Печь для бани с теплообменником своими руками: инструкция по сборке

Правильная сауна (финская) – это разогретый до 100-120 °С, но сухой воздух.

Влажность в таком помещении не должна превышать 5-15 %.

Как добиться таких результатов, если на печке стоит бак с водой, она очень быстро нагревается и активно испаряется? Выход – печь для бани с теплообменником.

В этом случае парная и помывочная разделены, вода находится в соседнем помещении. При этом не нужно тратиться на дополнительную работу бойлера – подогрев происходит всё от той же печи.

Как это всё реализовать и правильно пользоваться. Изготовление банной печи с теплообменником своими руками.

Содержание

• 1 Что такое теплообменник и зачем он нужен?
• 2 Как рассчитать площадь теплообменника?
• 3 Делаем теплообменник для бани своими руками
• 4 Правила безопасной эксплуатации

Что такое теплообменник и зачем он нужен?

Теплообменник для банной печи может пригодиться не только там, где любят сауну, но и там, где установлен душ. Сегодня это всё более популярно, поскольку удобно.

Как уже говорилось, вода, нагретая от жара печи, будет снабжать душ горячей водой в соседнем помещении.

Теплообменники бывают самых разных конструкций, но в целом – это система труб, размещённых «в» или «на» отопительном приборе.

По трубам циркулирует вода.

Виды теплообменников:

1. Внутренний.
2. Внешний.
3. Комбинированный.

Внутренний – в этом случае трубы проходят внутри обогревательной печи (змеевик, водяная рубашка).

Внешний – ещё называют выносным баком – он крепится на трубе и нагревается за счёт горячих дымовых газов (расходуется энергия, которая вылетела бы «в трубу»).

Может быть и смешанный вариант, когда довольно крупный бак на трубе снабжают и трубами, проходящими по топке.

Циркуляция может быть:

1. Принудительной (с насосом).
2. Естественной (горячая вода идёт вверх, её заменяет более холодная).

Чаще всего делают естественную циркуляцию, поскольку её вполне хватает. Насос можно встроить, если:

• По каким-то причинам бак нужно установить ниже теплообменника.
• На практике выяснилось, что трубы недостаточного диаметра, вода не успевает циркулировать и начинает закипать, шуметь.
• Большая длина трубопровода от котла до душа.

Можно к теплообменнику подключить обычный радиатор и вывести его в неотапливаемое помещение, например, раздевалку.

Как рассчитать площадь теплообменника?

Если в бане установлен промышленный котёл, то достаточно просто рассчитать мощность теплообменника – он не должна превышать 10% от мощности отопительного прибора.

С обычной печкой всё сложнее и точно посчитать не получится.   Слишком много факторов нужно учесть:

• Размеры помещения.
• Сколько требуется воды.
• За какое время и насколько её нужно нагреть.
• Диаметр трубок.
• Будет ли это душ или отопление.
• Мощность котла и т.д.

Рекомендуется, чтобы протяжённость труб не превышала 3 метров. Если сделать слишком большой бак на небольшой змеевик – вода не будет греться. Если наоборот – будет быстро закипать. 1 дм³ объёма бака – это 1 литр воды. В среднем на семью и для небольшой печки подойдёт бак 30-60 литров.

Толщина труб должна быть не больше дюйма – по слишком толстым трубам вода будет перемещаться недостаточно быстро.

Делаем теплообменник для бани своими руками

1. Делается змеевик. Отрезок подходящей трубы гнут так, чтобы он помещался внутрь печи (спиралью, зигзагом – как удобнее в конкретном случае). Отличным материалом будет медь или нержавейка. Бюджетный вариант – обычная сталь.
2. В печи делается два отверстия соответственно расположению концов змеевика (выше должен быть выход горячей воды).
3. Привариваются трубы, идущие на ёмкость. Не должно быть противоуклона, т.е. ёмкость с водой никак не должна быть ниже змеевика (исключение – с насосом).
4. В самой нижней точке устанавливается на тройнике кран для слива воды.
5. Сваривается нужного объёма ёмкость. Можно использовать и готовые баки, например, от стиральных машин, вышедших из строя бойлеров и т. д.
6. Уточняем место расположения бака по тому, куда выходят трубы. Проверяем и крепим на стену.
7. Привариваются трубы от теплообменника к ёмкости. Желательно вход горячей воды тоже сделать выше, чем выход холодной.
8. Если нужно подключить бак к душу, то делается ещё одно отверстие и отводится труба или шланг через смеситель.

На всех резьбовых соединениях (кранах и муфтах), рекомендуется использовать ленту ФУМ или другой термостойкий уплотнитель.

Все швы должны быть идеальными – небольшой зазор и течь испортит всю банную конструкцию. Проверить герметичность соединений можно ещё до начала эксплуатации, заполнив систему сжатым воздухом и, сверяя давление по манометру.

