• Лучше расположить печь так, чтобы она отапливала как можно больше помещений. Например, если в доме есть несколько соседних комнат, печь лучше расположить не в одной из них, а между, чтобы она отапливала все.
• Если же обогревать нужно одну комнату, то расположить печь лучше ближе к стене, но не впритык.

Инструменты и материалы

Материалы:

• Глина (для изготовления раствора для кладки).
• Песок.
• Кирпич. Красный огнеупорный. Шамотный.
• Труба.
• Гравий.
• Дерево.
• Цемент.
• Рубероид.
• Решетка колосника.
• Уголковая сталь.
• Кровельная сталь.
• Проволока.
• Гвозди.
• Паровая задвижка.
• Духовой шкаф.
• Дверцы (для варочной камеры, поддувальная, топочная).
• Чугунная плитка.

Инструменты:

• Печной молоток.
• Линейка.
• Мастерок.
• Кирка.
• Угольник.
• Отвес.
• Уровень.

Конструкция и чертежи.

Как построить печь своими руками? Существуют основные типы конструкций:

Русская печь.

Плюсы:

• КПД может достигать 80 процентов.
• Очень долго держит тепло, в некоторых случая – двое суток.
• Топка со всех сторон окружает огонь и снижает уровень пожароопасности конструкции.

Минусы:

• Большой размер.
• Много весит.
• Долгий прогрев.
• После перерыва обязательна суточная протопка.
• Имеет наиболее сложную конструкцию из всех возможных видов печей.

Русская печь подойдет в качестве постоянного источника тепла, полностью заменит и даже превзойдет плиту, может служить даже в качестве кровати, но у такой печи огромные габариты, и ее установка должна быть оправдана.

Печь — «голландка».

Относится к канальному типу.

Плюсы:

• Простая кладка
• Занимает относительно мало места, так как имеет вытянутую форму.
• Быстро нагревается.
• Относительно мало весит.
• Допускает приготовление пищи.
• Не нужно регулярно протапливать для поддержания работоспособности.

Минусы:

• Быстро остывает.
• Низкий КПД.

Получается, что печь — «голландка» не подойдет в качестве основного источника тепла и не сможет нагреть большое помещение. Зато такая печь удобна для маленьких комнат и нерегулярного использования.

Обычная прямоугольная.

Плюсы:

• Не занимает много места.
• Простая конструкция.
• Низкие цены на материал и топливо.

Минусы:

• Средний КПД.
• Не очень долго держит тепло.

Обычная прямоугольная печь – средний вариант, который подойдет для стандартного прогрева не очень большого помещения.

Печь — «шведка».

Относится к отопительно-варочному типу.

Плюсы:

• Допускает приготовление пищи.
• Высокий КПД.
• Быстрый разогрев.
• «Экономит» топливо.
• Относительно небольших размеров.
• Существуют современные варианты с духовкой, варочной панелью, местом для просушки одежды.

Минусы:

• Требуется разгонная протопка.
• Имеет сложную кладку для новичка.

Печь — «шведка» подойдет в качестве основного источника тепла в помещении, может полностью заменить плиту и имеет множество вариантов конструкций, но ее сложно собирать.

Печь с камином.

Плюсы:

• Очень низкая пожароопасность.
• Эстетична.
• Высокий КПД.
• Равномерно прогревают помещение.

Печь с камином подойдет, как для украшения дома, так и для целевого использования в качестве обогревателя.

Чертежи

Как построить печь своими руками? Сначала составим чертежи. Для того чтобы составить чертежи, необходимо знать, что должно обязательно входить в состав печи.

• Фундамент.
• Корпус.
• Дымовая труба.

Печь состоит из следующих уровней:

1. Фундамент
2. Бутовая кладка.
3. Глубина закладки.
4. Гидроизоляция.
5. Массив печи.

Состав массива:

• Шесток.
• Подшесток.
• Подпечье.
• Душник.
• Перекрышка.
• Задвижка.
• Полудверка.

Состав трубы:

• Перекрытие.
• Разделка.
• Утеплитель.
• Выдра.
• Оголовок.
• Металлический колпак.
• Стояк трубы.
• Металлический лист.
• Шейка трубы.

Порядовки — подробная схема кладки печи из кирпича.

Как построить печь своими руками? Рассмотрим, как нужно осуществлять кладку кирпича на примере русской печи.
Ряд номер..

1. Рассчитан на гидроизоляцию фундамента. Класть скошенные кирпичи и ¾. Во время кладки использовать цементно-песчаный раствор.
2. Второй ряд представляет собой основы для стенок зоны опечья.
3. Третий ряд – стенки опечья (3/4 кирпич).
4. Четвертый ряд – опора подпечка.
5. Пятый ряд располагается по углам с целью создания опоры арки. Также использовать этот ряд для выкладывания подпечка.
6. Шестой ряд выкладывается по шаблону из дерева, который будет временным сводом опечья.
7. Ряд для свода начинают класть от краев к середине. Центральный кирпич вбивается киянкой для обеспечения прочности. Также кирпичи нужно класть как можно ближе друг другу, а в проемы между ними класть кирпичные осколки.
8. Стены оплечья состоят из кирпичей этого ряда.
9. Стены печи и стены холодной печурки выкладываются в этом ряду.
10. Заключительный ряд для опечья. Между кирпичами зазоры засыпать песком, ради изоляции.
11. Укрепление перекрытия опечья с добавлением скошенного кирпича.
12. Начинается использования глиняно-песчаного цемента. Кладка шетска. Кирпич должен ложиться ровно, но потом все равно обязательно нужно его отшлифовать.
13. Кирпичи этого ряда станут шестком и варочной камерой. Дополнительная установка дуги устья.
14. Стенки шестка и горнила.
15. Стенки шестка и горнила.
16. Стенки шестка и горнила.
17. Сложить опоры для свода варочной камеры.
18. Складывается из огнеупорного кирпича сводом.
19. Стенки шестка.
20. Стены шестка. Заполнить прощелины песком.
21. Кладка горнила, начало самоварника.
22. Конец перекрышки. Установка душника.
23. Каналы самоварника и перетрубья.
24. Те же каналы.
25. Дополнительный канал для вьюшки.
26. Те же каналы.
27. Установка полудверки.
28. Перевязка швов и те же каналы.
29. Перевязка швов и те же каналы.
30. Перевязка швов и те же каналы.
31. Соединение трубы и душника.
32. Установка задвижки.
33. Кладка трубы.

