и начинают укладку рядов в полкирпича, применяя шахматный порядок согласно схемы (см. Рис. 2)

Рисунок 3. Рекомендуется укладывать поверх каждого кирпича арматурную сетку для придания печи прочности.

В ходе работы обеспечивают перевязку швов и придерживаются одинаковой их толщины (около 3-5 мм). Для выравнивания слоя раствора пользуются строительным мастерком, а молоточком меняют положение кирпичей, выравнивая их ряд легкими постукиваниями. В каждом выложенном кирпичном ряде производят затирку швов, не обращая внимания на то, что детали облицовки пачкаются раствором. Для прочности облицовки многие специалисты советуют укладывать поверх каждого выложенного кирпичного ряда нарезанную тонкими полосками арматурную сетку (см. Рис. 3).

Следует учитывать, что не все ряды при укладке печи кирпичом выполняются всплошную. Снизу, во втором или третьем ряду каждой стенки, как и сверху за 2-3 ряда от верхней кромки кладки, оставляют по два вентиляционных отверстия для циркуляции воздуха между кирпичом и металлом (см. Рис. 4). Для отверстий кирпичи укладывают не плашмя, а вперед торцом. Так получают вентиляционные каналы длиной в полкирпича. Через нижние каналы происходит подсос холодного воздуха, а через верхние выводится горячий воздух, чем обеспечивается непрерывная воздушная циркуляция.

Рисунок 4. При кирпичной кладке оставляют два отверстия для вентиляции.

Оставляют проем в кирпичных рядах также в области дверцы. Делают его такой ширины, чтобы было удобно закладывать дрова. Вверху дверного проема изнутри и снаружи кирпичной кладки укладывают металлические уголки, которые станут опорой последующих верхних рядов и равномерно распределят их нагрузку.

Своей высотой кладка должна сравняться с верхней кромкой металлической печки. Закрывать печь кирпичным сводом специалисты не рекомендуют, так как такое оформление требует профессиональных навыков. Поэтому простому любителю мастерить своими руками лучше ограничиться открытым верхом печи, а украсить облицовку можно и использованием для верхнего ряда кладки декоративных строительных материалов.

Вернуться к оглавлению

Совет 4: финишная чистка кирпичной кладки

После завершения укладки кирпичных рядов вокруг металлической печки нужно выждать время, за которое раствор схватится и окончательно высохнет. Обычно для этого достаточно 1-3 суток.

Затем уже можно будет почистить облицовку от грязных следов раствора. Понадобится буквально полчаса времени, чтобы дрелью со щеточной насадкой избавиться от его излишков, а пятна, оставленные щеткой, отмыть при помощи щетки с жесткой щетиной и вспененного в воде хозяйственного мыла.

https://1popechi.ru/youtu.be/I4up-2P_lkc

После такой обработки печь приобретет ровный цвет, свежий, привлекательный внешний вид и будет готова к растопке. Первую топку следует проводить с большой осторожностью и аккуратностью. Нужно внимательно следить, чтобы не произошло перекаливания металлического кожуха. При равномерном поступательном нагревании облицовка окончательно выровняет свой цвет, и с этих пор отопление помещения будет происходить ровно и мягко, а температура воздуха будет оставаться стабильной долгое время.

Футеровка печи Огнеупорные кирпичи | Wedge India

 
 Печной кирпич, также известный как огнеупорный кирпич или огнеупорный кирпич, представляет собой кирпич специальной конструкции, способный выдерживать высокие температуры и суровые условия в промышленных печах, печах и других высокотемпературных устройствах. Они изготавливаются из огнеупорных материалов, обладающих отличной термостойкостью и способных выдерживать термический удар, истирание и химическую коррозию. 
 
 Вот несколько ключевых моментов, касающихся печного кирпича: 
 

• Состав материала: Печные кирпичи обычно изготавливаются из различных огнеупорных материалов, включая глину, оксид алюминия, кремнезем, магнезию и хром. Выбор материала зависит от конкретных требований печи, таких как рабочая температура, химическая среда и механическое напряжение.

• Теплостойкость: кирпичи для печи спроектированы таким образом, чтобы выдерживать высокие температуры, возникающие в промышленных процессах. Они имеют высокие температуры плавления и могут выдерживать температуры от нескольких сотен градусов по Цельсию до нескольких тысяч градусов по Цельсию, в зависимости от материала и области применения.