Выход из бака на душ лучше делать не в самой нижней точке (иначе стекать будет весь осадок, который неизбежно накапливается в ёмкости), но и не слишком высоко, чтобы не оставалось большое количество жидкости.

Правила безопасной эксплуатации

Одно из главных правил, которого нужно придерживаться – не начинать топить баню, пока система не будет заполнена водой!

Если этого не сделать, в лучшем случае в разогретых трубах малое количество воды будет моментально превращаться в пар, печь будет «плеваться» паром, пыхтеть и трещать. В худшем – трубы поведёт и нарушится вся работа.

Второе не менее важное правило – зимой сливать воду из системы после каждого похода в баню. В противном случае вода перемёрзнет и может порвать трубы. Даже маленькая пробочка льда будет препятствовать циркуляции.

Удобно, когда бак подключён к водопроводу, а уровень поддерживается поплавком. Однако при такой схеме, в бане не получится слить воду – систему можно реализовать только в тёплых помещениях.

Теплообменник и выносной бак помогут избежать ситуации, когда ещё не прогретая баня уже заполняется сырым паром. Устройство его незатейливо, поддаётся самоделу. При этом можно и сэкономить на покупке лишнего прибора и обогреть дополнительное помещение.

• Предыдущая записьПечь чугунная для дома: варианты конструкций и правила установки
• Следующая записьДревесный уголь своими руками: способы изготовления

Adblock
detector

Печи на отработанном масле | Всё о строительстве и ремонте

Как сделать работу буржуйки максимально эффективной? Что нужно, чтобы создать печь на жидком топливе своими руками? В чём достоинства и недостатки таких печей и как их правильно и безопасно эксплуатировать? Ответы на эти вопросы, а также рекомендации по сборке вы найдёте в этой статье.
В предыдущих статьях мы описали обычные «базовые» стальные буржуйки, безколосниковые печи длительного горения, поршневые и «ракетные» печи. Явление пиролиза (сгорания газов), которое использовано в последних двух видах, неизменно присутствует при сгорании любого вида топлива. Самым энергоёмким горючим по праву считаются синтетические и полусинтетические нефтепродукты — бензин, керосин, машинное масло, солярка (дизельное топливо) и другие. Использовать их для отопления, просто сжигая в топке, — исключительно накладно, т. к. они специально очищены для работы в ДВС и поэтому стоят дорого.

