Теперь о своде. Изначально выбор был из двух материалов для укладки свода печи – шамот и глиняный кирпич.
Если использовать шамот, то нужно купить простой кирпич, фигурный, для арок и мертель и все сложить. Все достаточно просто, но дорого. Ставится под сомнение также экологичность шамота.
Печной кирпич – это второй вариант для кадки арки. Но самый главный вопрос был, на какую смесь класть конструкцию. Если с шамотом всё просто это «мертель», его надо купить и развести по всем правилам, но по глиняному кирпичу понимания не было, и опыта тоже. Единственное, что понятно было – смесь глины и песка (ГПС) не должна содержать цемент. Но в магазинах везде ставится кирпич. Была в наличии очень хорошая глина, по опыту она не совсем подходит конкретном случае.

Столешница русской печи

Столешница была залита бетоном, который делался самостоятельно.
Бетон для столешницы: 1 ведро цемента, 2 ведра песка и 1 ведро щебня.
Получилось слишком жидко, поэтому половина ведра песчаной смеси еще потребовалась. Когда намешанное было залито в опалубку, то немного не хватило, пришлось ведро песчаной смеси с цементом подмешивать и доливать без щебня. Но при этом хорошо, то что камешки на поверхности не торчали.

Были куплены для печи 90 штук шамотного кирпича. Необходимо уточнять и смотреть документы, из какого сырья делался шамотный кирпич – для русской печи, в которой готовится пищи, это важно. Шамотный кирпич не должен изготавливаться из боя кирпича. Были также срублены отверстия с лего кирпича, заткнуты пенопластом и уложены кирпичи на уголки.

Газоблоки были уложены насухую, сделана опалубка столешницы и залита бетоном. Под после этого также был разложен на сухую. Длина свода будет в три кирпича, 75 см. общая длина вместе с выступающим шестком получится 120 см. Надо решить, будет наклон свода или нет при существующей длине 75 см.

Что касается подъёма пода, то при определённой длине русской печи, удобнее выгребать золу. Может это обстоятельство незначительно повлиять на поступление воздуха к задней стенке. Его отсутствие не скажется на работе печи в целом и на её кулинарных качествах. Подъём задней части свода будет менять газораспределение внутри горнила, образуется дополнительный колпак для концентрации горячего воздуха и пламени.
Исторически сложилась именно такая конструкция, потому что готовили еду для скотины в огромных чугунах, грели воду для мытья и прочего в большой посуде, поэтому устье маленьким быть не могло по размерам. И чтобы минимизировать потери тепла, сооружали уклон свода.

Далее был выложен сам свод, но не хватило шамота. И к имеющимся 90 штукам было докуплено еще 48. Были примерены казан объемом 8 литров и противень 33 см шириной – вместе хорошо входят.

Далее пришло время изготовления лекала свода. Специально оно было поставлено на кирпичи, с учётом того, чтоб можно было спокойно вытащить после кладки, осторожно устранив кирпичи. Раствор был сделан из мертеля и воды. Работать с ним легко и просто – одно удовольствие по сравнению с раствором. Далее – кладка свода, и опять недостаток кирпича, не хватило 12 штук.

Оперативно были докуплен кирпичей 48 – 24 шт. и 8 – 12 шт, а также алмазные диски. Торцом пиление не получилось – искры летят, пришлось подтачивать диски, последний ряд кирпичей свода боком диска, там алмаз ещё не стёрся. Стачивать пришлось половину кирпича, пыли было очень много, но свод получился отлично.

После укладки последнего ряда свода сразу лекало вынимать не надо, надо оставить, что бы раствор отдал свою воду, после его свод был почищен. Решено было заказать распил кирпичей у профессионала, и делать конструкцию по красивому рисунку. Далее надо начинать кладку, и лекало было вытащено сразу.

Дымоходная труба

Начало дымоходной трубы было прикинуто на сухую. Дымосборник сконструироан: автор отковырял крайние половинки кирпичей, чтобы он стал немного шире, посадил их на мертель и с верху пару рядов кирпичей на ребро. Был нарезан кирпич на дымосборник. Потом стало ясно, что вырезы полукругом делал зря, надо было догонять до перекрытия дымосборника без вырезов, было потеряно время. В перекрытии были сделаны вырезы под диаметр 180 трубы. Труба пошла: для ориентира был использоан старый диск на 180 мм.

Труба сделана в четверть кирпича и установить заслонку просто нет места. Поэтому было решено уложить плиту большего размера, чем труба. Получаются выступы 8-10 сантиметров. По дизайну выступы надо делать обязательно. Были куплены 10 кг (меньше фасовки нет) жаропрочного цемента ГЦ 40 называется, они будут распилены.

Далее печь была утеплена, на нее уложена сетка, и на нее – один слой раствора.

Изготовлением трубы из кровельного б/у листа заняло один день. Расстояния до кровельных замков, как будто специально совпало с необходимым мне под 180-ый диаметр. Осталось только отпилить лист по длине и загнуть по оправке отрезанной от отвода.

Как сложить печь своими руками. Старинное руководство

Как сделать русскую печь своими руками, подробная порядовка кладки, особенности и тонкости этого дела, необходимые инструменты, схемы и многое другое – в сегодняшней публикации, созданной по профессиональному старинному руководству для печников.

Книга, изданная в 1874 году, детально рассматривает все этапы кладки печи, ставя себе целью создание такой конструкции, которая будет протапливаться за короткое время (около 2 часов) при умеренном сжигании топлива, станет хорошо хранить тепло, не будет забиваться сажей и выбрасывать искры, создавая пожароопасную обстановку в доме.

Интересный факт: в позапрошлом веке показателем грамотной кладки печи являлась ее способность долго хранить тепло: если у хозяйки, с утра приготовившей борщ, блюдо до вечера оставалось горячим, значит это – хорошая печь.

Издание рассчитано на мастеровитого хозяина, который не является профессиональным печником, но знает, как пользоваться различными инструментами. Так же книга рекомендует осваивать изложенное в ней печное ремесло ученикам различных ремесленных училищ в качестве полезной и выгодной для заработка практики.

Инструменты для кладки печи

Чтобы сложить хорошую русскую печь, понадобятся следующие инструменты: кирпичный молоток, правило, наугольник, отвес, кружала, стойки и планки, лекала для кирпичей сводов. 

Кирпичный молоток должен быть сделан из хорошего металла: если напильник не оставляет следов на молотке, то этот инструмент можно считать подходящим для дальнейшей работы.

Правило представляет собой четырехгранный ровный брусок, на поверхности которого проставлены метки; наугольник предлагается сделать своими руками из двух планок, скрепленных под прямым углом/

Качество печи напрямую будет зависеть от правильности выкладки сводов. Для этой работы понадобятся кружала, которые традиционно выполняют из сухого и крепкого дерева. Для описываемой печной конструкции понадобятся четыре кружала для сводов топки и подпечья, одно кружало для жерла и четыре кружала для печи на обжигание кирпичей.

Выстругивают 9 планок длиной 54 см, шириной 27 см и толщиной не менее 6,5 см; на краях каждой планки отмеряют середину, затем на четырех досках от этой середины откладывают в обе стороны по 24,5 см и отмечают эти точки буквой а. 

На следующих четырех досках от середины в обе стороны откладывают по 27 см и обозначают метки буквой б. На оставшейся доске от середины откладывают по 18 см и обозначают метки буквой в.

Далее выстругивают две планки длиной 35,5 см, шириной около 2,5 см и толщиной в 1,5 см, на одной из них делают четыре отметки: в первую на расстоянии 2 см от верхнего края, вторую – на расстоянии 27 см от первой, третью – на расстоянии 31 см от первой и четвертую – на расстоянии 33 см от первой. Планки складывают вместе и через эти отметки просверливают отверстия, отмечая их цифрами 1, 2, 3, 4 в том же порядке, в каком ставили метки.

Чтобы сделать кружало для топки и свода подпечного пространства, две планки с отметками а плотно складывают краями, центральными отметками – одна против другой; в обе планки через отверстие 3 вставляют гвоздики; один гвоздик планки упирают в отметку а с левой стороны, а через отверстие 1 обеих планок вставляют шило. На ту точку, куда придется острие шила, ставят метку о. 

Доски должны располагаться строго одна против другой относительно их центральных меток; берут одну планку и гвоздиком через отверстие 1 упираются в точку о, а шилом через отверстие 3 очерчивают на другой доске дугу, идущую от отметки а с правой стороны до одноименной точки с левой стороны. Точка о будет в данном случае центром кружала.

Чтобы сделать кружало жерла доску с отметкой в прикладывают к другой доске, совмещая их по центру, гвоздики через отверстие 2 упирают в левую и правую точку в, шило помещают в отверстие 1 и отмечают центр. Планку упирают в эту центральную точку, а шилом через отверстие 2 проводят дугу от правой до левой точки в.

Для кружала под свод печи точно также, как и в вышеописанных способах, гвоздики через отверстие 4 упирают в отметки б на досках, шилом через отверстия 1 отмечают центр, после чего гвоздики через отверстие 1 в планке упирают в центр, а шилом через отверстие 4 чертят ровную дугу от правой до левой стороны, помеченных точками б. 

Очерченные дуги выпиливают, немного выходя за границы дуги, после чего деталь подравнивают, стачивая ровно по отмеченному контуру. Готовое кружало шлифуют, чтобы не было зазубрин и неровностей на его поверхности. 

Кирпичи на сводах печи должны плотно прилегать друг к другу, т.к. только эта мера обеспечит сводам прочность и надежность, поэтому для того чтобы можно было вытесать кирпичи правильной формы, понадобятся лекала.

Для изготовления лекала А берется чисто выструганная дощечка длиной 28 см, шириной 6-7 см и толщиной около 2,5 см. На верхнем и нижнем краях отмечается центр и в этих точках делают небольшие насечки (неглубокие бороздки). 

От центральной отметки вверху откладывают по полтора см, опускают перпендикуляры к нижней стороне и состругивают образовавшиеся клинья. Приведенный в книге чертеж дан в половину настоящей величины.

Размеры готового лекала должны составлять: длина верхней части: 6,6 см, длина нижней – 3,25 см.

Второе лекало Х делают из дощечки длиной в 13 см и шириной 6,5 см. По центру также делают неглубокие бороздки, как и в первом случае, по верхней короткой стороне в обе стороны от этой отметки откладывают по 2 см, проводят перпендикуляры к нижней короткой стороне и состругивают получившиеся клинья.

Готовое лекало должно иметь следующие размеры: вверху – 6,6 см, внизу – 4,25 см, длина – 13 см (чертеж дан в половину настоящей величины).

Внимание! возможны некоторые погрешности в этих данных. т.к. выполнялся перевод устаревших мер длины на современный лад.

Рекомендации профессиональных печников:

• для кладки печей лучше всего подходит красный кирпич, не рекомендуется использовать алый сырец или железняк;
• перед кладкой на глиняном растворе кирпичи вымачивают в воде в течение 2-3 часов;
• стесанными сторонами не рекомендуется класть кирпичи в топливную часть и каналы для выхода дыма;
• внутренние стороны топливной камеры и дымовой трубы не следует обмазывать глиной, т.к. она впоследствии будет отваливаться и засорять дымоходы. Лучше всего внутренние стороны этих элементов промазывать мокрой тряпкой и затирать ею швы до гладкости;
• перед кладкой обязательно делают фундамент печи из железнякового кирпича или камня;
• после окончания кладки печи своими руками ее необходимо просушить, слегка протапливая печь и держа все вьюшки открытыми;
• верх дымовой трубы отделывают кровельным железом или обмазывают цементным раствором, чтобы защитить эту часть от размывания дождем.

Кладка русской печи

Подготовительные работы к кладке печи своими руками

Основание печи

Участок выравнивают, сверяясь с отвесом (или современным строительным уровнем), затем выкладывают его битым кирпичом и заливают раствором из глины и песка. Отступив на полкирпича от стены, выкладывают первый ряд, не скрепляя его раствором ( см. схему кладки). С помощью инструментов проверяют соответствие ширины задней и передней части кладки: они должны быть абсолютно одинаковыми.

Точно также необходимо строго следить (с помощью правила и наугольника) за правильностью кладки углов: они должны быть прямыми и ровными. Проверять необходимо каждый угол кладки: если один из углов окажется неправильным, придется исправлять всю кладку и заново выверять каждый угол.

Если основание печи было выложено верно, то с помощью заостренного предмета обводят контуры будущей печи по периметру, затем кирпичи по очереди снимают и заново укладывают их в том же порядке, что и раньше, но уже с использованием раствора. Сначала выкладывают ту сторону, что ближе к стене, затем – заднюю часть печи.

Традиционно в качестве раствора для кладки русской печи использовали смесь глины с песком. Глину тщательно разминали ногами, выбирая мелкие камешки, а песка и воды добавляли в таком количестве, чтобы раствор становился вязким, но при этом не растекался и не трескался.

Комок глины берут смоченными в воде руками, хорошенько разминают его, кладут на нужное место, слегка расплющивая и выбирая попадающиеся камешки или неразмятые кусочки глины, после чего сверху кладут кирпич, смоченный со всех сторон водой. Сверху на кирпич надавливают одной рукой, а другой снимают выдавившиеся излишки раствора. После этого руку снова смачивают в воде и разглаживают глину на швах.