• Теплоизоляция: печные кирпичи обладают отличными теплоизоляционными свойствами, которые помогают минимизировать потери тепла и обеспечивают эффективный нагрев внутри печи. Они снижают потребление энергии и способствуют равномерному распределению тепла по всему объему топки.

• Структурная устойчивость: Печной кирпич предназначен для обеспечения структурной устойчивости футеровки печи. Они обладают высокой механической прочностью, чтобы противостоять весу груза и сохранять форму и целостность конструкции печи в экстремальных условиях.

• Стойкость к тепловому удару: кирпичи для печи устойчивы к тепловому удару, что имеет решающее значение в условиях высоких температур. Они выдерживают резкие перепады температур, не трескаются и не отслаиваются, обеспечивая долговечность и надежность футеровки печи.

• Химическая стойкость: Печной кирпич обладает устойчивостью к химическим реакциям и эрозии, вызванным материалами, обрабатываемыми в печи. Они могут выдерживать коррозионное воздействие расплавленных металлов, шлака, газов и других химических веществ, присутствующих в среде печи.

• Разнообразие форм и размеров: Печные кирпичи доступны в различных формах и размерах, чтобы соответствовать различным конструкциям и конфигурациям печей. Общие формы включают прямоугольные, квадратные и круглые кирпичи, а также индивидуальные формы для конкретных применений в печах.

• Установка: Кирпичи для печи обычно устанавливаются с использованием огнеупорного раствора или огнеупорного цемента. Кирпичи укладываются по шаблону, а раствор наносится между швами для создания прочной и надежной облицовки.

• Техническое обслуживание и замена: кирпичи для печи требуют регулярного осмотра и технического обслуживания для выявления признаков износа, повреждений или эрозии. Поврежденные кирпичи следует своевременно заменять, чтобы поддерживать эффективность и целостность футеровки печи.

Печной кирпич является важным компонентом промышленных процессов нагрева. Они обеспечивают необходимую изоляцию, структурную поддержку и устойчивость к высоким температурам и химическим средам. Правильный выбор, установка и техническое обслуживание печных кирпичей необходимы для обеспечения безопасной и эффективной работы печи.

 

Типы печных кирпичей

Существует несколько типов печных кирпичей, каждый из которых имеет свои уникальные свойства и области применения. Выбор печного кирпича зависит от таких факторов, как рабочая температура, тип печи и специфические требования производственного процесса. Вот некоторые распространенные типы печных кирпичей:

• Огнеупорные глиняные кирпичи: Огнеупорные глиняные кирпичи изготавливаются из глинистых минералов с высоким содержанием глинозема. Они обладают хорошей устойчивостью к высоким температурам и термическому удару. Огнеупорные глиняные кирпичи обычно используются при температурах от 1400°C до 1600°C (от 2552°F до 29°C).12°F), например, при строительстве печей и обжиговых печей общего назначения.

• Кирпичи с высоким содержанием глинозема: Кирпичи с высоким содержанием глинозема изготавливаются из глинозема (Al2O3) и имеют высокое содержание глинозема от 48% до 99%. Эти кирпичи обладают отличной термической стабильностью и устойчивостью к химической коррозии. Они подходят для использования в условиях высоких температур, например, в сталелитейной, стекольной и нефтехимической промышленности.

• Кварцевые кирпичи: Кварцевые кирпичи изготавливаются из кремнезема (SiO2) и имеют высокое содержание кремнезема. Они обладают отличной термостойкостью и могут выдерживать температуры до 1700°C (309°С).2°F). Силикатный кирпич обычно используется в стекловаренных печах, коксовых печах и других устройствах, где требуется высокая чистота и термостойкость.

• Магнезиальные кирпичи: Магнезиальные кирпичи изготавливаются из магнезии (MgO) и обладают высокой огнеупорностью и стойкостью к основному шлаку. Они используются в устройствах с высокими температурами, обычно выше 1600°C (2912°F), например, в сталеплавильных печах и цементных печах.