33+ кладка трубы.

Как построить печь своими руками: описание процесса.

1. Заложить фундамент.
2. Положить первый ряд (по шнуру).
3. Следующие ряды класть с помощью уровня.
4. Осуществлять контроль за углами с помощью обвесов.
5. С 1 по 11 ряды использовать цементно-песчаный раствор, далее – глиняно-песчаный.
6. Вывод трубы осуществляется в конце всех работ.

Как построить печь своими руками из кирпича видео:

Полезные советы

• Тщательно следуйте инструкции во время укладки.
• Выбирайте чертеж, который вам по силам.
• Располагайте печь не вплотную к стенам, но и не в центре комнаты (если, конечно, она не традиционная русская).
• При перевозке огнеупорного кирпича соблюдайте осторожность, так как он очень хрупкий.
• Боковые стенки печи наиболее теплые, поэтому расположите их ближе к местам, которые нужно тщательно прогреть.
• Не забывайте про автоматизированные печи, которые будут контролировать температуру.

Кладка любой печи, из рассмотренных выше, не вызовет затруднений при тщательном планировании и упорстве. Удачи!

Порядовка отопительной печи ПТО-2300

В этой статье представлена порядовка одноколпаковой отопительной печи ПТО-2300. Её размер в плане 2 на 3 кирпича или 510х770 мм (с учётом швов). Высота печи 32 ряда, что составляет 2240 мм. Мощность данной печи составляет 2,3 кВт при двух топках в сутки.

Колпак печи образован каналом квадратного сечения 260х260 мм. Дымовые газы поднимаются по данному каналу до перекрыши, образованной тремя рядами кладки, затем, остывая, опускаются вниз и через подвёртку уходят в дымовую трубу.

На рисунке ниже представлены фасад и разрезы печи ПТО-2300:

Эта печь хорошо растапливается после длительного простоя, а также не нуждается в высокой трубе, что является большим плюсом. Если печь топится не дровами, а каменным углём, то при устройстве топки (5-15 ряд) необходимо использовать шамотный кирпич.

Материалы необходимые для кладки печи:

• Кирпич: обыкновенный керамический – 213 шт. , шамотный – 97 шт. (количество кирпича дано без учёта фундамента и дымовой трубы)
• Прочистная и поддувальная дверцы 130х140 мм – 2 шт.
• Колосниковая решётка ≈250х270 мм – 1 шт.
• Топочная дверца 270х230 мм – 1 шт.
• Задвижка печная 130х130 мм – 1 шт.
• Песок – 0,1 м3
• Глина: обыкновенная – 0,1 м3, огнеупорная – 0,05 м3
• Проволока вязальная – 2,5 м
• Листовой асбест – 1 кг

Порядовка печи ПТО-2300:

1-й ряд. Формируем основание 510х770 мм.

2-й ряд. Начинаем формировать прочистную (зольную) камеру. Устанавливаем дверцу прочистной камеры (она же поддувальная дверца).

3-й ряд. Продолжаем формировать прочистную камеру.

4-й ряд. Перекрываем дверцу прочистной камеры. По окончании четвёртого ряда устанавливаем колосниковую решётку.

5-й ряд. Начинаем возводить топочную камеру. При необходимости используем огнеупорный кирпич по 15-й ряд включительно. Делаем скос у кирпичей, что способствует удалению золы из топочной камеры.

6-й ряд. Устанавливаем дверцу топочной камеры 270х230 мм.

7-12 ряд. Наращиваем топочную камеру.

13-й ряд. Начинаем формировать перекрытие топочной камеры и дымовой канал.

14-й ряд. Заканчиваем перекрытие топочной камеры, продолжаем возводить дымовой канал.

15-й ряд. Последний ряд, на котором используем огнеупорный (шамотный) кирпич.

16-й ряд. Устанавливаем прочистную дверцу 130х140 мм.

17-22 ряд. Продолжаем формировать каналы. С 21-го ряда начинается формирование колпака 260х260 мм.

23-28 ряд. Идёт чередование одинаковых рядов.

29-й ряд. Заканчиваем формирование колпака. Устанавливаем печную задвижку.

30-31 ряд. Формируем перекрышу. Продолжаем выкладывать канал для отвода дымовых газов.

32 ряд. Заканчиваем кладку самой печи.

33-й ряд. Этим рядом начинаем формировать дымовую трубу.

Порядовка печи ПТО-2300 закончена. О том, как правильно приготовить раствор для кладки печи можно прочитать здесь.

Создайте свою собственную кирпичную печь – купол в стиле Неаполя

Помните, я выбрал купол в стиле Неаполя, так как хотел более низкую крышу. Я надеялся, что она быстрее нагреется и сделает пиццу лучше, поскольку все мы знаем, что лучшая пицца родом из Неаполя.
Сначала я начал с боковых стенок купола, и это действительно легко сделать, потому что мы просто устанавливаем кирпичи по краю. Единственная сложная задача – решить, как будет выглядеть проем и как вы собираетесь разрезать кирпичи.Как всегда, большая кружка чая, и просто начните раскладывать кирпичи, чтобы вы могли представить, как это будет выглядеть. Те, кто из вас орлиный глаз, заметили, что я увеличил размер своего отверстия. Первоначально я использовал всего три кирпича, но на этом этапе я решил увеличить их до четырех. Это компромисс между тем, сколько тепла вы теряете через отверстие, и размером пиццы, которую вы хотите приготовить. На самом деле я взял самую большую форму для выпечки моей жены и сделал отверстие достаточно широким, чтобы я мог пропустить ее.Я уже думал о медленном жареном ягненке на воскресный обед.