Но есть один вид синтетических жидкостей, который не сжигается во время использования по основному назначению и остаётся горючим. Это технические масла. Являясь сопутствующим материалом работы любых механизмов, моторное масло в отработанном виде ничего не стоит. Мало того, оно подлежит утилизации, что представляет проблему владельцам сельскохозяйственных и городских автопарков. Народные умельцы, умеющие пускать в дело всё, что горит, тут же нашли применение «отработке» и на свет появились печи на отработанном масле (ПОМ).
Преимущества ПОМ
Утилизация отходов транспортной отрасли.
Исключительная продуктивность сгорания — содержание вредных примесей в выбросах незначительное.
Удобное хранение и транспортировка топлива.
Высокий КПД (от 90%).
Компактность.
Возможность использования в качестве котла.
Возможность использования в качестве плиты.
Наряду с преимуществами ПОМ имеет свои характерные недостатки, которые можно минимизировать, соблюдая правила безопасности, которые мы приведём в конце статьи.
Конструкция
ПОМ в базовом виде состоит из четырёх элементов:
Топливный бак. Представляет собой разборную ёмкость для хранения и начального горения отработанного масла (далее — ОМ или масло). Может иметь произвольную форму, но обязательно должен быть выполнен из металла от 2,5 мм. В центре бака находится отверстие диаметром, равным трубе инжектора.
Инжектор (камера сгорания). Вертикальная цилиндрическая камера (ёмкость) с перфорированными стенками, в которой происходит полное сгорание топлива при подаче вторичного воздуха через отверстия перфорации. Присоединена к отверстию бака.
Теплообменник. Полый бак произвольной формы и размера, расположенный над инжектором, в который попадает разогретый газ. В базовом варианте имеет плоскую форму с площадкой для установки ёмкости (чайник, сковорода). Внутри могут находиться стальные переборки для улучшения теплосъёма.
Дымоходная труба. Для создания перепада температуры и эффекта тяги перепад высот между входным и выходным отверстием дымохода должен быть не менее 3,5 м. Труба также служит остаточным теплообменником.
Для изготовления печи на «отработке» понадобятся развитые навыки сварщика и слесаря. Главное требование к сварным швам — они должны быть герметичными. Также необходим материал — листовой металл и подручные стальные элементы.
Рекомендации по сборке своими руками
Поскольку данное изделие — сугубо кустарный продукт, который не выпускается на заводах, стандартов или ТУ на него не существует, но есть правила, которые нужно строго соблюдать, и мы будем обращать на это особое внимание.
Изготавливаем топливный бак
Обязательные требования к баку:
Разборная или частично разборная конструкция. Раз в одну-две недели его нужно будет прочищать от нагара, кокса и т. д.
Толщина металла от 3 мм.
Отверстие по центру (по диаметру инжектора).
Отверстие или горловина (30–50 мм) на горизонтальной стенке с регулировочной заслонкой для контроля подачи первичного воздуха и заправки топлива (заливки масла).
В самом популярном исполнении, когда вся печь варится из листового и трубного материала, бак имеет форму шайбы — так его проще изготовить «с нуля» из колец двух труб соседних диаметров. В этом случае он состоит из двух деталей: герметичной чаши на ножках и «крышки» с воротником до 1/3 высоты чаши. Оптимальная высота от дна до отверстия инжектора — от 100 до 150 мм.
Вопрос. Можно ли сделать больший запас топлива за счёт размера нижнего бака?
Ответ. Можно, но только за счёт его площади. Пламя должно попадать в инжектор — это условие работы всей системы. При сжигании масла уровень зеркала жидкости в баке постепенно падает и отдаляется от входного отверстия. Неизменно настанет момент, когда пламя перестанет доставать до него. Для постоянного пополнения запаса топлива в баке устраивают дополнительные питатели.
Данная форма не является условием — баком вполне может послужить отработанный газовый баллон, стальной короб или толстостенная плоская канистра.
Заслонку на контрольное отверстие можно вырезать ножницами по металлу из жестянки и просто «посадить» на клёпку. Изготовить горловину можно из обрезка трубы, приварив снаружи гайку и соединив всё вместе болтом.
Изготавливаем инжектор
Обязательные требования к инжектору:
Высота 360–380 мм. На 5% меньше 1/10 высоты трубы дымохода (условие хорошей тяги).
Диаметр отверстий — от 9 до 9,5 мм.
Расположение отверстий — равномерно по поверхности инжектора или в шахматном порядке. Отступ снизу 20–25 мм, сверху 55–60 мм.
Толщина стенки от 8 мм (чем толще — тем лучше).
Диаметр 100 мм.
Чтобы сделать из обычной трубы инжектор, достаточно перфорировать её стенки согласно требованиям, приведённым выше. После чего он наваривается строго под прямым углом на отверстие в топливном баке.
Изготавливаем теплообменник
Развитым теплообменникам будет посвящена отдельная заключительная статья цикла о самодельных печах. Здесь мы рассмотрим его как элемент самой печи, который удерживает температуру раскалённых газов горения и позволяет реализовывать её для нагрева воздуха или жидкости.
Требования к теплообменнику (базовый вариант):
Полая ёмкость с переборкой внутри.
Верхняя стенка представляет собой плоскую поверхность.
Толщина стенок от 3 мм.
Отверстие для дымохода смещено от центра (для удобства установки чайника или кастрюли).
Может иметь ревизионный люк на боковой стенке для прочистки.
Этот элемент также может быть в виде шайбы, изготовленной аналогично чаше топливного бака. Чем толще переборка, тем лучше будет прогреваться поверхность плиты. Ревизионный люк можно закрывать листом металла 2 мм, установленным на герметик для выхлопной системы. Выходное отверстие диметром 100 мм должно иметь канал — отрезок трубы 50–100 мм, приваренный к верхней стенке.
Особенности дымовой трубы
Участок дымохода, проходящий в помещении, должен быть выполнен из стальной трубы — это даст возможность понизить температуру выброса за счёт остаточного теплообмена. Наружный участок может быть изготовлен из обычной жестяной трубы водоотлива. Однако при значительном перепаде температур в зимний период это может привести к коксованию газа в коленьях, и дымоход будет требовать регулярной (14–20 дней) очистки. Лучший, но и более дорогой вариант — утеплить трубу снаружи или установить теплоизолированную. Допускается устройство горизонтальных участков 1,5–2 м от печи.
Внимание! Обязательно установите козырёк («грибок») на выходном отверстии.
Соединения участков дымохода могут быть разборными и не требуют уплотнения. Допускаются зазоры до 2 мм. Щели большего размера приведут к нивелировке разницы давления и ухудшению естественной тяги. Сбор элементов производится таким образом, чтобы воздух из печи попадал из канала меньшего диаметра в больший.
Следует отметить, что тяга усиливается и поддерживается благодаря реактивному эффекту, возникающему при нагревании инжектора и теплообменника. Это позволяет уменьшить уровень высоты выходного канала на 10–20%.