• Хромовые кирпичи: Хромовые кирпичи изготавливаются из хромовой руды и имеют высокое содержание оксида хрома. Они обладают отличной стойкостью к коррозии кислотами, щелочами и другими агрессивными химическими веществами. Хромовые кирпичи обычно используются в таких отраслях, как химическая обработка, выплавка металлов и сжигание отходов.

• Изоляционные кирпичи: Изоляционные кирпичи представляют собой легкие кирпичи с низкой теплопроводностью. Они используются для футеровки стен печей для снижения теплопотерь и повышения энергоэффективности. Изоляционные кирпичи обычно изготавливаются из таких материалов, как легкая глина, вермикулит, перлит или диатомовая земля.

• Углеродные кирпичи: Углеродные кирпичи изготавливаются из углеродных или графитовых материалов. Они обладают высокой теплопроводностью и используются там, где требуются высокие температуры и стойкость к химической коррозии. Углеродистые кирпичи обычно используются в доменных печах, нагревательных печах и других высокотемпературных средах.

• Кирпич из диоксида циркония: Кирпич из диоксида циркония изготовлен из оксида циркония (ZrO2) и обладает отличной термостойкостью и высокой огнеупорностью. Они используются в приложениях, требующих устойчивости к расплавленным металлам, шлакам и другим агрессивным материалам, например, в сталеплавильном и стекольном производстве.

Это одни из самых распространенных видов печного кирпича. Важно проконсультироваться со специалистами по огнеупорам или производителями, чтобы определить наиболее подходящий тип печного кирпича для конкретного применения с учетом таких факторов, как температура, химическая среда и требования к производительности.

185,00₹Цена

Включенные налоги

Количество

Как сделать литейный завод по производству электрического металла

Легко построить высокотемпературный крытый электрический литейный завод для литья металла в домашних условиях

Используя мой обычный найденный Работа на отработанном масле или газе — это хорошо, когда погода на моей стороне, но идея крытого электролитейного завода долгое время была очень привлекательной. (Смотрите сопровождающее видео здесь). Электролитейный цех имеет свои преимущества:

• Кнопочное управление
• Довольно
• Без беспорядка
• Работа в помещении
• Эффективный контроль температуры
• Позволяет лучше управлять временем

Мой самодельный электролитейный цех в комплекте с простой электротельфером

Однако надо понимать, что они не быстрые. Если вы хотите быстро, придерживайтесь газа, нефти или твердого топлива. Но если вы терпеливы, вероятно, самым большим преимуществом электролитейного цеха является эффективность … вы можете установить точную температуру и получить ее без траты энергии, хотя это может занять несколько часов.

Вдохновение

В поисках вдохновения Я заглянул в Интернет и нашел на YouTube отличную серию видеороликов от TAOW. Они меня так впечатлили, что я призываю всех, кому это интересно, посмотреть их здесь.

Грубый дизайн

Подход TAOW был превосходным, и я многому научился. Я был бы счастлив точно скопировать его дизайн, но, к сожалению, он был слишком мал для моих личных нужд. Компания TAOW взяла четыре высокотемпературных изоляционных кирпича и поставила их друг на друга, образовав квадратное пространство для литейной камеры. Это был отличный подход, и он свел к минимуму количество необходимых кирпичей. Но мне нужно было больше, и следующим лучшим вариантом для меня стал шестиугольный дизайн. Это увеличило объем литейного цеха почти вдвое и позволило лучше использовать глубину кирпича для изоляции, но потребовалось гораздо больше кирпичей.

 

Изоляционные кирпичи

Я понял, что мне понадобится 18 кирпичей, чтобы сформировать основной корпус литейного цеха, это 3 ряда по 6 плюс такой же ряд для изоляции основания, всего 24 кирпича. При заказе я купил хороший раунд 30, так как знаю, что я из себя представляю, и, оглядываясь назад, я рад, что сделал это.

Кирпичи были изоляционными огнеупорными кирпичами 28 класса, так как они недешевы. На момент покупки они стоили 5 фунтов за штуку. Однако это специализированный предмет, способный выдерживать температуру 1500°C / 2732°F. Они считаются легкими, хотя, когда их 30, это все еще подъемник для двух человек.