После того, как я положил боковые стены, я положил сверху угловые кирпичи, чтобы начать изгиб купола. Что касается купола, я разрезал каждый из моих огнеупорных кирпичей на три меньших кирпича, и именно из них я построил купол. Но сначала я разрезал несколько из них по диагонали, и это то, что создало исходную кривую углов. Причина, по которой я разрезал кирпичи пополам, заключалась в экономии средств, кирпичи очень дорогие, и я хотел пойти дальше.

Каркас для постройки купола

Теперь есть несколько способов замуровать купол кирпичом. Если вы опытный каменщик, вы можете сделать это от руки, но тогда это не я. В Интернете есть множество примеров, когда люди строили простую штуковину, чтобы удерживать каждый кирпичик на месте, когда вы ходите. Как ни соблазнительно это было, я решил пойти с простым решением – построить каркас, который я мог бы перекрыть кирпичом. Опять же, есть много вариантов: вы можете использовать метод замков из песка, который я использовал в глиняной печи, или простой плетеный каркас, или некоторые люди используют надутый мяч для упражнений.Для себя я выбрал простой каркас из полистирола. Преимущество заключается в том, что купол можно построить быстро и легко, но с другой стороны, он не дает духовке такой красивой внутренней части. Лично я не планировал класть голову в духовку, так что для меня это не было проблемой. Сказав, что я все еще думаю, что это выглядело красиво, просто посмотрите одну из моих фотографий позже.

Для каркаса я использовал кусок или оргалит в качестве шаблона, а затем вырезал полистирол. Я выбрал высоту 14 1/2 дюймов или 37 см, и, чтобы получить угол, я использовал карандаш в трюке с веревкой.

Теперь я был готов приступить к укладке купола, но сначала мне нужно было определиться с отверстием и способом соединения купола с ним. Для этого я построил простую перемычку из кирпича. Я просверлил отверстие в каждом кирпиче и проделал металлический стержень посередине. Затем установите шайбу и болты с обоих концов, чтобы они были плотно затянуты и не двигались. Просто и очень эффективно.

А теперь самое интересное, когда купол начинает приобретать форму.Я кладу каждое блюдо насухо для начала, чтобы убедиться, что все прилегает плотно. Чем выше вы становитесь, тем более узкими становятся углы, и вам придется начать резать кирпичи. Вы собираетесь склеивать кирпичи, но важно, чтобы все кирпичи плотно прилегали друг к другу. По сути, нужно, чтобы каждый кирпичик поддерживал окружающие его, чтобы Купол поддерживал себя, когда вы снимаете опорную раму. Помните, я выбрал купол в стиле Неаполя, такой низкий с очень узким углом. Когда вы подойдете к вершине купола, стоит потратить время, чтобы убедиться, что все плотно прилегает к нему.Эти последние кирпичи удерживают все на месте, так что не торопитесь.

И вот вам последняя печь, и на картинке справа показано, как она выглядит после того, как убрали рамку. Обратите внимание, насколько низкая крыша и что крыша не рухнула.

Я уже говорил ранее, что использование рамы означает, что печь не так красиво смотрится изнутри, но я более чем доволен результатом. Как я уже говорил ранее, я не планирую проводить большинство вечеринок с головой в духовке.Для меня красота заключается во внешнем виде и в приготовлении пищи.

Печь для пиццы Brick

Я должен отметить, что после того, как я снял рамку, я впервые смог увидеть внутренние кирпичи. В некоторых местах был клей, который выдавился из трещин, поэтому я просто вырезал их, чтобы они выглядели лучше. Также в некоторых кирпичах были зазоры в местах отсутствия клея. Я заполнил эти промежутки, сделав пакет для глазури, как при украшении торта, и выдавил клей в промежутки.Это финиш, который вы видите выше.

1. Введение
2. Основание
3. Неаполитанский купол
4. Вход и дымоход
5. Изоляция
6. Внешний слой
7. Лучшая одежда

Как построить простую дровяную печь своими руками : SBS Food

Вы когда-нибудь ели пиццу на дровах? Есть что-то особенное в хрустящей основе, идеально приготовленной начинке и слабом аромате дыма. Хорошая новость заключается в том, что вы можете построить очень простую дровяную печь на заднем дворе, и это не обязательно будет стоить целое состояние.Обладая небольшими практическими навыками и некоторыми базовыми материалами, вы могли бы в кратчайшие сроки сделать свою собственную пиццу и хлеб на дровах.

Дровяные печи обычно строятся из одного из двух материалов: кирпича или глины. Оба отлично сохраняют и отражают тепло, что делает их идеальным строительным материалом для печи. Если вы хотите построить печь, которая будет стоять для внуков и с радостью бросит какую-нибудь серьезную монету, то я бы порекомендовал, чтобы эксперт построил вам кирпичную печь, хотя, если вы немного любите делать дома и счастливы если у вас есть шанс сделать свою собственную, тогда глиняная печь для вас. Я не могу обещать вам, что ваша глиняная печь будет идеальной или прослужит вечно, но хорошая новость заключается в том, что если она сломается, вы можете использовать те же материалы, чтобы учиться на своих ошибках и начинать заново.