Адаптер для дровяных печей
Если в обиходе уже имеется стальная буржуйка, дровяной котёл или каменная печь, можно приспособить её под питание раскалёнными газами масла. Адаптер представляет собой инжектор с топливным бачком.
Принципиально конструкция полностью аналогична с приведённой выше, но теплообменником выступает топка существующей печи. В топку, вместо горения топлива (дров, угля), поступает раскалённый газ от горелки и далее печь работает в штатном режиме.
Рекомендации по переоборудованию печи под масляную турбо-горелку:
Изготовьте адаптер по чертежам и рекомендациям, приведённым выше. Его отличием будет колено 90? без перфорации на инжекторе.
На выходном канале колена приварите проходной стальной лист, точно совпадающий с сечением загрузочного люка.
Для надёжной установки во избежание случайных сдвигов предусмотрите крепления на люке и проходном листе.
Адаптер должен быть устойчивым, а положение оси канала инжектора должно совпадать с центром проёма люка. Для этого может понадобиться установка печи на соответствующий уровень.
Труба дымохода должна быть устроена согласно требованиям для ПОМ.
Масляный адаптер позволит расширить возможности обычной печи. Особенно это актуально для отопления гаражей и цехов.
Печь на отработанном масле без сварки
При всех прочих достоинствах изготовление ПОМ без проведения сварочных работ, на первый взгляд, невозможно. Но, как мы знаем, работа печи и горение пламени основаны не на свойствах материала (стали, чугуна), а на физических и природных явлениях, которые одинаково постоянно протекают везде и изменяются только под влиянием состояний среды. Этим нерушимым законом мы и воспользуемся, применив для сборки ПОМ другой негорючий теплоёмкий материал, который традиционно используется для печей — кирпич.
Основным достоинством конструкции печи, которое позволит нам реализовать задумку, является постоянная тяга. Она нивелирует преимущества герметичности сварки, оперативно удаляя угарный газ и продукты горения через каналы системы.
Для кладки кирпичной ПОМ нам понадобится:
Шамотный кирпич — около 40 шт.
«Каминный» кладочный раствор или глина — 1 мешок.
Поддон для масла примерно 150х400х60 мм и дверца (можно от старого люка).
Инжектор (см. выше).
Стальной лист 6–8 мм 400х800 мм.
Две стальные трубы диаметром 120–150 мм — 1 и 1,5 м.
Гофрированные рукава с хомутами под диаметр труб — 3 шт.
Вентилятор канальный или «улитка» — 1 шт.
«Капельница» для равномерной подачи масла.
Ровное негорючее основание.
Порядок работы
1. Выкладываем ровную площадку из кирпича 40х80 см. Это будет основа и противопожарный слой.
2. Выкладываем «на ребро» борта с трёх сторон. Расстояние между осями кирпичей стенок — не более длины кирпича.
3. Вырезаем стальной лист так, чтобы он перекрывал всю площадь короба. В нём делаем отверстия для регулировки воздуха (сбоку) и инжектора (посередине).
4. Устанавливаем инжектор на лист (болтами), а лист — на кирпичный короб через раствор.
5. Возводим 4 стенки «на ребро» высотой в три кирпича таким образом, чтобы инжектор имел доступ воздуха со всех сторон.
6. На стенки укладываем плашмя кирпич, объединяя их. Получилась ровная площадка с каналом инжектора.
7. Над каналом устанавливаем по уровню трубу 1,5 м, выравнивая её по одной из наружных плоскостей.
8. Сверху устанавливаем на временные крепления (раствор, проволока) трубу 1 м строго соосно нижней.
9. Обкладываем трубы кирпичом «на ребро». Должен получиться кирпичный короб — это и есть теплообменник.
10. Верхнюю стенку («крышку») можно просто заложить кирпичом, предварительно подключив канал дымохода (можно сделать из гофрорукава).
11. Соединяем трубы гофрой и устанавливаем на нижней трубе вентилятор.
В итоге получилась эффективная стационарная ПОМ без сварочных работ.
Внимание! Используйте такую печь только при включенном вентиляторе. В противном случае возможен перегрев труб теплообменника и значительная деформация.
Один ощутимый недостаток объединяет все виды масляных горелок — свойства топлива. Отработанное масло пачкает поверхности и имеет характерный технический запах. Попадая на горячую поверхность, оно выгорает, оставляя неприятный запах. Остальные неудобства можно свести на нет, соблюдая нехитрые правила обращения с этими печами.
Спаренная конструкция
Для того, кто имеет необходимость чередовать виды топлива, подойдёт вариант печи с двумя реакторами*.
* Реактор — место горения топлива и образования выброса тепловой (в данном случае) энергии.
Спаренная печь представляет собой две топки — для твёрдого и жидкого топлива, объединённые в общий теплообменник. Частный и наиболее распространённый случай такой компоновки — когда к существующей буржуйке или печи длительного горения подключается воздушный теплообменник в виде ёмкости, а к нему впоследствии монтируется масляная турбогорелка или адаптер. При этом такая стационарная конструкция позволяет менять вид топлива, не производя дополнительных действий.
Основное преимущество — возможность проводить ревизионные, ремонтные работы и модернизацию, не прерывая отопительный процесс. Это возможно при наличии запорных устройств на каналах системы (чтобы не разгерметизировать теплообменник).
Правила эксплуатации печи на отработанном масле
В обиходе масляная печь не более пожароопасна, чем любые другие виды отопительных приборов на основе открытого огня. В большинстве случаев их устанавливают в гаражах, цехах или подсобных технических помещениях.
Держите рядом средства пожаротушения (касается всех видов печей) — огнетушитель, песок.
Перед розжигом всегда проверяйте тягу. Для этого поднесите огонь к отверстию инжектора. Его должно затягивать внутрь. Если этого не происходит, или пламя отклоняется наружу, «гуляет», ни в коем случае не разжигайте горелку! Проверьте элементы печи и дымоход — возможно требуется прочистка.
Топливный бак не должен быть заполнен доверху. Оптимальный уровень — 3/4 от дна по зеркалу жидкости. Также он не должен быть пустым — оставляйте 1/4 для отстойника.
Не взбалтывайте отстоявшееся масло перед заправкой. Если в нём есть вода, она осядет на дно. Вода, попавшая во время горения в топливо, приведёт к разбрызгиванию горящего масла через форсунки (отверстия) инжектора.
Кран подачи из фидеров должны располагаться на 20–30 мм выше от дна.
Наилучший режим работы ПОМ — равномерное горение. Используйте капельные устройства для плавной подачи и регулировки топлива.
Тщательно удаляйте масло при разливе.
Для розжига смочите бумагу в керосине или солярке и положите на поверхность масла.
Допускается инжектирование воздуха через заправочный люк при разогреве.
Правильно собранная и отрегулированная печь на «отработке» может с успехом заменить котёл. Точнее, она может стать котлом, эффективно работающим на «бросовом» топливе. Для этого нужно обустроить эффективный теплообменник. Как это сделать, мы расскажем в следующей статье.