Резка

Кирпичи обычно имеют прямоугольную форму, и для получения моей шестиугольной формы мне нужно было удалить из каждого кирпича два среза по 30°. Компания, у которой я купил блоки, была рада предоставить услуги по резке по цене 5 фунтов стерлингов за разрез, в результате чего каждый кирпич стоил 15 фунтов стерлингов за штуку. Можете себе представить, что я им сказал.

К счастью, я нашел очень простой способ разрезать блоки и сэкономил 240 фунтов стерлингов. Мое руководство по резке огнеупорного кирпича можно посмотреть здесь.

Таблица

Это проект для помещений и стационарный, поэтому, нарезав кирпичи, я приступил к изготовлению прочного деревянного стола. Он прикреплен к стене и достаточно прочный, чтобы выдержать даже мой изрядный вес. Нет строгой необходимости строить таблицу. Вы можете строить прямо с пола. Но при опасных температурах имеет смысл работать максимально комфортно. Так что, хотя этот стол довольно короткий, он сделан на заказ с удобной для меня рабочей высотой.

Основание для обрезков

Свободное размещение кирпичей на столе вдохновило меня на первое использование обрезков, и я решил удвоить глубину основания. Я нарисовал карандашом линию вокруг формы, а затем расположил некоторые обрезки в такой же форме. Есть много воздушных зазоров, но воздух является отличным изолятором, зазоры довольно маленькие, и в целом там достаточно прочности, чтобы поддерживать верхние слои.
Я решил приклеить их на место с помощью обычного расширяющегося клея. Это не выдержало бы умеренной жары, но я рад сообщить, что эта нижняя часть остается совершенно прохладной.

Кирпичная основа

Закрепив отрезки на месте, я приклеил ряд кирпичей поверх них. Для этого я использовал специальный высокотемпературный раствор, специально предназначенный для использования в печи, где присутствуют электрические катушки. Я купил свой у поставщика кирпичей, и важно получить правильный сорт, так как некоторые растворы могут разъедать катушки.

Когда дело доходит до кладки раствора, я в конце концов нашел полезную технику…

Техника раствора

Возьмите небольшое количество раствора и добавьте его в отдельный контейнер. Добавьте много воды и перемешайте, пока у вас не получится очень жидкая растворная смесь. Затем его можно нанести на кирпичные поверхности, где на мгновение будет нанесен более густой раствор. Поскольку кирпичи настолько впитывающие, они слишком быстро высасывают влагу из раствора, на мой вкус. Грунтование поверхностей таким образом дает вам немного больше рабочего времени и, по крайней мере, для меня, лучшее сцепление.

После грунтовки возьмите оригинальный (неразбавленный) раствор и нанесите его очень тонким слоем на обе сопрягаемые поверхности. Я обнаружил, что могу буквально соскоблить и соскоблить его снова. Мне дали понять, что слишком много раствора — ошибка.

На данном этапе уложен только наружный ряд кирпичей. Центр был оставлен полым, чтобы позже можно было использовать зажимы.

Я дал основанию хорошо высохнуть в течение дня, а затем проверил плоскостность и уровень. Я хотел убедиться, что основание было очень плоским, и мои руки сказали мне, что есть недостатки. Я решил их с помощью комбинации рашпиля и грубой наждачной бумаги, приклеенной к доске.

Первая рама

В этом проекте много сварки, а я не сварщик. Я все еще учусь, и мое оборудование и сварочный талант стоят дешево. Но это возможно даже для меня, так что не бойтесь попробовать, если никогда не пробовали.

Я взял уголок 30 мм (1 3/8 дюйма) и провел его по периметру основания. С помощью маркера и прямой кромки я смог разметить углы, и их было достаточно легко вырезать с помощью угловой шлифовальной машины с хорошим тонким лезвием. Отрезная пила или ножовка сделают ту же работу.

С помощью деревянного бруска для защиты мягких кирпичей и пары больших зажимов я смог закрепить уголок на месте, пока приваривал его. Затем я зачистил сварные швы болгаркой.

Поскольку этот металлический каркас будет удерживать и поддерживать все кирпичи над ним, необходимо немного расширить его к центру. Я вырезал секции прямого стержня под углом 60 градусов и приварил их на месте. Я поторопился с этим процессом и заплатил цену позже, поэтому я призываю вас не торопиться и получить более последовательный шаблон.