Самый важный материал, который вам понадобится для постройки глиняной печи, – это сама глина. Есть несколько способов получить его – вы можете купить его, выкопать из земли или, если вы живете в нужном районе, вы можете использовать заброшенный термитник (в зависимости от местных правил – см. Примечание ниже), который это то, что я сделал на ферме River Cottage Australia.(Посмотрите, как Пол строит свою печь в River Cottage Australia на SBS Food [Канал 33] и на SBS On Demand.) Мне показалась особенно интересной идея использовать термитники, термиты добывают глину из недр и смешивают ее с слюна и другой материал, они затем строят свои курганы, используя ее, и она настолько прочна, что может выдерживать погодные условия в течение сотен лет. На севере Австралии люди, как известно, выкапывают ямы в заброшенных курганах и печут прямо в них! Мне повезло, что в районе Тильбы много заброшенных курганов (вы не хотите разрушать среду обитания термитов, поэтому убедитесь, что курган не используется), так что это материал, который я использовал для своей печи.(Если у вас нет доступа к термитнику, эта статья – хорошее руководство по созданию земляной печи из глины.)

Вам понадобятся следующие инструменты:

• Лопата
• Шланг
• Тачка
• Лесной обрез

И материалы:

• Глина из заброшенного термитника [Примечание: государственные и местные правила различаются; В Новом Южном Уэльсе Управление наследия и окружающей среды рекомендует не удалять грязь и не мешать образованию термитников в национальных парках.Ознакомьтесь с местным законодательством, чтобы узнать, что применяется в вашем регионе, в том числе и в отношении частной земли.]
• Вода
• Firebricks (специальные кирпичи, которые выдерживают более высокие температуры и лучше сохраняют тепло)
• Песок
• Газета
• Материал для постройки базы при необходимости

После того, как вы отсортировали инструменты и материалы, вы готовы приступить к сборке. Прежде всего, вам нужно выбрать место; выберите место, которое находится не слишком далеко от дома, но достаточно далеко, чтобы дым не заполнял вашу гостиную, когда печь запускается (вы также должны проверить, существуют ли какие-либо постановления совета или правительства штата, регулирующие этот тип строительства , или дымовыделение).Далее вам нужно решить, какого размера сделать духовку. Если это ваша первая духовка, я бы порекомендовал начать с малого, сделав ее достаточно большой, чтобы приготовить пару пицц или пару буханок хлеба; Это даст вам пол духовки около 70 см. Определившись с сайтом и размером, пора приступить к созданию. Если вы планируете много использовать духовку, я бы порекомендовал построить основу, которая доводит духовку до высоты талии, хотя, если это немного выходит за рамки ваших конструктивных возможностей, нет ничего плохого в том, чтобы построить духовку на красивой плоской поверхности. земли.

Независимо от того, строите ли вы здание на основании или на земле, вы должны убедиться, что ваши огнеупорные кирпичи уложены на плотно утрамбованный песок глубиной около 15 см. После того, как вы разобрали песчаную подушку, положите сверху огнеупорные кирпичи, убедившись, что вы плотно вдавили их в песок и чтобы они все сидели хорошо и гладко.

Для своей печи в Тильбе я использовал огнеупорные кирпичи, чтобы сформировать стены печи, а затем глину для крыши, но этот метод еще проще.

Мелом наметьте круг диаметром 70 см в центре огнеупорных кирпичей и начните насыпать круг из влажного песка.Сложите стопку так, чтобы получилось красивое полушарие высотой около 40-50 см.

Затем застелите песок слоями влажной газеты. Это предотвратит прилипание песка к глине, когда он будет удален позже.

Пол и его друзья усердно трудятся, превращая заброшенный термитник в грязь, готовую к печи.

Теперь пора приступить к перемешиванию и укладке глины. Добавьте измельченный материал термитников в тележку и смешайте с водой руками или лопатой, пока материал не станет пластичным.Помните глину, которую вы использовали в рисовании в средней школе? Это то, что нам нужно.

Оберните глину вокруг насыпи из песка, начиная с основания и делая стены толщиной примерно 15 см. Постепенно возводите стены вверх, пока глина не образует цельный купол. Это большая часть построенного здания. Пришло время дать глине высохнуть. В зависимости от того, где вы находитесь, это может занять от нескольких дней до нескольких недель. На этом этапе очень важно не допустить попадания лишней воды на духовку, поэтому я рекомендую построить над ней простую крышу.Это также защитит вашу духовку от непогоды в будущем.

Чтобы проверить, готова ли ваша духовка, наметьте 30-сантиметровый полукруг на передней части духовки. Это будет дверь. Удалите небольшое количество глины там, где будет дверь, и аккуратно вычерпайте немного песка. Проверьте влажность внутренней стены. Если он достаточно сухой, чтобы не оставлять следов при прикосновении, вы готовы к работе. Если это так, удалите остатки глины с дверного проема, сгладьте края и аккуратно вычерпайте песок изнутри.Последний шаг перед розжигом духовки – сделать дверцу. Положите лист бумаги на отверстие и отметьте форму, чтобы создать шаблон. Положите шаблон на кусок древесины и обрежьте его по размеру. Когда весь песок будет удален, ваша дверь будет построена и вы будете уверены, что внутри сухо, разведите огонь в духовке и дайте ему гореть два-три часа. После того, как огонь погас, удалите угли и закройте дверцу, и ваша собственная дровяная печь теперь готова к выпеканию!

Не можете использовать термитник? Эта статья – отличное руководство по созданию земляной печи из глины.А когда вы будете готовы разжечь духовку и готовить, вот мудрый совет от эксперта по духовке Кико Дензер по поводу разжигания духовки.

А что испечь? Моя пицца, конечно же! Вы можете использовать основу для любых начинок – или, если не можете определиться, попробуйте все три мои идеи.