6 апреля, 2017

Теплообменник с трещинами: что нужно знать

Для вашей домашней системы отопления всегда рекомендуется надлежащий уход и техническое обслуживание, чтобы гарантировать, что она находится в первоклассном магазине. Это помогает избежать таких проблем, как треснувший теплообменник. Есть несколько контрольных признаков, на которые следует обратить внимание, если вы подозреваете, что ваша система отопления испытывает эту проблему. Поэтому очень важно, чтобы вы узнали о теплообменнике, его важности и о том, как определить, имеете ли вы дело с треснувшим теплообменником.

Ознакомьтесь с нашими услугами по обслуживанию печей Позвоните, чтобы записаться на бесплатную оценку на дому

Что такое теплообменник?

Содержание

• 1 Что такое теплообменник?
• 2 Знаки Ваша печь имеет потрескавшегося теплообменника
  • 2.1 Изменение цветового цвета печи
  • 2.2 SOOT
  • 2. 3 Ваша печь производит странные запахи
  • 2,4 ржавчины и трещины в вашей системе нагрева
  • 2.5.
  • 3 причины, по которым теплообменники выходят из строя
  • 4 Проблема с треснувшим теплообменником
  • 5 Решения для треснувшего теплообменника
    • 5.1 Заключение
  • 6 Позвоните в нефтяную компанию Miller Oil Company для всех потребностей в отоплении вашего дома

  За передачу теплообменника отвечает теплообменник между жидкостями для охлаждения или обогрева вашего дома или офиса. Теплообменник в вашем домашнем обогревателе работает, нагревая воздух, который проходит через систему вентиляции. Это процесс, который начинается, когда горючий газ увеличивает температуру в теплообменнике. В свою очередь воздух в доме также увеличивается. Таким образом, наличие трещины в теплообменнике повлияет на работу вашего обогревателя.

  Признаки того, что в вашей печи имеется трещина в теплообменнике

  Ниже перечислены некоторые из признаков, на которые следует обратить внимание, если вы думаете, что в вашей системе отопления может быть трещина в теплообменнике:

  Изменение цвета пламени печи

  A правильно работающая газовая печь имеет стабильно синее пламя. Проверьте, так ли это в вашей печи. Если огонь кажется желтым, это может означать, что горелку необходимо очистить. Это также свидетельствует о том, что в печи треснул теплообменник. Пламя также должно гореть устойчиво, так как мерцающее пламя означает, что есть проблема с вашим нагревательным оборудованием.