Затем снова разминают и кладут комок глины для следующего кирпича, при этом очень важно боковые части кирпичей в обязательном порядке также закрывать раствором. Соседние кирпичи ни в коем случае не должны касаться друг друга своими поверхностями, не проложенными слоем глины. Одной рукой прижимают предыдущий кирпич, чтобы он не сдвинулся с места, а другой укладывают следующий, не забывая его смочить в воде и убрать излишки выдавленного раствора.

Таким образом выполнив кладку вдоль стены и задней стороны печи, с помощью правила и наугольника выверяют ее уровень. Если где-то допущена погрешность, то, пока раствор свежий, исправляют все недочеты: если необходимо выстраивая прямую линию, сдвинуть отдельные кирпичи, то делают это обычно ударами кулака по правилу, приставленному к нужному фрагменту кладки.

Когда задняя стенка русской печи будет выверена, на правиле отмечают ее ширину и при кладке последующих рядов сверяются с этой меткой. Кроме того, каждый новый ряд необходимо выверять с помощью отвеса: если один из кирпичей расположен чуть выше другого, то последующие ряды будут выложены неровно, поэтому, пока глина не засохла, проверяют уровень кладки и кулаком нажимают на выступающие выше уровня кирпича, осаживая их до образования ровной линии ряда.

Кладка последующих рядов печи

Во втором ряду кладку кирпичей осуществляют в соответствии с предлагаемой схемой.

Немного терминологии из старинного руководства: если кирпич лежит шириной по длине стороны печи – это значит, что он лежит тычком (на схеме – кирпич а), если же его длинная сторона расположена вдоль длины стороны – кирпич лежит логом (на схеме – кирпич б). Так, в первом ряду кирпичи были уложены логом, во втором – тычком.

Важно! При кладке печи своими руками нужно не забывать следить за тем, чтобы швы верхнего ряда не находились ровно над швами ряда предыдущего, особенно это важно для углов и краев стенок – если не соблюдать этого правила, то печь будет растрескиваться и долго не прослужит.

В третьем ряду кладку выполняют также, как и в первом, а в четвертом и пятом ряду выполняют делают пятки для свода подпечного пространства. Пятками (пятами) называют кирпичи, на которые будет опираться свод). В этих рядах кирпичи, обозначенные на рисунке буквой в кладут логом, а буквой г  – тычком.

На полу подпечья, вровень с нижним краем первого ряда отмеряют середину, прикладывают к ней шнур и протягивают его края так, чтобы он проходил через верхний угол кирпича третьего ряда (см. рисунок). На кирпичах в и г делают соответствующую разметку, перекладывают оба кирпича на противоположные стороны (правый – налево, левый – направо) и на обратной стороне этих кирпичей точно так же делают разметку, как и на лицевой стороне. Затем по этим линиям аккуратно отсекают лишнее.

Профессионалы рекомендуют отсекать углы кирпича на колене, располагая угол на весу, а остальную часть кирпича на своем бедре. Если положить кирпич на что-нибудь твердое, то разлом может пойти не по размеченной линии и материал будет испорчен.

Когда убирают лишние фрагменты, то хорошо отточенным лезвием кирпичного молотка работаю отвесно, ударяя не очень сильно по боку кирпича. Затем кирпич обтесывают и притирают ровно по отмеченным линиям.

В четвертом ряду кирпичи в и все остальные кладут в соответствии со схемой (пунктиром показан уровень, до которого стесывают эти кирпичи). То же самое делают и в пятом ряду.

Свод русской печи

Если верхний край третьего ряда выше или ниже стоек, то вместо них лучше положить кирпичи и пригнать их таким образом, чтобы продольно и из угла в угол они были под отвес и вровень с нижними краями пяток. Затем ставят кружала и кладут на них планки, образуя из них подобие “крыши”.

Если под рукой нет кирпичей для кладки свода (понадобится 176 шт), то нужный материал готовят по лекалу А:

• на всех четырех сторонах обычного кирпича отмечают середину;
• к длинной стороне прикладывают лекало А так, чтобы его бороздки совпадали с центральными метками;
• контуры лекала обводят по обеим поверхностям кирпича, а на его коротких сторонах эти линии соединяют;
• затем инструментами стесывают кирпич, придавая ему нужную форму и притирают до гладкости стесанные стороны.

Когда свод будет пригнан с обеих сторон, на пятки укладывают первые кирпичи, прижимают их к опалубке и друг к другу. Точно также на обе стороны кладут второй ряд. Для лучшей связи свода рекомендуется четыре кирпича, сделанные по лекалу А, отсечь вдоль на половину и в третьем ряду с обеих сторон в начале и конце положить эти половинки. В четвертом и пятом ряду свода кладут целые кирпичи лекала А, а в шестом ряду – снова половинки. Остальные ряды свода выполняются целыми кирпичами.

Замочные кирпичи должны входить туго, вгоняют их на свои места легкими ударами кулака, пока кирпич не упрется в основание. Правила кладки свода прежние: между кирпичами должен быть тонкий слой раствора, передние и задние стороны кладки выверяются по отвесу, швы направлены строго к середине пола подпечья.

Последующая кладка русской печи

В десятом ряду кирпичи отсекаем на величину, равной их толщине и укладываем ряд так, чтобы осталось два пустых места.

Тринадцатый и четырнадцатый ряды укладывают также, как и предыдущий, но с расположением швов в шахматном порядке.
После 14-го ряда делают пятки под свод топки. Для этого на левую и правую сторону топки кладут кирпичи в логом, поверх них на правую сторону кладут кирпичи г тычком. Эти кирпичи очерчивают по шнуру от середины пода через угол 14-го ряда, отсекают лишнее и сглаживают поверхности.

Кладка свода топки

В пятнадцатом ряду кирпичи в пяток и все остальные кладут так, как указано на схеме, но при этом кирпичи л у жерла не выкладывают, чтобы не мешать установке основания. С правой стороны дополнительно кладут подпятные кирпичи г шестнадцатого ряда.

Если нет готовых кирпичей нужной формы, то их делают по лекалам А (29 целых кирпичей, 4 – из продольных половинок) и Х (целых – 24 шт., половинок – 6 шт.).

Если замочный кирпич не попадает ровно по центру палубы, то слегка подтесывают кирпичи, первые от пяток. После окончательной подгонки свод укладывают с использованием глиняного раствора по тем же правилам, что и для свода подпечья.

Важно учесть тот момент, что в своде топки длинные кирпичи вверху ни во что не упираются, поэтому замочный кирпич сверху нужно вставлять очень осторожно, чтобы не сместить остальные элементы свода.

Уложив свод топки на стенки жерла, без раствора кладут кирпичи м пятнадцатого ряда, а также о и н шестнадцатого. С помощью шнура их очерчивают от середины пода через угол четырнадцатого ряда, а кирпич н – еще и по своду топки, чтобы он не закрывал нижнюю часть пролета.

По этой разметке вытесывают нужную форму кирпичей и после этого укладывают их уже на раствор. С помощью лекала А делают 13 кирпичей, устанавливают кружало жерла вровень с нижними краями пяток, а вытесанные кирпичи отсекают таким образом, чтобы свод жерла находился вровень со сводом топки в полкирпича.
Свод жерла подгоняют без раствора традиционным способом, затем кирпичи кладут уже с использованием глины.

В шестнадцатом ряду при кладке необходимо оставить дымовой пролет: с правой стороны он будет между сводом топки и стесанной частью подпятных кирпичей г. В начале этого пролета также необходимо подтесать кирпичи н и п, чтобы не мешали движению дыма. В задней части печи кирпичи м отсекают ведичину, равную толщине кирпича, чтобы пролет оставался шириной в три четверти кирпича.

Для пролета с левой стороны стесывают кирпичи у таким образом, чтобы их длина с верхней стороны была 16,6 см, а с нижней – 13,3 см. Остальные кирпичи укладывают в соответствии со схемой, но кирпичи р у заднего пролета стесывают вровень со сводом.

Кирпич с подтесывают так, чтобы он плотно прилегал к своду жерла. Шесток с левой стороны закрывают на полкирпича, а с правой – на такое же расстояние, но только спереди.

В восемнадцатом ряду понадобятся кирпичи е, заготовленные при кладке 7-го ряда. Кирпич м отсекают на толщину кирпича, боковые – стесывают вровень со сводом. Кирпич и кладут плотно к своду жерла. Далее кирпич ф отсекают на величину, равную его толщине и на такую же величину стесывают его от нижней стороны к верхнему краю.

Кирпичи ъ стесывают от нижней стороны к верхнему краю, кирпичи ш и щ – таким же образом, но только вдоль и на толщину кирпича. На полученное отверстие над шестком кладут летнюю вьюшку и устанавливают раму для дверцы. Если в летней вьюшке нет необходимости, то шесток закрывают.

В двадцать втором ряду начинают выводить трубу к левой передней стенке, периодически проверяя уровень по отвесу. Чтобы дымовой пролет подвинуть вперед, кирпичи в стесывают от нижней стороны к верхнему краю на толщину кирпича.

В двадцать третьем ряду закрывают отверстие над дверцами вьюшки и еще двигают вперед дымовой пролет. Для этого кирпичи ф отсекают на толщину и такую же величину стесывают от нижней стороны к верхнему краю.

В двадцать пятом ряду уменьшение пролета происходит и в передней, и в задней части печи. Для этого кирпичи м отсекают на толщину кирпича, кирпичи в и ф на такую же величину стесывают от нижней стороны к верхнему краю.

В двадцать седьмом ряду с задней стороны убавляют трубу на полкирпича. кирпичи м отсекают на их толщину, остальные укладывают по чертежу. С таким просветом (с одной стороны – в один кирпич в, с другой – три четверти кирпича) укладывают 5 рядов.

В тридцать третьем и тридцать четвертом рядах перед вьюшкой оставляют место для дверцы, в тридцать пятом ряду закрывают отверстие над дверцей. Далее, вплоть до 45-го ряда кирпичи кладут как в 27-м ряду.

В семьдесят пятом ряду с правой стороны убавляют размер просвета на толщину кирпича: кирпич ш отсекают на его толщину и по длинной стороне стесывают от нижнего края к верхнему углу; кирпич м отсекают на толщину кирпича. Таким образом осуществляют кладку следующих 11 рядов.

В восемьдесят шестом ряду снаружи с задней и правой стороны убавляют ширину трубы на полкирпича; изнутри просвет сужают на толщину кирпича – должно получиться так, что просвет трубы будет иметь полкирпича в квадрате. Для этого стесывают от нижнего края к верхней стороне кирпич в на величину, равную его толщине и выполняют кладку, как на чертеже.

На чертежах видно, что труба с внешней, правой и задней стороны уменьшается на полкирпича; просвет идет от летней вьюшки до 45-го ряда в одной стороне – в длину кирпича, в другой – в три четверти. Далее в 45-м ряду просвет уменьшается и идет до 75-го ряда в три четверти кирпича, после чего он снова уменьшается и идет до 86-го ряда в одной стороне – в полкирпича, в другой – в три четверти. В 86-м ряду просвет сужается до полкирпича и так идет до устья трубы.

В печи данной конструкции сажа будет больше всего собираться в углу дымового пролета около летней вьюшки – это удобно по той причине, что оттуда ее удобно выгребать. В задних углах дымового пролета также будет собираться незначительное количество сажи, но чтобы от нее избавиться, в старину использовали метод естественной очистки: два раз в год печь топили осиновыми дровами, благодаря чему вся сажа выгорала без следа.

Чтобы печь лучше нагревалась в зимнее время, открывают только одну зимнюю вьюшку; в летнее время дополнительно открывают еще и летнюю вьюшку – печь не дает сильного тепла и не перегревает помещение, но при этом позволяет печь хлеб и готовить другие блюда.

Кладка русской печи: проекты, схема, материалы

Нужно много опыта и знаний, чтобы кладка русской печи была выполнена правильно. Работу лучше поручить опытному мастеру или прежде чем приступить к строительству своими руками, нужно поучиться у специалиста, изучить схемы и чертежи. Если положить неправильно хотя бы один кирпич, то в результате нужно будет перекладывать всю кладку. Поскольку ошибка приводит к слишком большой тяге или к ее отсутствию.

Что собой представляет?

Русскую печь используют с давних времен, потому что устройство всегда было многофункциональным. Это способ для обогрева помещения, приготовления еды, выпекания хлеба, сушки овощей и фруктов, нагревания воды, лечения и проветривания комнат. Старинные печи были далеки от идеала, но со временем конструкция усовершенствовалась и может служить обогревателем. Особенно ценится лежанка, служащая идеальным местом для сна в морозные дни.

Проект конструкции

Современное строение делают с нижним прогревом, благодаря чему помещение лучше нагревается. Проекты русских печей разнообразные, но основа никогда не меняется. К основным элементам относится:

• опечек;
• холодная печурка;
• шесток;
• под;
• варочная часть печи;
• перетрубье;
• вьюшка;
• лежанка.

Где поставить?

Перед тем как приступить к работе, нужно определить место, где построится кирпичная конструкция. В доме, построенном из деревянных брусьев, расстояние между стенами и печью должно быть не менее 20 см. Обязательно в проем кладут слой асбеста. Он предотвратит возгоранию материала, из которого построен дом. В кирпичном доме русская печь устанавливается в центральной комнате. Лучше всего, если это гостиная или кухня. Таким образом, обогревается все помещение.