Посмотрите, как Пол своими руками строит свою печь в River Cottage Australia на канале SBS Food (канал 33) и на

Brick духовке. Стр. 1

Русская печь уникальна по своей сути.Русская печь существовала в России на рубеже XVII – XVIII веков. Русская печь, являясь очень важным элементом жизни, по праву заняла достойное место в истории. Очень часто русская печь со скамейкой фигурирует в народных сказках, былинах. Его «одушевляют», наделяя разными человеческими качествами.

Интересные факты С оториёсе всегда были известные мастера во многих областях, и печное дело не было исключением. Документально подтвержден тот факт, что на протяжении XVIII – XIX веков Россия была лидером в каменном искусстве.Русская печь востребована в Германии, Англии, Франции и многих других крупных странах. Древнерусская печь (печь без дымохода), использовавшаяся в Древней Руси, долгое время была прообразом знаменитой «русской печи». Свой вклад в развитие печного корпуса внес Петр I. В 1718 г. был издан указ, запрещавший строительство в Петербурге домов со старинными печами. Позже, в 1722 году, действие этого указа было распространено на строительство дымовых печей в Москве. Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которым необходимо изобретать новые решения для отопления дома.Новая печь должна была отвечать всем современным требованиям. Архитекторы Н. Львов и И. Свиязев внесли значительный вклад в развитие и совершенствование печей. В 1867 г. была издана книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала читателем для многих печников.

Русские печи свои ругаминте производим кладку русских печей своими руками для понимания принципа работы и устройства русской печи. В разных уголках России русская печь имела разную форму, иногда встречалась в очень необычных экземплярах, но основные размеры все же соблюдались довольно строго.Средняя русская печь имела следующие размеры:

• ширина русской печи 2 аршина (около 142 см)
• длина – 3 фута (около 213 см)
• и высота от пола до раскладушки – 2,5 фута ( около 180 см)

Агрегат русской печи изображен на рисунке 4. 1. Русская печь указанных размеров могла обогреть комнату площадью 30 квадратных метров. Обычно русскую печь ставили в углу рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камня или битого кирпича.А в древнерусские времена для фундамента из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент заложена основа русской печи. В качестве качественного материала использовались доступные в то время дикие камни, кирпичи, глина, дерево. У каждой русской печи был подпак – отведенные места для печного оборудования. Чтобы русская печь дольше удерживала тепло между стенкой топки и сводами, сложенная теплоемкость из разных материалов.

При строительстве русской печи из кирпича и раствора. Часто используется красный керамический кирпич, получаемый путем обжига обычного кирпича.После обжига кирпичи становятся более прочными. Иногда кладку русской печи делали и из сырцового (необожженного кирпича). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печь из сырых царских дворцов, а те печи, которые встречались, обязательно украшали изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она дала тепло. Русская печь с кроватью служила отличным местом для проживания. Тепло русской печи положительно сказалось на всем организме человека.Так что на холод русский народ никогда не жаловался. А русская баня и топка закаленная русская печь.

Готовим в русской печи. Конструкция русской печи позволяла готовить на ней не только кашу, но и печь хлеб, пироги, сушеные грибы и ягоды.

Запекание в традиционной духовке. В русской печи обжигают гончарные изделия. Сделал это по следующей схеме. Сначала складывала дрова, а поверх них (или на ранее уложенные кирпичи) ставила посуду, предназначенную для запекания.Топили печь, пока температура в ней не достигла 900 градусов Цельсия. Потом перестаньте промывать и ждать пока остынет печка (это было только на следующий день). В русской печи горели не только посуду, но и игрушки. И игрушки сжигались, как правило, в обычной печи.

Интересно, . .. Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовался небольшой лист бумаги. Поставить в духовку и подождать, пока бумага обуглится.Если это произошло сразу, то температура в русской духовке выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в ​​5 секунд температура духовки 270 градусов, 15 секунд – 250 градусов, 30 секунд при 230 градусов, 1 мин, 200 градусов, 5 минут – 180 градусов, 10 мин – 150 градусов. Если бумага не обуглена, значит, температура в русской духовке меньше 150 градусов.

На рисунке изображена знаменитая русская печь с лежанкой.

Русская печь была незаменима. Жизнь русского народа была тесно связана с этим уникальным сооружением.

Чертеж и описание конструкции

Об устройстве и принципе работы простой русской печи уже подробно рассказывалось ранее.

Для изготовления русской печи потребуется 1650 кирпичей, вид с полудверкой, вентиль (с отверстием 260 х 240 мм), а также глиняно-песочный 70-80 ведер раствора.

По указанным в книге чертежам можно переходить к кладке печи. На чертежах изображен внешний вид печи и трех ее основных секций, позволяющий получить полное представление о ее устройстве (рис.23). На разрезе А — А хорошо видно, что под сводом тигля следует наклонить в сторону устья, показано расположение основных печных приборов – вид на полудверки и задвижки. Участок Б — Б дает возможность увидеть дымоход, по которому идет дым от самовара. Здесь видна специальная гайка-выступ, которая предотвращает попадание искр из тигельной печи в трубу и собирает сточные воды из топочной сажи. При просмотре третьей секции In iceclad можно составить представление о форме сводов топки и попеции.Кроме того, на всех разрезах указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.
Однако непосредственной кладкой печей-помощников являются горизонтальные щели, то есть порядовки. Они дают полное представление о том, как выкладывать следующий ряд, когда использовать целые кирпичи или их части; как и где установить специальные вспомогательные устройства из дровяных, металлических печных устройств (см. ссылку вверху страницы).

Описание и схема поводка

Первый ряд печи выкладывают на фундамент из грубых камней или кирпичей на цементном растворе.Перед тем, как приступить к кладке кирпичей первого ряда, уложите листы рубероида или рубероида, которые служат гидроизоляцией.