  Звоните сегодня: (860) 745-0326

   

  Сажа

  Сажа — это черный порошкообразный побочный продукт накопления углерода. Его можно найти внутри печи. Накопление углерода происходит из-за того, что печь не может полностью и чисто сжечь газ. Это может быть вызвано одной из двух причин: неправильно отрегулированной горелкой или треснувшим теплообменником.

  Ваша печь издает странные запахи

  Одним из наиболее явных признаков поломки теплообменника является запах формальдегида. Этот неприятный запах вызывает проблемы со здоровьем и вызывает сильные головные боли. Если вы чувствуете странный запах, исходящий от вашего теплообменника, немедленно обратитесь к профессиональному специалисту по системам вентиляции и кондиционирования.

   

  Ржавчина и трещины на вашей системе отопления

  Физические признаки вашей печи включают коррозию и трещины на ее внешней поверхности. Если в вашей системе отопления есть признаки повреждения ее внешних компонентов, внутренние части, скорее всего, также повреждены.

  Проблемы со здоровьем

  Угарный газ в печи вызывает проблемы со здоровьем. Если вы испытываете такие симптомы, как тошнота, раздражение глаз, сонливость, дезориентация и другие проблемы, похожие на грипп, пока вы находитесь дома, это может быть связано с тем, что ваш треснувший теплообменник выделяет угарный газ. Вы должны немедленно вызвать профессионала и проверить вашу печь.

  Узнайте больше о наших услугах по ремонту и замене печей Позвоните, чтобы записаться на прием

   

  Причины выхода из строя теплообменников

  Перегрев является одной из наиболее распространенных причин выхода из строя теплообменников. Это результат недостаточного потока воздуха в вашей печи. В системе отопления со временем накапливается пыль, грязь и другой мусор. Если за ним не ухаживать, эти загрязняющие вещества в конечном итоге блокируют фильтры и забивают змеевики и воздуходувки. Надлежащий поток воздуха необходим для поддержания температуры внутри вашей системы отопления на одном уровне и для поглощения избыточного тепла. Но когда поток воздуха перекрыт, внутренняя температура повысится, что, скорее всего, приведет к растрескиванию теплообменника.
  Еще одна причина поломки теплообменника – изношенные клапаны. Эта проблема вызывает изменения давления, с которыми теплообменник не может справиться. Поэтому очень важно, чтобы ваш теплообменник регулярно обслуживался, чтобы потенциальные проблемы устранялись до того, как они усугубятся.

   

  Проблема с треснувшим теплообменником

  Проблемы, вызванные треснувшим теплообменником, доставляют неудобства вам как домовладельцу. Однако это также представляет серьезную угрозу для вас и вашей семьи. Многие системы отопления работают на мазуте, пропане или природном газе. Эти ископаемые виды топлива, к сожалению, производят пары, которые содержат сажу, двуокись углерода, водяной пар и окись углерода. Они попадают в ваш дом, когда эти виды топлива сжигаются, а в вашей печи треснул теплообменник. Если это произойдет, у вас и вашей семьи могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

  Решения для треснувшего теплообменника

  Никогда не пытайтесь самостоятельно осмотреть и/или отремонтировать треснувший теплообменник. Ваша неисправная система отопления может нуждаться в установке нового теплообменника или полной замене. Вызовите профессионального специалиста по системам вентиляции и кондиционирования для проведения проверки и определения проблемы. Профессионал сможет предложить вам наилучшее решение и подскажет, как ухаживать за вашей системой отопления.

  Ознакомьтесь с услугами нашей домашней печи

   

  Заключение

  Треснувший теплообменник не только повреждает вашу систему отопления. Это также представляет серьезную опасность для здоровья вашей семьи. К счастью, эту проблему можно предотвратить. Правильный уход и регулярные настройки гарантируют, что ваша система отопления сможет обеспечить вас достаточным количеством тепла в течение очень долгого времени. Если у вас есть какие-либо проблемы с вашим оборудованием, обязательно позвоните своему местному специалисту по отопительной технике, чтобы вы могли найти решение как можно быстрее.

  Позвоните, чтобы записаться на бесплатную консультацию

  Позвоните в компанию Miller Oil по всем вопросам, связанным с отоплением вашего дома

  
  Компания Miller Oil предоставляет высококачественные услуги по отоплению и охлаждению в этом районе. Будьте уверены, у нас есть лучшие специалисты, сертифицированные NATE, которые могут провести превосходное техническое обслуживание, ремонт, установку и замену ОВКВ. Мы гордимся тем, что обладаем многолетними знаниями и опытом, чтобы поддерживать вашу систему HVAC в идеальном состоянии.