Какие инструменты нужны для кладки?

Строительство русской печи с лежанкой требует использования следующих инструментов:

• мастерок;
• молоток в форме кирки;
• расшивка;
• уровень;
• отвес;
• порядовка;
• правило;
• посуда;
• планка.

Материалы для строительства

Каждый вид кирпичной печи требует определенного количества материалов. Ее строительство состоит не только из возведения стен, но и заливки фундамента. Он необходим потому, что размеры русской печи с лежанкой большие, и весит она соответственно много. Если габариты имеют 160 ширины, 240 длины и 190/20 см высоты, то для строительства нужно:

• огнеупорный кирпич;
• глина;
• песок;
• плита с конфорками;
• 3 колосниковые решетки;
• 2 дверцы для топки;
• 3 прочистная;
• дверь для поддувала;
• задвижка для дыма;
• заслонка;
• бак для нагревания воды;
• уголок из стали;
• стальная полоска;
• лист стали.

Если для кладки используется керамический кирпич, то его замачивают перед работой. Это делают с целью предотвратить накапливание влаги от раствора. В этом случае весь материал высыхает равномерно, чем обеспечивает герметичность конструкции.

Этапы работы над строительством

Прежде чем приступить к работе, нужно создать простой мини-макет русской печи из картона. Это поможет в последовательности кладки кирпича. Если использовать чертежи русской печи из кирпича, нужно придерживаться последовательности постройки. На первом месте заливка фундамента. При этом поверхность проверяется уровнем, неровности убираются правилом. Во время работы строго соблюдается последовательность кладки кирпичей. Не стоит забывать, что конструкция русской печи должна быть полностью герметичной. Поэтому используют только целые кирпичи без трещин.

Фундамент под русскую печь

Постройка имеет большой вес, поэтому перед началом работы нужно сделать заливку. Для начала роют котлован, в который заливается монолитный бетон, что послужит фундаментом для русской печи. Учитывать наличие печи нужно еще во время возведения самого дома. А также учитывается место ее размещения, поскольку от этого зависит способ заливки и укрепления. Следует учесть тот факт, что фундамент должен на несколько миллиметров выступать за стенки самой печи.

Раствор для возведения конструкции

Затем готовится строительная смесь, которая значительно отличается от обычной и замешивается труднее. Такие растворы продают в магазине, но поскольку речь идет о работе своими руками, то и смесь лучше готовить самостоятельно. Для этого необходимо иметь глину и песок, а также подготовить посуду. Перед замесом раствора глину замачивают на несколько дней в бочке. Затем добавляют нужное количество песка и мешают с помощью ног. Для этого лучше всего обуть резиновые сапоги. Смесь должна быть однородной, мягкой, без камушков и комочков. В противном случае кирпич будет плохо прилегать друг к другу, и швы будут неровными. В результате кладка тоже будет неравномерная.

Замес происходит в зависимости от вида кирпича, из которого строится печь. Для М-150 применяется обычный раствор из глины и песка. При использовании тугоплавкого материала применяют тугоплавкую глину. Для шамота берут огнеупорный материал. Часть дымохода, находящаяся на чердаке, возводится с помощью цементного раствора.

Схема кладки кирпича для русской печи

После завершения замеса раствора можно приступать к основной работе над постройкой. Сначала нужно сложить первый ряд кирпичей для основы. Кладка выполняется «в кирпич», «в полкирпича» или «в четверть кирпича». Пошаговая схема русской печи поможет соорудить ее самостоятельно. Принцип работы заключается в следующем:

1. Кладка начинается с прожженного кирпича.
2. Дальше уже закладывают каналы для чистки от сажи и зольник.
3. Кладут кирпич с установкой чистящих дверцей и поддувала.
4. Затем делают перекрытия каналов.
5. Начинают строить малую топку, уложив колосовую решетку.
6. Устанавливают бак для воды.
7. В следующем ряду делают плиту и устанавливают колосовую решетку, укрепляют стену с помощью полоски.
8. Дальше — продолжение укладки и установление дверцей.
9. Начинается соединение свода топок и укладка пола горнила.
10. На торцевую сторону стены кладут уголок и прикрывают плитой. На другую топку — съемную колосовую решетку.
11. С 12 ряда выкладывают горнило из огнеупорного кирпича, наружные стены делают из керамического материала.
12. Дальше продолжают выкладывать стены. Начинают делать дымоход, оставляя в середине отверстия. Устанавливают шаблон и делают свод арки.
13. Затем строят стены и перекрывают устье горнила.
14. На 17 ряду сужают горнило, дымоход делают шире и закрепляют стенку полоской.
15. Затем перекрывают устье горнила, возводят переднюю стену.
16. Засыпают свод горнила песком и укрепляют стену стяжкой.
17. Совершают сужение перетрубов, перекрывают печь.
18. Продолжается укладка дымохода.
19. Соединение дымохода и перетрубья.
20. Дымоход сужается и выводится труба.
21. От перекрытия до улицы возводят ее, используя цементную смесь.

Когда постройка будет готовой, ее нельзя сильно топить. Нужно сделать выдержку для просыхания. Печи нужно дать возможность высохнуть естественным путем. Топить начинают небольшими порциями. По окончании сушки готовность русской печи к эксплуатации проверяют за наличием конденсата на металлических деталях. Для безопасности использования конструкции нужно чистить дымоход не реже одного раза в год.

Проект русской печи для выпечки хлеба.

Мой знакомый печет вкусный, настоящий, здоровый хлеб. Планирует построить хорошую печь для выпечки. Скоро будет кормить людей своей продукцией. Сделал проект русской печи для кладки из кирпича. Печь будет смонтирована в мини пекарне.

Печь будет загружена работой на целый день. Топиться может 24 часа в сутки. Количеством топок и заложенных дров, можно регулировать температуру в русской печи.

Проект русской печи для выпечки хлеба можно купить в моем магазине

Печь работает на дровах и на газу. Футеровка сделана из огнеупорного кирпича ШБ-8.

Вся футеровка в топке будет обварена уголком (каркасом), что бы не появились трещины и не обвалился свод в печи.

Проект печи сделал хороший печник   Сделаю надежную печь для выпечки хлеба.

Печь прогревается по всей площади и равномерно будет пропекать хлеб.

Горячие газы заполняют всю камеру и уходят под низ печи. Такая конструкция будет хорошо греть и пропекать верх и низ в хлебной выпечке. 

В печи предусмотрены дымовые каналы под подом, по которым пойдут горячие газы. Печь будет набирать тепло и прогревать всю массу печи. Увеличится КПД печи.

Размеры хлебопечки позволяют за один раз испечь более 20 булок хлеба.

Печь получилась компактной и функциональной.

Свод в печи сделан из кирпича, хорошо держит тепло в печи. Над сводом будет засыпка битого стекла.

В печи предусмотрены две отдельные топки для дров и газа

Печь при монтаже будет хорошо теплоизолироваться для сохранения тепла

Помогу спроектировать и построить русскую печь для дома или пекарни.

Как сделать русскую печь для выпечки хлеба своими руками

Печи для выпечки хлеба

Похожие проекты русских печей в которых можно печь хлеб

Теплая лежанка в русской печи

С помощью русской печи лечили многие болезни, особенно простудные. Лежанка посыпалась целебными травами и поливалась водой, после её покрывали простынёй и клали больного. Получалась своего рода ингаляция с прогреванием. Лечились не только теплом, но и печной золой. Например, ангину лечили так: обвязывали горло чулком, в который была насыпала очень теплая зола из печи. С такой повязкой нужно…

Ремонт русской печи

Ремонт печей из кирпича своими руками Построить печь, которая не требовала бы обслуживания и периодического ремонта невозможно. Иногда ситуация с печкой складывается просто вопиющая, например, топочную камеру планируют построить под легкие дрова, а в процессе эксплуатации предпочитают топить углем. Иногда русскую печь раскалывают в попытках быстро прогреть помещение, застывшее на…

История русской печи

Первая печь, которая появилась еще до нашей эры, представляла собой сложенные без раствора камни с углублением для дров. Конструкция называлась – каменный очаг или печь-каменка. В таких печах камни нагревались и после топки печи ещё долго отдавали тепло. Каменный очаг или печь-каменка Археологи утверждают, что на Руси первые печи появились примерно в Х веке, они были…

Изготовление глинобитных русских печи

Первые конструкции русских печей были глинобитными, промятую глину иногда армировали соломенной сечкой. Процесс набивки печей глиняной массой был сложен, его доверяли только опытным мастерам, поэтому нередко горнило возводили на срубе из бревен. На опалубку набивали свод и, не вынимая ее, поднимали стены. Конструкция сохла несколько дней, а потом ее обжигали несколько недель на малом…

Мой русский камин / каменная печь

Затраты (на “дорогой” каменный обогреватель стоимостью 25 тысяч долларов) относительны. И помните, это необходимое домашнее тепло.

РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ / ОКУПАЕМОСТИ («Плотный» новый дом 2900 SF, основной и чердак – план этажа открытого типа)

ноябрь 2004 – октябрь 2008 (48 месяцев)
С каменным нагревателем / Harman TLC 2000
$ 2876 . (1278 G) Фактические закупки сжиженного нефтяного газа по 2,25 долл. / Г (печь, бытовая техника, генератор Onan 12K)

300 долл. США.Закупка кордной древесины (травма плеча ротатора 3/05)

250 $. Покупка антрацита (печь в подвале)

65 $. Топливо для бензопилы / трактора
__________
3491 $. / 48 месяцев = 73 доллара. / Месяц

без нагревателя / плиты – расчетные расходы
7200 долларов. Сжиженный нефтяной газ (300 долларов США / мес x 48 мес / 2)

7200 долларов США. Стоимость СУГ 4 года без дополнительных нагревателей
– 2876. Стоимость СУГ 4 года с дополнительными нагревателями
_______
4324 $. За 4 года сэкономил только на сжиженном газе

НО, я сжигаю свои собственные дрова, поэтому
3200 долларов.За счет отказа от покупки большинства дров (4 шнура в год по 200 долларов за шнур x 4 года)
1881 долларов. Средняя экономия в год

25 тыс. Долл. США / 1881 долл. США. = Окупаемость составляет 13,3 года (худший случай) без суммирования несущественных опытов (см. Ниже)

Всего за 1 год сложите то, что вы тратите на второстепенное, например:

25000 долларов. Ваш второй или третий автомобиль (у меня один)
3000 $ -? Ваша лодка (у меня их три, и я признаю, что это слабость, извините)
15000 долларов США Бассейн для вашего дома
125000 долларов США Ваша «охотничья хижина» или второй дом (у меня один дом)
1500 долларов США Табак 5 долларов США / уп x 300 / год ( порок, это нехорошо)
3600 $ Этанол 10 $ / день (вино, пиво, выпивка)
50000 $ -? Твоя любовница (было так, это – настоящая трата)
2500 долларов Еда в ресторанах (я делаю это скромно)
3500 долларов Охота и рыбалка (я давно бросил убивать)
1000 долларов Выдутые карманные деньги, банкомат с розыгрышами ( Все так делают)
? «Вещи», которые вы купили, но не использовали по крайней мере в течение года
(складывается)
$$ Большие деньги Пара разводов (см. Несколько строк; без комментариев)
Яда, Яда, Яда

и стоимость, легкость, безопасность, эффективность, экологичность и удобство использования большого каменного камня (он же каменный обогреватель) в вашем доме не кажется таким уж исключительным.

Да,
Марти

Каменные обогреватели – лучше ракетной печи?

В Венгрии, как и в большинстве стран Европы, приходится иметь дело с суровыми зимами. У людей, живущих в сельской местности, действительно есть из чего выбрать, когда дело доходит до отопления. Как и в случае со многими аспектами технологий, часто правильный выбор находится где-то на полпути между традициями – вещами, которые веками доказали свою эффективность в данной среде – и новыми технологическими инновациями и разработками.Возможно, вы слышали о термине «каменные обогреватели», с которым здесь экспериментируют переходные. Наряду с международным фондом знаний в этой области у нас также есть богатое наследие традиционных дизайнов, на которые можно опираться.

Что такое каменные утеплители?

Обогреватели для каменной кладки – это устройства для обогрева помещений, которые работают по принципу быстрого сжигания древесины и аккумулируют полученное тепло в большой массе (обычно не менее 500 кг). По сути, происходит то, что топливо сгорает в топке, камере сгорания, которая похожа на «двигатель», а затем большая часть выделяемого тепла «всасывается» в тяжелый корпус нагревателя – так же, как в батарее – который затем медленно отдает это тепло окружающей среде; твой дом.Обычно вы заряжаете огонь раз в 12–24 часа (или даже реже, если у вас очень хорошо изолирован дом). Если бы вы использовали очаг или металлическую печь, большая часть этого тепла просто отводилась бы из дымохода. Это делает каменные каменки более эффективными, а топки за счет продуманной конструкции производят минимальное количество вредных выбросов.