Для перекаленого первого ряда желательно использовать кирпичи, более устойчивые к влаге.

Чтобы обеспечить правильную перевязку швов следующего ряда, во всех углах первого ряда укладывают по три Кирни-ча-трехчетвертки (1, а). Один из трехчетверток и соседний кирпич срезают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда, выкладываем стены опичкой. Во избежание совпадения швов на передней стенке опички в третьем ряду используют четыре трехчетвертки (2).

Четвертый ряд полностью выкладывает весь кирпич. У двух кирпичей, которые должны быть у входа в подпече, обрубают углы, чтобы они могли стать опорами, или так называемым носком будущей арки.

В проеме потолка устанавливаем деревянную опалубку и, выкладывая арку, приступаем к укладке пятого ряда. Стыки двух соседних рядов не совпадают, по углам кладут три трехчетвертки (как в первом ряду).Особенность этого номера в том, что 20 кирпичей боковых стен откололись под углом, чтобы превратить их в пять столбов будущего арочного подпека.

В шестом ряду боковой стены выложить опичку по одной толстой, а сзади и спереди – по два кирпичных. Затем между внутренними стенами опика вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего арочного подпоя. Опалубка изготавливается заранее таким образом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вывести через подпак, есть проем, ведущий в подпече.Разборная опалубка состоит из двух боковых шпангоутов (а) шкворней (б), в основе которых лежат кружала – две доски с закругленными верхними краями (б). Чтобы каркас плотно прилегал к стенкам подпеки, между ними ставят одну-две распорки (а). Поверх центров кладут настил из узких досок, скрепленных между собой двумя-тремя ремнями, из любого гибкого материала.

После установки опалубки приступаем к кладке арки. Ранние кирпичные заводы выпускали особые клиновидные кирпичи, из которых можно было выложить арки, с тонкими швами и гладкой поверхностью, а также высокой прочностью.Такие кирпичи можно получить путем скалывания, а затем обрезки их граней в Северной и Южной Америке. Однако для такой обработки подходят только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто этот материал не найти, поэтому арка разложена так же сильно, как обычный кирпич. Нижние усеньки (края) кирпичей, поставленных на кромку, должны плотно прилегать друг к другу, а между верхними же кромками сделать зазоры, которые заполняются раствором. Прочность такого набора значительно увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру фрагменты кирпича.

После закладки яиц в арку подпека кладут следующий седьмой ряд кирпичей. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу использовали четыре кирпича-трехчетвертки. После седьмого кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из цельного кирпича. При этом выкладываем площадку для холодных образцов (а).

Начиная с девятого ряда выкладываем стенки печки. Для правильной перевязки швов по углам применяют трехчетвертки и рыхлый кирпич. Десятое число полностью выкладывается из всего кирпича.Затем между стенками топки доверху засыпается сухой песок. Одиннадцатый ряд кирпичей полностью закрывает плиту и охлаждает начинку.

В двенадцатом ряду выкладываем на под и под топку.

Все кирпичи удерживаются вместе с помощью раствора, кроме тех, которые уложены под.

Перемычка под кирпичи в дымоходе по краю. Подовые кирпичи кладут без раствора, а щели между ними заполняют песком. Во время обжига печи песок смешивается с древесной золой и плотной массой заполняет щели между кирпичами.В левом углу очага проделайте отверстие, предназначенное для хранения раскаленных углей – порнушки или порсона. Размещенный под аккуратно выровняйте, отполировав половину или четверть красного кирпича.

Начиная с тринадцатой серии кладка настенной печи (варочной камеры) и очага. При этом между подом и тиглем дуги устанавливают полосы металла, соответствующие форме и размеру будущей горловины печи. В ней предварительно просверливают на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них наклеивают отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.

Разложив четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжаем наращивать стенки очага и тигля.

В семнадцатом ряду в стене печи кладут восемь кирпичей, специально взбитых и выбритых. Эти кирпичи, называемые планерами, будут служить упорами при кладке свода печи. После этой предварительной подготовки в тигель опускается деревянная опалубка. Перед кладкой арки поверх устья кладут арку из полукирпича.

Кладка свода тигля ничем не отличается от кладки арочной опички.

Когда арка закончена, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шелкового окна закрепляют две ножки, на которых образуется небольшая арка, которую ставят с помощью деревянной опалубки.

Выкладывая арку, переходите к девятнадцатому, а затем к двадцатому рядам кирпича. В пространство, образованное стенкой печи и сводом, насыпали сухой песок с примесью обломков кирпича, стекла и щебня. Над последним оставьте открытый дверной проем для перетрубья.

Двадцать первый ряд кирпичей плотно закрывает тигель вместе с начинкой.Следование двадцать второму ряду делает это перекрытие более плотным и прочным. Назовите это перитрича. В нем устроена практически русская скамья-печь.

Далее, двадцать третье, рядом продолжают возводить стенки щита или перетрубья, укрепляющие душник для самовара (а). На правой стороне перетрубья устраивают проем для очистки от копоти, покрывающего его установленную на краю половину кирпича (б). Когда после многочисленных печей топочная сажа будет скапливаться в особом месте, кирпич пинает и сметает. После очистки кирпичи замачивают в воде, покрывают раствором и закрывают отверстие до следующей очистки. Вмятины, которые остаются на поверхности печи, в любой момент легко и быстро найдут место очистки. Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертый, двадцать пятый и двадцать шестой ряды блока перетрубеют постепенно, оставляя только два отверстия: одно для самоварного дымохода, а другое для вида (б).

Укладку двух последующих серий, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме противоположных видов укрепляют так называемой полудверкой, то есть узкой дверцей, через которую закрываются и открываются заслонки (а).

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают возведение стен перетрубья. Не забывайте соблюдать правила перевязки швов.