  Если вам требуется ремонт или замена системы отопления, Miller Oil Company — это компания для вас. Мы предлагаем самые конкурентоспособные цены на ремонт и замену ОВК в этом районе. Если вам необходимо заменить текущую систему, мы можем предоставить вам рекомендации. Мы гарантируем, что сможем найти для вас лучший вариант для ваших нужд, не выходя за рамки вашего бюджета. Мы всегда заботимся о том, чтобы ваша новая система была энергоэффективной, могла обеспечить комфорт и высокое качество воздуха в помещении и многое другое. Позвоните нам и запланируйте бесплатную оценку на дому уже сегодня.
  Для записи на прием или бесплатной оценки на дому позвоните нам сегодня.

  Позвоните сейчас: (860) 745-0326

  Нажмите здесь, чтобы связаться с нами сегодня, или позвоните нам по телефону (860) 745-0326, если у вас есть какие-либо вопросы.

   

  Ежегодное обслуживание мазутной печи

  Ежегодное обслуживание масляной печи – Серый печник Устранение неполадок и ремонт печи “серый печник, советы по устранению неполадок и ремонту”

  ширина = ширина устройства, начальный масштаб = 1.

  Ежегодное обслуживание маслотопки

  
  Масляные печи используют легковоспламеняющееся топливо. оставшиеся утечки могут привести к пожару. Такие вещи, как пуховик, обычно не являются разрушительными взрывами, но могут вызвать пожар или значительный материальный ущерб. Есть также смертельные напряжения. Знайте свои пределы.

    Установите термостат выше комнатной температуры

    Проверьте/замените воздушный фильтр

    После проверки агрегата на наличие чрезмерного количества сажи в камере сгорания откройте заслонку (ниже), чтобы проверить дымоход. Если дымовая труба и камера сгорания имеют густую сажу внутри, не обслуживайте устройство. Печь должна быть очищена перед обслуживанием. Если дымовая труба закопчена, то закопчен и теплообменник. Обслуживание закопченной масляной печи – пустая трата времени.

  Теплообменник печи

  Ниже расположен теплообменник печи. Камера сгорания представляет собой центральный ствол. Окружающая квадратная секция представляет собой теплообменник. Теплообменники мазутных печей подвержены накоплению сажи. Сажа осаждается на стенках теплообменника и изолирует теплообменник, снижая теплопередачу. Один производитель горелок заявляет, что изоляционная способность 1/8 дюйма сажи равна 1 дюйму изоляции из стекловолокна. Копоть не является нормальным явлением для масляных печей. Он накапливается, когда горелка отрегулирована неправильно или форсунка не распыляет должным образом. Если горелка работает эффективно, теплообменник не нуждается в ежегодной очистке. Однако следует рассмотреть 5-летний график, если только проблема не связана с горелкой. Печи внизу 40 лет, и ее никогда не чистили. В теплообменнике было довольно много тяжелых металлов (похоже на песок). Видео ниже демонстрирует чистку теплообменника.

  Во многих печах есть прочистные отверстия, облегчающие очистку теплообменника. В этом видео показан типичный набор чистящих аутов.

  В этом видеоролике демонстрируется метод вакуумирования теплообменника. Использовать цеховой пылесос не рекомендуется, так как он недостаточно мощный для полной очистки, но он демонстрирует доступ к теплообменнику и использование сжатого воздуха для удаления сажи.

  Если теплообменник не имеет выходов для чистки, очистку необходимо производить через штуцер вентиляционной трубы и камеру сгорания. При использовании сжатого воздуха вблизи камеры сгорания необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить камеру сгорания. В видео ниже рассказывается о чистке без прочистки.

  
    Выключите устройство. Найдите масляный фильтр. Если масляный бак находится в подвале, он должен быть рядом с баком. Если это 2-трубная система, клапан, вероятно, находится рядом с канистрой фильтра.
  

  Запорный масляный клапан

  Этот клапан устанавливается между масляным баком и фильтром. Ручка клапана поднимает вал посередине, чтобы открыть клапан. Он изготовлен из низкотемпературного припоя, который плавится и закрывает клапан под давлением пружины при пожаре. В закрытом состоянии ручка должна быть свободной.

  ---

  Корпус масляного фильтра

  Это виды канистр масляного фильтра. Это кажется стандартом для фильтрации масла. Нижняя часть канистры снимается путем ослабления центрального болта сверху. Не забудьте перекрыть масляный клапан прямо перед канистрой. Когда масляный клапан закрыт, рукоятка клапана должна быть свободно закреплена на валу. Слегка постучите по нему, чтобы убедиться, что он запечатан. Помните, что все содержимое масляного бака находится за клапаном, и вы можете получить невероятный беспорядок. Банкой из-под кофе ослабьте болт под канистрой. Положите достаточное количество газет вокруг кофейной банки. Когда болт ослаблен, постучите по нему гаечным ключом или небольшим молотком, чтобы отсоединить его от прокладки. Когда вы это сделаете, из канистры брызнет немного масла. Газета должна поймать это. При выключенной канистре слегка откройте масляный клапан и вылейте немного масла в кофейную банку.