На фото выше датский каменный обогреватель, построенный Петером Салаи (Венгрия)

Каменный обогреватель Lehm und Feuer (Германия)

Немного истории

В Европе эти обогреватели существуют уже много веков.Как и в случае с традиционными постройками, дизайн печей варьируется от региона к региону; есть русские печи, скандинавские каменки и kachelöfen (или «изразцовые печи»), используемые по всей Германии и Центральной и Восточной Европе, и, конечно же, множество их разновидностей. Даже если вы просто посмотрите на Венгрию, типы печей, которые использовали люди, отражали их местную природную среду и их социальный статус. Например, на больших равнинах, где не хватает дров, люди использовали печи «búbos», где сельскохозяйственные остатки, такие как кукурузные початки и стебли, можно было сжигать в большой куполообразной топке, или у нас есть традиционный дизайн, называемый «экономичным камином», с использованием общедоступных материалы (глина, песок, кирпичи и известняк), который представляет собой обогреватель, кухонную плиту и духовку – все в одном.Есть также изразцовые печи (kachelöfen), в которых сложность работы с плиткой действительно может продемонстрировать статус, в то время как печная плитка массово производилась в социалистическую эпоху, наполняя дома несколькими символическими узорами, которые вы все еще можете найти во многих домах. даже в некоторых квартирах в городах.

Традиционный нагреватель печи «бубос» (питание извне)] (Венгрия)

Традиционный «эконом-камин» (Венгрия)

C классическая изразцовая печь социалистической эпохи (Венгрия)

В последние десятилетия, с повышением экологической осведомленности и интересом к возобновляемым источникам энергии, каменные обогреватели также стали областью инноваций.С одной стороны, мы видим новые высокотехнологичные материалы, такие как огнеупорные (высокотемпературные) цементы и растворы, разработанные для обогревателей, специализированные сборные детали топки (например, австрийский «Bio-Feuerraum» или биологическая камера сгорания, требующая сгорания около 90%). эффективность) и программное обеспечение автоматизированного проектирования для оптимизации нагревателей. С другой стороны, есть инновации, исходящие от движений DIY и пермакультуры, таких как каменные печи-ракеты. Наряду с эффективностью основное внимание уделяется использованию местных и переработанных материалов.В США некоммерческая ассоциация каменных нагревателей (MHA) объединяет все современные инновации и традиционные строительные навыки в строительстве каменных нагревателей, продвигая их применение посредством обучения, тестирования, сертификации и ежегодных встреч.

Kachelofen, автор Jessica Steinhauser Член MHA каменщик и гончарный мастер (Канада)

Ежегодное собрание MHA 2013 г.

Какие преимущества?

Так почему же мы думаем, что каменные обогреватели – это то, что стоит изучить и добавить в набор навыков переходных сообществ?

• Древесина, полученная из устойчиво управляемых лесов, представляет собой возобновляемый ресурс с низким уровнем воздействия, углеродно-нейтральный, доступный на местном уровне и способствующий сохранению биоразнообразия.
Обогреватели
• для каменной кладки обеспечивают приятную, стабильную температуру в доме в течение всего дня, поскольку лучистое тепло нагревает предметы напрямую (в отличие от обычного нагрева воздуха посредством конвекции). Дом – особенно хорошо изолированный, такой как дом из тюков соломы – можно отапливать с минимальным количеством дров, что приводит к эффективной автономной системе отопления.
• Универсальный и креативный; как устройства, изготовленные по индивидуальному заказу, они могут удовлетворить широкий спектр потребностей. Размер будет зависеть от потребностей вашего дома в отоплении, вы можете включить плиту или духовку или даже нагреть воду.Что касается внешнего вида, возможности поистине безграничны, они ограничиваются только материалами, которые у вас есть, а также вашим воображением и творчеством.
• Материалы местного производства; большая тепловая масса обогревателей, как правило, происходит из местных природных материалов, таких как (новые или переработанные) обожженные кирпичи, глина, песок или камень.
• Долговечность и низкие эксплуатационные расходы; Качественно построенный обогреватель может прослужить десятилетия, не требуя капитального ремонта. Существует ежегодное техническое обслуживание по очистке дымоходов, которое вы можете легко выполнить самостоятельно или позвонить своему каменщику.
• Чтобы построить их, вам нужны обученные мастера, создающие значимые творческие рабочие места в местной экономике.

Что дальше?

Здесь, в Венгрии, мы изучаем каменные обогреватели и работаем над способами сделать эти знания и навыки более доступными. Одна из наших основных задач – найти способы, с помощью которых беднейшие общины (например, обособленные общины рома, живущие в крайней бедности) также могут получить выгоду от более эффективного использования энергии, и мы считаем, что каменные обогреватели играют в этом свою роль.Задача состоит в том, чтобы иметь доступ к инновациям, а также участвовать в них, создавая и экспериментируя с каменными обогревателями в наших общинах, а также делясь этими знаниями.

Обогреватель, построенный Норой Фельдмар и Эд Моррисс в общине рома в Словакии, конструкция основана на печи-каюте

Эта статья написана Transition Hungary

Каменный обогреватель | Сибирский или финский камин

Столетие назад Марк Твен заявил, что каменный обогреватель может с комфортом обогревать дом в течение всего дня после одного огня, потребляя «не больше топлива, чем ребенок может унести на руках.Для сравнения, TWAIN назвал американскую дровяную печь «ужасом», который тратит так много дров, что заставляет «думать, что вы поддерживали вулкан».

Каменные каменки, также известные как «русский», «сибирский» и «финский» камины, особенно эффективны в суперизолированных зданиях, таких как The Strawbale House. Они производят больше тепла и меньше загрязняют окружающую среду, чем любые другие устройства для сжигания древесины или гранул. Обогреватели для каменной кладки включают топку, большую массу кладки (например, кирпичей) и длинные извилистые дымовые каналы, которые проходят через тепловую массу кладки.Их топки облицованы огнеупорным кирпичом, огнеупорным бетоном или подобными материалами, которые могут выдерживать температуру более 2000 градусов по Фаренгейту. Небольшой горячий огонь, разводимый один или два раза в день, выпускает нагретые газы в длинные теплотуннели из кирпичной кладки. Кладка поглощает тепло, а затем медленно отдает его в дом в течение 12–24 часов.

Каменные обогреватели обычно достигают полноты сгорания 90 процентов. Относительно небольшой, но интенсивный пожар также приводит к очень небольшому загрязнению воздуха и очень небольшому скоплению креозота в дымоходе.Поскольку большая часть тепла от топлива передается к кладке и медленно выделяется в комнату в течение дня, этот тип обогревателя не нужно загружать топливом так часто, как другие типы дровяных отопительных приборов.

Мы выбрали каменку из-за ее способности обогревать такое большое пространство с помощью небольшого количества древесины. В Strawbale House мы сжигаем менее двух шнуров лесорубов в год. Многие люди в этих местах отапливают дровяными котлами. Обычный дом наших размеров (2000 кв.футов), как правило, сжигает от 10 до 12 шнуров регистраторов с использованием наружного бойлера. В 2008-09 годах мы могли купить шнур для лесорубов за 70 долларов. Наш каменный обогреватель не только наносит вред нашему карману, но и наносит вред окружающей среде. Каменные каменки – это самый чистый способ сжигать дрова, их большая масса позволяет сжечь огонь без затухания, что означает чистый быстрый огонь, который горит полностью.

Наш каменный обогреватель является центральным элементом нашего дома площадью 2000 квадратных футов. Центральное расположение позволяет теплу равномерно распространяться по всему дому.Лучистое тепло – самый комфортный и здоровый вид тепла, каменный обогреватель – это как солнце в центре дома. Наша топка обращена к гостиной, поэтому мы можем наслаждаться эстетикой интенсивного и драматического огня. У нас также есть духовка, которая для удобства обращена к кухне.

Русская печь своими руками пошагово. Как сделать русскую печь. Русская печь своими руками “Теплушка”

Для того, чтобы достать настоящую русскую печь своими руками, в идеале стоит пройти практику у опытного печника, но даже если вы его не нашли, все поправимо.Заказ, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов Вам помогут.

Перед началом работ необходимо изучить все инструкции, чтобы не ошибиться при укладке. Даже один неправильно уложенный кирпич может привести к выходу из строя всего агрегата. Нередки случаи, когда тяга оказывалась чрезмерно сильной или вообще отсутствовала, и тогда приходилось снова перекладывать печку. Если все же вы решили примерить костюм обычного печника, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.

Главное отличие русской печи от твердотопливных аналогов в том, что это всегда отопительно-варочная плита с духовкой и лежаком. Прежде чем приступить к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.

В базовую комплектацию входят:

1. Дрова – в этом отсеке хранятся дрова для окончательной сушки перед топкой; не несет большой функциональной нагрузки, поэтому устраиваются далеко не во всех печах.
2. Холодная плита – отделение для хранения посуды; Раньше это была обязательная деталь, сегодня это декоративный элемент.
3. Six – это секция перед тиглем, куда ставят посуду, чтобы еда дольше оставалась горячей.
4. Under – нижняя часть варочной панели, тщательно отполированная; предназначен для блюд с уже приготовленной пищей.
5. Варочная панель – в традиционной духовке сюда кладут дрова, а пищу готовят на жаре. Поддон и варочная панель всегда делаются под небольшим углом (до 150), чтобы тепло скапливалось в верхнем углу и прогревало лежанку.
6. Верхняя труба является источником дымохода.
7. Самовар – еще одна «реликвия» старинных печей, в которую встроена труба от самовара; уходит прямо в дымоход. Сегодня его даже не устанавливают в качестве украшения.
8. Тепловая трубка.
9. View представляет собой небольшое окошко с дверцей, через которое можно было регулировать положение заслонки в дымоходе. На современных печах вид не нужен; его удачно заменяет чугунная задвижка.
10. Отверстие для клапана (см. Выше)
11. Лежанка – традиционное место отдыха на русской печи, размером со стандартную кровать.

Современная русская печь, порядок которой будет представлен ниже, лишилась многих деталей, которые со временем были заменены на более функциональные. Сегодня обязательными элементами являются варочная плита, иногда бак для нагрева воды, предусмотрена функция обогрева подпольной секции, позволяющая быстро нагреть плиту и повысить коэффициент теплоотдачи.

Разделение на несколько отделов с помощью т. Н. Летняя заслонка позволяет использовать печь летом исключительно для нагрева воды и приготовления пищи, а зимой – в полной мере. Это духовка, плита, водонагреватель, отопление дома и прогрев постели.

Но при этом, как мы видим, внешне эта печь мало чем отличается от старинных русских, так как важен именно ее цвет, передающий дух эпохи.

Инструменты, заказ, схемы и чертежи

Изначально вы определяетесь с местом будущей постройки. В идеале, когда печь возводится одновременно с домом и фундамент монолитный. В противном случае нельзя просто поставить печь на имеющийся фундамент, придется делать отдельный. Как – далее по тексту.

Чтобы печь обогревала одновременно несколько комнат, ее устанавливают во внутреннем проеме.

Категорически запрещается использовать под проемом несущую стену.

Для этого выбейте подходящее для топки проем, выбейте кусок стены, установите по периметру огнеупорный асбестовый лист и выложите обычный кирпич. Толщина проема от 200 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Кладка любой печи начинается с подготовки инструментов и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:

1. Мастерок – используется для размешивания небольшого количества раствора, схватывания его и укладки на кирпичи; Также удобно удалить излишки кельмой.
2. Кирка – требуется для придания кирпичам нужной формы; сегодня его с успехом можно заменить небольшой болгаркой.
3. Стыковка – требуется только в том случае, если чистовая отделка печи плиткой или кафелем не планируется; стыковка создает определенный зазор между вертикальными и горизонтальными рядами, что придает эстетичный вид.
4. Док – аналог обвеса и планки крепления, необходимо проверять ровность углов и прямолинейность ряда.
5. Заказ – для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
6. Отвес – для проверки вертикального уровня, простой в установке.
7. Монтажный уровень – простой и недорогой инструмент для проверки прямолинейности. Они должны проверить каждую строку.
8. Правило – проверить уровень фундамента.
9. Лопата для замешивания кладочного раствора.

И материалы:

Это материалы для изготовления печи.Дополнительно следует приобрести цемент М 400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется покрыть слоем рубероида.

Обязательно укрепите основание духовки. Его глубина не совпадает с уровнем промерзания, поэтому движение возможно. Используйте фурнитуру, чтобы предотвратить деформацию печи.

Заложить фундамент

Прочный армированный фундамент – залог долгой и качественной работы печи.

1. Для начала отметьте на полу место будущей печи и отступите от нее по 150 мм в каждую сторону.
2. Выкопать котлован глубиной 700 мм независимо от степени промерзания грунта
3. Насыпьте на дно вырытой ямы 150 мм песка, полейте водой и очень плотно утрамбуйте.
4. Засыпьте слой щебня толщиной 150 мм и утрамбуйте.
5. Еще один слой песка 150 мм, снова залить водой и утрамбовать.
6. Покройте весь периметр 2-3 слоями гидроизоляции.Для этого отлично подойдет рубероид. Опалубку желательно закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы раствор в дальнейшем не протекал.
7. Приготовить раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5: 3: 1 и разбавить водой до консистенции сметаны.
8. Залить в яму бетон, по мере укладки проткнуть лопатой, чтобы выходил лишний воздух. После схватывания раствора вставить арматуру, залить небольшим количеством раствора, закрыть сверху армирующей сеткой.
9. После схватывания верхнего слоя раствора залейте новый слой до верхнего уровня и выровняйте его с помощью линейки. Оставьте на полторы недели в зависимости от температуры окружающей среды.
10. После полного высыхания бетона покрываем поверхность слоем гидроизоляции и теперь на таком «пироге» приступаем к самому главному.