В тридцать первом ряду у одной из стен кладут дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий канал дым от душника проходил в трубу. После этого перетрубка в тридцать втором ряду перекрывает сплошной слой цельного кирпича. Сразу в перетрубе оставьте отверстие, на котором закреплен клапан. С тридцать третьего ряда вверх увеличивается только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Непосредственно под потолком рубим непослушный кирпич. Резка позволяет снять трубу с деревянной части потолка, при этом плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, вырезка, несомненно, украшает духовку. Поэтому гончары часто используют этот прием не только при укладке труб. Резка производится при кладке печи в местах перехода опечки к тиглю, но чаще всего в верхней части заслонки. Однако использование огранки – не всегда желание печки для украшения.

Из-за увеличенной режущей поверхности печи, а значит, увеличивается теплоотдача.

Этот принцип используется в современных радиаторах центрального отопления. Это подтверждает старую истину о том, что у хорошего мастера красота и полезность неотделимы друг от друга.

_________________________________

Русская печь «Домработница»

а – внешний вид; б – агрегат топки (1 – бокс горячей воды, 2 – топка малая, 3 – топка большая, 4 – «фаянс», 5 – печка чугунная, 6 – жердочка, 7 – перетрубка, 8 – вентиль вентиляционный, 9 – дымоход заслонка, 10 – полоса или уголковая сталь, 11 – подставка, 12 – вентиль, 13 – вентиляционный канал, 14 – пареклиша, 15 – трещина в очаге, 16 – кирпичная стена, 17 – под варочную камеру, 18 – отверстие под верх очага, 19 – глинобит, 20 – ямка-подгорская, 21 – решетки)

В домах старых и новых построек в сельской местности часто устраивают типичные русские печи. Это усовершенствованная модель русской печи «Ключница» (рис. 4). Он имеет небольшой размер (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до очага – 770 и от пола до кушеток – 1400. Характеризуется специфическим способом движения дымовых газов. Тепло снизу вверх, две топки – основная (большая) и вторичная (малая), использование различных видов твердого топлива.
Духовка может топиться по русски (горючее в варочной камере или тигле). Эта печь проста, экономична, используется для обогрева помещений, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.
Печь состоит из двух камер: нижней (нагревательная) и верхней (варочная). Нагревательная камера находится в подпече, над ней расположен воздух. Под их разделение выложите два слоя уложенного плашмя кирпича. Высота всех частей печи одинаковая, может быть укомплектована водонагревательным боксом.
Большая топка расположена с лицевой стороны топки, зольник для него проложен со 2-го ряда. Небольшую топку устраивают с правой стороны зольника для его выкладывания, начиная с 4-го ряда. Обе топки перекрывают единую чугунную печь с двумя конфорками. Большая горелка должна быть над большой топкой. Небольшие горячие газы из топки сначала направляются в большую топку, через щель попадают в топочную камеру, оттуда в варочную камеру, а затем в трубу.
В теплое время года для приготовления блюд и выпечки коржей в варочной камере, сжигая топливо. Зимой топка осуществляется только через большую топку. Небольшая топка используется для разогрева пищи или отапливая печь при сильных морозах.В небольшой топке хорошо горит любое топливо, в том числе и сырое.

________________________

Простая русская печь

Простая русская печь проста в устройстве и обслуживании. Положите его из красного кирпича или глины (глины) с помощью двух приспособлений – заслонки и заслонки дыма. Самая простая печь (рис. 87, «обыкновенная русская печь», 1 – гидро; 2 – гравий и речной песок, смешанные с битым стеклом) имеет размеры:

ширина – 1270мм

длина – 1650

высота – до потолка 2380

высота полки (перитрича печи) – 1540 мм

Тепловая печь: при печи 2100 ккал / час, с двумя печами – 3000 ккал / час Задняя и боковые стенки в печи дает 1200 ккал / час , передняя стенка – 400 ккал / ч, а перекрытие – 500 ккал / ч. С двумя печами, соответственно: 1750, 550 и 700 ккал / ч. Под подом печи имеется подпеченое хранилище захваченных материалов, кочерги, лопаты и другие принадлежности печи. Духовка способна обогреть комнату площадью 30 м2.

Материалы:

кирпич – 1610 штук

глина – 66 ведер

песок – 60 ведер

Приборы:

заслонка дымохода 300х150 мм (лучше две ставить)

самоварник – 130х130 мм, заслонка – 430х340 мм

Ставить печь следует строго за свинец, аккуратно наложив швы на перевязку (рис.87а, «Футеровка кладки русских печей»). Кирпич заранее подобран и лучше всего использовать для свода, стенок тигля и очага. Первый ряд кладется из цельного кирпича. Распространяется и второе число, необходимое для образования подпеции. Третий, четвертый и пятый ряды аналогичны второму, с соблюдением перевязки швов. Укладывают арку с пятого ряда, продолжая до восьмого ряда, при этом обязательно вытесывают мысок, устанавливают опалубку и полностью выкладывают арку, опираясь ее передней и задней сторонами на стену. В восьмом, девятом и десятом рядах показаны кладка стен печи с устройством холодной печи в девятом и десятом рядах. Одиннадцатый номер аналогичен предыдущему, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он выключает плиту. Над аркой засыпают засыпку, которую разравнивают и утрамбовывают так, чтобы она могла подниматься от пода к задней стенке топки или топки. Двадцатой строкой показана кладка очага кирпичной кладкой на песок без глиняного раствора.Чтобы под был более гладким, его присыпают песком и натирают, как будто полированный, кирпич, удаляя все заусенцы с кирпичного очага и делая его более гладким, лучше всего использовать кирпичный очаг.