Рама 2

После того, как они приварены и отшлифованы, я добавил еще один ряд уголков таким же образом, но поверх первого. Он надежно приварен к раме под ним, что значительно увеличивает его прочность. Первоначально я думал, что эта рама будет подниматься и опускаться прямо на блоки, но я передумал, когда позже обнаружил, насколько хрупкими были кирпичи.

Я заполнил пустоту в центре еще двумя кирпичами и раствором, убедившись, что все ровно. Именно в этот момент я заметил, что уже начал терять углы мягких кирпичей, поэтому идею падения рамы на кирпичи пришлось изменить.

Рама 3

Взяв уголок немного меньшего размера – 20 мм ( 3/4 дюйма) – я сделал раму точно такого же размера, как окружность кирпичной кладки. Он хорошо вписался в большую раму, но не слишком свободно.

Поскольку эта рамка соответствовала размеру периметра основания, я сосредоточил ее и маркером обрисовал внутреннюю часть. Это показало мне, как много нужно отрезать, чтобы срез рамы просто скользил по кольцу вокруг ствола.

Нужно снять только небольшой кусочек, и это можно сделать ручными инструментами – пилой, рашпилем или даже наждачной бумагой. На самом деле я использовал фрезер со старой прямой фрезой, хотя там необходима маска, так как образуется много пыли.

С краями, обрезанными по размеру, край рамы был надрезан на основании острым лезвием. Эту отмеченную область нужно было удалить чуть глубже, чем толщина уголка.

Затем раму прикрепили к кирпичам, плотно прижали к поверхности и тщательно заполнили все зазоры.

Кронштейны

Пока это умирало в течение 24 часов, я снова обратил внимание на большую раму. Я знал, что мне нужно добавить несколько кронштейнов, и я сделал их из более 30-миллиметрового (1 3/8 дюйма) углового железа. Я разметил, просверлил и вырезал их, закруглив края угловой шлифовальной машиной.

Мне понадобилось восемь штук, размером примерно 40 мм (1,5 дюйма) каждая с отверстием 10 мм ( 3/8 дюйма).

Четыре из них приварены к раме, каждая в центре своей стороны. Чтобы упростить жизнь, я пронумеровал стороны, и вы увидите эту маркировку повсюду для удобства. Это помогает убедиться, что все идет туда, куда нужно.

 

Я также сделал восемь больших кронштейнов длиной 50 мм (2 дюйма) с двумя отверстиями диаметром 6 мм ( 1/4 дюйма). Я знал, что они будут разделены двумя отрезками дюймовой стальной коробки (25 мм), хотя на данный момент я не был уверен в длине.

Я использовал обрезки, чтобы расположить и приварить их к раме. Я быстро почистил раму, чтобы удалить все сварочные брызги, а затем покрыл все хорошим средством от ржавчины.

На следующий день, вернувшись на базу, большая рама красиво опустилась на базу с металлическим ободком. К сожалению, из-за сварки рама слегка покоробилась. Вес кирпичей легко справится с этим, но раму нужно будет удерживать ремнями.

Углубление кирпичей

Но перед этим необходимо уделить внимание первому ряду кирпичей. Если кирпичи должны лежать ровно на основании, глубина и форма рамы должны быть утоплены в каждом отдельном кирпиче. Так как я не очень внимательно относился к своему каркасу, мне нужно было сделать отдельные шаблоны для каждого кирпича. Этого легко добиться с помощью древесного угля и бумаги с помощью простого растирания древесным углем.

С помощью фрезера и прямой фрезы можно легко выточить глубину внешнего края рамы на каждом блоке, хотя это также можно сделать с помощью рашпиля или напильника.

Возвращаясь к рисункам углем, каждый помещается на блок и прочерчивается острым лезвием. Стоит повернуть выкройку на 180 градусов, так как это фактически зеркальное отражение рамки.
Сделав это, я приклеил немного грубой наждачной бумаги к куску плоской планки и использовал ее, чтобы отшлифовать глубину каждой выемки.

Пока мы работаем над блоками, пришло время уточнить расположение катушки, а катушки – это большая тема. Итак, давайте немного отвлечемся и поговорим о катушках сопротивления.