Как приготовить раствор для кладки кирпича

Это, пожалуй, самый главный аспект при кладке русской печи своими руками.У специалистов, десятилетиями оттачивающих свое мастерство, есть свои «рецепты» решения, которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось уговорить одного поговорить, и они нам так сказали.

1. Раствор должен быть мягким, податливым, почти блестящим.
2. Когда полностью высохнет, на нем не должно быть трещин.

Готовая огнеупорная смесь для кладки не годится – она ​​содержит цемент. Лучший раствор для кладки кирпича – шамотная глина.

Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть постной и средней жирности.

1. Глину тщательно очистить от примесей и камней – 2-3 раза пропустить через сито, затем оставить в воде на 20-25 часов. Через сутки состав снова пропустить через сито с фракцией 5 мм.
2. Возьмите несколько горстей глины и смешайте ее с песком. Выберите разные пропорции и запишите, сколько вы добавили.
3. Сделайте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого осмотрите шары на предмет трещин по мере их высыхания. Выберите те, у которых нет пробелов.
4. Бросьте мяч с вашего роста на каменный или бетонный пол. Тот, который не треснул и не раскололся и сделан из подходящего состава. Вы этим руководствуетесь.

В идеале песок следует заменить шамотной пудрой.

Кладка духовки своими руками

Герметичность будущей конструкции во многом зависит от качества кирпича.Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Междурядье и между швами должно быть 5-8 мм.

Абсолютно безопасно использовать только герметичную духовку.

В зависимости от элементов печи кладка выполняется разной толщины, где 1 кирпич соответствует ее длине, полкирпича – ширине, четверть – ее толщине.

Для того, чтобы правильно и безопасно связать углы, конец и сторона каждого ряда должны быть переплетены.

Обязательно замочите кирпичи в прохладной воде не менее чем на час перед их укладкой. Это предотвратит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерное высыхание всех элементов.

Образовавшийся излишек раствора следует сразу же удалять по мере выполнения кладки. Это касается как фасада, так и внутренней части. Помимо того, что это более эстетично, это также влияет на герметичность шва.

По длине кирпича выкладывается только внешний слой, а внутри – по его ширине.Если везде использовать кирпичную квартиру, такая печь будет нагреваться несравнимо дольше и, соответственно, потреблять больше топлива.

Заказ

Заказ для непосвященных – это основная инструкция по кладке каждого ряда кирпичей. Здесь можно увидеть, как укладывается не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если вы не отклонитесь от заказа русской печи и не экспериментируете, вы полностью справитесь с задачей по ее постройке. Единственное условие – сначала потренироваться на сухой кладке.Это позволит избежать ошибок и не тратить дорогостоящий материал.

Уложите каждый ряд сначала без раствора, чтобы точно определить размер и зафиксировать при укладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.

1. С помощью линейки и мелка нарисуйте на полу силуэт будущей печи, так легче будет выложить первый – ключевой – ряд. Он должен быть полностью прочным, чтобы поддерживать всю конструкцию. Сначала выложите внешние стены, а затем залейте внутренние.

1. По 2-му ряду уже начинается формирование будущих отделений, в том числе каналов и зольника.

1. Двери нагнетательного и очистительного отделения закрыты. Для этого к аркам на двери прикручивается стальная проволока, а ее хвосты закладываются в раствор между кирпичами. Когда установка дверей будет завершена, поддержите их с двух сторон кирпичом.

1. Хранилища закрыты, проделаны дыры.

1. Решетка смонтирована, а сама топка сделана сухой из половинки шамотного (огнеупорного) кирпича. Здесь же установлена ​​дверца топливного отсека.

1. Топка также выкладывается половинками шамотного кирпича и готовится подставка для емкости с водой.

1. На маленькую монтируется колосниковая решетка, на большую камеру сгорания – дверцу. Правая часть духового шкафа стягивается стальной полосой с защелками, а задняя стенка укладывается насухо.Это необходимо для легкой чистки дымохода, не разбирая печь – достаточно вытащить несколько кирпичей, очистить их и вернуть обратно. Вы также можете использовать дверь для той же цели, но тепло будет проходить через нее. В этом же ряду для улучшения теплоотдачи между кирпичами следует сделать небольшие зазоры с расшивкой.

1. -девять. Продолжаете снимать каналы, а также монтируете дверцу для маленькой топки.

1. Начните выкладывать нижнюю часть варочной панели и объединить своды обеих топок в одну.Здесь вы перекрываете поверхность резервуара для воды. Не закрывайте отверстия в задней части духовки – они нужны для нагрева варочной поверхности.

1. На самом краю кладки в том месте, где была сделана варочная панель, закрепите металлический уголок 50 мм. Топку сзади закрыть решеткой, но никак не чинить.

1. Сформируйте стенки рабочей камеры и установите клапан слева. Это заслонка, которая дополнительно регулирует поток дыма.

1. Сформировать просвет дымохода, повторить рисунок как в последнем ряду.

1. Вы делаете стенки духовки и дымоход, которые можно открывать / закрывать с помощью защелки. Сделайте отверстие для этой заслонки.

1. Начинается сужение свода камеры и выход дымохода.

1. В точности повторить предыдущий рисунок, а затем стянуть боковые стенки вместе полосами с защелками с двух сторон.

1. Затяните стальной полосой сзади. Вы продолжаете сужать свод варочного цеха и делать площадку для снятия хранилища. Также вы устанавливаете на варочную панель металлический уголок с полосой, на которую будет расти потолок.

1. Над тиглем установите под арку каркас – его можно гнуть и сварить из полосы, а можно использовать фанеру или бруски. Металлический каркас снимать не нужно, но обязательно демонтируйте фанеру или брус после высыхания раствора.

На раму застраивается фундамент из кирпичей, уложенных на ложки.

Но по этому шаблону вы делаете каркас хранилища:

1. Стену над варочной камерой укрепить планкой с защелками и здесь положить стены под засыпку на 1 кирпич выше арки.

1. Насыпьте речной песок в емкость над варочной камерой и очень осторожно утрамбуйте. Мочить песок не обязательно, достаточно собственного веса.Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет приготовить вкусную выпечку, конечно же, в уже готовой русской духовке.

1. На лицевой стороне печи сузить отверстие для наружной трубы и плотно закрыть кирпичом всю поверхность над песком. Это будет место для дивана.

1. Снова затянуть отверстие для трубы и закрыть сверху металлической лисой с отверстием. Необходимо исправить движение дыма и сохранить тепло внутри.

1. Снова вбейте наружную трубу и установите дверцу чистки дымохода. Оберните стальную проволоку на ушках, вставьте конец между кирпичами в раствор. Дверь небольшая, легкая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.

1. Установить регулирующую заслонку для регулировки тяги

1. -26. Закройте защелку кладкой

1. -29. Подсоедините наружную трубу к дымоходу, а затем продолжите укладку трубы.

Так устроен дымоход.

На чердаке вместо раствора рекомендуется использовать цементную кладку.

На крыше сделана выдра и уложена надежная изоляция.

Дымоход должен возвышаться над коньком не менее чем на один метр.

Видео 1 Два варианта кладки русской печи своими руками

Как правильно сушить духовку

1. Духовка должна равномерно высохнуть естественным путем.В среднем это занимает от 15 до 20 дней. Чтобы обеспечить одинаковую сушку снаружи и внутри, поместите в рабочую камеру обычную лампочку мощностью 200 Вт и оставьте ее включенной минимум на неделю.
2. Даже после полного высыхания запрещается топить плиту на полную мощность – разводы пойдут по бокам и со временем никуда не денутся. Кроме того, увеличивается вероятность стыковки кладки, а это приводит к разгерметизации печи и опасной ее эксплуатации.
3. Первые 3-4 раза топка топится небольшими порциями с постепенным увеличением количества дров.Используйте бумагу в первый раз, чтобы проверить натяжение. Во втором – топить 3 кг дров при открытых задвижках, но закрытых камерах. Следующие два раза увеличиваем количество дров на 1-2 кг и топим по тому же принципу.
4. На четвертой топке посмотрите, как «ведут себя» металлические элементы. Если появился конденсат, нагрейте плиту еще 2–3 раза, как указано в пункте 3. Если конденсата нет, вы можете включить духовку на полную мощность

Если внезапно появляются маленькие трещинки, обратите внимание, не выделяете ли вы дым, дым, сажу.Их можно закрыть только в конце сезона, когда духовка будет использоваться только для приготовления пищи.

В конце нашей подробной статьи о том, как сделать русскую печь своими руками – видео мастера.

Видео 2 Изготовление русской печи с лежанкой

Кирпичная русская печь – обязательный атрибут дачи или загородного дома. И это не только дань традициям, но и важный элемент интерьера, а также гарантия тепла в жилище с наступлением холодов.Несмотря на то, что в наши дни появились газовые котлы и электрические отопительные приборы, дровяное отопление продолжает пользоваться большим спросом.

Это можно объяснить как возродившейся модой на «естественность» загородных домов, основная цель которой – отойти от цивилизации, так и экономическими соображениями. Рассмотрим, как построить такую ​​печь своими руками.

Про русскую печь

Чертежи русской печи из кирпича могут быть разными, из-за значительных различий в размерах конструкций, которые, как правило, предусматривают наличие печки и отопительного щита, что дает больше функциональности.

Итак, по габаритам печи бывают:

• Малый , размеры которого составляют 1800 на 1240 мм.
• Средняя – 2130 на 1470 мм.
• Большой -2310 на 1600 мм.

Чаще всего они имеют следующие размеры:

• Высота – около 180 см.
• Длина – 210 см.
• Ширина – 140 см.

Следует отметить, что русская кирпичная печь требует тщательного контроля и присмотра как во время разогрева, так и в процессе приготовления, поэтому готовить в этом случае не очень удобно.

Материал

Несмотря на то, что для строительства таких печей традиционно используется обычный керамический строительный кирпич, под воздействием высоких температур он со временем трескается, что влечет за собой медленное разрушение конструкции. Поэтому лучшим материалом будет шамотный кирпич.

Этот материал также относится к керамическим кирпичным блокам, но изготавливается из специальной огнеупорной глины (шамота), которая значительно повышает его устойчивость к высоким температурам.Соответственно и цена его немного выше.

Хороший вариант – сочетание материалов: основная конструкция выложена обычным керамическим кирпичом, а места, где материал будет подвергаться воздействию открытого огня, – шамот.

Кирпич силикатный одинарный и двойной М 150 не подходит для строительства печей.

Кладка русской печи

Кладка этого сооружения имеет свои особенности, а потому возводить ее как обычную кирпичную стену нельзя.Сложность в том, что каждый ряд такой кладки имеет кардинальные отличия, а построить русский можно только при неукоснительном соблюдении инструкции.

Итак, приступим непосредственно к работе:

• Первый ряд духовки. Внешние стороны – полнотелый кирпич, а пустое пространство между ними заполнено камнями или кирпичным мусором.
• Во втором ряду нужно выложить 2 кирпичные стены, которые нужны для колонн перегородки. В этом случае следует оставить от 2 до 4 окон – проемов для чистки (колодцев).Также необходимо оставить место для воздуходувки.
• Третий ряд включает сооружение большой топки с нагнетательной дверцей, после чего укладывают нагнетатель малой топки.
• Устанавливаем воздуходувку дверцы. С помощью кирпича хорошо монтируем перегородки. В том случае, если у вас не получается сделать дверцы воздуходувки, оставьте место открытым до окончания строительных работ. На последнем этапе строительства именно через эти двери будут удалены остатки цементного раствора.
• Укладываем кирпичную перегородку на стойки, закрепленные в стенках печи замковым методом. Дверца воздуходувки должна быть облицована кирпичом.

• Делаем под перегородку три дырочки размером 12 на 21 см. Это необходимо для того, чтобы газы попадали из одного топочного отсека в другой.
• Сужаем арку поддувала большой топки, которая необходима для установки колосниковой решетки.
• Решетки обеих топок должны быть облицованы кирпичом.

Совет! Чтобы топливо горело быстрее, самостоятельно катясь по колосниковой решетке, необходимо срезать передний и задний кирпичи, расположенные над небольшой топкой. Это позволит плохо просохшей древесине лучше гореть.

• Ставим дверцу на большую топку.
• Строим небольшую топку и устанавливаем на нее дверцу.

Совет! Для обеспечения равномерного прогрева в печи следует увеличить горизонтальный проход между перегородкой и большой топкой.

• Закрываем горизонтальный канал и перегородку, под которую выкладывается очаг.
• Положите сверху еще один слой очага, оставив небольшой зазор. На этом этапе дверцы топки должны быть закрыты.
• Наносим слой раствора, на который будет устанавливаться чугунная плита.
• 13-й и 14-й ряды кладки тщательно укрепляем, провязывая швы.
• Для возведения стены над варочной камерой используем обтесанный внизу кирпич.Стена построена толщиной в один кирпич.