Ряды с тринадцатого по шестнадцатый показывают кладку очага, горловину печи и камеру для варки тигля. Кладка стен выполняется в три четверти кирпича – 190мм (полукирпич и четверть кирпича). Между собой они не связаны, а только перевязаны швами. Он также показывает порядок, в котором устройство фиксируется у горловины печи (концы кирпичей срезаны под углом 45њ). Под имеет подъем 30 мм от устья до задней части печи. Семнадцатый ряд полностью образует заднюю стенку и устье в виде очага. На боковых стенках муфты на четверть кирпича стесывают сверху до образования носка. Ставят опалубку, на которую нужно дать набор на основе ранее построенной стены. Часто этой серией отделывают кирпичную кладку арки. В восемнадцатом ряду показана полностью законченная арка, на которую накладываются тщательные перевязочные швы и постановка замка из кирпича и кладется стена.Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над очагом. При этом кладут стенку печи, выравнивая тем самым свод кладки. Двадцатый ряд ставят с убывающим отверстием над подом с выравниванием стенок топки. Двадцать первый ряд начинают укладывать как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над аркой и дополнительно уменьшает отверстие над очагом. В этой серии лежал самоварник.Кирпич с правой стороны перетрубя стесывают, чтобы обеспечить лучшее движение газов. Здесь кладут ящик для сбора сажи, стесывая кирпич, как показано в разрезе А-А. с двадцать третьего по тридцать второй ряд показывает перетрубья кладки. В двадцать третьем ряду закончить кладку самоварника и сборку ящика черного цвета. Все серии выполняем по поводку, установив два клапана и устройство канала дымохода размером 26х26 см. Над тридцатисекундным номером поставили трубку. Конструкция заслонки представлена ​​на рисунке 88 («Заслонка», 1 – лист кровельной стали, 2 – ручка из стальной полосы; 3 – секция из стальной полосы для устойчивости заслонки; 4 – рама уголка сталь 25х25х3 мм).Отметим, что раму для демпфера делать из уголка стального 25х25х3 мм. Крайне желательно также сделать каркас из ленты или уголка и вставить в кладку рта, следовательно, закрепить. В этом случае он будет выполнять роль опалубки при спуске арки.

________________________________

Другая схема

Русская печь, помимо ряда преимуществ, имеет недостаток в виде преимущественного нагрева только верхних слоев воздуха. Тем не менее, он остается одним из самых популярных видов духовок, совмещающих функции нагрева и приготовления пищи.

Устройство русской печи: а – подпече; б – ниша; у очага; д, топка; д – душник; е – панель; г – ворота; с – дымоход; а – перитрича тигельная.

Составные элементы обычной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большие, средние и маленькие. Здесь мы рассматриваем строительство небольшой печи размером 1270 х 650 х 2380 мм. Для этого вам потребуются следующие материалы:
– кирпич обыкновенный – 1610 шт.;
– раствор глины – 1200 л;
– демпфер лист стальной 430 х 340 мм – 1 шт.
– задвижка Пушечная 300 х 300 мм – 2 шт .;
– самоварник 140 х 140 мм – 1 шт.

Последовательность кладки изображена на рисунке

Последовательность кладки русской печи: а – общий вид; б – последовательность кладки.

1-й ряд – кладка подпачек. Кладка ведется в основном из кирпича на раствор, предназначенный для фундамента.
2-4-я серия – кладка колодца с обязательной перевязкой швов.С одной стороны, необходимо оставить отверстие для подпеции.
5-й ряд – начало кладки арки над подпече. В боковые ряды укладывают пятки для поддержки арки, возводят опалубку.
6-й и 7-й ряды – набор внахлест подпече.
8-й ряд – замок арки.
9-я и 10-я серии – кладка в один кирпич.
11 ряд – размещение плиты «холодная печь», расположенной на подпече. Пространство внутри кладки залито и выровнено с уклоном от задней стенки варочной камеры к очагу.
12 ряд – кладка очага, которую обычно проводят из специального кирпичного очага. Под насыпать мелкозернистый песок и даже кирпичи.

13 ряд – первый ряд варочной камеры, выложен кирпичом на 3/4. Угловые кирпичи лицевой стены необходимо отесить под углом 450 и закрепить в замок. В этой серии кладка не связана, требуется перевязка швов.
14-16-й ряд – укладка так же, как 13-й ряд.
17-й ряд – укладка дуги устья и укладка носка под свод варочной камеры. Для кладки мыска используется ровный кирпич, уложенный на ребро.
18 ряд – кладка стен печи и каменки. Как вариант, можно заполнить пространство между сводом варочной камеры и стенами песчаным или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.
19-й ряд – кладка некоторых стен свода, устройство арочного потолка, проем над очагом.
20-й ряд обрубаем кирпичом, прорубаем над очагом (перетрубе) и делаем перекрытие над каналом для самоварника.
21 ряд – выравнивание стен и уменьшение перетрубья.
22 ряд – уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубка стесывают, кладка выше уровня арки. Выкладываем ящик с сажей.
23-й ряд – самоварник, закрывающийся крышкой.
24-32-я серия – комплект пушечных клапанов.
С 32-х рядной начать кладку дымохода с сечением 2 кирпича.

P. S. И помните, только изменяя их потребление – вместе мы меняем мир! ©

Источник: green-dom.info /% D0% BE% D1% 82% D0% BE% D0% BF% D0% BB% D0% B5% D0% BD% D0% B8% D0% B5-% D0% B2% D0% BE% D0% B4% D0% BE% D1% 81% D0% BD% D0% B0% D0% B1% D0% B6% D0% B5% D0% BD% D0% B8% D0% B5-% D0% BA% D0% BE % D0% BC% D0% BC% D1% 83% D0% BD% D0% B8% D0% BA% D0% B0% D1% 86 /% D1% 80% D1% 83% D1% 81% D1% 81% D0% BA% D0% B0% D