Катушки

При рассмотрении катушек длина, тип и толщина провода определяют, какое электрическое сопротивление несет провод. Как правило, чем тоньше или длиннее провод, тем выше сопротивление. Аналогично, чем короче и толще провод, тем меньше сопротивление.

Когда внутри провода возникает электрическое сопротивление, выделяется тепло. Если проволока способна выдерживать тепло в течение длительных периодов времени и условия подходящие, можно раскалить проволоку докрасна — и это то, что представляет собой элемент катушки сопротивления.

Мощность катушки измеряется в ваттах, где 1000 ватт равняется 1 киловатту.

Я сделал свои катушки из проволоки Kanthal, используя приспособление для изготовления катушек, которым я уже поделился с вами. В идеале, чтобы сделать свои собственные катушки, соответствующие вашим конкретным потребностям, вам необходимо понимать электрические требования и ограничения.

Напряжение

Начнем с напряжения. Скорее всего, это напряжение сети в вашей части света. Например, в Великобритании напряжение сети составляет 230 вольт. В США и Канаде, я думаю, 120 вольт. В Японии я считаю, что это 100 вольт. Каким бы ни был ваш регион, это нужно знать, если вы собираетесь делать катушку.

Текущий

Следующим и наиболее важным для меня является текущий. Помните, что вас убивает ток, а не напряжение, поэтому очень важно сделать это правильно. Вы должны решить, какие уровни тока вы хотите, чтобы ваша катушка рисовала.

ОЧЕНЬ важно определить максимальный выходной ток вашей розетки.

Опять же, используя Великобританию в качестве примера, средняя электрическая розетка имеет выходной предохранитель на 13 ампер. Поскольку мой литейный завод собирался подключить к розетке в Великобритании, мне, очевидно, нужна была катушка, потребляющая менее 13 ампер. Падение до 12 ампер для меня все еще немного близко к отметке, поэтому я решил потреблять только 10 ампер мощности, оставаясь на 3 ампера ниже порогового значения. Чем ближе я приближаюсь к 13, тем больше вероятность того, что у меня перегорят предохранители и возникнут электрические сбои. Чем дальше я уйду от него, тем слабее будет моя литейная, потому что вашей литейной движет ток.

Итак, вы должны определить максимальный выходной ток вашей розетки, а затем снизить его до двух или трех ампер для безопасности.

Мощность

Сделав это, вы можете немного посчитать и посмотреть, какую мощность вы можете получить.

    Мощность = Ток x Вольт

Потенциально при 230 В и 10 Ампер я мог бы получить 2300 Вт или 2,3 кВт мощности, что не так уж плохо для бытового прибора.

Не поддавайтесь искушению использовать более одного выхода для управления литейным цехом. Это плохая идея. Если у вас не установлена ​​выделенная линия сильного тока, вполне возможно, что вы превысите номинальную мощность сетевого кабеля, питающего ваши розетки.

Сопротивление

Разделив напряжение на силу тока (сопротивление = напряжение / ток), вы вычислите сопротивление, необходимое для вашей катушки, в данном случае (230 вольт / 10 ампер) = 23 Ом.

Более толстая проволока обычно имеет более низкое сопротивление, чем более тонкая проволока, но более толстая проволока, как правило, более долговечна в условиях литейного производства. Так что купите толстый провод, если можете, но помните о сопротивлении, которого вы пытаетесь достичь.

На проводе сопротивления должно быть указано номинальное сопротивление на единицу длины, у меня это было 1,73 Ом на метр. По мере того, как скорость на длину становится ниже, катушка должна становиться длиннее, и если катушка станет слишком длинной, она не поместится в вашем литейном цехе. Так что имейте это в виду.

Я смог подсчитать, что мне нужно примерно 13 метров провода, чтобы получить требуемое сопротивление 23 Ом.

Не забывайте, что на этом веб-сайте есть бесплатная страница расчета катушки, которая поможет вам определить точную длину катушки, которая вам нужна. Я также привожу примеры необходимой математики и формул для тех, кто любит трудные вычисления.

Вместо одной 13-метровой катушки я решил сделать две катушки по 6,5 м каждая, которые будут соединены в одну 13-метровую катушку.