  ---

  Элемент масляного фильтра

  Этот или аналогичный ему должен быть внутри. Если его не меняли несколько лет, вероятно, он забит. Канистру следует мыть сильным моющим средством и горячей водой. Во всей этой работе очень важна чистота. Замените все прокладки на новые из комплекта фильтроэлемента. При замене фильтра необходимо прокачать канистру. Небольшой винт на стороне выхода следует ослабить при открытом клапане и прокачивать до тех пор, пока не пойдет масло. Протрите всю канистру тряпкой. Замените газету чистой. Фильтр следует проверить позже на наличие масляных капель. Этот фильтр следует заменять каждый отопительный сезон.
  Хотя это все еще кажется стандартом для индустрии, эта штука из темных веков. Есть одноразовые фильтры, которые намного лучше.
  Ниже представлено видео о замене фильтра:

  ---

  Пистолет горелки в сборе

  Пистолет в сборе подает масло под давлением к форсунке и обеспечивает искру для зажигания масла.
  Электроды (белые цилиндрические части) обеспечивают изолированный путь высокого напряжения для достижения искрового промежутка. Сопло крепится на торце пистолета (деталь из латуни). Обслуживание горелки продолжается ниже:

  ---

  Замена форсунки

  Форсунки являются наиболее важной частью форсунки. Они используют давление 100+ # для распыления тонкого тумана мазута в камеру сгорания.
  Крайне важно содержать его в чистоте. Не следует прикасаться к фильтру на конце сопла. Используйте контейнер, в котором поставляется насадка, чтобы поместить ее в адаптер насадки. При замене форсунки замените подобное на подобное. Вышеуказанное сопло составляет 0,4 галлона в час. Угол распыления 80 градусов. Тип распыления “S”. Для получения информации о форсунках нажмите здесь
  

  ---

  Очистка пистолета в сборе

  Сетчатый фильтр насоса 

  Многие насосы имеют входные сетчатые фильтры. Они размещены внутри крышки масляного насоса. Если горелка не обслуживалась в течение нескольких лет, экран может быть засорен. Хотя их можно почистить, но если есть новый, то лучше отремонтировать. Помните, что когда вы снимаете крышку насоса, топливо должно быть перекрыто в баке, если горелка находится ниже уровня бака. Также при наличии следует заменить прокладку.  В крайнем случае можно использовать силикон. Ниже приведено видео насоса со снятой крышкой и показанным экраном:

  Ниже показана разборка пистолетной горелки, показывающая детали

  Давление насоса

  Насос горелки работает минимум на 100#. Некоторые новые горелки работают до 150#. Однако регулятор давления редко меняет свою калибровку, рекомендуется проверить давление в сервисе.
  Для этого теста требуется манометр, как тот, что слева. Манометр устанавливается на выходе из линии пистолета.
  При установке давление должно подняться до заданного значения и оставаться на этом уровне до отключения. После выключения двигателя давление должно упасть на 20 % от заданного значения и оставаться на прежнем уровне. Если через несколько секунд оно упадет ниже, регулятор неисправен.

  ---

  Регулировка давления насоса.

  На рисунке справа регулятор давления представляет собой шлицевой винт в центре шестигранной гайки. Поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить давление насоса.

  ---

  Это демонстрация того, как проверить давление масляного насоса.

  Настройка тяги.

  После повторной установки горелки ее следует зажечь и установить тягу. Слева — датчик тяги.
  Тяга всегда должна быть отрицательной, т. е. когда в топку должен подаваться рабочий воздух.
  Через 10 минут работы печи можно проверить тягу. Тяга наддува должна быть примерно -0,02 дюймов водяного столба
  Тяга дымовой трубы должна быть -0,03-04.
  Для регулировки тяги грузы на регуляторе тяги (вверху) можно перемещать внутрь или наружу. Чем больше грузиков установлено на закрытие регулятора, тем сильнее тяга.
  Тягу не следует увеличивать выше числа -04, так как это приведет к слишком быстрому прохождению выхлопных газов через топку, что снизит теплообмен и вызовет повышенный расход топлива.
  Если эти цифры не достигаются, проблема с сажей. См. устранение неполадок.
  Если у вас нет доступа к тягомеру, вы можете установить тягу до тех пор, пока он не будет выбрасывать выхлопные газы при запуске.
  

  ---

  Регулировка пламени

  Крупный план входа воздуха для горения горелки пушки.