• Вокруг варочной камеры необходимо построить второй ряд кирпичной кладки с трех сторон. При этом смущаться не стоит.
• Делаем перевязки. Основание для наружной трубы закладываем при помощи стальных полос. Основание должно поддерживаться стальным стержнем диаметром 1,6 см. Также можно использовать трубу любого подходящего размера. Стальные полосы должны упираться в специальные «гнезда», сделанные в кирпиче.

• Начинаем закладку склепа.Конструкция русской печи предусматривает кладку кирпичей первого ряда в варочную камеру под углом, куда следует залить слой цементного раствора с щебнем или саманом.
• С правой стороны стенка наружной трубы должна быть зафиксирована замком, после чего необходимо сузить наружную трубу на треть.
• Сборному каналу придана необходимая форма.
• Возле обтекателя следует предусмотреть вентиляционный канал сечением 25 на 7 см.Он необходим в качестве выхлопа, который будет удалять скопившиеся в обтрубке газы.
• Уменьшаем сборный канал. Передний ряд кирпичей должен быть сколочен до конической формы.
• Придаем вентиляционному каналу прямоугольную форму. Его размеры 12 на 19 см.
• В этом ряду вентиляционный канал должен стать квадратным соответственно 12 на 12 см.
• В зоне над вентканалом монтируем вентиль.
• Делаем сужение коллекционного канала, предусматривая дымовой канал.
• В этом ряду повторяем действия, характерные для предыдущего ряда.
• Устанавливаем вентиль над дымовым каналом.

• Совмещаем дымовые и вентиляционные каналы в горизонтальной плоскости, после чего внутренняя конструкция должна напоминать букву «Г».
• Поместите два стальных листа над соединительным воздуховодом. Этот канал является основанием вентиляционной шахты.
• Дымоход представляет собой проем размером 12 на 26 см.Над ним следует возвести три слоя кирпича.
• Далее строим дымоход размером 13 на 26 см. Кладку следует продолжить до потолка.
• Осуществляем распушку толщиной 1,5 кирпича. Пух следует устанавливать ровно на 4 ряда выше чердака.
• В качестве дымохода можно продолжить кирпичную кладку или использовать стальную трубу.

Изоляция дымохода

Изоляция дымохода необходима по нескольким причинам:

• Для защиты дымохода от разрушения конденсатом.
• Для более длительного сохранения тепла в помещении.

Утепляем стальной дымоход и трубу из асбестоцемента

Изоляция труб этого типа осуществляется кожухом из оцинкованного железа:

• Надеваем кожух на трубу.
• Заполните полость между обсадной колонной и трубой минеральной ватой.
• Таким образом, утепляем трубу до верха.
• Надеваем верхнюю часть кожуха с небольшим наклоном.
• Верхняя часть трубы должна быть заполнена цементным раствором.

Утепляем кирпичную трубу

Самый простой способ утепления – оштукатуривание. Для этого следует использовать раствор из цемента, шлака и извести.

• Штукатурку наносим не очень тонким слоем. Самая оптимальная толщина – около 5 см.
• Армированная сетка «утопить» в свежем слое штукатурки, затем наложить еще один слой штукатурки.
• Далее наносим еще два-три слоя штукатурки, которые желательно чередовать таким образом: более жидкий / более толстый.

Заключение

Теперь вы знаете, как самому построить печь. Русская печь – довольно сложная конструкция, а потому соблюдение всех узлов в этом случае очень важно.

В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

В наше время мало кто знает, как построить русскую печь с лежанкой, а потому она считается уникальной конструкцией. Его можно встретить только в домах в деревнях и реже в городских домах.Чтобы построить русскую печь своими руками, нужно обладать определенными навыками, поэтому лучше доверить эту работу опытному печнику.

Конструкция русской печи

Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделывать. Помочь в этом деле может схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и может быть самой разной.

По габаритам эти нагревательные элементы делятся на мини, средние и большие.Их используют для обогрева, приготовления пищи. У них конечно есть кровать. Чтобы построить их самостоятельно, нужно изучить, как устроена русская печь.

Если вы посмотрите на схему традиционной конструкции, то увидите, что она состоит из:

• печь для сушки дров делается не всегда;
• холодная плита для хранения кухонной утвари, ее тоже может не быть;
• шестой – ниша перед тиглем. В него помещается варочная панель. В случае, если печь находится в другом месте, пища хранится на столбе, чтобы она оставалась теплой;
• низ топки.Он возводится с небольшим наклоном к входу в камеру, чтобы в ней было удобнее перемещать посуду.
• тигель или варочная камера, используемые для заправки жаропрочной посуды и топлива. Свод камеры выполнен аналогично с небольшим уклоном в сторону входа. За счет такой конструктивной особенности под потолком собирается горячий воздух, за счет чего утепляются лежанка и боковые стенки;
• щека – передняя стенка топки;
• устье топки – дырочки между щеками;
• патрубки – ниши, над которыми начинается дымоход;
• вьюшки – окна с дверью, которая служит для перекрытия дымохода.Через него можно попасть к клапану регулировки тяги;
• лежанка, расположенная за дымоходом над топкой. Когда духовка работает, она нагревается.

В настоящее время русские печи дополняются варочной плитой и водонагревателем. К тому же в такой конструкции есть возможность прогреть подпольную секцию, в результате чего агрегат нагревается до необходимой температуры намного быстрее.

На схеме кладки русской печи с печкой можно увидеть разные отделы.Их наличие позволяет летом не отапливать всю комнату, а использовать исключительно варочную поверхность. В результате в доме поддерживается приятный микроклимат и снижается расход топлива. В зимние морозы в печи отапливаются все отделы, а потом греется не только духовка, вода и плита, но и сам дом.

Перед тем, как складывать русскую печь своими руками, выполняется ряд подготовительных мероприятий, которые начинаются с выбора места ее расположения.

Где лучше всего разместить духовку

Немаловажное значение имеет будущее расположение русской печи.Если вы планируете установить его в деревянной конструкции, оставьте зазор около 20 сантиметров между стенами дома и печью. Но деревянные стены лучше защитить плитами из негорючих материалов, например, от асбеста.

Наличие зазора дает возможность произвести ревизию стенок топки перед отопительным сезоном. Когда кладка русской печи происходит в проеме между стенами, то ее следует обложить 20-сантиметровым слоем кирпича.Между конструкцией и деревянной стеной кладут прокладку из листового асбеста.

В теплое время года некоторые домовладельцы предпочитают использовать выложенную на улице русскую печь своими руками – схема кладки у которой проще. К тому же не обязательно выкладывать баснословные суммы за фирменную садовую печь под ключ.

Строительные инструменты для печей

Независимо от модели, прежде чем строить русскую печь, подготовьте следующие инструменты:

1. Мастер ОК.Применяется для нанесения раствора на кирпичи, а также для очистки кладки от излишков смеси, выступающей между швами.
2. Молоток кирка. Требуется для раскалывания и стружки кирпичей, так как в процессе кладки могут потребоваться корректировки.
3. Присоединение. Его используют, когда для украшения агрегата планируют использовать декоративную плитку.
4. Уровень. Его используют на разных этапах строительных работ для проверки ровности кладки рядов кирпича.
5. Отвес. С его помощью измеряется вертикальность стен.
6. Заказ. Это полезный инструмент. При возведении русской печи порядок помогает добиться вертикальности кладки при сохранении одинаковой толщины горизонтальных швов.
7. Правило. Применяется однократно для того, чтобы выровнять поверхность фундамента.
8. Лопатка. Она в миксе.
9. Вместимость. В нем замешивается раствор.
10. Измерительная планка.Она меряет ширину швов.

Материалы кладочные строительные

Когда строится русская печь с печкой своими руками, необходимо приобрести:

• кирпич огнеупорный и шамотный;
• песок и глина;
• колосниковые решетки;
• проволока нежесткая;
• шнур асбестовый;
• задвижки;
• двери.

Нюансы кладки русских печей

В случае, когда проектируется фундамент, это нужно делать качественно, контролируя горизонтальный уровень основания под топкой с помощью уровня.После того, как он будет готов, переходят к основному этапу работы. Разобраться, как правильно сложить русскую печь, может помочь рисунок. Главное при кладке кирпича – соблюдать порядок.

Чтобы конструкция была максимально безопасной, настоящая русская печь сделана абсолютно герметичной. По этой причине не используются треснувшие кирпичи.

Толщина швов между рядами может быть от 5 до 8 миллиметров. При обеспечении герметичности печники не советуют использовать глину, обмазывая ею стены изнутри.Дело в том, что после этого в процессе работы агрегата на них начинает накапливаться сажа и степень их теплопроводности снижается.

Перед кладкой керамический кирпич замачивают, чтобы в дальнейшем он не впитывал воду из раствора. В результате смесь и кирпич одновременно просыхают, обеспечивая стенам достаточную герметичность.

Наружные стены выложены в один или полтора кирпича, а внутренние стены также в половину кирпича.Если сделать внутренние стены из цельного кирпича, то они получатся слишком толстыми и потребуется больше времени на прогрев, а значит, будет нарушен принцип работы русской печи, а расход топлива увеличится.

Пример заказа русской печи – как самому сложить

Поможет разобраться в процессе того, как складывать русскую печь из кирпича, его схематическое изображение. Все ряды нужно будет выложить насухо.

Последовательность действий следующая:

1 ряд.Его необходимо выложить идеально, так как от этого зависит точность, правильность направления и ровность будущей конструкции. Перед укладкой с помощью угольника, длинной линейки и мелка нарисуйте расположение внешних стенок агрегата. Сначала на намеченную поверхность кладут кирпичи наружных стен, а затем заполняют внутреннюю часть между ними.

2-й ряд. Приступают к кладке стенки печи и оформлению внутренних очистных каналов.

3-й ряд. Установлены дверцы камер очистки и продувки.Для их крепления используйте стальную проволоку, прикрутив ее к ушкам на чугунных дверцах. Концы заправляем в швы.

4-й ряд. Входы во внутренние каналы перекрывают кладкой, создавая перекрытие нижнего канала.

5-рядный. Для большой топки монтируется колосниковая решетка, а топка выкладывается изнутри шамотными кирпичами, толщина которых уменьшается вдвое. Над каналом очага размещается небольшая дверца топки.

6 ряд. Поместите емкость для нагрева воды.

7 ряд. Колосниковая решетка встраивается в небольшую топку, а в большую топку крепится дверца. Правую стену стягивают проволокой, уложенной в шов, и фиксируют на стенах специальными зацепами. Задняя стенка в большой топке ставится без раствора.

8-й и 9-й ряды. Установить и закрепить дверцу малой топки и продолжить работу над внутренними каналами.

10 ряд. Они строят нижнюю часть печи и объединяют своды обеих печей.Отверстия каналов в задней части конструкции оставлены открытыми для движения горячего воздуха и выведены в камеру для приготовления пищи. Бак для воды закрыт.

11 ряд. Над обеими топками к краю кладки крепится металлический уголок 50х50 миллиметров, создающий основу для плиты. Незакрытое пространство большей топки, расположенной за печью, закрыто колосниковой решеткой и не закреплено.

14 ряд. Сделайте вход в дымоход и отверстие для заслонки.Стенки топки вынимаются.

15 ряд. Начинают сужать кладку, которая закроет варочную камеру, и снимают трубу дымохода.

16 ряд. Повтор 15-го ряда. Затем боковые стенки скрепляются металлическими планками со стопорами и выносятся за пределы стен.

17 ряд. Продолжают работать над сужением свода возле варочной камеры и кладут дымоход. Над нишей плиты кладут уголок и полоску металла – основание для кирпичей для создания перекрытия над плитой.

18 ряд. На тигель помещается шаблон. По его словам, куполообразный свод варочной камеры выложен кирпичом на торце. На металлическом уголке и планке их кладут широкой частью.

19-й и 20-й ряды. Стенка усилена металлической полосой над входом в варочную камеру. Стены делают около свода топки, создавая зону насыпания и уплотнения песка с целью увеличения теплоемкости топки.

21 ряд.Залить песком место и стены кладкой.

22 ряд. Начинается сужение верхней трубы и устанавливается металлический элемент с круглым отверстием. Это необходимо для перенаправления потока дыма для сохранения тепла.

23 ряд. Установите дверцу, чтобы очистить дымоход.

24 ряд. На надтрубной трубе установлен клапан для регулировки тяги в топке и тигле.

25-й и 26-й ряд. Застелите пространство над клапаном кладкой.

27 – 29 ряд.Облицовочная труба совмещена с дымоходом.

Следует отметить, что современные конструкции русских печей отличаются от традиционных вариантов. Например, русская мини-печь с печкой и лежанкой компактна и проста (читай: «»). Грамотно продуманная конструкция может радовать домовладельцев долгие годы.

Издавна Россия славилась мастерами, достигшими совершенства во многих областях. Печное дело не стало исключением. На основании исторических документов можно сделать вывод, что Россия на протяжении многих веков прочно удерживает лидерство в печном деле.Печь куриного типа, то есть с отсутствующим дымоходом, долгое время служила идеальным образцом русской. Однако в 1718 году Петр I издал указ, согласно которому использование каминных печей было строго запрещено. Именно этот указ подтолкнул многих отечественных печников и архитекторов к созданию совершенно новой конструкции.