Растягивание

Катушки необходимо растянуть перед использованием, и обычно рекомендуется не растягивать их более чем в 3 раза по сравнению с первоначальной длиной катушки. Этого легко добиться, взявшись за каждый конец и осторожно потянув, пока не будет достигнута желаемая длина.

Хвостики

Катушкам тоже нужны хвостики. Их легко сделать, распутав короткий отрезок на каждом конце катушки и скрутив еще два отрезка проволоки. Если вы осторожны, вы можете сделать это с помощью дрели, но не затягивайте слишком сильно и не перекручивайте эти хвосты, так как вы сломаете провода. Утолщение хвостов таким образом создает лучшую точку крепления, уменьшает сопротивление в хвостах и, таким образом, помогает им оставаться холоднее, чем катушки. На этом этапе лучше всего оставить несколько дюймов хвоста, а остальное можно отрезать позже.

Закончив с катушками, мы можем вернуться к кирпичам и, в частности, вырезать канавку для катушек, в которую они будут вставляться. Это происходит при повторном нагреве и охлаждении катушек, что может привести к провисанию участков без канавок, как упоминает TAOW в одном из своих видео. Это проблема безопасности, потому что, если змеевик соприкоснется с графитовым или стальным тиглем, тигель окажется под напряжением. TAOW исправил эту проблему с помощью конюшен.

Подумав над этим, я решил создать круглые канавки с достаточно большим отверстием, чтобы выпускать тепло, но не катушку. Я добился этого по большей части с помощью маршрутизатора. Однако это можно сделать и вручную с помощью круглого напильника.

Для нижнего ряда блоков требуется верхний паз. Верхнему ряду требуется нижняя канавка, а центральному ряду — и то, и другое.

Блоки в положении 2 не требуют полной канавки. Здесь катушки будут начинаться и заканчиваться, поэтому оставьте неразрезанным блок примерно на дюйм. Это предотвратит сближение концов катушки и короткое замыкание.
Из-за формы канавки у катушки достаточно места для перемещения, но она не может выйти из канавки.

Точки электрических соединений

Перед установкой блоков можно установить несколько небольших болтов в качестве точек соединения электрики. Я провел простой эксперимент с наполнителем для кузова автомобиля, двухкомпонентным эпоксидным клеем и этой металлической замазкой, чтобы посмотреть, как они будут реагировать на тепло. Я не ожидал, что они когда-нибудь станут такими горячими, но победителем, безусловно, стала эта металлическая замазка.

Это нижняя позиция 2 блока. Отверстие того же диаметра, что и болты, просверливается на глубину примерно ¾ дюйма. Из отверстия вычищают пыль и мусор, а затем замешивают шпаклевку. Шпаклевки нужно совсем немного. Он вставляется в отверстие, но вы не должны пытаться заполнить отверстие — оставьте место для болта. Когда болт вставляется, он поворачивается так, что замазка захватывает резьбу. Лишняя шпаклевка закрепляется или удаляется. Тогда остается только подождать десять минут. Необходимо три таких болта, два в среднем блоке и один в нижнем блоке.

Для концов катушек необходимо сделать небольшой канал, который можно вырезать пилой только на верхней части блоков. Не отрезайте слишком много — держите все красиво и плотно.

В нижнем блоке полностью просверлено отверстие для установки термопары. Он поставляется с болтовым соединением и имеет резьбу 8 мм. Поэтому я решил вырезать отверстие для 8-миллиметровой гайки, что легко сделать с этими мягкими кирпичами. Металлическая замазка используется для закрепления гайки на месте, а кусок резьбового стержня используется для удержания вещей на месте во время установки и сушки. Это также предотвращает засорение резьбы шпаклевкой.

После высыхания стержень с резьбой можно отвинтить и проверить термопару. Вы можете видеть, что он просто стесняется внутренней стены литейного цеха, и это будет хорошо. Наконечник термопары является чувствительной частью, и это самое главное. Я также немного увеличил отверстие вокруг него.
А вот нижний и средний блок с установленными соединениями.

Кирпичная кладка

Вернувшись к основанию, я разгладил тонкий полиэтилен и приклеил его на место. Я хочу скрепить нижний ряд кирпичей раствором и не хочу, чтобы они приклеивались к кирпичам под ними, поэтому этот мешок для мусора обеспечил тонкий защитный барьер. Это, на самом деле, сгорело позже.

Рамка помещена поверх этого, но колебание все еще было очевидным и нуждалось в сортировке. Несколько винтов были частично ввинчены в стол, а обычные кабельные стяжки были продеты через кронштейны и вокруг винтов. Когда они туго затягиваются, колебание рамы исчезает. Как только вес кирпичей будет присутствовать, это больше не будет проблемой.

Я установил нижний ряд всухую, чтобы убедиться, что канавки хорошо совмещены с рамой, и потребовалась небольшая корректировка с помощью наждачной бумаги для точной подгонки.

Я нанес тонкий слой раствора на дно каждого блока, а также убедился, что в каждой канавке есть немного раствора. Не переполняйте канавки, но оставляйте достаточно места, чтобы раствор вытекал и заполнял пустоты. Не торопитесь с этим рядом и сделайте это правильно. Он должен быть прочным, плоским и ровным, чтобы поддерживать все, что последует за ним.

Наверное, лучше всего подождать 24 часа, прежде чем думать о следующем ряду.

Необходимо установить первую из катушек. Это немного неудобно, но при наличии терпения это можно сделать. Нужно просто втиснуть хвосты в сделанные для них каналы и установить катушку на место. Лишний хвост пока торчит.

По мере добавления следующего ряда кирпичи аккуратно укладываются на витки, стараясь не защемить и не защемить их. Когда весь ряд кирпичей будет на месте, катушка будет полностью закрыта, но технически не будет иметь каких-либо креплений, что позволит двигаться.

Лично я соединил каждый кирпич в двух верхних рядах раствором на КОНЦАХ, но НЕ замазывал нижние. Это важно, так как в будущем может потребоваться удаление катушек.

По правде говоря, я не уверен, что раствор нужен на данном этапе. Если ваши разрезы хороши и точны, и нет заметных зазоров в углах, вероятно, лучше всего использовать только сухую подгонку. Вы поймете, почему через мгновение.

При установленном среднем ряду вторую катушку можно вставить, как и раньше. Верхний ряд можно добавить и опять же, без раствора между рядами, но при желании можно скрепить концы кирпичей раствором.

После установки верхнего ряда, если вы использовали строительный раствор, вы можете оставить все на неделю или около того, просто на всякий случай.

Соединение катушек

Теперь концы катушек можно соединить со шпильками. Это немного неудобно показывать на месте, так как расположение литейного цеха рядом со стеной было довольно узким. Но это изображение броков на моей скамейке должно помочь объяснить.

Глядя на нижний блок, представьте, что из него торчат два хвоста. Очевидно, они связаны с нижней катушкой. Правый хвост связан с нижней шпилькой. Он закручивается, все лишнее обрезается и закручивается гайкой. Лично я сначала надел на хвосты высокотемпературный рукав. Это изолирует провод и помогает сохранить тепло. Это достаточно дешево и стоит того, чтобы вложить время.

Если представить шпильки на верхнем блоке, то они, очевидно, связаны с верхней катушкой. Снова правый хвост соединяется со шпилькой под ним. Два оставшихся левых хвостика и соедините с одной оставшейся шпилькой. Это фактически соединяет две катушки вместе, делая их одной длинной катушкой.

Надеюсь, вы видите здесь эти соединения вместе с тепловыми рукавами, закрывающими хвосты.

Верхняя рама

После завершения основной части кирпичной кладки пришло время построить еще одну раму из уголкового железа, которая является зеркальной противоположностью первой большой рамы. На него я приварил оставшиеся кронштейны. Они соответствуют тем, что на нижней рамке.

Несколько 10-миллиметровых стержней с резьбой обрезаны по длине и соединяют верхнюю и нижнюю скобы с помощью пары гаек. Вручную плюс четверть оборота гаечным ключом достаточно туго. Чрезмерная затяжка только раздавит и расколет кирпичи.

 

Это большая тема, разделенная на три. Нажмите на ссылку выше или здесь для второй части.

Пожертвования –

«Щедрость — это не поступок. Это образ жизни» – Чип Инграм
Если вы хотите сделать пожертвование (и помочь мне профинансировать несколько новых проектов), пожалуйста, нажмите кнопку пожертвования ниже.