Чтобы успешно завершить кладку традиционной русской печи, следует изучить некоторые тонкости ее функционирования и устройства. В зависимости от региона печь могла иметь уникальную форму.Иногда можно было увидеть очень интересные экземпляры. В среднем габариты русской печи были такими:

• шириной 2 ярда;
• длиной 3 ярда;
• 2,5 аршина в высоту (аршины – около 71 сантиметра).

Печь таких размеров могла легко обогреть комнату, площадь которой составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев печь располагалась в углу возле входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочный фундамент из битого кирпича или камня.Любая плита имела особый конструктивный элемент – печь для выпечки, в которой хранился необходимый инструмент. Для сохранения тепла между сводами и стенкой печи был помещен специальный материал.

В процессе строительства мастер использовал кирпич, а также специальный раствор. Классическая технология предполагает использование красного глиняного кирпича, который отличается максимальной прочностью.

Конструктивные особенности

Чтобы сделать классическую русскую печь, вам понадобится 1650 кирпичей, вентиль (размеры ямы должны быть 26 на 24 сантиметра), вид с полудверкой, а также такое количество глины и песка. , которого хватило бы на 80 ведер раствора.

По классической схеме свод тигля обязательно располагается под определенным уклоном в сторону устья. Нельзя забывать и о небольшом выступе-подоконнике, основная задача которого – не допускать попадания искр, вылетающих из тигля, внутрь трубы. Кроме того, именно орех собирает всю сажу, выходящую из печи.

Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть заказы, то есть пропилы, идущие в горизонтальной плоскости.Благодаря этим пропилам можно получить абсолютное представление о том, как подойти к кладке нового ряда, когда есть необходимость использовать цельный или битый кирпич, где необходимо разместить дополнительные деревянные приспособления и металлические приспособления.

Приказы и их схема

Первый ряд укладывается непосредственно на фундамент, основу которого составляет цементный раствор и кирпич. Перед тем, как приступить к укладке первого ряда, следует уложить рубероид или рубероид, который выступит защитой от влаги.В идеале возведение первого ряда следует вести из перегретого кирпича, который более устойчив к воздействию воды.

Для идеальной обработки швов следующего ряда необходимо уложить три кирпича по углам стартового ряда ¾. Один из кирпичей 3/4, а также прилегающий к нему кирпич необходимо скошить для наиболее плотного прилегания.

Второй ряд – это первый ряд в процессе выкладки стен ограждения. Во избежание совпадения швов на лицевой стене оберега (в 3-м ряду) используется 4 кирпича ¾.

Для четвертого ряда используется исключительно полнотелый кирпич. Для пары кирпичей, обозначающих вход внутрь печи, углы должны быть скошены, чтобы их можно было использовать в качестве опор для арки.

В проем следует поставить опору с деревянной опалубкой. Завершив работу над аркой, можно заняться пятым рядом. Во избежание нахлеста швов соседних рядов выложите по углам 3 кирпича ¾. Нюанс этой серии заключается в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно сколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для свода печи.

Шестой ряд предполагает, что боковые стены имеют толщину в один кирпич, а переднюю и заднюю стены – 2. В пространстве между внутренними стенами установлена ​​опалубка с верхней частью полукруглой формы, соответствующей конфигурации. свода подпечи. Конфигурация опалубки определяется сразу с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить ее через проем, позволяющий попасть в топку.

После установки опалубки можно приступать к работе над сводом. В идеале при кладке свода следует использовать кирпичи клиновидной формы, которые способствуют не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать края. Если сделать такой кирпич нет возможности, то вполне можно использовать обычный.

В такой ситуации необходимо контролировать, чтобы нижние края кирпичей находились в плотном контакте, а промежутки между верхними были равны друг другу и залиты цементом.Увеличить прочность свода можно, если в промежутки положить битый кирпич, точно соответствующий им по размеру.

После арки костра можно заниматься 7 и 8 рядами. Кладка 7 напоминает первый ряд, а 8 может быть выполнена целиком из полнотелого кирпича. В 8-м ряду необходимо не забыть выложить площадку для холодной печи. 9-й ряд – это первый ряд, соединенный со стенками печи. Между стенами обязательно должен быть сухой песок, а 11-й ряд должен на 100 процентов перекрывать не только печь, но и засыпку.

В 13 ряду начинается кладка стен топки и столба. Между этими двумя элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печи. В планке необходимо заранее предусмотреть отверстия, через которые продевается стальная проволока, которая впоследствии закрепляется в кладке.

Следующие ряды, до 17, необходимы для возведения стен двух описанных ниже построек. В 17 ряду в стены топки следует уложить 8 кирпичей, которые предварительно были обтесаны и отколоты.Именно на эти кирпичи будет опираться свод печи. По сути, сама кладка тигля полностью идентична процессу кладки свода.

Когда работа над хранилищем будет завершена, вы сможете разобраться с 18 бок о бок. По бокам шестого окна следует закрепить пару каблуков, которые станут опорами для небольшого размера арки. При кладке последующих рядов следует помнить, что пространство между сводом и стенами топки необходимо засыпать идеально сухим песком с примесью битого кирпича, щебня и стекла.

Ряд 21 должен обязательно закрывать засыпку и топку. В 22-м ряду это «прикрытие» усиливается. 23-й ряд подразумевает усиление стенок щита, а также перекрытий, в которых закреплен душитель, предназначенный для самовара. При кладке следующих рядов наружная труба перекрывается, но остается пара дырок. Первый нужен для дымохода самовара, второй – для зрения. При кладке пары следующих рядов в проем вида фиксируется полудверка.

В 31 ряду рядом с одной из стен необходимо разместить дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы образовавшийся желоб облегчал вывод дыма в дымоход. Верхнюю трубку следующего ряда можно полностью закрыть. Только справа в верхней трубе необходимо предусмотреть отверстие, закрываемое задвижкой. После 33-го ряда застраивается только дымоход.

Прямо у потолка нужно сделать распил, который предполагает заливку кирпичей. С помощью распила из трубы снимаются деревянные потолочные конструкции.Кроме того, вырезка – важный декоративный элемент. Однако у него есть канавка и практическая функция увеличения теплопередачи.

В нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение к русской печи. Чем она отличается от других конструкций печки, как сложить настоящую русскую печь – попробуем разобраться.

Русская печь – многофункциональное устройство. Это и отопление помещений зимой, и холод, и горячая, очень вкусная и полезная еда, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь – идеальный прибор, не имеющий собственных слабых мест. Чтобы успешно приготовить в нем еду, хозяйка должна обладать немалым мастерством – не каждая современная дама может справиться с ручкой и кастрюлями. Каждое утро печь нужно топить, а значит, кому-то нужно рубить дрова. Недостаток печи как отопительного прибора в том, что тепло выделяется на уровне над очагом, то есть почти на метр над полом. Современные типы печей устроены таким образом, что дымовые каналы размещены в нижней части, и такая печь нагревается на всю высоту.В конструкцию можно включить чугунную варочную плиту.

Русская печь бывает трех типоразмеров: 231х160, 213х147 и 178х124 см. Конечно, отклонение от этих норм вполне возможно, а средняя печка имеет размеры около 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. . Этого достаточно для приготовления и обогрева помещения площадью 30 м 2. Он состоит из следующих элементов (начнем снизу):

1. Опека (попечители). Используется для хранения и сушки дров.
2. Холодная плита – это небольшое углубление, в котором хранится посуда.
3. Шесть – это пространство перед тиглем: сюда можно поставить горшок, вынутый из печи.
4. Под – дном варочной камеры. Он имеет небольшой наклон ко рту, чтобы было легче перемещать тяжелую посуду. Его необходимо тщательно отшлифовать.
5. Тигель или варочная камера – это место, где кладут дрова и готовят пищу. Арка тигля также наклонена вперед.Таким образом, под потолком варочной камеры скапливаются раскаленные газы, которые хорошо нагревают всю духовку и, в частности, лежанку.
6. Верхняя труба – это камера, расположенная над опорой. Выше дымохода.
7. Самовар (удавка) – отверстие, которое выходит в дымоход и предназначено для «соединения» трубы самовара. Это «дополнительное» устройство, которое не требуется для духовки.
8. View – дверь, полностью закрывающая дымоход. Через него можно попасть к заслонке – металлической пластине, которая перемещается в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.
9. Лежанка – горизонтальная поверхность, расположенная за дымоходом, над сводом топки. Это отличительная черта русской печи – на ней можно спать.

1 – выпечка; 2 – холодная плита; 3 – шесть; 4 – под; 5 – тигель; 6 – надтрубка; 7 – душитель; 8 – дымоход; 9 – вид; 10 – демпфер; 11 – кровать

Самым распространенным в наши дни является усовершенствованная русская печь. Его отличие заключается в обогреве подпольной части, за счет чего обогрев помещения становится более комфортным.Готовить в нем тоже удобнее, ведь летом, когда нет необходимости отапливать комнату, такая духовка работает как варочная поверхность. Топливо сжигается в небольшой топке, а отходящие газы идут прямо в дымоход, а зимой проходят по всем каналам, нагревая корпус топки. Это связано со своевременной установкой и снятием «летней» заслонки топки. Кроме того, в этой духовке есть бак для горячей воды. Его конструкция была разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым в начале прошлого века и носит название «Теплушка».Его размеры составляют 1290х1290х2380 мм. Именно такие печи чаще всего встречаются в домах сельских жителей. Он может обогреть помещение до 35 кв.

Как и из чего стоит русская печь “Колхозная теплушка”

Как и в любой другой печи, для кладки топочной части используются огнеупорные кирпичи из шамотной глины. Остальная часть конструкции выполнена из керамического кирпича.

Каждая печь имеет металлические, а точнее чугунные детали – дверцы и заслонки. Их тоже нужно приготовить в нужном количестве.Нам понадобится:

1. Двери: топочная 250х205 мм, воздуходувка 250х140 – 2 шт., Очистка 130х140 – 2 шт., Вентиляция любого размера для дымохода.
2. Решетка решетка 380×250 мм.
3. Задвижки: 260×260, 180×140, 140×140 мм.
4. Вид диаметром 230 мм.
5. Заслонка тигля 450×380 мм.
6. Бокс горячей воды 500x120x280 мм.
7. Плита с двумя конфорками 400х700.
8. Полосы стальные: 1000x50x12 и 1430x25x2 мм.

Для кладки некоторых элементов – арок и сводов – потребуются шаблоны, которые должны легко разбираться.Их изготавливают из деталей из дерева и фанеры.

Тонкости приготовления кладочного раствора

Строки 13-16: Стены печи еще формируются. Горловина топки перекрывается.

17 ряд: Начинается постепенное сужение свода топки и расширение дымовой трубы. Задняя стенка духовки укреплена стальной стяжкой.

18 ряд: свод печи внахлест, начинается кладка лицевой стенки печи, образуя наружную трубу.

Чтобы уложить арку тигля, вам снова потребуется соорудить шаблон – опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рам, на которых покоятся фанерные детали с полукруглым верхом, обведенным кружком. Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, кружочки крепятся на съемные штифты, а чтобы она не загибалась вовнутрь раньше времени, между рамками вставляют несколько проставок. Поверх круга делается гибкий настил, собранный из тонких досок с помощью веревок или ремней.

Ряд 19: передняя стенка топки укрепляется стяжкой, стены продолжают возводить над топкой, создавая пространство для засыпки.

20-й ряд: свод тигля засыпается песком и хорошо утрамбовывается. Это сделано для того, чтобы увеличить его теплоемкость и обеспечить качественную выпечку хлеба и т. Д.

21 ряд: печь закрыта, наружная труба постепенно сужается к дымоходу.

22-23 ряды: продолжается кладка дымохода и сужение наружной трубы.

24 ряд: верхняя труба закрывается вентиляционной заслонкой.

25-26 ряды: пространство над обрешеткой постепенно соединяется с дымоходом, сужается.

Дальнейшая кладка ведется в зависимости от высоты помещения: снаружи она сужается ступенькой перед потолком, после чего уже образуется труба, проходящая через перекрытия и крышу. В пространстве между потолком и крышей, а также над ней кладка производится на цементно-песчаном растворе.

Теперь духовка готова. Осталось разложить трубу над поверхностью кровли – и можно ее топить! Родная русская печь и накормит, и согреет, и усыпит – знай, дров кинь.

Каменные печи и печи для кирпичной кладки

Самое главное – это финансовая окупаемость; как долго окупить мои вложения? Я настоятельно рекомендую ретро вписаться в существующие дома. Пример: если вы сжигаете в среднем 1000 галлонов масла за отопительный сезон и решаете установить каменный обогреватель с предоплатой в размере 16 000 долларов США.Это означает, что вы тратите 3650 долларов на отопление дома нефтью. (19 декабря 2013 г. средняя цена мазута в штате Мэн составляет 3,65 доллара за галлон). По надежной оценке, каменный обогреватель сэкономит вам в среднем 500 галлонов в год, что составляет ориентировочную экономию в 1825 долларов. Если учесть покупку двух с половиной шнуров по цене 175 долларов за шнур, вы сэкономите 1388 долларов в год при окупаемости за двенадцать лет. Если вы изобретательны в рубке и колки дров, то окупаемость составит 8,5 лет. А если сэкономить на собственных дровах 600 галлонов масла в год, окупаемость составит 7 лет.

Еще одна экономия достигается за счет сокращения или отказа от чистки дымоходов (при условии, что вы не чистите сами). Я сжигаю свой каменный обогреватель уже семь лет, и мне ни разу не приходилось чистить дымоход . Причина в том, что при использовании качественной, выдержанной древесины каменная печь нагревается при температуре выше 950 ° F , которая является пороговым значением для сжигания всех газов, и, следовательно, создает очень чистое горение. В начале каждого отопительного сезона я беру зеркало и смотрю вверх на дымоход, чтобы убедиться, что нет препятствий, и мы рекомендуем один раз в год очищать каменный обогреватель пылесосом от летучей золы, которая прошла через систему.Обычно это делается с помощью профессионального пылесоса, и это очень простая задача, которую вы можете выполнить самостоятельно. Если средняя чистка составляет 125 долларов, и вы проводите ее один раз в год, это экономия в размере 1250 долларов за десять лет. Если вы чистите дымоход дважды в год (рекомендация большинства профессионалов), вы можете сэкономить около 2500 долларов за десять лет, и это при условии, что их расценки не будут расти с годами.

Еще один находчивый способ состоит в том, что с помощью каменки вы можете сжечь всю древесину, которую большинство людей считает некачественной, например хвойную древесину. Древесина хвойных пород хорошо горит в каменке .

В сегодняшней экономике это разумное вложение.

Один из моих клиентов построил дом площадью 1200 квадратных футов с потолком R60 и стенами R24, и он отапливает свой дом на 100% каменным обогревателем, используя два шнура для всей системы отопления.

Я слышал, как люди говорят, что я хотел бы иметь каменный обогреватель , но я хочу переехать через пять-десять лет. Что ж, я отвечу, что пять лет – это долгое время ждать.Цены на топливо продолжают расти. Каждый год ваш каменный обогреватель экономит ваши деньги и создает прекрасную среду для вашей семьи. Как правило, каменный обогреватель топят один раз в день в течение трех часов. После того, как огонь потухнет, все готово, беспокоиться не о чем, от 20 000 до 25 000 британских тепловых единиц в час излучается из обогревателя без какого-либо ухода или работы. Я слышал от людей, владеющих металлическими дровяными печами, что всегда в глубине души они думают, находятся ли их дымоходы в достаточно хорошей форме. С каменной печью больше не нужно заботиться о дровяной печи 24 часа в сутки .

С каменной каменкой нет огня, поэтому вы можете спать спокойно, зная, что безопасность вашей семьи в надежных руках.

Если вы думаете продать свой дом через пять или десять лет, это будет пять-десять лет использования. Каменный обогреватель УДЕРЖИВАЕТ свое значение . Люди, покупающие дома, сочтут это очень привлекательной причиной для покупки дома из-за высокой эффективности и экономии.Я называю это продажной силой.

Я разговаривал с Даной Фишер из Efficiency Maine, и каменных обогревателей соответствуют критериям ссуды . Пятнадцатилетняя ссуда на 15 000 долларов составляет 119 долларов в месяц. Итак, вы строите каменный обогреватель и решаете переехать через шесть лет. Что ж, следующий владелец дома наверняка будет счастлив взять на себя оплату и иметь каменный обогреватель в доме. Ваш дом также окупит те шесть лет, которые вы заплатили. Как сказала Дана, каменный обогреватель будет иметь стоимость .

Думаете ли вы о строительстве нового дома с каменным обогревателем в качестве основного источника тепла или о его установке в уже существующий дом, чтобы сократить расходы на отопление, решение принесет вам финансовую безопасность и спокойствие в течение какого времени у тебя есть это. Вам не нужно находиться в доме 30 лет, чтобы установить каменный обогреватель. Преимущества намного перевешивают ожидание того сияющего комфорта и атмосферы камина, о которых вы всегда мечтали, пять или десять лет.

Каменные печи: как сделать такую ​​из переработанной тротуарной плитки

Строя свой небольшой соломенный дом на влажном, хорошо вентилируемом западном побережье Шотландии, я размышлял о том, как лучше всего обогреть такое маленькое сверхизолированное пространство.Живя среди сотен акров плантаций хвойных пород с обилием вырубленных ураганом и оставшихся после лесных работ лесных отходов, древесина была очевидной проблемой. Тем не менее, любой, кто полагался на дровяную печь, а не просто держал ее в качестве домашнего животного, вскоре понимает, что пригласил в свою жизнь особо требовательного гостя. Их непрекращающийся аппетит рано или поздно соблазняет даже несгибаемого эко-воина виноватыми мечтами о легкой бензопиле! Я сам был луддитом в шкафу, и мне очень хотелось посмотреть, смогу ли я обеспечить все свое тепло, используя только луковую пилу.Это означало бы, что печь способна обрабатывать большие неразделенные бревна с минимальными затратами на рубку и топор. Я также беспокоился, что обычная дровяная печь в небольшом хорошо изолированном помещении может сделать невыносимо теплым.

Физика дровяной печи

Меня всегда заинтриговали качелофены и каменные печи Восточной Европы с их принципом улавливания тепла отработанного дымохода в камень для медленного высвобождения. Как один из приверженцев философии Тони Ренча “ будь простым, держи это в стиле фанк ”, казалось естественным попытаться создать свою собственную дешевую и веселую версию, рассуждая о том, что стабильная фоновая температура, которую я надеялся получить от того, что фактически является деревом. – обогреваемый радиатор накопителя обеспечит самые равные условия жизни в моем новом доме с наименьшим воздействием как на Мать, так и на мою больную спину!

Twenty thistles (5 фунтов стерлингов) произвел стопку тротуарной плитки от местного агентства LETS, несколько баков с огнестойким цементом и несколько часов поиграл с Lego (прекрасный инструмент дизайна!), И я был готов к работе.Размеры были определены путем минимизации количества необходимых разрезов в плитах, поскольку это потребовало бы использования отрезного диска по камню или продолжительных усилий с ручной пилой по бетону. Оглядываясь назад, было бы проще использовать плиты только для горизонтальных секций печи и кирпичи или плитки для вертикальных. Однако в списке вырезов (см. Envisioneer.net) указаны все необходимые разделы, если вы используете плиту повсюду. И да, я знаю, что все говорят, что они потрескаются от жары, но пока после года использования они этого не сделали, и в любом случае небольшие трещины легко заполнить огнестойким цементом.

Задние конфорки или плита с духовкой

Эта конструкция включает печь, но это пространство можно использовать для более длинного дымохода или даже для водонагревателя. Важным принципом является то, что сердцевина печи является самонесущей, и огнестойкий цемент используется только для заделки зазоров, а НЕ для прочности конструкции. На фотографиях ниже весь сердечник стоит без строительного раствора и удерживается исключительно собственным весом. Облицовочные плиты облегчают герметизацию, а также обеспечивают большую массу и гладкость внешнего вида для отделки.

Для металлического фасада я сначала сделал полноразмерный шаблон из гофрокартона, разметив все точки крепления и т. Д.перед переносом форм на пластину из мягкой стали толщиной 6 мм (дюйм). Он включает в себя регулируемые петли с кольцом и штифтами для идеального выравнивания дверей. Эти формы можно аккуратно вырезать небольшой угловой шлифовальной машиной или резаком, а затем обработать напильником и наждачной бумагой. Каждая дверь состоит из двух частей, скрепленных вместе болтами, между которыми размещена плетеная уплотнительная прокладка из стекловолокна, а вырезы в опорной пластине используются в качестве внутренних сторон каждой двери. Смещение заднего вертикального разреза создает перекрытие, позволяющее закрывать обе двери топки одним фиксатором.Ручки представляют собой обычные дверные ручки из сплава, навинчиваемые на стопорные штифты, защелкиваются простыми пальцами с отшлифованными / отшлифованными конусами, чтобы втиснуться внутрь задней панели.

Топка вмещает два бревна диаметром до 25 см (10 дюймов) и длиной 50 см (20 дюймов) за один раз, хотя я считаю, что 40 см (16 дюймов) более практично. Простая заслонка-бабочка в дымоходе состоит из двух дисков из стального лома диаметром 2 мм (1/16 дюйма), закрепленных на отрезке стержня с резьбой маленькими U-образными болтами. Гайка-барашек, противоположная рукоятке, натирает демпфер, поэтому он остается там, где вы его установили.Крепления, используемые для удержания металлической пластины спереди и для скрепления внешних пластин вместе, представляют собой нерасширяющиеся саморезы 6 мм (7/32 дюйма) типа multi-monti. Я просверлил плиты для них острым каменным сверлом, но без использования молотка, так как плиты легко лопаются, особенно при просверливании их краев, как многие из этих креплений. Также важно просверлить отверстия увеличенного диаметра 8 мм (1/3 дюйма) в опорной пластине, чтобы она могла расширяться независимо от кладки.

Использование плиты

При использовании печи требуется от 3 до 4 часов для полного нагрева (дольше, если не горит в течение нескольких дней), но после полного прогрева она продолжает откачивать тепло только при слабом огне в ящике, что превращается в одну мягкую древесину хорошего размера. бревно примерно каждый час и остается теплым на ощупь до 18 часов после того, как огонь погас.В моем доме площадью 46,5 м2 (500 футов 2) я обычно разжигаю огонь на закате и кормлю его в течение примерно шести часов, что обычно достаточно, чтобы поддерживать температуру во всем доме выше 15 ° C (59 ° F) до следующего вечера. Бревна твердых пород должны служить еще дольше. Как и в случае с любым естественным источником тепла, приготовление пищи – это скорее вопрос времени, чем контроля, но прекрасный хлеб и другие блюда (особенно пицца, запеченная на костях!) Являются восхитительным бонусом. Если ваши поленья сухие и хорошо освещенные, вы также можете оставить дверцы печи широко открытыми для быстрого разогрева или насладиться видом настоящего пламени – это всегда недостаток печей, где вы обычно жертвуете удовольствием ради экономии и эффективности. !

И последнее, но очень важное соображение – это огромный вес такой печи.Строя свой собственный дом, я смог установить специально усиленный очаг, чтобы выдержать этот вес – примерно 450 кг на площади 60 x 60 см (990 фунтов на площади 2 x 2 фута).

Определенно не проект для запасной спальни наверху! Даже существующий угольный очаг следует исследовать на прочность перед установкой такого дополнительного груза. Если вы не уверены, безопаснее всего находиться прямо на земле.

Сохранение тепла печи

Принцип этой печи прост: дымовые газы должны проходить как можно дольше в контакте с массой кладки, прежде чем достичь дымохода.Эту конструкцию можно улучшить несколькими способами. Тепловые ловушки могут быть образованы как в топке с задней кромкой, так и за счет вывода дымохода сзади, а не сверху печи. Как уже упоминалось, для изготовления стен можно использовать кирпич или другие модульные материалы: камень, плитку и даже бетон, что упрощает строительство, а простую глину можно использовать для герметизации или даже покрытия и лепки всего экстерьера печи. Двери могли быть спасены из сломанной чугунной печи и встроены в формованный фасад из глины, вся печь могла быть вручную вылеплена из камня и глины, но здесь я действительно просто пытался создать что-то простое, дешевое и полезное из неприглядного мусора.

Эли – художник, отделка которого так преобразила эту печь. Кажется уместным, что последнее слово должно быть за ней …

Ну что тут сказать? Кто хочет жить с грудой цементных плит в своем доме? Он прямо кричал о том, чтобы сделать что-нибудь хорошее. Сохранение всего проекта как можно более экономичным почти всегда является приоритетом, но это не должно исключать каждое прикосновение благодати. Я использовала акриловые краски на водной основе (избегайте масляных из-за запаха).Для белого я использовала грунтовку на водной основе. Я понятия не имел, как цвета выдержат регулярный нагрев, но предполагаю, что со временем они потемнеют.

Для вдохновения позвольте комнате и рассматриваемому объекту поговорить с вами. Придет вдохновение. Конечно, обычно у владельца есть несколько желаний, которые проявляются только после того, как художник уже разработал дизайн, поэтому лучше сначала сделать дизайн на бумаге. Я этого не сделал, а это значит, что одна сторона другая. Этот дизайн также включает прекрасную керамическую статуэтку богини.

Я хотел, чтобы в дизайне говорилось об огне и тепле, поэтому я выбрал узелковую работу, оживленную змеиным мотивом. Узор переносился мелом или копировальной бумагой. Я рисовал, пока печь нагревается, и краски высыхают достаточно быстро, чтобы увидеть, как слои цветов накладываются друг на друга и как они работают, создавая несколько новых оттенков из основных основных цветов и земли. В данном случае все они относятся к спектру огня.

Если у вас есть альбом с выкройками, вы можете увеличивать дизайны с помощью сканера / копировального аппарата.Чувствуйте себя уверенно – просто дайте волю своему воображению! Результат обязательно улучшит то, с чего вы начали!

Стив Джеймс изначально обучался строителю церковных органов, но он также работал канцелярским мастером, настройщиком фортепиано, реставратором антиквариата, слесарем, инженером-программистом, а также владел и управлял схемой органических коробок, в которой работало десять человек. Сейчас он проектирует и строит дома с низким уровнем воздействия и связанные с ними услуги, управляет студией звукозаписи на 12 вольт и учится, чтобы стать практикующим шаманом.